Notas de un perfume, pirámide olfativa

Todas las fragancias poseen notas perfumistas en sus composiciones. Son esencias que están
presentes en proporciones diferentes y únicas. El balance logrado por la mezcla de estas
sustancias es lo que le da a cada perfume una personalidad propia y distintiva.
Existen tres tipos de notas:
Notas de cabeza
Son las más suaves del grupo y desaparecen en 5 ó 10 minutos. Es la primera nota de un perfume,
la primera impresión que se tiene de él. Al cabo de unos minutos, se pierde, para dar paso a las
notas medias.
Notas medias
Son las notas que se descubren 15 minutos después de aplicadas y duran aproximadamente una o
dos horas. Están compuestas por especias medianas como la canela, madera, musgo o esencias
cítricas o frutales. Nota de un perfume que aparece unos minutos después de las notas de
cabeza y que precede a las de base. También conocidas como notas corazón.
Notas de fondo
Tienden a ser más pesadas con ingredientes de larga duración en la piel como madera,
cuero, especias como la pimienta, y el tabaco. Es la fragancia que más tarda en llegar a ser
percibida pero se huele por varias horas. Son las notas que surgen al final de la
evaporación del perfume, es decir las que quedan en la piel. También conocidas
como notas de base.

“Hay en el perfume una fuerza de persuasión más fuerte que las palabras, el destello de las
miradas, los sentimientos y la voluntad. La fuerza de la persuasión del perfume no se puede
contrarrestar, nos invade como el aire invade nuestros pulmones, nos llena, nos satura, no
existe ningún remedio contra ella”

Cita de la película “El perfume”

En Cosméticos Sykba podrás encontrar más de 150 perfumes de mujer y hombre, con el fin de cubrir la mayor parte
de los gustos olfativos de nuestros clientes.
Hespéride
Esencialmente lo constituyen los cítricos como bergamota, pomelo, limón y naranja. Destacan por
su frescura y ligereza. Ideal para el verano y zonas muy calurosas.

Chipre
Composiciones sobre musgo de roble y pachuli. Perfumes de fuerte carácter. Combinados con
maderas son bastante intensos e ideales para las temporadas frescas.

Floral
Las esencias de las flores nos dan gran variedad de creaciones, desde un solo aroma a un bouquet
exuberante. Aromáticos, jazmín, verdes, rosas, violetas, muguete y un sin fin de posibilidades
florales. Combinado con hespérides son ideales para las épocas de más calor.
Oriental
Dulces y cálidos, el almizcle, la vainilla, el ámbar, son las materias que lo suelen componer,
acompañados a menudo de flores exóticas y especies. Para los masculinos se suele incluir el
tabaco y maderas. Para las noches veraniegas y las épocas invernales

Aromática
Se componen principalmente de salvia, romero, tomillo y lavanda, con notas hespérides y
especiadas. Suele darse más en la perfumería masculina.

