Técnicas Agro-ecológicas

Tipos de Abonos Orgánicos

TIPOS DE ABONOS ORGANICOS COMPOST

Los abonos orgánicos se obtienen por la descomposición controlada

y cíclica de residuos o desperdicios vegetales y animales. El resultado de
esa mezcla lo llamamos humus. Es el constituyente más importante del
suelo para el crecimiento de las plantas.

En la relación suelo planta el compost nos proporciona las siguientes

ventajas:

* Favorece el desarrollo y las actividades de las poblaciones de

microorganismos en el suelo.

* Aumentan la desintegración de compuestos o sustancias en el suelo,

efectuada por los microorganismos duranteel proceso de transformación en
minerales solubles capaces de ser absorbidos por la planta.

* Provee de sustancias nutritivas la planta (ver anexo “A” para conocer

algunas funciones de nutrientes).

* Mejora la bioestructura del suelo.

* Aumenta la capacidad de infiltración de agua reteniendo la humedad

del suelo.

* Hace que las plantas sean fuertes y toleren bien el ataque de plagas y
enfermedades.

Métodos de Preparación del Compost

La preparación del compost básicamente consiste en los siguientes pasos:

· Recolección de materiales:
Cáscaras, rastrojos, restos de poda de árboles, malezas, algunos
frutos dañados, desechos de cocina, cenizas cáscaras de huevo, huesos
molidos, cal, estiércoles de animales y tierra cultivable.

· Mezclas de materiales:
Se trituran finalmente los materiales por utilizar. Mientras más finos o
reducidos se encuentren más rápida será su descomposición y utilización.
 · Colocación de los materiales:
Los materiales se deben agrupar sueltos.

· Cerca de fuentes de agua.

· Los compost en superficie necesitan instalarse paralelos a la dirección del

viento para obtener una mayor ventilación.

Formas de Preparar el Compost

SOBRE SUPERFICIES:

· La altura del montón debe ser de 1,30 a 1,50 m; el ancho de 1,50 a

3,0 m el largo es opcional dependiendo de la cantidad de materiales
disponibles.

· El montón se va arreglando por capas de material vegetal,

seguidamente estiércol, cenizas y tierra. Este material se debe colocar a una
distancia de 0,5 m de altura de manera de repetir tres capas.

· Para la protección de lluvias, pérdida de calor o ataque de animales, el

montón se cubrirá con capas de paja, bagazo, tierra de 10 cm. Dada la
descomposición de los materiales, la temperatura inicial estará entre 60
y 70 grados centígrados.

· Al lapso de 25 a 28 días la pila de compost debe voltearse permitiendo la

entrada de aire y mejorar así su oxigenación, acelerando su maduración.
Después de los 28 días se debe voltear cada 15 días una tres o cuatro veces.
Es recomendable colocarle vara de madera en el centro y moverlo cada 3 ó 4
días para la entrada del aire.

· En la descomposición del compost si abrimos el montón y está muy

caliente la pila al tacto y sale un poco de gas, se agrega agua o desechos
orgánicos secos. Si está frío, se añade estiércol. Si la pila se encuentra
en una temperatura media, la calidad del compost es ideal.

El humus como producto final debe reunir las siguientes características.

- Producto
Completamente degradado.
- Granulosidad uniforme.
- No existen emanaciones de agua.
- Temperatura estable.
Cosmpost en Fosas:

* Se hacen fosas con las siguientes dimensiones 1 m de ancho, por 1 m de

largo, por 1 m de profundidad (1 m 3)

* Se colocan capas de 20 cms. de residuos vegetales.

* Para evitar temperaturas altas se colocan en el medio de la
compostera varios palos o postes de 1.5 mb de largo por 1.20 cms. de
diámetro.

* Se colocan capas de 10 cm. de estiércol y sobre éste se espolvorea una

capa ligera de ceniza, cal o huesos molidos. Se humedece ligeramente.
Se repite ese proceso hasta llegar a la altura del compostero. Al final se cubre y protege
para favorecer el proceso de descomposición.

· A los 8 días se retiran los palos para airear el compost. Recuérdese sin oxigenación no
hay descomposición.
· A los 30 días se remueve la compostera a otra. Colocando la capa superior de la
compostera uno en el fondo de la compostera dos se vuelve a repetir el mismo
procedimiento a los 30 días. A los 4 meses se pueden obtener entre 15 á 20 sacos de
abono orgánico.

