CAPITULO 1

PROCESO DE PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE HILATURA DE ALGODÓN TEÑIDO –

HEATHERS

1.1 TEÑIDO DE ALGODÓN

1.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO

DIAGRAMA DE FLUJO DEL TEÑIDO DE ALGODÓN

FARDOS DE ALGODÓN ALGODÓN VIRGEN

APERTURA Y LIMPIEZA ALGODÓN LIMPIO

CARDADO ALGODÓN CARDADO

PERINADO ALGODÓN PEINADO

ELEGIR
COLOR

DESCRUDE BLANQUEO

TINTURA

SECADO

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1.1.2 PREPARACIÓN DE FIBRA
Para empezar a trabajar con las fibras, el algodón llega en diferentes aspectos, algunos de ellos son:

 Algodón virgen: Se refiere al algodón que se recibe del campo de cultivo, este trae consigo
impurezas de fibra vegetal como hojas, cascarillas, polvos, pepas, etc. También se puede
encontrar impurezas no vegetales como el polietileno (bolsas), polipropileno (costales),
envolturas de telas, etc.
 Algodón limpio: Se refiere al algodón que ha sido procesado por el tren de apertura y
limpieza de la hilandería, es decir, el algodón se encuentra sin impurezas pero la fibra
permanece virgen.
 Algodón cardado: Se refiere al algodón procesado por las cardas, cuya función principal es
la eliminación de los neps, de las fibras muertas e inmaduras, de las fibras cortas y de las
impurezas que no hayan sido eliminadas en los procesos anteriores.
 Algodón peinado: Se refiere al algodón procesado por las peinadoras, cuya función principal
es la eliminación de las fibras cortas.

Debemos mencionar que la calidad de la fibra que es enviada al proceso de teñido es

directamente proporcional al costo, es decir, que la presentación más limpia tiene mayor costo
de preparación y mayor porcentaje de merma.

La práctica nos demuestra que al trabajar en la tintorería con algodón virgen o algodón limpio
no se obtienen buenos resultados.

1.1.3 MAQUINARIA
El proceso de tintura por agotamiento se basa en la afinidad entre el colorante y la fibra donde
las fuerzas de afinidad mencionadas hacen que el colorante pase del baño a la fibra hasta
saturarla para finalmente fijarse.

Existen tres tipos de maquinaria para teñidos por agotamiento:

A) Máquinas con el textil en movimiento y el baño tintóreo quieto.

B) Máquinas con el textil quieto y el baño tintóreo en movimiento.
C) Máquinas con el textil y baño tintóreo en movimiento.

La maquinaria requerida para el teñido de algodón en fibra son las AUTOCLAVES, que
pertenecen al tipo (B): Máquinas con el textil quieto y el baño tintóreo en movimiento.

Los portamateriales serán diferentes, según sea el tipo de textil y su empaquetado

a) De corona circular, empleado para floca, dentro circula el baño nada más en sentido de
interior a exterior debido a que así la deformación es mínima.
b) En forma de espada, empleado para bobina perforada que sobre ellas vienen los hilos
enrollados.

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1.1.4 TRATAMIENTO PREVIO
Los tratamientos previos se aplican para remover las impurezas naturales del algodón.

1.1.4.1 DESCRUDE
Con el descrude obtenemos limpieza, hidrofilidad y eliminación de una pequeña parte de
pigmentos naturales. Las sales minerales de sodio y potasio son solubles en agua, y las sales
minerales de calcio y magnesio son insolubles y requieren agentes químicos para eliminarlas.
También debemos eliminar otras sustancias como proteínas, pectinas, ceras y grasas.

La calidad del proceso de descrude de algodón se basa en la concentración del Álcali (soda
cáustica o carbonato de sodio), de la temperatura y del tiempo. Para un descrude satisfactorio
se recomienda una concentración de soda cáustica de 3 a 4 gr/l (pH=12).

El álcali utilizado sirve para saponificar los ácidos grasos formando jabón y también sirve para
disolver e hidrolizar las proteínas y pectinas.

Los secuestrantes se utilizan en el proceso del blanqueo debido a la presencia de iones que
pueden formar precipitados insolubles que disminuyen la hidrofilidad y afecten tintura.

1.1.4.2 BLANQUEO
Con el blanqueo obtenemos una limpieza total de los pigmentos naturales y cascarillas
utilizando peróxido de hidrógeno u otros agentes blanqueadores.

El peróxido de hidrógeno se ioniza en agua formando un ión peroxilo que es el responsable de

la acción de blanqueo. Se recomienda blanquear el algodón cuando se van a teñir colores
claros.

1.1.5 PROCESO DE TINTURA

El proceso de tintura consta de 4 etapas: difusión del colorante en el baño hacia la superficie
de la fibra, adsorción del colorante en la superficie de la fibra, difusión del colorante en el
interior de la fibra, y fijación del colorante en la fibra.

Se pueden utilizar colorantes directos, reactivos o tina para teñir el algodón con las siguientes
tendencias:

COLORANTES COLORANTES COLORANTES

DIRECTOS REACTIVOS TINA
MENOR SOLIDEZ SOLIDEZ MAYOR SOLIDEZ

MENOR PRECIO PRECIO MAYOR PRECIO

Terminando el proceso de tintura debemos realizar uno o varios enjuagues con agua blanda para
bajar la cantidad de sal en el baño, y según el tipo de colorante, debemos realizar un neutralizado
antes del jabonado. El jabonado consiste en eliminar el colorante hidrolizado que no formó enlaces
con la celulosa del algodón sin afectar al colorante enlazado de forma correcta.