Madera
En los perfumes de corazón amaderado predominan el sándalo, pachuli, cedro, vetiver, suelen ser
aromas elegantes y secos. Más propios del invierno y temperaturas frescas.
Este post que está dedicado a un aspecto clave en la construcción de perfumes está escrito como
una breve introducción y guía del tema, algunos de los aspectos recogidos de tipo técnico pueden
resultar áridos para quienes no estén familiarizados con algunos términos de química: he tratado
de ser lo más clara y sintética posible para dar una visión general sobre el tema; tratando de
responder a la petición de un lector incluyo al final algunas referencias bibliográficas específicas.
Espero que sea útil para los interesados.
A pesar de que parezca un sin-sentido el uso de la palabra fijadores puede dar lugar a equívocos
cuando hablamos de la fijación. ¿Fijadores o fijación? La respuesta está en las definiciones que
manejemos, los objetivos que nos planteemos y qué pretendamos hacer. Hay dos modos básicos
de entender la fijación:
a) La fijación como técnica que permite prolongar el efecto en una fragancia de las notas altas-
medias-bajas usando para ello uno o más fijadores en la base.
b) La fijación como objetivo para reducir los índices de evaporación de los constituyentes más
volátiles para poder prolongar los efectos de la fragancia y aumentar la cohesión de las notas del
perfume, lo que permitirá una evaporación coherente. Bajo este prisma, el objetivo clave es
la fijación gradual construyendo los acordes de manera sólida con ingredientes de similar índice
de volatilidad; la volatilidad debe ser progresivamente decreciente según avanzamos a las notas
de base.
Los materiales que componen un perfume han de pasar a la fase de vapor para que la nariz pueda
percibirlos, por tanto el proceso es de importancia capital en perfumería. La evaporación está
determinada por la volatilidad del material, es decir, por la facilidad de ese material para pasar a
estado de vapor.
La regla de oro de la fijación es que a mayor volatilidad, menor fijación; pero aquí puede haber
factores tanto físicos como químicos que alteren esta regla. Siempre estructura y olor van unidos
desde un nivel más micro de un químico aromático aislado a un nivel macro de perfume
terminado.
A nivel físico: la fuerza de atracción mutua entre moléculas es la base de la fijación y sustantividad
de un material; además es lo que determina el ÍNDICE DE EVAPORACIÓN de cada material en
distintas soluciones y superficies. Poucher (1955) y Jean Charles (1961) basan sus métodos de
formulación de perfumes basándose en la volatilidad, sus escritos son un punto de partida ya
clásico para técnicas más actuales y una lectura totalmente recomendable para cualquier persona
interesada en el tema.
A nivel de estructura química: a mayor tamaño molecular (mayor número de átomos de carbono)
menor volatilidad del compuesto…con excepciones.
Las moléculas de oxígeno de un grupo funcional pueden disminuir la volatilidad por un efecto de
polarización de la carga eléctrica: las moléculas polares se atraen mutuamente-se asocian-
reduciendo así su volatilidad; pero no en todos los grupos funcionales se da el mismo grado de
asociación por polarización. Las asociaciones siempre son más fuertes cuando existe un grupo
hidroxilo -OH, ya que su presencia genera un tipo de asociación especial llamada puente de
hidrógeno, de gran importancia para el efecto de fijación.
Un puente de hidrógeno puede retardar la evaporación de las moléculas más ligeras y también
puede acelerar la evaporación de las más pesadas.
La polarización ocurre especialmente en los alcoholes, ácidos orgánicos, esteres, aldehídos y
ketones. Es importante conocer aquí las reglas generales pero más aún las excepciones frecuentes
y singulares, para este aspecto los manuales de química al uso son básicos. Un perfumista no tiene
por qué ser un experto en química pero debe manejar ciertos conceptos.
En síntesis: las moléculas grandes suelen ser más persistentes que las pequeñas pero esto puede
modificarse por la presencia de grupos funcionales que causarán polarización y puentes de
hidrógeno. Cuando las moléculas son de un peso equivalente tenemos que los hidrocarburos y
éteres son las moléculas más volátiles; los alcoholes y los ácidos los menos volátiles y en un nivel
medio aldehídos, cetonas y esteres.
Al principio del s.XX aún se usaba tintura de almizcle natural en perfumería, para fabricar
extractos, porque era el mejor fijador; actualmente se usan almizcles sintéticos que también son
buenos fijadores, como en general cualquier químico aromático que se presenta en forma
cristalina o cualquier aceite esencial que posea una densidad casi viscosa.
Las sustancias resinoides son usadas muy frecuentemente como fijadores porque actúan
reteniendo el perfume al crear una película sobre la superficie de la piel. Las resinas contienen
resinoides que son ricos en grupos hidroxi-; las maderas también se usan por sus buenas
propiedades para la fijación.
Una lista de materias que suelen usarse por sus propiedades para la fijación:
A: QUÍMICOS AROMÁTICOS:
-Aldehído C 18, llamado aldehído-coco- es un fijador y también tiene la capacidad de “edulcorar”
-Cedrol en grado comercial
-Civetone es un buen fijador en perfumes florales y tipo oriental, reproduciendo el absoluto de
civeta.
-Cumarina, suele usarse como tal
-Etil-vainillina, es muy potente como edulcorante y fijador, fácilmente puede dominarlo todo si no
se mide bien. La vainillina también puede usarse.
-Exaltolide, es un tipo de nota almizclada que se puede usar como fijador en pequeñas dosis.
-Hidroxicitronelal, es un “clásico” que funciona como fijador de carácter fresco.
-Muscona, es el principal constituyente del almizcle natural, cumple funciones de fijación.
-Acetato de vetiverilo.