Consideraciones Generales de la Producción de Compost en

Superficie y Fosas.
* No produce grandes cantidades.
* De no manejar adecuadamente
la descomposición, echa a perder el proceso.
* Requiere de mucha mano de obra.
* Puede correr el riesgo, que sí entra mucha agua y se eleva la temperatura, se puede podrí
el compost.
* Debe protegerse de los animales.

El Bioabono

Algunos abonos en superficie o establecidos en laderas en su proceso de

descomposición, pueden producir percolados. Estos se pueden recoger y ser utilizados
como abonos foliares para las plantas. La relación de la dilución del percolado, se
encuentra en la sección de los estiércoles en la página Preparados biológicos Nº 68.

Humus de Lombriz

El humus de la lombriz es el óptimo estado de descomposición de la materia orgánica.

Es uno de los humus más completos en calidad y cantidad nutricional, es el que
proviene de los excrementos de las lombrices dedicadas especialmente para
transformar los desechos orgánicos.

La producción del humus de lombriz presenta las siguientes ventajas

* Es una actividad viable y productiva.

* Es una actividad económicamente rentable por cuanto no requiere

grandes inversiones y se puede fabricar un lombricultivo en poca
extensión de terreno.

* La lombriz mide alrededor de 8 cm. de longitud y pesa 8 gr. Es

hermafrodita (tiene ambos sexos), y se reproduce durante todo el año.
Madurez sexual a los dos o tres meses de vida y cada 10 días deposita una
cápsula de 2 a 20 huevos. Vive aproximadamente 15 años. La lombriz
generalmente consume lo que pesa y más de la mitad del mismo se
transforma en humus.

* El humus de lombriz es uno de los más estables químicamente.

* Dada la gran cantidad de microorganismos, mejora la absorción de

nutrientes por las plantas.

* Aparte de la producción del humus la lombriz sirve como alimento de

peces, aves, cerdos e inclusive los humanos.

La Producción del Humus de Lombriz

¿QUÉ SE NECESITA PARA LA LOMBRICULTURA

· Terreno con buen drenaje y permeabilidad.

· El terreno debe estar alejado de árboles que produzcan resinas

venenosas, tales como: pinos eucaliptos y cipreses.

· Abastecimiento suficiente de agua, para mantener húmedas las camas.

 · Disposición de desechos vegetales y animales, principal insumo de
proceso

· Seguir su plan de establecimiento de producción (ver cuadro 3).

Alimentos de Lombriz
Los más comunes disponibles son: paja, malezas, tusas de mazorca de maíz, frutas,
pastos, rastrojos de cultivos cosechas, cenizas, purines, estiércoles, residuos de cocina y
otros.
Este alimento debe ser descompuesto como mínimo por un mes. Se debe usar alimentos
locales que no hayan sido expuestos al uso de fertilizantes o pesticidas químicos. La
lombriz sólo necesita un gramo de comida al mes. El estiércol muy viejo no se debe
utilizar por el bajo contenido de minerales. Tampoco se debe usar
estiércol bien fresco, ni gallinazo, ni el proveniente de animales purgados o recién
desparasitados y/o expuestos al uso agrotóxicos.

Construcción de una Cama para la Cría de Lombrices

· La dimensión de las camas varía de 0,50 m. a 1 m. de ancho, de 3 a 20 m.

de largo y de 0,25 m. a 0,50 m. de profundidad. Las camas se pueden
construir bien sea de madera o de piedra o cualquier material de
medio con cierta resistencia.
· Se recubre el lecho de lombriz con paja de árboles para protegerlo de
los animales. Especialmente las gallinas que consideran a la lombriz el
plato muy fino.
· Luego se añade una carretilla de alimento por cada 2 metros de la cama,
agregándole otra carretilla una vez por mes.
· Rociar agua hasta humedecer, no aguachinar.
· Protegerlas del exceso de luz solar.

Cosecha de Humus de Lombriz

• Es recomendable efectuar dos cosechas de humus al año o en un período

entre 4 a 6 meses después del período de siembra de lombrices.
• El alimento no consumido se debe trasladar a nuevas camas.
• Se separan las lombrices del humus.
Este paso debe hacerse de la siguiente manera.
• Se abre un canal en el centro de la cama.
• Se coloca el nuevo alimento para que las lombrices lo busquen.
• Después de 4 días se retiran las lombrices y el alimento de centro de la
cama.
• Se extrae todo el humus de la cama tamizándolo para
• ser almacenado en lugares secos y evitar la exposición directa a los rayos
solares.
 • Después de vaciarse la cama se procede a llenarla de nuevo como al
inicio.