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Durante el proceso de teñido estamos debilitando y maltratando la fibra de algodón originando que
sus propiedades físicas de resistencia y elongación sean menores en comparación con la fibra antes
de teñir. Debemos aplicar un producto suavizante para conferir beneficios a la fibra para la óptima
hilabilidad simulando recuperar sus ceras y grasas naturales que fueron removidas en el tratamiento
previo.

1.1.6 PROCESO DE SECADO

Es importante no eliminar totalmente la humedad de la fibra, los textiles deben mantener un
pequeño porcentaje de humedad el cual es variable para cada tipo de fibra según su naturaleza, por
ejemplo debemos mantener en porcentaje de humedad entre 5% y 8% en el caso específico del
algodón.

Una máquina de secado por radio frecuencia puede eliminar entre 25% y 35% en peso de agua
dejando la fibra teñida en condiciones adecuadas para el proceso de hilatura.

1.2 HILATURA POR CONTINUA DE ANILLOS

1.2.1 APERTURA Y LIMPIEZA
El algodón crudo llega en forma de pacas o fardos provenientes de los diferentes campos de cultivo
y el algodón teñido llega en diferentes presentaciones como bolsas, fardos, cajas, etc.

El objetivo primordial es abrir, limpiar y mezclar el algodón por intermedio de un conjunto de

máquinas, controladas automáticamente por dispositivos mecánicos y eléctricos, consiguiendo las
condiciones adecuadas para alimentar las cardas.

El mezclado puede realizarse en dos etapas distintas de la hilandería. Cuando se realiza en la

apertura se le llama mezcla íntima de fibras y se realiza cuando los componentes de la mezcla se
encuentran en fibra y ocurre en las primeras operaciones de hilandería.

También se puede mezclar en el doblado y ocurre cuando los componentes de la mezcla se

encuentran en cintas y se aprovecha el pase del material por las máquinas estiradoras como el
manuar pero no es un procedimiento muy efectivo a pesar de poder subsanar la deficiencia
mencionada realizando varios pases del material por la máquina.

El método de preparación utilizado con mayor frecuencia en la hilatura de Heather es la mezcla

íntima de fibras que nos asegura una mezcla homogénea y también minimiza los problemas de
barrado. La mezcla íntima debe respetar el porcentaje de cada componente al momento de
prepararla.

La norma ASTM D123-96a (terminología relacionada a los textiles) define el barrado como un patrón
repetitivo visual de barras y rayas continuas generalmente paralelas a la dirección de las cursas de
un tejido de punto. Se originan por diferencias físicas u ópticas en el hilo, diferencias geométricas
en estructura del tejido, o una combinación de ambas. En el caso de la hilatura de Heathers, los
barrados se producen por una mala mezcla de fibras de diferentes colores.

Si estamos utilizando algodón cardado teñido o algodón peinado teñido, entonces tenemos una
fibra limpia y necesita una cantidad menor de puntos de limpieza en comparación con la hilandería

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de algodón crudo. De forma simultánea, al eliminar puntos de limpieza de la línea de apertura
también reducimos el maltrato de la fibra.

Una técnica para optimizar la mezcla de fibras es utilizar la Alimentación Cruzada en la carga de
material hacia las cardas, que consiste en NO alimentar las cardas en el mismo orden en el que son
producidos los rollos de batán, se debe esperar a terminar de producir el 100% de los rollos y luego
utilizar de forma simultánea los que se fabricaron primero con los que se fabricaron al último.

06 Alimentación Cruzada

En la Figura 06 vemos que el número de cada rollo es el orden en el que fueron fabricados y los
grupos de rollos del mismo color son el orden en el que serán consumidos.

Una restricción del método expuesto es el volumen de fibra que debemos procesar. Cada rollo pesa
aproximadamente 25 kilos y si por ejemplo un lote tiene 1500 kilos de fibra para procesar debemos
esperar que los 60 rollos estén listos para empezar con el proceso de cardado y es una ineficiencia
que podemos evitar limitando el tamaño del lote o realizando una subdivisión en partes iguales.

1.2.2 CARDADO
Con el cardado se logra abrir y separar minuciosamente unas fibras de otras, separando las fibras
útiles de las fibras muertas e inmaduras, de las fibras cortas y de las impurezas que no hayan sido
eliminadas en las operaciones anteriores, transformando la napa de fibras en un velo que se
condensa en una cinta.

El algodón crudo tiene una cantidad de fibras enredadas que fueron originadas en el desmotado y
son llamados neps mecánicos. Del mismo modo, la fibra teñida tiene neps mecánicos originados en
la tintorería y el proceso de cardado tiene la responsabilidad de desenredar dichas fibras con la
máxima eficiencia posible.

1.2.3 MANUAR 1° PASE

En el primer pasaje de manuar se consigue estirar, paralelizar y mezclar las fibras de las cintas de
carda que normalmente tienen un alto grado de irregularidad; también elimina los defectos de
corto, mediano y largo periodo y logramos obtener una mejor regularidad de las cintas mediante
doblados sucesivos que promedian las diferencias de títulos que se puedan presentar.