B: ACEITES ESENCIALES Y EXTRACTOS AROMÁTICOS:

-Ambreta o Hibisco es lo más parecido al almizcle en el reino vegetal.
-Benjuí, buen fijador en florales ligeros.
-Resinoide de gálbano
-Resinoide de olibanum
-Resinoide de opopanax
-Bálsamo de Perú (Myroxylon pereirae)
-Resinoide de styrax (Liquidambar orientalis)
-Bálsamo de Tolú y su resinoide (Myroxylom toluifera)
Algunas lecturas útiles:
Pickthall, Jack “Blending and Fixation in Perfumery” en Soap, Perfumery and Cosmetics 30/7 Julio
1957; páginas 712-8.
Poucher, Walter A. “Duración of Evaporación Tabla” en Soap, Perfumery and Cosmetics Year
Book ,1970 páginas 114-5.
Robert, Guy “Base Notes in Perfumery” Perfumer&Flavorist Dic/En 1977, páginas 2-3.
Wells, F. V. ” Comparativa volatility of odorants” en Soap, Perfumery and Cosmetics Year
Book 1970, recopilado de F. V. Wells” Data for the perfumer” en Soaps, Perfumery and Cosmetics,
En 1961, páginas 121-3.
Jellineck, J. S. ” Fixation in perfumery- What we understand” enPerfumer&Flavorist 3 (4), páginas
27-31.
Concentración-Evaporación-Fijación: la pirámide olfativa I
El arte de la perfumería implica manejar distintos materiales odoríferos, mezclándolos hasta
conseguir una composición armónica y distintiva. Es decir, se les da sentido a los olores
integrándolos en un proceso de evaporación (curva de evaporación) que determina la identidad
propia de esa fragancia en concreto y no de otra. Para lograrlo es necesario que haya una
estructura bien definida en la que cada ingrediente usado tenga algo que aportar.
Los diferentes ingredientes que forman el perfume y componen las distintas notas pueden
clasificarse en tres grupos en función de su volatilidad: las que primero se evaporan son llamadas
notas de salida o cabeza; las que más perduran forman la base o fondo y en término medio están
las notas de corazón o notas medias.
La pirámide olfativa es una representación gráfica de las notas principales o distintivas de un
perfume, de esta manera se presenta la estructura clásica de los tres estadios de la fragancia
divididos por líneas horizontales. Esto facilita que con un golpe de vista una persona pueda
familiarizarse mejor con el perfil característico de la fragancia, ver si tiende más a lo floral, lo
balsámico, lo amaderado aunque luego hay que probar para conocer la dirección concreta en que
va el perfume. Pero no olvidemos que esa pirámide olfativa es en realidad un esquema gráfico.
En realidad la evaporación de una fragancia es siempre gradual, el paso de las notas altas a las
medias nunca es brusco o directo, de manera que la división entre estadios no forma líneas
horizontales, sino más bien difuminadas líneas curvas: como los colores bien degradados donde
las transiciones son sutiles cambios de tono. Así ocurre que las notas de la base y las medias se
elevan hacia la salida gracias a su gran fuerza inherente (intensidad), del mismo modo que las
notas de salida y las medias pueden ser atraídas hacia la base por sustancias fijadoras. En líneas
generales, podemos decir que en un extracto:
-Las notas altas duran entre 10 minutos y una hora.
-Las notas medias abarcan la 2ª y 3ª hora.
-Las notas de fondo pueden prolongarse hasta 24 horas.
Así las cosas, en un extracto la fragancia se puede mantener intacta unas 6-7 horas sin que se
renueve la aplicación. Estos parámetros son válidos con gran número de perfumes
contemporáneos, pero pensad que a principios del s.XX- cuando la formulación era básicamente
extracto, de un modo que hoy no conocemos- y durante varias décadas los perfumes podían tener
una evolución de incluso tres días.
¿Pero qué aporta cada fase del perfume? Aquí el equilibrio estructural y la estética están
indisolublemente unidos. Si un perfume está mal construido, funcionará mal. Ejemplo: cuando la
base es muy fuerte y pesada, básicamente devora el resto de notas y la fragancia además no tiene
mucha difusión. Ciertamente hoy en día algunos productos que se comercializan están mal
construidos, muchas veces porque los ingredientes de la base son meros fijadores de sabor
genérico. Pero iba a decir lo que cada fase aporta…
Las notas altas o de salida son siempre las sustancias más volátiles lo que facilita la difusión de la
fragancia al separarse de la piel y desde un punto de vista más estético son la introducción o
presentación de la fragancia. El problema que existe actualmente es que las fragancias de corte
más comercial son básicamente eso: presentación.
Las notas medias o de corazón son el puente dentro de esta arquitectura redondeando asperezas,
modificando aspectos difíciles de algunas notas de base y creando la saludable sensación de
plenitud.
Las notas de fondo son la base del perfume compuesta por materiales de baja volatilidad que
ralentizan la evaporación del resto de ingredientes, es decir, los fijan. Pero además es lo que
realmente define el carácter de un perfume como un producto de calidad: porque son los que
realmente dan el sabor definitivo, los que determinan el carácter difusivo, la jerarquía compositiva
y la buena fusión con la piel.