Recomendaciones Finales
· La cama de producción de Humus de Lombriz debe de tener 75% de humedad y
una temperatura de 15º C.
· Evitar condiciones extremas de temperaturas no muy secos, muy húmedos, muy
fríos, ni muy calientes, esto podría ocasionar la muerte de Las Lombrices.
· Evitar usar agua con sustancias toxicas residuos de fertilizantes o pesticidas.
· El riego debe ser fino no es chorros y no encharcar.

Aplicación del Humus de Lombriz

Recomendaciones Generales

Dosis Recomendada Aplicaciones

40100% de concentración del Humus, mejora germinación Almácigos y Semilleros

Cubrir fondo de hoyo 5 cm. Trasplante

600 – 1000gr./m. 2 repitiendo cada 30 a 45 días Floricultura

500 – 700gr./m2 repitiendo cada 30 días Hortalizas

2 a 3 kg. Planta joven Frutales

4 a 5 kg. Planta producción
Repitiendo cada 6 meses aplicado a 1 metro
cuadrado alrededor del árbol y 10cm. profundidad.

500 kg./ha después del pastoreo Aplicaciones de campo

Fuente: Eizaga F: Urbina P; Fertilización orgánica de cultivos, metodología para la producción,

manejo y uso de compost, la lombricultura y los abonos verdes. Ediciones IPIAT‐ Falcón. Coro
Venezuela, Marzo 1996.

El Humus de Lombriz contiene

% Materia Orgánica 29339%

Los Nutrientes oscilan entre

% Nitrógeno 1,402.91%

Fósforo (P205) 0.793.82% (593 ppm)

Potasio (K9 1.122.48% (4.375 ppm)

Calcio (Ca) 4.6011.94%(175.4 ppm)

Magnesio (Mg) 0.642.61% (101.6 ppm)

Hierro (Fe) 0.603.00%

Cobre (Cu) 79401 ppm

Zin 1331.611 ppm

Cobalto 1337 ppm

F UENTE: Lombricultura El Playón, Zea, Mérida – Venezuela, 1995

Estiércoles

Los estiércoles y orines son las excretas animales las cuales después de un proceso
de descomposición colaboran en la formación del humus y proporcionan nutrición a las
plantas. La calidad dependerá del tipo de animal, alimentación y manejo. (Ver
Caldos Microbiológicos).

Recomendaciones para el uso de Estiércoles

* Debe protegerse del sol y la lluvia.

* Se debe colocar en suelo duro o envase para evitar el escurrimiento de purines.

* No utilizar estiércoles contaminados con agrotóxicos.

* Se pueden hacer pilas con estiércoles compactados dejándolo que con el aire se
estimule en ella población de bacterias y oxidación. Se debe dejar entre 3 á 5
semanas a temperatura ambiente. Las pilas de estiércoles pueden llegar a tener
temperatura entre 50-60 ºC

* Mezclar 20 á 25% de estiércoles y un 80 á 85 % de orines, se obtiene un purín rico en

nitrógeno, el cual sirve como abono foliar en casi todo los cultivos
preferiblemente, en la época de crecimiento.

* La dilución de los purines puede ser por cada 3 litros de purín agregar 15 litros
de agua. Se pueden también mezclar con algunos tipos de hierbas, por ejemplo;
cola de caballo, ortiga, clavel de muerto y sirve para controlar plagas y
enfermedades.

* La aplicación del estiércol es variada, se puede incorporar al momento del arado, al

voleo, en bandas por los surcos, por golpes entre plantas. Es recomendable hacerlo así
para que no queme las plantas, especialmente semillas en germinación.

Incorporación de Rastrojos plagas y enfermedades.

Los Rastrojos son residuos y desechos que quedan después de la cosecha como raíces,
tallos y hojas. Estos se cortan y se incorporan al suelo con una pasada de una
yunta o azadón. Esta materia retiene humedad en el suelo y aporta nutrientes a medida
que se van descomponiendo.
Las Coberturas

Son otras de las técnicas milenarias las cuales consisten en cubrir el suelo con
materia orgánica (por ejemplo rastrojos) degradable para incorporarla
progresivamente al suelo.