El manuar consta de cilindros y rodillos que trabajan a distintas velocidades, lo que provoca el
estiraje de la cinta cuando los atraviesa logrando una mayor paralelización de las fibras que
contribuye a mejorar la uniformidad de masa en toda su longitud.

El algodón tenido es una fibra delicada por haber estado sometida a un proceso químico de alta
temperatura y por ende debe ser tratada con mayor cuidado. Las velocidades y las presiones de los
rodillos del tren de estiraje deben ser menores.

Existe la posibilidad de realizar la mezcla de fibras de diferentes colores en el manuar 1° pase pero
limitados por el número de posiciones en la fileta de alimentación, que por lo general son de 8
posiciones. Podemos preparar una mezcla 50/50 si alimentamos el manuar con la misma cantidad
de cintas de cada componente pero va a ser difícil preparar una mezcla 95/5 utilizando éste método.

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1.2.4 MANUAR 2° PASE
Los objetivos del segundo pasE de manuar son similares a lo anterior, se combina el estirado y el
doblado para obtener cintas con mejor regularidad en comparación con el primer pasaje de manuar.
Es un error asumir que la irregularidad de las cintas puede mejorarse incrementando el número de
pases de manuar. Con mayor número de pasos el velo sale muy laminado excesivamente
paralelizado con lo que las fibras pierden adherencia entre ellas lo que resulta perjudicial.
Actualmente existen los Sistemas Autorreguladores que permiten eliminar las irregularidades cortas
provenientes de los empalmes de cinta de los procesos previos para conseguir una regularidad casi
perfecta sin variaciones de título. La utilización de manuares con sistemas autorreguladores permite
obtener cintas c gran regularidad, que a su vez producen hilos de gran calidad.

Generalmente el 1° pase sirve para doblar y estirar y el 2° pase sirve para doblar, estirar y
autorregular.

1.2.5 MECHERA
En todas las etapas anteriores hemos realizado procesos de mezcla y limpieza en base al estirado
las fibras de algodón pero en la mechera aplicamos por primera vez la torsión. Cada huso es
alimentado por una cinta de manuar por lo que machera no realiza un proceso de mezcla.

La operación que se realiza en las mecheras es estirar las cintas de manuar autorregulado para
reducir el peso por unidad de longitud y, de forma simultánea, aplicar una cantidad controlada de
torsión para darle mayor resistencia a evitar roturas y deslizamientos de fibras, para que
posteriormente se pueda dar nuevo estiraje y torsión definitivos en las continuas de hilar.

El exceso de torsión disminuye la productividad de la mechera y causa problemas durante el estiraje

en la continua de hilar, por eso que la cantidad de torsión a insertar en una mecha debe ser
cuidadosamente evaluada.

Las velocidades y ecartamientos o distancias estarán en relación a las características físicas de las
fibras y al grosor del pabilo que se desea obtener. El material saliente de la mechera es un pabilo
enrollado en un carrete plástico llamado bobina. Una bobina bien formada es aquella que tiene la
densidad deseada, es decir que no esté ni muy tensa ni muy floja. Para una buena bobina, la
máquina debe estar ajustada para dar una tensión correcta y constante a medida que cambia el
diámetro con cada capa de pabilo que se agrega.

1.2.6 HILATURA
Las mechas provenientes del proceso anterior ingresan al proceso d hilatura en las continuas de
anillos donde se someten a un nuevo estiramiento para conseguir el título de hilado requerido.
También se aplica la torsión definitiva adecuada para el hilado que estamos fabricando según
estándares de producción requerimientos del cliente para que pueda resistir los procesos
posteriores. El algodón tenido disminuye la resistencia del hilo y para compensar la pérdida
debemos incrementar la torsión.

El material es sometido a girar sobre su propio eje para proporcionarle al hilo a torsión necesaria de
acuerdo a su aplicación El giro es provocado por las revoluciones de cada huso con la ayuda de un

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cursor o viajero que gira alrededor de cada anillo y que al mismo tiempo sirve para arrollar el
material gradualmente de abajo hacia arriba en la canilla correspondiente.

1.2.7 ENCONADO
El hilado procedente de las continuas de anillos son enrollados en conos de cartón o de plástico con
el propósito de incrementar la cantidad de hilado por paquete y de eliminar los posibles defectos
de hilado que pudieran ocasionar contratiempos y problemas posteriores. El hilo crudo con parafina
se utiliza directamente en las máquinas de tejer y el hilo crudo sin parafina se utiliza en la producción
de hilo teñido para artículos listados y en los hilos que serán utilizados en la urdimbre de tejeduría
plana.

El purgado de hilo es la detección y eliminación de defectos del hilo y se realiza durante el proceso
de enconado. Exige una interrupción del proceso para eliminar el defecto y unir los extremos de los
hilos. Dicha interrupción ocasiona una pérdida de producción por lo que podemos decir que el
purgado es un compromiso entre calidad y producción.

Los purgadores electrónicos actúan en la detección del espesor o diámetro y la longitud de la falla
independientemente una de otra. Se puede adoptar un límite preciso entre cl defecto del hilo que
es imprescindible eliminar y los que no se consideran perjudiciales.

Los purgadores electrónicos capacitivos miden la masa del hilo y no las como el diámetro, y su
funcionamiento depende de las dimensiones físicas constante dieléctrica y de la humedad del
material. Los purgadores electrónicos ópticos reconocen y purgan los defectos utilizando una fuente
de luz y una fotocelda y también pueden purgar fibras extrañas de un color distinto al color del hilo
pero en la hilatura de Heathers no se utiliza el purgado de fibras extrañas.

