1º PATRONAJE Y MODA

ANALIS DE DISEÑO EN TEXTIL Y

PIEL
Indice CONSUELO PÉREZ FRÍAS

5 - FEBRERO - 2019
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 ÍNDICE

1 INTRODUCCION …………………………………………………….. 3

2 HISTORIA 4-15
……………………………………………………..

3 CARACTERÍSTICAS DE SUS …………………………………………………….. 15-17

DISEÑOS

4 DISEÑADORES COHETANEOS …………………………………………………….. 17- 18

5 INFLUENCIA EN DISEÑADORES …………………………………………….. 18-19

POSTERIORES

6 CONCLUSIÓN …………………………………………………….. 20

7 WEBGRAFÍA …………………………………………………….. 21

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 SCHIAP
1. INTRODUCCIÓN.

“Un vestido se convierte en un objeto indiferente, a veces en

una lamentable caricatura de lo que una quería que fuese: un
sueño, una expresión”.
Elsa Schiaparelli

Vinculó la moda al arte, revolucionó la alta costura durante la época de entreguerras.

Alcanzó la gloria en el París de los años 30 a partir de creaciones basadas
fundamentalmente en el surrealismo.

Elsa desplegó toda su inagotable creatividad en sus diseños, usó aspirinas para
confeccionar collares, convirtió plástico e insectos en materia prima de bisutería, decoró
trajes de alta costura con rudas cremalleras y elaboró vestidos con los últimos y
novedosos materiales sintéticos e industriales, como celofán.
Se atreve a usar seda y lana recauchutada, cuero barnizado, plástico….

Alcanza la gloria a pulso, trabajando día y noche con artistas y colaboradores del más
alto nivel creativo y técnico. serie de sus colecciones deportivas en fabricantes
industriales, para poder trabajar y consagrarse como modista de alta costura.

Ella inauguró los desfiles de moda como se entienden hoy: como shows. Cuando en 1938
presentó su colección Circus decidió realizar un desfile que hiciera honor al nombre de la
colección. Acróbatas, funambulistas, animales cambiaron el curso de los desfiles de moda
hasta el espectáculo actual. Inventa el desfile de moda como espectáculo, se anticipó al
mundo de las licencias industriales, introdujo las gafas de sol, la lencería y los bolsos con
firma.

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 2. HISTORIA.

• Elsa Schiaparelli nació en Roma en 1890, en el seno de una influyente familia aristocrática
e intelectual. Descendiente por vía materna de Los Médici, su padre era un reconocido
arabista y profesor, hermano del astrónomo Giovanni Schiaparelli.

• Con 21 años publicaba “Arethusa”, un sensual poemario por el que sería ingresada en un
internado suizo, cuya estancia terminaría en una huelga de hambre.

• Después se marcharía a Londres, donde conocería a Wilhelm Wendt de Kerlor, un

teólogo-estafador con el que se casaría en 1914, y con el que emigraría a Estados Unidos
escapando de la Primera Guerra Mundial.
En América daría a luz a su única hija, “Gogo”.

• Abandonada por su marido a las pocas semanas, comienza a trabajar con Picabia, quien
la introduce en el circulo dadaísta neoyorquino.

• A mediados de la década de 1920, tanto Gaby Picabia como Man Ray se fueron de Nueva
York a París y Schiaparelli decidió seguirlos. Se vio inmersa rápidamente en la escena
artística y social parisina mientras luchaba por mantenerse financieramente. Fue solo por
casualidad que su situación cambió. Necesitando un vestido para un baile de sociedad,
Gaby le pidió a Elsa que diseñara uno para ella. El vestido fue visto por Paul Poiret, un
diseñador de moda influyente en París en ese momento, quien le dijo a Gaby que "felicitara
al diseñador" por él. Animada por su reacción, Elsa comenzó a diseñar ropa para ella y
sus amigos.

• En 1925, se le pidió que diseñara para una pequeña casa de vestir en París, propiedad
de un amigo estadounidense. Aunque los diseños de Schiaparelli recibieron críticas
favorables, la casa de vestir cerró en 1926 por razones financieras.