Las coberturas cumplen diferentes funciones en el manejo ecológico del suelo. Por
ejemplo: previenen el crecimiento de malezas, mantiene una temperatura y
humedad adecuada para la vida y crecimiento de los organismos en el suelo.

Además protegen al suelo de radiaciones solares y de los fuertes impactos de caída de

agua que pueden ocasionar efectos de erosión en el suelo y lavado de nutrientes.

Hojarasca

Es un tipo de cobertura principalmente hojas que han cumplido su ciclo de vida en la

planta y que al caerse o cortarse incorporan como desecho orgánico al suelo.

La hojarasca se puede utilizar como material para el compostaje. No es

recomendable usar hojas de pino y eucalipto por cuanto contienen sustancias
tóxicas. La hojarasca mantiene la húmeda,

Preparados Biológicos
Dada su aplicación, un grupo de investigadores del hermano país de Colombia editó un
folleto titulado Agricultura Orgánica del 2001, que del cual hemos hecho uso de
varias formulas de preparados biológicos, obteniéndose excelentes resultados. Por ello
a continuación presentamos diferentes caldos y preparados biológicos de bastante
utilidad para la preservación y recuperación de los suelos.

Caldos Microbiológicos

Los Caldos microbiológicos son una mezcla de productos orgánicos

fermentados (estiércol de animales y plantas). Lo que se busca con estos
caldos es la colonización del sistema de producción por
microorganismos benéficos y la obtención de nutrientes por acción
microbial.

El uso de caldos en la agricultura toma fuerza a partir del descubrimiento

de la función de los microorganismos en el suelo y en las plantas, función
que tiene que ver con el mejoramiento de la fertilidad natural del suelo,
y el manejo de insectos y enfermedades a partir de algunos
microorganismos.

CLASES:
 La fermentación de los caldos microbiológicos puede hacerse de
forma aeróbica, es decir en presencia de aire, oxígeno, o en forma
anaeróbica, sin oxígeno.

USOS:

Los caldos microbiológicos se pueden usar como:

*Abonos foliares
*Mejoramiento de la sanidad en las plantas.
*Bioestimulantes.
*Activadores del compost o el lombricompuesto.
*Activadores o estimulante de la vida del suelo.

NOTA: Debe tenerse en cuenta que las canecas que van a emplearse en la
elaboración de los caldos microbiológicos y en general de los preparados que se
emplean en la agroecología no pueden ser de color rojo ni amarillo debido a que estos
colorantes son muy tóxicos.

Caldo Aeróbico de Estiércol

El Caldo aeróbico de estiércol es uno de los caldos microbiológicos más sencillo y
económicos de producir en la finca.

MATERIALES:
* Caneca plástico o recipiente de cualquier tamaño (color diferente a rojo y amarillos)
* Agua limpia de manantial o aljibe (no tratada)
* Estiércol de bovino fresco.

PREPARACIÓN:
Se llena hasta un poco menos de la mitad de la canela con el estiércol de bovino,
posteriormente se agrega el agua hasta completar tres cuartas partes de la capacidad de
la caneca, esto con el fin de dejar un espacio de rebosamiento a La mezcla y evitar que
se derrame, debe agitarse todos los días para oxigenarla y evitar problemas de
putrefacción se recomienda taparla con un lienzo para evitar que caigan objetos
extraños o animales dentro de la mezcla. Este producto está listo a los 30 días
aproximadamente, condición que puede variar dependiendo del clima.

USOS:
Como abono foliar, como biofertilizante, actúa en algunos casos como repelente
de insectos, es excelente como activador y estimulante de los procesos
microbiológicos del suelo.

DOSIS:
Aplicación foliar. Relación 1:3 Diluir 3 partes de agua por 1 de caldo, o sea que para
una bomba de 20 litros emplear 15 litros de agua por 5 de caldo aeróbico de
estiércol.
Aplicación al suelo. Relación 1:1, diluir al 50% o sea,
10 litros de agua y 10 litros de caldo.
Finca Plus
Finca Plus es un caldo elaborado con estiércol de equinos (bestias, burros, caballos)
y lo que se busca es potenciar, reproducir o aumentar los microorganismos
presentes en los suelos donde pastan estos animales.