El purgado óptimo se caracteriza por la mejor relación entre los defectos que aún pueden
permanecer en el hilo y el número de empalmes que reemplazan los defectos de hilo eliminados.

1.2.8 VAPORIZADO
Finalmente el hilado se somete un ciclo de vaporizado para que pueda recuperar la humedad
perdida durante el proceso de hilatura y eliminar la vivacidad de las fibras de algodón que por efecto
de la torsión aplicada en la fabricación del hilado tienden a girar para regresar su estado natural.

El vaporizado es un proceso que, mediante la acción de vapor de agua, fija la torsión del hilo para
reducir su vivacidad. Usualmente se emplea en hilados con elevado coeficiente de torsión y como
ya lo hemos mencionado, el modo de compensar la pérdida de resistencia originada por el teñido
de fibra es con el incremento de la torsión. El hilo vaporizado es entonces más estable y no tiende
destorcerse, lo que ayuda a disminuir el revirado futuro de los tejidos.

1.2.9 USOS
El uso de mayor frecuencia del Hilado Heather es la tejeduría de género de Punto para la fabricación
de prendas de vestir que gozan de un confort agradable para su uso debido a la particularidad de
amoldarse al cuerpo por la elasticidad de su estructura. Sin embargo, también se pueden utilizar en
tejeduría de calada teniendo en cuenta los requisitos mínimos de calidad necesarios para no tener
problemas de tejebilidad, por ejemplo la torsión y la resistencia. Para la tejeduría de calada, llamada
también tejeduría plana, se necesitan parámetros de torsión y resistencia mayores en comparación
con el hilado para tejido de punto debido a las altas tensiones a las se somete al hilado.

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 Las telas Heather no necesitan un proceso de teñido debido a que dicho proceso se realizó en la
fibra de algodón pero es necesario realizar el lavado con enzimas para minimizar el grado de pilling
y someterlo a los mismos procesos de acabado de una tela fabricada con hilo crudo para otorgar la
apariencia final requerida.

Por ejemplo, si el artículo de tejeduría incluye spandex o elastano debemos realizar el termofijado
para fijar el ancho sin tener en cuenta el tipo de hilado utilizado (Heather o Crudo).

CAPITULO 2

CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIO

2.1. CONTROL DE TITULO DE CINTAS Y MECHAS

El título de las cintas y mechas es la densidad lineal y para el cálculo se necesita un d ador y una
balanza electrónica.

El devanador (Figura 07) mide con precisión longitudes prefijadas y pueden ser en metros o en
yardas según el modelo y el proveedor del equipo.

FIGURA 07: Devanador de Cintas y Mechas

La balanza electrónica pesa las muestras obtenidas y el titulo se calcula utilizando las siguientes
fórmulas matemáticas:

Titulo Ne 0,59 x L/W

Titulo Ne=0,54 x Y/W

Donde:

L es la longitud de la muestra en metros

Y es la longitud de la muestra en yardas

W es el peso de la muestra en gramos

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2.2 CONTROL DE TITULO

El título del hilado se calcula utilizando un devanador y una balanza (Figura 08). Del mismo modo
que en el caso del título de las cintas y mechas, el devanador mide longitudes fijas de hilado y el
peso se determina con la balanza.

FIGURA 08 Devanador de Hilos

Cuando se requiere realizar un alto número de pruebas es cómodo y rentable utilizar una balanza
de precisión acoplada a un ordenador con impresora que tenga un programa que pueda realizar el
cálculo de título y cálculos estadísticos (Figura 09).

FIGURA 09: Balanza acoplada a Ordenador e Impresora

2.3 CONTROL DE TORSIÓN

La torsión del hilado se determina utilizando un Torsiómetro (Figura 10). y el método más utilizado
para los hilos de un cabo es el de Destorsión-Torsión. Una muestra de hilado de 50 centímetros es
sujetada por dos mordazas (una fija y otra giratoria) y al poner en marcha el torsiómetro se
destuerce y se alarga el hilado que hay entre las mordazas hasta que la aguja indicadora de
alargamiento indique que el hilado vuelve a su longitud inicial. Un contador de vueltas indicará
directamente la cantidad de Vueltas por Metro de la muestra analizada.

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En las pruebas de torsión influye mucho la tensión con que se coloca el hilado en el torsiómetro,
que debe variarse según el título del hilo, Los torsiómetros modernos también poseen una interfaz
para conectarse a un ordenador con impresora.

FIGURA 10 Torsiómetro

2.4 CONTROL DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

La resistencia a la tracción y elasticidad del hilado se determinan utilizando un Dinamómetro que

pueden ser de dos tipos: Gradiente de Fuerza Constante o Gradiente de Alargamiento Constante.

En el método de Gradiente de Fuerza Constante se cumple que las fuerzas aplicadas son
proporcionales a los tiempos de ensayo y los alargamientos Los experimentados por el hilado no
son proporcionales a los tiempos Dinamómetros de Gradiente de Fuerza Constante basan su trabajo
en el plano inclinado.

En el método de Gradiente de Alargamiento Constante (Figura 11) se cumple que los alargamientos
experimentados por el hilado son directamente proporcionales a los tiempos de ensayo.