• Schiaparelli presentó su primera colección en su ático en 1927. La colección incluía

suéteres tejidos a mano decorados con diseños geométricos que se presentaron en Vogue

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 francés el mes siguiente. Los suéteres de Schiaparelli fueron tejidos con un punto especial
que les ayudó a mantener su forma, algo que los tejidos de punto de la época no hacían.

• En este mismo año, Elsa Schiaparelli abre en la rue de la Paix su nueva casa de moda,
bajo el lema “Schiaparelli – Pour le Sport” donde presenta su primera colección,
constituida por jerséis, faldas y vestidos de punto tricotado. Las prendas estaban
elaboradas con varias madejas que llevan camafeos de punto aplicados e hilos de metal,
con motivos geométricos y frecuentes efectos de trampantojo. La prensa, liderada por
Vogue, elige un jersey blanco y negro con una gran lazada en trampantojo para publicarlo
como obra maestra, creativa y técnicamente.
De la noche a la mañana, Elsa Schiaparelli se convierte en “lo último de París”.
Su colección se exporta a Norteamérica y el famoso jersey del lazo se copia por miles.

El jersey trampantojo. En su autobiografía dijo

haberse inspirado en el jersey que una amiga suya
se había hecho.

• Schiaparelli firma una sociedad con un empresario ligado a los almacenes franceses
Galeries Lafayette. El aumento de capital permite, en 1928, producir una colección de
punto mucho más amplia, que incluye trajes de baño, gorros, pijamas de playa y motivos
y estampados cada vez de mayor complejidad.

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• En 1929, ya trabaja con tejidos nobles, como la seda, el algodón y el lino, y puede
permitirse fabricar sus propios estampados. Sus colecciones adquieren aires de alta
costura de lujo. Y sus estampados empiezan a ser codiciados por los grandes fabricantes
de tejidos, que le proponen negocios ambiciosos. Schiaparelli es invitada a mostrar su
colección en Nueva York, y elige el deporte como tema: atuendos de tenis, golf, piloto de
avión, esquí, natación etc.….
Comienza a fraguarse el estilo de Schiaparelli. nacen, de su mano, los tejidos
experimentales que sólo ella se atreve a usar: seda y lana recauchutadas, cuero
barnizado, plástico, celofán y cremalleras decorativas. Durante esta etapa Schiaparelli
interioriza los conceptos de funcionalidad, libertad y comodidad tan propios del modo de
vestir americano. Será ella quien los traiga a Europa, plasmándolos en algunos de sus
revolucionarios y confortables diseños, como la falda pantalón que luciría la tenista
española Lili Álvarez durante el torneo de Wimbledon de 1931.
Muchas estadounidenses y europeas adoptan la falda-pantalón primero, y el pantalón
después, para la ciudad y el campo. Ese año, mucho antes de que naciera el término prêt-
à-porter, Schiaparelli delega la producción en serie de sus colecciones deportivas en
fabricantes industriales, para poder trabajar y consagrarse como modista de alta costura
realizando toilettes de lujo para la ciudad y la noche.

Lili Álvarez durante el torneo de Wimbledon de 1931.

• Schiaparelli alcanza la gloria a lo largo de la década de los años treinta. Se la gana a

pulso, trabajando día y noche con colaboradores y artistas del más alto nivel técnico y
creativo, y con gran audacia empresarial. Su instinto para las relaciones públicas es

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 notorio. Su modo de mezclar la moda con el arte es algo nuevo y revolucionario que
fascina a una sociedad sumida en la incertidumbre económica y política generada por el
Crack bursátil de 1929.