MATERIALES:
* 1 Caneca plástica de 55 galones o del tamaño que se disponga. (Ni roja ni amarilla).
* Partes iguales de estiércol de equino y de agua (85 Kilos de estiércol y 85 litros de
agua para el caso de la caneca de 55 galones).
* Un litro de leche, humus o yogurt por semana.
* Un kilo de melaza o miel de purga por semana.
* Agua oxigenada.
* Un kilo de soya no transgénica o quinchoncho por semana.
* Levadura de cerveza (opcional).

PREPARACIÓN:
Disolver el estiércol en agua dentro de la caneca sin llenar la caneca con la mezcla,
disolver la melaza en unos 5 litros de agua y se añade a la caneca, agregar la lecho o el
kumis y por último un frasco pequeño de agua oxigenada (100 centímetros cúbicos). Se
agita permanentemente durante su preparación. Si se quiere se puede añadir una
libra de levadura de cerveza, por una sola vez (La levadura contienen
microorganismos activadores de los procesos de fermentación y ayuda a arrancar
con fuerza la fermentación del caldo).

Este caldo debe alimentarse cada 8 días, durante 4 semanas con:

Un kilo de melaza, un litro de leche, 20 centímetros cúbicos de agua

oxigenada y un kilo de soya no transgénica (la soya se cocina y se muele
 antes de añadirla a la caneca).

El Finca Plus se debe agitar todos los días, preferiblemente en la mañana y la

tarde durante treinta días, tiempo durante el cual esta listo y debe tener un color ámbar
o anaranjado de buen aspecto, en este momento se saca la mitad del caldo, dejando la
otra mitad para continuar con el proceso de alimentación, pero sin agregar más
estiércol solo agua en la misma cantidad que ase ha retirado.

USOS:
Como biofertilizante al suelo, activador de los procesos de los microorganismos
del suelo, como abono foliar en algunos casos como fungicida, a la vez que actúa
como repelente de insectos.

DOSIS:
Aplicación al suelo. Relación 1:3 Diluir 3 partes de agua por 1 de caldo. Por bomba de
20 litros de agua por 5 de Caldo.

Aplicación foliar. Relación 1:6. Por bomba de 20 litros, 3 litros de finca plus.

Caldo Anaeróbico de Estiércol

Su empleo permite obtener muy buenos resultados para el control de hongos, repeler
insectos, además de lograr un buen desarrollo y crecimiento de las plantas.
En Brasil y Venezuela en Barinas ha funcionado como abono foliar, insecticida y
fungicida, reduciendo a cero el número de aplicaciones de agroquímicos, en Cuba
existen trabajos con resultados muy positivos usando este biofertilizante.

MATERIALES:
* Caneca o recipiente no metálico con tapa, de cualquier tamaño de 5 a 100 o más
galones. (Ni roja, ni amarilla).
* De uno a dos metros de manguera de 1/8
transparente o de ½ pulgadas de la negra.
* Estiércol fresco de vaca (menos de la mitad del recipiente).
* Agua fresca y pura de alibe, nacimiento o agua lluvia, si el agua es de acueducto
preferiblemente que no sea tratada con cloro.

Si usted prefiere también puede agregar mezcla o miel de purga como fuente de
energía para los microorganismos. La cantidad de miel de purga que se agrega es de 1
kilo por cada 20 litros de mezcla líquida de agua con estiércol.

PREPARACIÓN:
El volumen de la caneca (independiente de su tamaño), se divide en tres partes
iguales, una parte de estiércol, una parte para el agua o la mezcla de agua y melaza y la
otra parte se deja libre para la acumulación y libre circulación de gases, sin obstruir la
manguera.
A la tapa de la caneca se le abre un pequeño agujero para introducir parte de la
manguera en el tanque, a fin de que por medio de la manguera salgan los gases de la
caneca sin dejar entrar aire. Para que no entre aire por entre el agujero y la manguera, se
puede rellenar con silicona, pasta impermeabilizante o sencillamente derretir una o
varias bolsas plásticas alrededor de la manguera.
En un recipiente aparte con el estiércol fresco y la mezcla, se le añade el agua,
preparando de esta forma una colada, que se revuelve muy bien. Poco a poco la colada
se va vaciando en el tanque, a la vez que se va agregando agua hasta llenar tres cuartas
partes del tanque, porque debe quedar un espacio entre la tapa y la mezcla,
para permitir la acumulación y salida de gases.
Por último se coloca la manguera, teniendo en cuenta que quede bien sellada con la
tapa. Se extiende un metro hacia arriba y se sostiene de alguna rama o una estaca,
colocando en el extremo un recipiente plástico con agua, a manera de válvula de
seguridad.
Con el tiempo se notará que por la manguera salen burbujas entre el agua del
recipiente plástico, o válvula de seguridad. Esto es un buen indicador del trabajo de
los microorganismos, quienes están transformando el estiércol en un material de
gran utilidad para nuestros cultivos.
Después de más o menos un mes dejarán de salir burbujas, indicando que el proceso de
transformación ha terminado y el caldo está listo para ser usado.
Una vez listo el caldo, retire la tapa, revuelva o agite el caldo y saque la cantidad que va
a utilizar, mezcle con agua limpia y cuélelo. Si se va a aplicar directamente al suelo no
es necesario colarlo.