Los resultados obtenidos en cada método mencionado no pueden ser comparados, normalmente
se obtienen valores de resistencia a la tracción más elevados trabajando con Dinamómetros de
Gradiente de Fuerza Constante.

Todos los equipos de dinamometría se pueden conectar a un ordenador para archivar los datos que
se obtienen: Fuerza a la rotura (cN) es la fuerza máxima que aplica el dinamómetro para romper el
hilado y también se le conoce como

Fuerza a la Tracción.

Elongación es el alargamiento relativo con respecto a la longitud inicial en el preciso momento de

la rotura del hilo.

Tenacidad (RKM) también llamada Resistencia Kilométrica son los kilómetros de hilado necesarios
para romper el hilado por la acción de su propia masa.

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 FIGURA 11: Dinamómetro de Gradiente de Alargamiento Constante

2.5 CONTROLDE IRREGULARIDAD

2.5.1 FILOSCOPOS

Los filóscopos (Figura 12) sirven para valorar la irregularidad de masa de un hilo. Pueden ser
rectangulares, troncocónicos o trapezoidales, siendo el último el más utilizado. Las normas
americanas ASTM determinan el aspecto del hilado por comparación con seis patrones fotográficos
(Figura 13)

FIGURA 12: Filoscopo Trapezoidal

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 FIGURA 13 Patrones Fotográficos ASTM

Además de las partes gruesas, delgadas y neps, sc observa la pilosidad, las motas, empalmes,
suciedades y la presencia de fallas periódicas, que originan un efecto moire, pues todos estos
factores afectan la apariencia del hilado.

Debe respetarse la densidad del plegado del hilo en el tablero de apariencia, pues con densidades
inadecuadas podemos atribuir al hilo un aspecto diferente al que le comes si plegáramos el hilo
correctamente.

La norma ASTM D2255 presenta 6 rangos de título y clasifica los grados de apariencia como A, B, C
y D. La Norma Tecnica Peruana NTP 231.023 presenta 5 series según el título del hilado y clasifica la
apariencia por los grados A, B, c. D y BG. En la Tabla 01 se muestran los 6 rangos de título de la
norma ASTM D2255 y la densidad correcta de las espinas de hilo sobre el tablero trapezoidal.

2.5.2 Regularímetro electrónico:

Los regularímetros electrónicos constan de un medidor de variaciones instantáneas de
masa con registro gráfico .El integrador que suma las variaciones puntuales de masa da el
índice de irregularidad y la cantidad de defectos presentes en el hilo.
Los regularímetros electrónicos pueden operar bajo dos principios, ópticos y capacitivos.

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 Regularímetro Electrónico

En el principio capacitivo, un campo electrónico de alta frecuencia es generado en medio

de un par de electrodos capacitantes, dentro de dos placas de cerámica. Si la masa entre
los platos capacitantes varia, la señal eléctrica es alterada y la señal de salida del sensor
cambia como consecuencia.
El resultado es una variación de señal eléctrica proporcional a la variación de masa del
material que pasa. Esta señal análoga es entonces convertida en una señal digital,
almacenada y procesada directamente en una computadora.
Este principio de medición es sensible a la variación de la humedad en el material de
ensayo y la humedad en el aire, ya que las moléculas de agua también tienen ciertas
masas. Por tal razón, es necesario un clima estable en el laboratorio para la determinación
de la irregularidad.

El principio óptico de medición trabaja con una luz infrarroja que es emitida sobre dos
receptores, el hilo proyecta una sombra sobre uno de ellos receptor de medición) y se
compara su diámetro con un valor medio de referencia, registrándose las irregularidades
según la longitud y diámetro.
Este principio ve irregularidades en el hilado tal como lo hace el ojo humano, lo grueso,
grueso y delgado, delgado independientemente de si tienen mayor o menor cantidad de
fibras (masa) que el hilo normal.
Este sistema de medición no sufre alteraciones por humedad, temperatura,
contaminación, luces externas o variaciones en la fuente de luz .Asimismo se logra un
ahorro de tiempo debido a que no es necesario definir el acondicionamiento del hilo .

13
2.6 INDICE DE IRREGULARIDADES
El índice de irregularidad U% , la irregularidad lineal de un material es directamente
proporcional al área delimitada entre la curva de valores obtenidos y el valor medio . El
coeficiente de variación porcentual de masa CV% se define por el concepto estadístico de
variabilidad.
2.6.1PARTES DELGADAS
El contador de defectos detecta las partes delgadas del hilado por medio de una señal
eléctrica amplificada del condensador. Las sensibilidades de trabajo para la cantidad de
partes delgadas son:
-30% -40% -50% -60%
Normalmente se trabaja con la sensibilidad de -50% contando como parte gada todas las
zonas de hilado donde faltan un 50% o más de masa media. La medida es a nivel
internacional reporta la cantidad de partes presentes 1.000 metros de hilo.