Década años 30

Los años treinta se inauguran con el fatídico” Crack del 29” y la posterior crisis económica, que
sumirá a Estados Unidos y a Europa en la “Gran Depresión”. Esta crisis, que afectó por igual a
países ricos y pobres, tuvo efectos devastadores y sus consecuencias se prolongaron hasta el
comienzo de la II Guerra Mundial.
Esta década, además, será testigo del ascenso de los regímenes totalitarios que desembocarán
en la II Guerra Mundial. En Alemania, Adolf Hitler, que ya era el líder del partido nazi desde 1921,
comienza su imparable escalada hasta el poder, que culminaría en 1933 cuando es nombrado
Canciller. En Italia, Benito Mussolini, que desde 1922, en que se produce la Marcha sobre Roma,
ostentaba el poder del país, afianza sus principios con la creación de organizaciones culturales,
educativas y represivas. En Rusia, por otro lado, Stalin, que había sucedido a Lenin (1924) tras su
fallecimiento, impulsó la economía, que pasó de ser mayoritariamente agraria a industrial, pero no
pudo evitar la catastrófica hambruna que agitó al país entre 1932 y 1933, al tiempo que establecía
un aparato represivo que culminó en las grandes purgas a finales de la década.
Las innovaciones, que son visibles en cuestiones tan dispares como las ciudades y su urbanismo,
la vivienda, la ropa, las diversiones o la higiene personal, no son sino muestras de cambios mucho
más profundos en la educación, las costumbres, el trabajo, las relaciones sociales o la condición
femenina.
Los años 30, en los que cine y moda viven su idilio más apasionado, fueron especialmente
productivos en la generación de iconos. Marlene Dietrich puso de moda los complementos para
conseguir un aspecto lujoso y elegante. Mae West, por su parte, se erigió como una diva
exuberante, musa para artistas y diseñadores, como Elsa Schiaparelli o Dalí.

• Los salones y talleres de Schiap se amplían. En 1932, la firma cuenta con 400 empleados
en ocho talleres. Sus tres líneas de moda se llaman:” Pour le sport”, “Pour la ville” y” Pour
le soi”r. El decorador más moderno de París, Jean-Michel Franck, diseña su tienda-salón
como un interior de transatlántico, con cortinas de charol, muebles negros y cuerdas para
colgar de ellas la ropa multicolor y los accesorios, cada vez más presentes en el universo
Schiaparelli

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• Se inspira en el progreso y la actualidad. Por ejemplo, cuando aparece el primer avión
comercial, el Boeing 247, Schiaparelli diseña para la primavera de 1934 una colección
aerodinámica con siluetas “al viento”, líneas de pez y de pájaro para la noche, y drapeados
para el día. Aunque nunca ha volado en avión, diseña también un mono de piloto para
mujeres inspirado en sus clientas, las aviadoras Amelia Earhart y Amy Mollison.

• En 1933 lanza una colección hecha con rayón plisado y arrugado con efecto corteza de
árbol, algo que no volverá a verse hasta cincuenta años después, en las colecciones de
Issey Miyake, otro gran creador textil de los años ochenta.

• En 1935, Schiaparelli inaugura su nueva sede en la plaza Vendôme con una colección
titulada “Stop, lock and listen”, que contiene estampados de páginas de periódicos
inspirados en los collages de Braque y Picasso (una idea que John Galliano tomó prestada
en los años noventa para Dior).

“Stop, lock and listen”

• En esta época, Schiap se aficiona a las artes del marketing arty, para que se hable de ella,
presta o regala sus modelos más provocadores a ciertas damas con mucho poder
mediático.

“MANIQUÍES MUNDANAS”, como ella llamaba a las

celebridades a quien prestaba y regalaba sus vestidos
más llamativos, destacaron una serie de actrices de
extraordinario carácter, como Arletty, Mae West, María
Casares, Zsa Zsa Gabor, Katharine Hepburn, Claudette
Colbert, Lauren Bacall y Marlene Dietrich.

Esta técnica publicitaria, concentrada en lo que hoy

llamamos vestir la alfombra, también pertenece a las
intuiciones visionarias de la creadora.

Marlene Dietrich

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 La actriz y bailarina Ginger Rogers posa con un
abrigo negro de terciopelo (el 'Galyak') con los hombros
en acordeón diseñado por Madame Schiaparelli en
1937.

• Ese mismo año, con Hitler gobernando en Alemania y Mussolini en Italia, Schiaparelli,
presenta vestidos que son monárquicos y republicanos a la vez. Según ella, “para reflejar
la atmósfera de incertidumbre del momento, pues la moda nace de hechos, tendencias y
cambios políticos, y no del intento de fabricar cortos o largos, plisados o lisos” Junta
tocados napoleónicos y botones militares con diseños prácticos con cremalleras de
plástico. Y después se va a Rusia con el fotógrafo Cecil Beaton, ambos invitados por el
Gobierno soviético a la Feria Francesa de Moscú. A su regreso, Schiap que ha regalado
al pueblo soviético un modelo especial vuelve a generar polémica, y la ultraderecha la
ataca, acusándola de simpatizar con el comunismo. Es el inicio de una larga época de
rumores infundados sobre la ideología de la modista, que jamás se pronunció al respecto.