USOS:
Actúa como fungicida y repelente de insectos, como biofertilizante al suelo,
activador de los procesos de los microorganismos del suelo y como hormona vegetal
estimulando de las raíces.

DOSIS:

Aplicación al suelo. Relación 1,3 diluir 3 partes de agua por

1 de caldo, por bomba de 20 litros emplear 15 litros de
agua por 5 de caldo.

Aplicación foliar.

Relación 1,6 por bomba de 20 litros, 3 litros de caldo

anaeróbico.

Revitalizador de Suelos

Este caldo contribuye a la recuperación del suelo, restableciendo la población de

microorganismos en el mismo, activando de esta manera las funciones biológicas.

MATERIALES:
Una caneca de 80 litros (ni roja, ni amarilla)
Estiércol fresco................................. 30 kilos
Micorrizas.......................................... 1 kilo
Mantillo.............................................. 1 kilo
Compost............................................ 1 kilo
Premezcla de sales minerales............... 1 kilo
Roca fosfórica.................................... ½ kilo
Plantas medicinales (ortiga) ................ 1 kilo
Abono verde...................................... 2 kilos
Estiércol de rumiante......................... 30 kilos
Suero o leche.................................... 10 litros
Melaza................................................ 4 kilos
Vinagre............................................... 1 botella

PREPARACIÓN:
Inicialmente se echa el estiércol con el agua en la caneca y se mezcla muy bien,
aparte se pica finamente el abono verde y las plantas medicinales y se colocan en el
tanque, resto de los ingredientes se añaden indistintamente, siempre agitando.

Una vez están todos los ingredientes se deja fermentar el caldo de 15 a 20 días si se
va a trabajar como caldo anaeróbico. Si el caldo se va a trabajar aeróbicamente (con
oxigeno) se deja fermentar de 30 a 40 días.

PREPARACIÓN:

Inicialmente se echa el estiércol con el agua en la caneca y

se mezcla muy bien, aparte se pica finamente el abono
verde y las plantas medicinales y se colocan en el tanque,
resto de los ingredientes se añaden indistintamente, siempre
agitando.

Una vez están todos los ingredientes se deja fermentar el

caldo de 15 a 20 días si se va a trabajar como caldo
anaeróbico. Si el caldo se va a trabajar aeróbicamente (con
oxigeno) se deja fermentar de 30 a 40 días.

DOSIS:

Aplicación al suelo: Relación de 5:1 por una parte de

revitalización se usan cinco partes de agua. Por bomba de
20 litros usar 4 litros de revitalizador y 16 de agua
Caldos Trofobióticos
La teoría de trofobiósis planteada en 1969 por el biólogo francés Francois
Chaboussou, quien comprobó que el uso de agro tóxicos produce cambios en el
funcionamiento de las plantas, favoreciendo el ataque de insectos y parásitos, la
trofobiosis plantea que una planta vigorosa bien alimentada y bien nutrida es
difícilmente atacada por insectos y parásitos.

Entre los nutrientes necesarios para el buen desarrollo de una planta encontramos los
conocidos como elementos menores, el cobre, el boro, el magnesio, el manganeso,
el calcio y el azufre entre otros, los cuales contribuyen al buen funcionamiento de las
enzimas.