2.6.2 PARTES GRUESAS

Las sensibilidades de trabajo para la cantidad de partes gruesas son:
+35% +50% +70% +100%
La sensibilidad más habitual para determinar las partes gruesas es +50% y la medida
estandarizada a nivel internacional reporta la cantidad de partes gruesas presentes en
1,000 metros de hilo.
 NEPS
Se entiende por nep a toda parte gruesa de hilado de longitud menor a 4 milimetros, las
sensibilidades de trabajo para la cantidad de neps son:
+140% +200% 280% 400%
La sensibilidad habitual para determinar las cantidad de neps del hilado fabricado en
continua de anillos es +200% y la sensibilidad habitual para determinar las cantidad de
neps del hilado fabricado en Open End es +280%. La medida estandarizada a nivel
internacional reporta la cantidad de neps presentes en 1,000 metros de hilo.
 ESPECTOGRAMAS
Tiene como principal objetivo analizar y clasificar, por medio de la longitud de onda, los
defectos de masa periódicos. La velocidad y el tiempo de avance cual de material es
importante para tener una muestra de ensayo significativa, lo es importante para cubrir
una amplia gama de longitudes de ondas

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  PILOSIDAD
La pilosidad de los hilos es un parámetro muy importante que influye directamente en el
aspecto del hilo, en la nitidez de los estampados del tejido, en el tacto de prenda, etc.
La pilosidad del hilo es influenciada por algunas propiedades de la fibra como la longitud,
la finura y la resistencia pero la mayor influencia se debe a un trabajo incorrecto en la
continua de hilar. Aros y cursores inadecuados y/o en estado, fricciones excesivas del hilo
con partes de la continua y velocidades elevadas del cursor y de los husos son causas
frecuentes de pilosidad.
Los principales métodos para determinar la pilosidad del hilado se pueden agrupar en tres
grandes grupos:
a) Técnicas gravimétricas
b) Técnicas proyectivas
c )Pilosímetros específicos
En las técnicas gravimétricas se chamusca el hilado calculando la perdida masa con
respecto a la masa inicial de hilo. En las técnicas proyectativas se proyecta hilado sobre
una pantalla para medir y contar la cantidad de pelos que sobresalen del cuerpo del hilo.
Los equipos modernos utilizan sensores ópticos para medir con mucha precisión la
pilosidad del hilo. Es importante saber que los valores de pilosidad determinados con
diferentes técnicas no son coincidentes entre si.

Los equipos Uster Tester miden la pilosidad "H" con el sensor OH y analizan la
pilosidad de aproximadamente 1 cm de hilo. Como la intensidad de la que incide
sobre el campo de medición es proporcional a la longitud de todas.

Las fibras que emergen del hilo, el valor "H" viene a ser la longitud, en centímetros, de
todos los extremos de fibras que sobresalen del eje central del hilo
Por ejemplo, un valor H=4 es equivalente a una longitud total de 4 cm de fibras que
sobresalen por cada centímetro de hilo.
La pilosidad H es el ratio entre longitudes y, por lo tanto, es un valor adimensional.

2.7 CONTROL DE FRICCIÓN DE HILO

El test de fricción se lleva a cabo en equipos mecánicos y electrónicos de laboratorio para
determinar el valor del Coeficiente de Fricción del hilo.

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Según el equipo utilizado se pueden realizar las pruebas con velocidades constantes o
variables, se pueden determinar los coeficientes de fricción hilo- hilado o hilo-metal.
La rugosidad superficial de los cuerpos en contacto con el hilado también influyen sobre
el coeficiente de fricción.
El parafinado se define como el depósito de parafina en el hilo para lubricarlo, reduciendo
al coeficiente de fricción con las partes con las mínimo su cuales entran en contacto. Sirve
para disminuir la formación de polvillo y de pelusa en los elementos que conducen el hilo,
disminuir la carga estática y aumentar la longevidad de las agujas en las máquinas de
género de punto.
El coeficiente de fricción está relacionado con la carga de parafina que ponemos sobre el
hilado en los parafinadores de las coneras de manera inversamente proporcional. Para
optimizar el consumo de parafina debemos regular la tensión del hilo, medir la velocidad
de enconado y seleccionar de forma correcta la dureza anillo de parafina que vamos a
utilizar de

Fricciometro

CAPITULO 3
COSTOS DE PRODUCCIÓN

El tema de costos es importante debido a los dilerentes tipos de hilados Heather que
se pueden fabricar.

Debemos considerar factores como el tipo de fibra cruda y teñida que vamos a
emplear, el titulo de hilo que vamos a fabricar, el porcentaje de fibra teñida del
Heather, el precio del algodón, las mermas del proceso de producción, etc.

16
 3.1 MATERIA PRIMA

Los algodones peruanos que se utilizan con mayor frecuencia en la industria textil
son el Tanguis y el Pima, cada uno con propiedades específicas como la resistencia y
adsorción de colorante del Tanguis, o la longitud y finura del Pima que permite hilar
titulos finos. Estimamos que el precio del Algodón Tanguis se encuentra entre US$
115 y US$ 135 por quintal.

Utilizando la equivalencia 1 quintal= 46 kilos tenemos que el precio del Algodón

Tanguis se encuentra entre Uss$ 2.50 y Uss $2.93 por kilo. Del mismo modo
estimamos que el precio del Algodón Pima se encuentra entre U$S 160 y US$ 180 por
quintal, que equivale a Us$ 3.48 y Us$ 3.91 por kilo. Para los ejemplos tomaremos el
precio mayor de los rangos mencionados de cada materia prima : US$2.93 para el
algodón tanguis y US$ 3.91 para el algodón prima.