• En 1936 se inspira en las camisas masculinas y lanza un abrigo-camisa

sobredimensionado de franela blanca que enloquece a los compradores, quienes
comparan la prenda junto con el típico vestido negro de Chanel.

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 • En 1936, 1937 presenta los trajes de chaqueta surrealistas creados con Salvador Dalí y
toda una serie de sombreros-espectáculo: tricornios, boinas y el famoso sombrero-zapato.
Se va materializando finalmente la idea de Schiaparelli de ligar la moda con el arte.

Década años 30 corrientes artísticas:

Dadaísmo y Surrealismo.

Durante los años 20 y 30 proliferó una corriente que tuvo su cuna en el mundo literario para después
trasladarse al de la pintura, el Surrealismo, del que Salvador Dalí (Figueras, 1904) fue uno de sus máximos
exponentes.
Schiaparelli cultivó relaciones vinculadas al mundo del arte que introduciría como seña de identidad de
su marca y sus diseños. A finales de la década de los 30 firmó colaboraciones con alguno de los artistas
más relevantes de la época, como Jean Cocteau o Salvador Dalí. Con ellos materializó su sueño de casar
la moda y el arte. Sin embargo, fue con el pintor catalán con quien hizo algunas de sus creaciones más
célebres. Accesorios arriesgados que la propia Elsa se atrevió a lucir. “Yo jamás tengo miedo de aparecer
con los modelos más extravagantes y más personales”, decía la diseñadora.

Entre la larga lista de nombres que colaboraron junto a ella encontramos a la escritora Elsa Triolet, Jean
Dunand, Alberto Giacometti, Christian Bérard, Meret Oppenheim, Andy Warhol, Leonor Fini, René Magritte,
o a los fotógrafos Cecil Beaton, Horst y Man Ray.

Mención aparte merece su íntima relación con Dalí. Por primera vez dos cabezas pensantes se unían, y
gracias al amor que los dos sentían por el Surrealismo nacieron piezas que marcarían un punto de inflexión
en la historia de la moda.
Elsa Schiaparelli vio en Dalí al perfecto compañero para unir arte y moda como nunca antes se había
hecho. Dos revolucionarios, que al igual que la corriente en la que desarrollaron sus obras, ponen de
manifiesto los sueños, lo inconsciente y lo irracional como motor de cambio de la sociedad y el arte. Las
pinturas de él y los diseños de ella combinan la precisión del renacimiento con una imaginación desbocada
y visiones oníricas.

Juntos diseñarían la polvera en forma de rueda de teléfono, el traje escritorio, el vestido “lágrima” o el
surrealista sombrero en forma de zapato, una de sus más conocidas colaboraciones.

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 “Traje escritorio” de Elsa
Obra de Dalí “El Schiaparelli, 1936.
escritorio
antropomórfico”,
1936.

“Sueño de Venus”, fotografía de Horst P.

Horst para Gaudí con collar de estrellas diseño de Schiaparelli, 1939.

En 1934 Dalí
había comenzado
a introducir la
Langosta en sus
creaciones, y en
1937 impresionaba
un gran dibujo de
una de ella junto a
unas ramas de
perejil en un
vestido de organdí
blanco. Aquel
vestido pasaría a la historia por las fotografías
que Cecil Beaton realizaría de Wallis Simpson
poco antes de su matrimonio con Eduardo VIII.

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 “Estimada Elsa, me
gusta esta idea de
‘huesos en el
exterior’…”

Decía la nota que

acompañaba a unos bocetos
que el pintor surrealista hacía
llegar a la diseñadora en 1938.
La idea no tardó en plasmarse
en un atrevido diseño, y aquel
mismo año se presentaba
ante los ojos. de un abigarrado
público el vestido “Skeleton”.