En este módulo aprenderemos a preparar caldos trofobióticos, a saber:

Caldo Súper Cuatro

MATERIALES:
-Una caneca plástica de 55 galones ni roja ni amarilla porque el colorante es tóxico (200
litros de agua)
-60 kilos de estiércol
-1 kilo de cal
-5 filos de melaza o miel de purga.
-1 kilo de sulfato de cobre.
-1 kilo de sulfato de magnesio
-1 kilo de sulfato de zinc
-1 kilo de ácido bórico
-1 kilo de harina de hueso
-1 kilo de hígado fresco
-1 kilo de harina de pescado
-1 litro de leche.

PREPARACIÓN:

Primera semana (día 1)

Se ponen los 60 kilogramos de estiércol y se completa el volumen del tanque con
150 litros de agua, se agrega el kilo de cal, disuelto en 5 litros de agua y el kilo de
melaza también disuelto en 5 litros de agua. Se agita todos los días para oxigenar.

Segunda semana (día 8)

Se agrega el kilo de Sulfato de Cobre finamente molido y disuelto en 2 o 3 litros de
agua tibia y el kilo de melaza disuelto en 5 litros de agua, se agita todos los días.

Tercera semana (día 15)

Se agrega el kilo de Sulfato de Magnesio disuelto en agua y el kilo de melaza disuelto
en 5 litros de agua, se agita todos los días.

Cuarta semana (día 22)

Se agrega un kilo de Sulfato de Zing, disuelto en agua, se agrega el kilo de melaza
disuelto en 5 litros de agua, se agita todos los días.
Quinta Semana (día 29)
Se agrega 1 kilo de Ácido Bórico disuelto en agua, se agrega el kilo de melaza disuelto
en 5 litros de agua, el mismo día se recomienda agregar la harina de hueso, el litro
de leche, el hígado fresco previamente licuado y la harina de pescado, se agita
todos los días. El día 36 o primer día de la sexta semana esta listo para aplicar.
El preparado se puede aplicar hasta 30 días después de estar listo. Este trofobiótico se
filtra y se aplica a los cultivos.
Es un buen abono foliar porque contiene elementos menores que le aporta al cultivo, a
la vez que sirve para combatir los hongos en general.

DOSIS:

Contra hongos se puede aplicar en

concentraciones en concentraciones del 1% al 5%
diluido en agua, esto significa que para una
bomba de 20 litros se mezclan desde 200
centímetros cúbicos hasta un litro de caldo
súper cuatro por bomba. Debe tenerse la
precaución de no sobrepasar esta dosis, porque
el caldo contiene elementos menores que
aplicados excesivamente causan toxicidad al
cultivo.

Es importante hacer ajustes y experimentar con

frecuencias de aplicación, no excediendo más de
una aplicación cada 15 días en cultivos
semestrales y máximo una vez al mes en
frutales o cultivos permanentes

RECOMENDACIONES:

No se debe abusar de las dosis y las frecuencias de aplicación, máximo un

litro por bomba de 20 litros con una frecuencia de aplicación de más de 15
días para algunas hortalizas como tomate y de un mes para frutales.

Se debe rotar el uso de caldos trofobióticos con caldos microbiológicos cada

8 a 15 días.

No olvide aplicar los caldos cuando el suelo esté húmedo, o después del
riego.

Caldo Sulfocálcico

(Conocido en Europa desde el año 1832)

Ingredientes para 10 litros:

-2 kilos de azufre funguicida
-1 kilo de cal
-10 litros de agua
-Un recipiente metálico (caneca, olla, tarro, )
-Un fogón.

1.- Se coloca en el recipiente metálico el

azufre con 4 litros de agua, revolviendo
permanentemente y calentando hasta
formar una pasta.
2.- Una vez este calentando el azufre, se
echan al recipiente metálico al mismo
tiempo la cal y el agua.
3.- Se termina de completar el volumen de
agua hasta los 10 litros, se revuelve
constantemente, entre más fuerte se
revuelva mucho mejor.
4.- El caldo esta listo cuando se pone de
color vino tinto y espeso. Una vez está listo
se deja enfriar y guárdelo en envases
plásticos o de vidrio oscuro

APLICACIÓN:

• Para enfermedades en cebolla, fríjol, habichuela, tomate, diluya ½ litro

de Caldo Sulfocálcico en 20 litros de agua.
• Para trips en cebolla y ajo, ¾ de litro (750 cm3) en 20 litros de agua.