Concentración-Evaporación-Fijación: la pirámide olfativa II

Cuando se crea una fragancia se crea un concentrado, es decir, lo primero que se obtiene es un
jugo en el que las materias primas se han ido añadiendo en el orden necesario y la cantidad
concreta siguiendo la fórmula específica de esa fragancia; este jugo no es una mezcla comercial.
Bien, en teoría a partir del concentrado se va diluyendo con alcohol y agua purificada hasta
conseguir las distintas concentraciones en que se oferta la fragancia: extracto, eau de parfum y
eau de toilette, etc.:
EXTRACTO: 15-30% de concentrado+ alcohol al 90% *+resto agua purificada.
EAU DE PARFUM: 8-15% de concentrado+ alcohol al 80% o más+resto agua purificada.
EAU DE TOILETTE: 4-8% de concentrado+c.80% alcohol resto agua purificada.
EAU DE COLOGNE: 3-5% de concentrado+ c.70% alcohol resto agua purificada.
Estas cifras son sólo una referencia, en realidad no en todos los países ni en todas las épocas se
han manejado las mismas concentraciones, pero lo importante aquí es que así es como se suele
explicar siempre la diferencia entre las distintas concentraciones: como una variación en la
disolución al añadir más alcohol y más agua pero partiendo siempre de la fórmula original.
En la práctica la cosa cambia. Por un lado algunos materiales sólo son solubles con una alta
concentración de alcohol, pero a medida que bajamos en la escala de concentración y aumenta la
cantidad de agua en la fórmula algunos componentes no disuelven bien, por lo se sustituyen por
otros con un perfil aromático similar. Además, al diluir el concentrado van cambiando los matices
y unas notas se resaltan más que otras: el perfumista tiene que estudiar hasta qué punto el
cambio afecta a la armonía de la fragancia y cómo ajustar el equilibrio entre las diferentes notas
cambiando la fórmula. Pero aún hay una diferencia muy significativa que está directamente unida
al concepto de fijación…
Sin olvidar que la diferencia entre un extracto y un eau de toilette- en el sentido en cómo debe
comportarse cada uno- debería ser que el extracto tenga mayor fijación…hay que entender que
con la misma fórmula y diferentes grados de concentración lo que se varía es exactamente eso: la
concentración, mayor o menor durante un período de tiempo parecido.
Esto quiere decir que en la práctica para hacer un eau de toilette-cuando primero se hizo el
extracto…actualmente no se sigue un orden tan ortodoxo porque las casa lanzan primero el EdT o
EdP con un sentido comercial claro- la fórmula original sufre cambios significativos. En el extracto
siempre se emplean un número más alto de materiales realmente caros como aceites naturales,
absolutos o químicos aromáticos de primera calidad (hay productos sintéticos tan caros como los
naturales), materiales que faciliten la persistencia porque:
a) Ralentizan la evaporación de los componentes más volátiles, es decir, materiales que fijen la
fragancia.
b) Se agarran bien a la superficie en que se aplican (piel, cabello, etc.) por la propia tenacidad del
material.
La realidad es que la diferencia entre un EdT, un EdP y un extracto no es sólo una cuestión de
concentración sino también de cambios en la fórmula porque la calidad de los materiales es
distinta. Un ejemplo, el extracto de Chanel Nº5 lleva absoluto de Jazmín de Grasse- el más caro,