Como si de un zapato de salón se tratase, el

objeto que realmente representa la estrecha
relación entre ambos es un accesorio,
concretamente el tocado en forma de zapato.
Un diseño en negro con el “tacón” en rojo, que
perfectamente podría haber llevado Lady
Gaga en alguna de sus actuaciones.

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 En 1937 Cocteau le enseñaría
un dibujo que terminaría
inspirándola para crear uno de
sus más conocidos diseños. Un
vestido y un abrigo con la ilusión
de un bordado que hacía ver
tanto a dos mujeres de perfil, Traje bordado
como a un jarrón rebosante de con cabeza de
rosas. mujer

Abrigo en trampantojo de dos

caras y rosas

• Uno de sus más llamativos inventos fue el color “Shocking” en 1937. Se creó a partir de
su perfume llamado también “Shocking” y era de color “rosa impactante”, como el rosa
fucsia. Por eso lo llamó así al color.
• En 1938 presenta su colección “Circus”. Con esta mítica colección volvió a afiliarse con
los surrealistas al hacer apología del mundo del circo. Circus fue una colección pensada
al milímetro, llena de estampados y bordados coloristas o detalles preciosistas como
botones en forma de acróbatas

Dalí diseñó la tela de esta

chaqueta de seda tejida en
color rosa sobre la que
destacan caballos con
penachos haciendo
cabriolas. La prenda, que
se abrochaba con
acróbatas haciendo
piruetas de cerámica a
modo de botón, se
conjuntaba con un vestido
de noche realizado en
crepé de seda de color
violeta intenso, con falda
pantalón en la parte de
abajo.

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• El 3 de septiembre de 1939, los hombres son movilizados. Y todos los que pueden se
marchan de Europa. Schiaparelli aguanta hasta la invasión de los alemanes y la formación
del Gobierno colaboracionista de Vichy, en 1940. El estallido de la Segunda Guerra
Mundial le lleva a presentar modelos confeccionados con resistente tela de paracaídas.

“Modelo para la fuga”. Un mono de lana con cremallera,

pantalón ancho y cuatro grandes bolsillos donde poder llevar
documentos, joyas y una linterna

• Ella consigue llegar a Nueva York vía Lisboa. Su estancia en esa ciudad dura cuatro años.
En París, su tienda, como las de otros modistas permanece abierta bajo administración
alemana, dirigida por la excelente diseñadora Irene Dana. Sobrevive gracias a ella.
• Vuelve a París en 1945, cuando es testigo de la fealdad de la inmediata posguerra, de la
imposibilidad de encontrar recursos para volver a empezar y de los precios inaccesibles
que tienen los tejidos. Aun así, se las apaña para producir una colección en 1946, con la
que vuelve a sus raíces presurrealistas, e innova de nuevo proféticamente con una línea
de ropa para viajar en avión compuesta por seis vestidos, un abrigo reversible y tres
sombreros plegables que caben en una bolsa de viaje
• En 1947, un desconocido llamado Christian Dior presenta su primera colección de alta
costura, llamada Corolle. Nace el new look, y con él una nueva y suntuosa silueta femenina
para romper con la posguerra. Schiaparelli prosigue con sus creaciones y negocios, y
sigue inventando: las pieles de la jungla, la falda paracaídas, y muchos más perfumes con
frascos extravagantes. En plena huelga de sastras, cuando Dior y Balenciaga deben
cancelar sus desfiles, la astuta Schiap, se las arregla para presentar la colección de
costura más barata de la historia, obteniendo una excelente publicidad y una portada en
el semanario norteamericano Newsweek titulada “Schiaparelli the Shocker”. Sin embargo,
a pesar de su reputación como la mejor cortadora de alta costura, su tienda vende sobre

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 todo el prêt-à-porter que dirige un joven Hubert de Givenchy, contratado por ella y que se
marcha en 1952 para fundar su propia casa. Ese año marca el comienzo de las pérdidas
financieras de Elsa Schiaparelli, que se ve obligada a multiplicar sus licencias con los
fabricantes de Estados Unidos.
La quiebra llega a la casa Schiaparelli, que cierra el 3 de diciembre de 1954. Irónicamente,
dos semanas después del cierre, Coco Chanel volvió a París para reabrir su casa tras 15
años de ausencia. Schiaparelli publicó su autobiografía y desapareció.
Schiaparelli murió en 1973, a los 83 años de edad, dejando un menguado archivo de 88
vestidos y accesorios para las colecciones de la Unión Francesa de las Artes y del Traje,
y un inmenso y creativo legado de ideas e innovaciones que siguen funcionando en la
actualidad.