PRECAUCIONES:
* No fumigar al fríjol, la habichuela, el haba y la arveja cuando estén florecidas.

* El caldo sulfocálcico es un fungicida preventivo, debe aplicarse antes de la

aparición de la enfermedad, cada diez días.

Caldo Bordelés

El Caldo Bordelés fue de los primeros fungicidas utilizados en el siglo pasado,

cuando un campesino fumigó los bordes de un cultivo de uva para evitar que se las
robaran, observando que las plantas fumigadas estaban más sanas.

MATERIALES:
· 20 litros de agua.
· 200 Gramos de sulfato de cobre.
· 200 Gramos de cal viva.
· 2 Canecas plástica

PREPARACIÓN:
Se llena con 15 litros de agua la caneca más y se coloca en ella la cal viva. Se disuelve
la cal poco a poco revolviendo o mezclando.
El sulfato de cobre se disuelve en 5 litros de agua tibia o caliente (el sulfato de cobre se
disuelve mejor cuando se calienta el agua). Una vez este bien disuelto el sulfato de
cobre, se agrega el recipiente más grande que contiene la cal disuelta.

Ojo: siempre el recipiente que contiene el sulfato

de cobre debe vaciarse sobre la cal, viva (él encima
de ella). Nunca al contrario, es decir nunca se
debe agregar la cal al sulfato. Revuelva
permanentemente. Haga la comprobación de la
acidez, sumergiendo el machete en la mezcla o si
la hoja metálica se oxida, es porque está ácida
requiere más cal para neutralizarla, si esto no
sucede es porque el caldo está en su punto parta
ser utilizado.

USOS:
El caldo bórdeles es un buen fungicida contra hongos en general, especialmente en
el manejo de la gota del tomate y de la papa.

DOSIS:
El caldo se debe colar antes de aplicarlo.
* Para aplicaciones en fríjol y en repollo se mezclan 10 litros de caldo por 10 litros de
agua, es decir, la mitad de caldo y la mitad de agua.
* En tomate, papa y zanahoria cuando las plantas tienen más de 30 centímetros
de altura se puede aplicar puro.

PRECAUCIONES:
- El caldo bórdeles no se debe aplicar en plantas recién germinadas, ni en plena
floración.
- No se puede exceder las dosis recomendada.

Caldo Ceniza
MATERIALES:
- 10 kilos de ceniza bien cernida o colada.
- 20 litros de agua.
- 1 libra de jabón azule, nunca jabón FAB o en polvo.

USOS:
Este caldo se recomienda como fungicida para varios cultivos, para la gota en
tomate y papa, rotando cada 5 días con caldo bordelés.
DOSIS:
Mezcle un litro de caldo ceniza en veinte litros de agua, este caldo se puede mezclar
con el caldo bordelés.

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Recuerde que los caldos deben aplicarse preferiblemente en horas de

la mañana o al atardecer.
- Tenga en cuenta que las canecas plásticas a emplear en lo preparados
no deben ser NI ROJAS, NI AMARILLAS, porque el colorante es
altamente tóxico.
- No use estiércol de potreros donde se haya fumigado con productos
tóxicos como los matamaleza o herbicidas.
- No utilice estiércol de animales enfermos a los que se les esté
aplicando drogas como antibióticos, purgantes o que hayan sido
vacunados con anterioridad menor a quince días.
- No emplee agua de acueducto tratada con cloro.
- Es aconsejable tapar con tela o sacos de fibra para evitar la entrada de
materiales extraños o la postura de huevos de moscas.
- Agitar con frecuencia en la mañana y la tarde para favorecer la aireación
u oxigenación de los caldos aeróbicos.
- Nunca aplique los caldos cuando el suelo este seco, o si la aplicación es
foliar en horas de mucho calor, la aplicación de los caldos debe hacerse
preferentemente en horas de la mañana o al atardecer.
- Protéjase las manos con guantes y cúbrase la boca y la nariz con una
mascarilla cuando manipule los caldos.
- Nunca aplique los caldos a frutos u hortalizas que van a ser consumidas
pronto.
- Cuando un caldo no funciona o se daña, es mejor manejarlo como basura,
enterrarlo con el fin de que no se propaguen los agentes patológicos.

Recordar Siempre

El uso de agrotóxicos causa dependencia de las empresas transnacionales de la

transgenia y NUNCA te permitirán realizar el manejo agroecológico del suelo.