TABLA 02: MERMAS PARA PREPARACIÓN DE FIBRA PARA TEÑIR

ENTRADA PROCESO MERMA SALIDA ACUMULADA

(kilos) (kilos)
100.00 APERTURA 4.00% 96.00 4.00%
96.00 CARDADO 4.00% 92.16 7.84%
92.16 MANUAR 1.00% 91.24 8.76%
1° PASAJE
91.24 REUNIDO DE 1.00% 90.33 9.67%
CINTAS
90.33 PEINADO 18.00% 74.07 25.93%

MERMA HASTA CARDADO 7.84%

MERMA HASTA PEINADO 25.93%

17
TABLA 03: MERMAS PARA PROCESO DE HILATURA

ENTRADA PROCESO MERMA SALIDA ACUMULADA

(kilos) (kilos)
100.0 APERTURA 2.00% 98.00 2.00%
98.00 CARDADO 3.00% 95.06 4.94%
95.06 MANUAR 1.00% 94.11 5.89%
1° PASAJE
94.11 MANUAR 1.00% 93.17 6.83%
2° PASAJE
93.17 MECHERA 1.50% 91.77 8.23%
91.77 CONTINUA 2.50% 89.48 10.52%
89.48 CONERA 2.50% 87.24 12.76%

MERMA HASTA CONERA 12.76%

FIGURA 18: GRÁFICA COMPARATIVA DE MERMAS CON ALGODÓN CRUDO Y HEATHERS

Los datos del grafico anterior (Figura 18) provienen de las tablas de mermas mencionadas y la
explicación de la diferencia se debe a la calidad de fibra procesada.

Las mermas del algodón crudo son mayores debido a que se trabaja con los fardos que provienen
del campo de cultivo que contienen impurezas como hojas, cascarillas, polvo, pepas, etc.

Una situación diferente ocurre en los Heather donde la materia prima es algodón teñido y no teñido
en cuya preparación se realizó la limpieza de la mayor parte de dichas impurezas pero el proceso de
teñid debilita las fibras originando una cantidad de fibras cortas que también deben ser removidas.

3.2 TÍTULO DE HILADO

18
Los costos de fabricar un hilado Heather (Tabla 04 y Tabla 05) está relacionado con el título debido
a las velocidades de producción de las máquinas de la hilandería. Cuando un hilo es más fino
equivale a tener un menor número de fibras por sección transversal, lo que se puede interpretar
como un hilo de menor resistencia y con mayor número de imperfecciones.

El número de fibras por sección transversal puede aumentar si utilizamos una fibra de algodón de
menor finura. De este modo podemos sustentar que los hilados de Algodón Pima tienen mayor
resistencia y menor cantidad de imperfecciones en comparación con un hilo del mismo título
fabricado con Algodón Tanguis.

Podemos establecer una relación inversamente proporcional entre el valor de kilos producidos al
día y el título del hilo. Los kilos producidos al día van a disminuir cuando el título del hilo aumente.

El costo de fabricar un hilado 20/1 Ne Heather se puede aproximar a US$ 1.60 por kilo y el costo de
fabricar un hilado 30/1 Ne Heather se puede aproximar a US$ 2.00 por kilo.

3.3 PREPARACIÓN DE ALGODÓN PARA TEÑIDO

Como se mencionó anteriormente, se puede teñir la fibra de algodón en diferentes presentaciones

donde el algodón virgen y el algodón limpio no son recomendados por la cantidad de impurezas
presentes.

Podemos estimar que el proceso de ABRIR + LIMPIAR + CARDAR algodón para mandar a teñir cuesta
US$ 1.10 por kilo y el proceso de ABRIR + LIMPIAR + CARDAR + REUNIR + PEINAR algodón para
mandar a teñir cuesta US$ 1.60 por kilo.

El costo del proceso de teñido puede variar entre US$ 3.20 y US$ 4.00 por kilo de algodón
dependiendo de algunos factores como el color requerido, el tipo de colorante, el tipo de fibra, etc.
Para los ejemplos tomaremos el valor promedio del rango mencionado: US$ 3.60 por kilo de
algodón.

19
TABLA 04: CÁLCULO DEL COSTO DE PREPARACIÓN DE ALGODÓN CRUDO Y ALGODÓN TEÑIDO
PARA HEATHERS

TIPO DE ALGODÓN TANGUIS PIMA

US$/KILO DE ALGODÓN 2.93 3.91
MERMA HASTA CARDADO 7.84% -----
MERMA HASTA PEINADO 25.93% 25.93%
US$/KILO ALGODÓN CON 3.18 -----
MERMA HASTA CARDADO
US$/KILO ALGODÓN CON 3.96 5.28
MERMA HASTA PEINADO

ABRIR + LIMPIAR + CARDAR 1.10 -----

ABRIR + LIMPIAR + CARDAR + 1.60 1.60
REUNIR + PEINAR
US$/KILO DE TEÑIDO 3.60 3.60

US$/KILO DE ALGODÓN 4.28 -----

CARDADO NO TEÑIDO
US$/KILO DE ALGODÓN 5.56 6.88
PEINADO NO TEÑIDO

US$/KILO DE ALGODÓN 7.88 -----

CARDADO TEÑIDO
US$/KILO DE ALGODÓN 9.16 10.48
PEINADO TEÑIDO

Se observa que el costo de Algodón Tanguis Cardado Teñido es menor en comparación con el costo
del Algodón Tanguis Peinado Teñido. Del mismo modo podemos observar que el costo del Algodón
Pima Peinado Teñido es mayor al costo del Algodón Tanguis Peinado Teñido.