3. CARACTERÍSTICAS DE SUS DISEÑOS

Elsa Schiaparelli consideraba el diseño como arte más que una profesión, convirtiendo lo poco
convencional aceptable. Nacida en una familia italiana de alto rango, su creatividad fue
influenciada por la aceptación de la riqueza visual y sus ganas de rebelarse ante su educación
muy reglamentaria y anticuada. Gran parte de su extravagancia se inspiró en la vestimenta
adecuada pero dramática de los sacerdotes y monjas que había visto en su juventud en Roma,
en combinación con la arquitectura de la ciudad, los manuscritos medievales, y la antigua
mitología greco-romana de la biblioteca donde su padre trabajaba.
El trabajo que realizaría luego con cuentas y bordados nos recordaría a las vidrieras de colores
de las iglesias. Otras influencias en su obra fueron futuristas, cubistas, el dadaísmo de Nueva
York, los surrealistas de París, y art déco.
Ella fue una inventora de ropa, sus diseños fueron considerados inmediatamente como avant-
garde, individualistas, excéntricas, pero a su vez fácil de vestir. Ropa de deporte, ropa de playa
coordinada, con carteras y zapatos que combinaban eran características de sus primeros
trabajos, así como telas inusuales como material de tapicería y tela de toalla para ropas de baño,
o cierres en conjuntos para hacer esquí.
Schiaparelli fue contemporáneo de Chanel. Trabajaron en el mismo período y ambos
comenzaron el diseño de suéteres y sin embargo éstas son las únicas semejanzas que
compartían. El éxito inicial de Schiaparelli se produjo con su jersey “Trompe l’oeil” (engaña al ojo
o trampa para el ojo, algo así como una ilusión óptica) que tenía un lazo bordado en la línea del
cuello, fueron tan influyentes que luego continuo con algunas variaciones que incluían cinturones,
pañuelos, y corbatas de hombres, utilizando los particulares métodos de tejedores armenios. El

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éxito inmediato de sus suéteres le permitió abrir su propia tienda en la rue de la Paix, la calle de
moda en París en 1927.

Después de la Gran Depresión, la moda tuvo una necesidad desesperada de emoción.

Schiaparelli estuvo ahí para responder a esta convocatoria; sorprendió y entretuvo al público,
creyendo que el buen gusto era menos importante que la creatividad, extravagancia, y la
diversión. Ella creía que las mujeres deben atreverse a ser diferentes, y que a través de vestir
ropas que llamaban la atención, una mujer se volvía chic. Utilizando el ingenio y tácticas de
choque para armar a la mujer moderna, Schiaparelli creyó que ganarían la igualdad y la
independencia.
Lo extraordinario e inusual que se esperaba de Schiaparelli no decepcionó. Ella fue la primera
en utilizar cierres de brillantes colores, usándolos inicialmente en ropa deportiva, a partir de 1930,
y reintroducirlos en 1935 en vestidos de noche. Colaboró con las casas de tela para desarrollar
novedosos y únicos estampados, así como materiales. la novedad inusuales estampas y
materiales únicos. Cuando Rhodophane, un material de celofán se inventó, hizo túnicas
transparentes como el cristal. Schiaparelli fue conocida por tejidos como el “antracita”, un rayón
que lucía como el carbón; “treebark”, un crepé mate arrugado en los pliegues profundos para
parecerse a la corteza, y las telas impresas con papel de periódico.
Sus colaboraciones con artistas contemporáneos fueron legendarias, incluyendo a Christian
Bérard, Jean Cocteau y nada más y nada menos que Salvador Dalí. Estas condujeron a diseños
tan excéntricos como el “sombrero del cerebro”, “el sombrero-zapato” o el traje con bolsillos que
simulaban una cómoda.
También incorpora botones de gran tamaño con forma de maní, los abejorros y las cabezas de
carnero. Sus siluetas básicas son a menudo simples y fáciles de usar, pero todas poseían un
tema en común aplicado de una forma curiosa e inteligente como, por ejemplo, tema militar el
zodiaco, el circo; se convirtieron en prendas únicas.
A través del estudio de los métodos de Túnez de la costura, drapeado, y el velo de torsión, trajo
los pantalones árabes, camisas bordadas, turbantes y envueltos a la moda de París, así como
enormes sombreros de pompones, etc.
Schiaparelli también tuvo su lado un poco más prudente, el cual era atractivo para la mujer más
conservadora. Para esta mujer, le eran atractivos sus trajes serios y vestidos negros simples.
Añadió los pantalones a sus trajes e inconscientemente influyo en el concepto de ropa deportiva
para mezclar e intercambiar la cual no fue reconocida plenamente por los próximos 40 a 50
años. Ella mostró trajes de pantalón para cada ocasión, de viaje, para la ciudad, para la noche, y
para deportes. Después de que sea aceptado el uso de estas “faldas divididas” como solían llamar