más escaso y preciado de todos los jazmines- pero el EdP, el EdT llevan jazmín de otros lugares y
en el Eau Premiere se usa Jazmín Sambac. El jazmín de Grasse aporta la nota distintiva, y no sólo
por su maravilloso olor sino también porque hoy en día es un material muy, muy escaso y Chanel
es una de las pocas casas que actualmente se lo pueden permitir por precio y por acceso a los
proveedores. Conseguir buenos materiales es algo muy complejo, no sólo una cuestión de precio.
Algunas aguas de colonia actuales tienen una fijación artificial porque manejan un concepto
comercial basado en la búsqueda de un producto fresco y ligero (aka joven) pero con una duración
increíble…pero la eterna juventud no existe. Esa filosofía efectista también la encontramos en
algunos extractos de fragancias actuales hechos con una perspectiva un tanto tosca: productos
increíblemente fuertes, agresivos e intensos (porque la idea popular es que el extracto es algo
fuerte) porque en su base hay fijadores muy potentes, pero que sólo son eso: olores muy fuertes,
ásperos, voluminosos y, sobre todo, desequilibrados. Los hay, de verdad. Sin embargo, un extracto
bien hecho es suave, se mantiene cercano a la piel y muy efectivo porque sólo requiere una
pequeña dosis para lograr la persistencia. Sí, realmente la dosis y la precisión de la aplicación son
determinantes a la hora de conseguir una buena fijación.
El olfato es él sentido más difícil de educar, lleva mucho tiempo y dedicación, pero el aprendizaje
siempre es más ágil cuando apartamos los mitos. Quizás este post sea un poco denso pero lo
escribí con el fin de aclarar algunos conceptos que hay que comprender bien para luego poder
sacar el máximo provecho a una fragancia, pero también para poder apreciar las cosas en su justa
medida: hay por ahí aguas de colonia realmente fantásticas- ingredientes de calidad y buena
técnica-al igual que hay extractos un poco decepcionantes. Pero como ya dije con anterioridad
“oler para saber y saber para oler”: hay que probar perfumes, anotar las impresiones-las que sean-
volver a probar, volver a anotar y ver cómo nuestra percepción va cambiando; es importante que
las personas que quieran tener un poco de cultura perfumística comiencen probando perfumes de
buena calidad- que pueden o no gustar a un nivel personal- para “hacerse con el gusto” de las
cosas bien hechas y tener un estándar con el que poder establecer comparaciones. Esta es una
pequeña lista de algunas fragancias realmente bien hechas con las que comenzar a fijarse en dos
cosas esenciales: el equilibrio entre las notas y los estadios-que ninguna nota sea especialmente
estridente-y la cantidad de tiempo que mantiene su perfil distintivo: First de Van Cleef & Arpels en
EdP, Daim Blond de Serge Lutens, Ambre Sultan de Serge Lutens, Must de Cartier, Cristalle de
Chanel en EdT, Coco Chanel en EdP o Extracto, Chanel Nº 5 en EdP o en Extracto o la nueva versión
Eau Premiere, Eau de Soir de Sisley, Hierbas de Ibiza, Un Matin d´Orage de Annick Goutal( un EdT
fantástico!!!) Envy by Gucci, D&G Light Blue, D&G Femenine, Oscar de la Renta, Jaipur Saphir de
Boucheron son sólo algunos ejemplos fáciles de encontrar.
*Alcohol al 90%-80%-70% es una formulación en la que el alcohol etílico se diluye con agua
purificada.