Se ha omitido el cálculo del Algodón Pima Cardado Teñido y No Teñido debido a que las propiedades
de la fibra se aprovechan con mayor efectividad en la línea de hilatura peinada. Con una fibra larga
y fina como el Algodón Pima tenemos la posibilidad de obtener hilos de títulos finos con una
cantidad reducida de imperfecciones y resistencias elevadas optimizando los resultados si se
fabrican hilos peinados.

3.4 COMPOSICIÓN

Los hilados Heather tienen una cantidad ilimitada de colores debido a que el color final es muy
sensible a la composición porcentual de los colores que lo conforman. Una variación del 1% en
cualquier componente llega a ser perceptible por el ojo humano y en la actualidad los
representantes locales de los clientes extranjeros (los brokers) son muy exigentes en este tema.

Del mismo modo, el cambio porcentual de la relación de fibra cruda y de fibra teñida en la
composición de los Heather influye directamente en el costo del hilo debido a que el algodón teñido
tiene mayor costo por los procesos de limpieza y tintura al que fueron sometidos.

20
3.5 COSTO DE FABRICACIÓN

Para determinar el costo de la materia prima que ingresa al proceso de hilatura debemos identificar
por separado la fibra no teñida y la fibra teñida debido a la diferencia de procesos a la que fueron
sometidas. También necesitamos el dato de la composición y del título del hilo que debemos
fabricar.

FIBRA NO TEÑIDA FIBRA TEÑIDA

Tener en cuenta la cantidad y Tener en cuenta la cantidad y
la merma de producción, el la merma de producción, el
tipo y proceso del algodón. tipo y proceso del algodón.

PROCESO DE HILATURA
Tener en cuenta la merma y el
título del hilo.

21
TABLA 05: COSTOS DE HILADOS HEATHER VARIANDO LA CANTIDAD DE FIBRA TEÑIDA EN LA
COMPOSICIÓN

TIPO DE ALGODÓN PIMA PIMA PIMA PIMA

US$/KILO DE ALGODÓN 6.88 6.88 6.88 6.88
PEINADO NO TEÑIDO
US$/KILO DE ALGODÓN 10.48 10.48 10.48 10.48
PEINADO TEÑIDO

% FIBRA NO TEÑIDA 0% 30% 60% 90%

COSTO FIBRA NO TEÑIDA 0.00 2.06 4.13 6.19
% FIBRA TEÑIDA 100% 70% 40% 10%
COSTO FIBRA TEÑIDA 10.48 70.34 4.19 1.05

MERMA DE HILATURA 12.76% 12.76% 12.76% 12.76%

HEATHER 30/1 Ne
COSTO DE HILATURA 2.00 2.00 2.00 2.00
HEATHER 30/1 Ne

US$ HILO HEATHER 14.01 12.77 11.54 10.30

MELANGE

Es una mezcla de fibras de diferentes colores para desarrollar varias matices en el hilo.La mezcla se
realiza en diferentes proporciones lo cual altera la singularidad del hilado.

Definición

El hilo de melange puede ser definido como “el hilo producido por la combinación de al menos dos
o mas fibras”. Convencionalmente, el termino melange es usado como hilo producido por la
combinación de dos fibras (mismo tipo pero de diferente color o de diferente tipo)

En el caso del hilo melange de algodón ,por ejemplo, una mezcla del 99% de algodón blanco crudo
con el 1% algodón teñido es llamado melange.

Clasificación

El melange puede ser clasificado en dos tipos básicos

1. Hilo de melange mezclado

2. Hilo de melange no mezclado

El hilo de melange mezclado es el tipo de hilo en el cual diferentes fibras son mezcladas
juntos en una determinada relación.Por ejemplo :
 Polycotton 50/50
 Polyviscoce 80/20

22
  Cotton viscoce 60/40

El hilo de melange no mezclado es el tipo de hilo en el cual no hay diferentes fibras, pero
hay fibras del mismo tipo de diferentes colores que son usadas para hacer hilo.Por
ejemplo:

 Hilo algodón teñido al 100%

Ventajas del hilo de melange

 Tecnología
El hilo de melange tiene un proceso de teñido único y es altamente tecnológico en
términos de tintes de fibras y textiles mixtos de múltiples fibras.

 Ambiental
Teñir las fibras antes de hacer hilado ayuda a guardar energía , emisión y ayuda a la
protección del medio ambiente.

 Moda
El hilo de melange puede presentar diferentes colores en un hilo simple, que le da
una riqueza en colores, los textiles hechos del hilo de melange tienen un efecto
ambiguo.

Problemas que se presentan al hacer hilos de melange

 Variación de la sombra
 Variación en la relación de hilos
 Puntos en el tejido

Aplicaciones del hilo de melange

Es muy usado en tejidos de punto por trama y por urdimbre, también en máquinas de tejido
de punto en V y maquinas de bobinado.

El melange puede ser usado para ropa interior, ropa casual, ropa deportiva, medias , ropas de
cama, toallas, telas decorativas y otros productos del hogar.

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Proceso de Hilado

-Proceso de Open End

Convertir las fibras de

Mezclado Se forma las cintas aptos Obtener regularidad algodón en un hilo
-Poliéster para sufrir los estirajes . llevando a la maquina uniforme
-Algodón -Individualizar de manuar
-Paralizar

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