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en esa época a estos pantalones para mujeres, ella tomo el siguiente paso y las hizo más cortas,
creando así el “culotte”.
Recurre a la magia de las hombreras, otro ingenio que se le debe, y permanece fiel a su filosofía
de adaptar la ropa a los tiempos, haciendo colecciones de prendas simples y combinables que
reducen considerablemente el guardarropa de una mujer moderna y viajera.

Los colores preferidos de Elsa eran el negro y la combinación de negro con blanco. En 1936
lanzó un rosa impactante, era como un fucsia brillante. Este se convirtió en el sello de su casa de
costura.
La influencia de Schiaparelli todavía puede verse hoy en día en el aspecto chic masculino, los
accesorios surrealistas, y los botones ornamentados. Ella rompió los muros divisorios el arte y la
moda y se anticipó al siglo XXI con su enfoque ecléctico.
Elsa Schiaparelli sigue siendo una influencia perdurable en la moda contemporánea.

4. DISEÑADORES COHETANEOS.

Las décadas de los veinte y treinta del pasado siglo fueron tiempos tan fértiles como convulsos
en los campos de las ideas, el arte y el progreso industrial, especialmente en París, crisol de
todas las vanguardias de la época donde se dio el fenómeno más revolucionario de la historia del
arte contemporáneo: artistas plásticos, escritores, filósofos, inventores, cineastas, mecenas y
modistas solían trabajar juntos con absoluta espontaneidad, en un continuo fluir de ideas y
colaboraciones, tan natural entonces como natural es hoy la separación y el secreto entre las
distintas disciplinas.
En aquella época, la moda era solo alta costura, y estaba en manos casi exclusivamente de
mujeres. Vionnet, Lanvin, Alix, Louise Boulanger, y las hermanas Callot eran modistas notables y
célebres, y cada maisón tenía su clientela.
Su eterna rival, Chanel, la llama con desprecio “esa artista italiana que hace moda”, y
Balenciaga la considera una “verdadera artista de la alta costura”.
Las diferencias entre ambas no terminaban entre el minimalista estilo de Chanel, y la explosión
surrealista de Schiaparelli, alcanzando aspectos del ámbito personal y moral. Mientras Chanel se
vinculaba con el gobierno colaboracionista francés y estrechaba lazos con generales nazis,
Schiaparelli hacia lo imposible por introducir medicamentos en la Francia ocupada, que terminaba
abandonado en 1941 y a la que no regresaría hasta el final de la guerra.

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 CHANEL- SCHIAPARELLI

El enfrentamiento entre Chanel y Schiaparelli forma ya

parte de la historia. Velados insultos e incidentes, como el del
vestido de Schiaparelli que ardía en llamas por culpa de un
“tropiezo” de Chanel, resumen la continua pugna entre estas
dos grandes modistas del siglo XX. Si bien, Chanel parece
haber ganado con el tiempo la batalla que perdió durante su
enfrentamiento con aquella mujer a la que despectivamente
llamaba “La italiana”. Al contrario de lo que hoy pudiera
parecer, fue Schiaparelli quien gozó de una mayor
aprobación y repercusión mediática, siendo la primera
diseñadora en protagonizar la portada de la revista Time.