DIFERENCIA ENTRE PERFUME EDP TOILETTE EDT

COLONIA EDC

Cuando entras en una perfumería o en una perfumería online encuentras artículos parfum, edp,
edt, edc. Te vamos a explicar las diferencias entre perfume, eau de parfum edp, eau de toilette
edt, eau de cologne, colonia edc. Empecemos poniendo un ejemplo con el perfume Quizás Loewe
Woman.
Quizás Quizás Loewe edt, precio 62,00€
Quizás Quizás Loewe edp, precio 70,50€

La cantidad de solvente agua o alcohol que se le agrega al aceite esencial aromático de la

fragancia eau de toilette es en torno a un 10 por ciento, siendo inferior en la eau de cologne y
superior en la eau de parfum del 15 por ciento al 30 por ciento, según las marcas. Aparte de esto a
veces no solo es el mismo perfume con diferentes concentraciones, también en algunos cambian
la composición de las notas de edp a edt.
Y si solo es Perfume a secas, es el aceite puro, en presentaciones de menos de 15 ml, que se
aplican por contacto con el tapón y no por pulverización. La forma más adecuada para probar un
perfume es usándolo durante 24 horas, aplicado en las zonas donde se mira en pulso, muñecas,
cuello, y también detrás de las orejas y en el pecho.
Muchas veces me preguntan por qué algunas mujeres huelen en todo momento a perfume, si en
general, los perfumes tienen una durabilidad entre 4 y 6 horas, estipulado, cambia según marcas, y
tipos de piel y estación meteorológica. Por lo general he descubierto que en el 99 por ciento de los
casos llevaban un frasco de su perfume en el formato pequeño en el bolso. Pero como estamos en
crisis, yo sé unos truquitos sencillos, para no tener que comprar formato de 100 ml y formato de
30 ml. Hay un spray de bolsillo de 4-5 ml recargable en cuestión de segundos directamente desde
tu perfume grande que se llama Pulverizador Travalo Recargable, es cómodo y práctico y
ahorraras dinero.

Como podéis ver a simple vista en casi todos los "perfumes" se leen las abreviaturas EDP, EDT y
EDC, pues bien, para todos aquellos que no sepan qué quiere decir esto, o a qué se refiere, os
hemos redactado este breve artículo donde explicamos que significan cada una de estas
abreviaturas.

AGUA DE PERFUME (EDP / EAU DE PARFUM):

EL Agua de Perfume, ofrece una profundidad aromática importante, de intensidad alta. Es la forma
que se presenta por debajo del Perfume/Elixir, en concentración de la esencia y algunas veces en
calidad de materias. Tiene una duración de media superior al EDT. Ej.: Hugo Boss Nuit pour
Femme EDP.

AGUA DE TOCADOR (EDT / EAU DE TOILETTE):

El agua de tocador, también llamado EAU de toilette, de matices aromáticos más ligeros. Puede
tener que aplicarse varias veces al día porque su concentración de esencia es menor. Su aroma
dura menos que el EAU de parfum. Ej: Issey Miyake L'Eau d'Issey EDT 100 ml-

AGUA DE COLONIA (EDC / EAU DE COLOGNE):

Para muchos resulta la mejor opción para usar por la mañana, a diario o después de la ducha, pues
es una versión mucho más vaporosa y diluida. Es de las tres concentraciones, la más vaporosa.
Hermès Eau d'Orange Verte EDC 200 ml

Poster de Cosméticos Sykba