5. INFLUENCIA EN DISEÑADORES POSTERIORES.

La surrealista Meret Oppenheim desarrolla la célebre instalación Déjeuner en fourrure, una taza
de té con un plato forrados de piel de animal e inspira a Schiaparelli varios usos rompedores de
la peletería, además de su famoso botín forrado con pelo largo de mono, inspiración actualmente
reconsiderada por Prada

Su desbordante imaginación y sus cuidadas maneras hacen que termine adueñándose de

técnicas tan elaboradas como el plisado, que desarrollará hasta una delicadeza y perfección que
no volverán a verse hasta los trabajos de Issey Miyake de finales de 1980.

Fue ella quien inventó el desfile de moda concebido como espectáculo y provocación para el
público, con largas y apretadas colas de espera. Fue ella quien se anticipó al mundo de las
licencias industriales. Fue ella quien introdujo las gafas de sol, la lencería y los bolsos con firma.
Y todas las demás innovaciones. Ha tenido y hoy mantiene seguidores y admiradores que se
inspiran en sus creaciones. Algunos confesos, como Zandra Rhodes, Yves Saint Laurent, John
Galliano y Jean-Paul Gaultier. Otros, como Sybilla, Yamamoto, Versace, Valentino, Miuccia
Prada y, desde que hace alta costura, Giorgio Armani, la homenajean.

El vestido “Skeleton”, que tanto recuerda a algunos de los más llamativos diseños de McQueen.
Un perfume en forma de porta velas al estilo Moschino. Una combinación de voluptuosa falda y
entallada blusa, hoy sello de la diseñadora Carolina Herrera. Florales y enjoyados guantes, como

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los que pueden verse acompañando a las creaciones de Joseph Font para Delpozo. Los ya
mencionados plisados que heredaría Issey Miyake. Y prendas de corte masculino y militar, que
abrían los caminos por los que más tarde transitarían diseñadores como Yves Saint Laurent,
son tan solo una pequeña muestra del poder inspirador y de atracción que han mantenido con el
paso de años las creaciones de Schiaparelli

Vestido ‘Delphos’ de Mariano

Fortuny, 1909.
Jacqueline Marcel con un modelo
plisado de Elsa Schiaparelli, 1951.
Modelo plisado de Issey Miyake,
1990.

Izquierda y derecha, diseños de Jean Paul

Gaultier, 2006.
En el centro Skeleton Dress de Elsa Schiaparelli.

Izquierda y derecha, Christian Dior Daily por John

Galliano, 2000.
En el centro, Amy Johnson con pañuelo de Elsa
Schiaparelli, 1936.

Derecha e izquierda, colección de Vivetta

En el centro, chaqueta bordada de Elsa Schiaparelli y

Jean Cocteau, 1937

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 6. CONCLUSIÓN.

Elsa Schiaparelli ha sido una de las mejores diseñadoras que ha

existido en la historia.Fue una mujer transgresora para su época y

muy avanzada intelectualmente. Sin tener conocimientos de diseño

ni de confección, se lanzó a crear su primera colección de jerséis

trampantojos. Y no se quedó ahí, sino que diseñó multitud de

prendas, de noche y de día. Una mujer que creó tantos adelantos

para la época, y de los que actualmente nos beneficiamos sin saber

quién fue la creadora. Resulta una pena que Schiaparelli no haya

tenido más difusión y no haya alcanzado el prestigio que tienen

otros modistos del siglo pasado. Como es el caso de Coco Chanel, su

eterna rival, o de su empleado Givenchy.

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 7. WEBGRAFÍA.

http://vein.es/elsa-schiaparelli-moda-surrealismo-10-claves/

https://www.abc.es/20120513/estilo-moda/abci-elsa-schiaparelli-esta-vuelta
201205130951.html

http://compostimes.com/2014/05/la-modista-del-surrealismo/

http://prada8015.blogspot.com/2012/03/elsa-schiaparelli-provocadora.html

http://www.rtve.es/noticias/20171107/schiaparelli-dali-moda-surrealista/1632946.shtml

https://www.lofficiel.es/moda/todo-elsa-schiaparelli-hizo-antes-que-nadie/

http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes34/personajes_schiaparelli.html

http://www.itfashion.com/moda/motivos-adorar-elsa-schiaparelli/

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