INTRODUCCION ALA INGENIERIA TEXTIL Y

DE CONFECCIONES

ACABADOS
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MTRA. ROXANA TACURI ROBLES

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ACABADOS TEXTILES

ACABADOS GENERALES DE LAS TELAS:

Definimos como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia,
tacto o comportamiento.
Algunos acabados, como el coloreado o el gofrado, son fáciles de reconocer, porque son
visibles; otros, como el planchado durable, no son visibles pero tienen un efecto
importante sobre el comportamiento de la tela. La tela llamada estameña es aquella que,
sin importar su coloreado, se ha tejido en un telar y no ha recibido ningún acabado.

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Aspectos necesarios a tener en cuenta:

•Todo acabado eleva el costo de la tela o sustrato textil .

•Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda.
•Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda.
•Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que ésta se lava en
agua o en seco.
•Un acabado renovable puede aplicarse de forma doméstica sin ningún
equipo costoso.

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Limpieza:

Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran importancia. Las fibras
naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga más rígida y que
interfieren en la absorción de líquidos. La tela se debe desgomar antes de aplicar
cualquier acabado. Así mismo durante el tisaje se ensucian y deben limpiarse. Existen
tres tipos específicos de limpieza:

•El desgomado de la seda.

•El descrudado del algodón.
•El lavado de la lana.

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Blanqueo: Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. Todo blanqueador daña el tejido; debe aplicarse con
precaución y controlando la tinta y la concentración de agentes reductores.

Carbonizado: Tratamiento que se aplica en telas e hilos de lana con ácido sulfúrico, destruye la materia vegetal de
la tela. Se hace también con la lana regenerada para así poder eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada
en la tela original.

Mercerizado: Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela; se utiliza en el algodón y lino y consigue un aumento del
lustre, el brillo y la suavidad. Provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25%; aumenta la resistencia y produce
una mayor afinidad a los colorantes.

Gaseado: Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los extremos de las
telas, o en la superficie y que producen en ellas asperezas, matan el brillo y dan lugar a la aparición de pilling. El
gaseado es la primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir tratamientos
transparentes.

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Rasurado: Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos, nudos y otros
defectos similares. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o
para producir un diseño o dibujo sobre ella.

Cepillado: Sigue al rasurado, para limpiar la superficie de la tela y eliminar residuos dejados por el rasurado.

Batanado: Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto. Las telas se batanan por la
aplicación de humedad, calor y fricción (ese es un proceso leve de enfieltrado).

Fijado: Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. La tela se mete en agua
caliente, después en agua fría y después se hace pasar entre rodillos. Ésta es la lana lavada, que posibilita la
confección de prendas que van a soportar lavados domésticos.

Decizatado: Produce un acabado liso, sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en
mezclas de lana y fibras artificiales. El proceso es comparable a la plancha con vapor.

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Maceado: Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es golpeada con
pequeñas mazas de madera; aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto. A mayor área de
superficie le da más lustre, mayor absorbencia y suavidad a la tela.

Calandrado (torculado): Es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de rodillos a través de los cuales pasa
la tela. Hay varios tipos, el calandrado simple, el calandrado por fricción, el torculado, el calandrado de moaré y el
gofrado.

Rameado: Es otra de las operaciones finales, consistente en enderezar y, a la vez, secar las telas. Si la tela se
introduce torcida en la rama, al sacarse quedará desviada de hilo (pata).

Secado de bolsas: Las toallas y telas elásticas, como los tejidos de punto, no se secan con una rama sino con una
secadora de zigzag, donde se hace sin tensión.

Inspección: Las telas se revisan haciéndolas pasar sobre una revisadora con buena iluminación. Se cortan los hilos
rotos y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela.

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ACABADOS ESTÉTICOS DE LAS TELAS

Los géneros textiles pueden recibir acabados que modifican su apariencia y el tacto, estos acabados pueden
dar origen a una tela nueva o especial, como por ejemplo la imitación de piel o cuero que se logra con la
aplicación de una película de vinil u otro producto sobre un tejido base, modificando su apariencia. El
estampado, es otra técnica que cambia la apariencia de las telas, existen una variedad de acabados y estos
pueden ser:

ENGOMADOS Y RECUBRIMIENTOS

Almidonados: Esta técnica da mayor rigidez al tejido. La aplicación del almidón en la confección industrial es
similar a la doméstica, excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidón con ceras y aceites que
actúan como suavizantes.

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TEÑIDO:
Los textiles pueden teñirse de distintas formas: las telas pueden colorearse una vez tejidas (tinte en la pieza),
pueden teñirse las fibras sueltas en una cuba (tinte en bruto) y, por último, puede teñirse el hilo o filamento
antes de tejerlo (tinte en el hilo). Los hilos sintéticos también pueden recibir un tinte previo incorporando
pigmentos coloreados en la solución de hilado antes de extraer los filamentos a través de las boquillas de
hilatura (tinte en masa o solución).

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ESTAMPADO:
Es la más importante y versátil de las técnicas usadas para agregar diseño, color y distinción a las telas. Puede
considerarse como una técnica que combina arte, ingeniería, y tecnología de teñido para producir imágenes.
En el mercado existen una gran variedad de telas con estampados atractivos para cualquier consumidor.

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El origen del estampado textil es difícil de determinar. Sin embargo algunas de las primeras civilizaciones
desarrollaron varias técnicas artesanales para estampar color y diseño en las prendas.
Algunos de estos métodos son:
El Batik es una técnica para desarrollar patrones de teñido similares al estampado textil, se caracteriza por la
apariencia de líneas fracturadas debido al craquelado de la cera durante el proceso de teñido. La palabra Batik se
deriva del término Javanés “Ambatik,” que significa “retocar,” “escribir” o “dibujar.”

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Los antiguos egipcios y los Hindúes aplicaron diseños con tintas grabadas en los extremos de cilindros de madera para
estampar telas alrededor de los 400 DC. En Europa las primeras evidencias del estampado textil se encontraron en un bloque
de Madera descubierto en Francia y data del final del siglo XIV.

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Un tremendo descubrimiento ocurrió en 1783 cuando James Bell, un escocés inventó un rodillo grabado para
estampar. El desarrollo del estampado en pantalla (serigrafía) empezó en Japón a mitades del siglo XVII. Un
desarrollo temprano involucró el uso de esténciles con diseño sostenidos con hilos de seda muy finos o inclusive
cabellos humanos. Los diseños yacían en las telas y el color se aplicaba solamente en las áreas que no tenían
diseño, esta se desarrolló en Francia con una pantalla plana más moderna, inicialmente usando seda estirada en
un marco de madera. Los métodos modernos para estampar textiles son el huecograbado, la impresión a relieve y
el estampado con retícula o de pantalla.

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El huecograbado es otro método de estampado que se aplica mediante rodillos, en este

proceso el dibujo se graba en rodillos de cobre (un rodillo para cada color) y se llenan las
depresiones de los rodillos con pasta de estampado; a continuación se pasa la tela por los
rodillos. El de impresión en relieve, el dibujo está elevado sobre la superficie del rodillo y las
partes altas se cubren con tinta. El estampado con retícula se realiza trazando el dibujo en una
retícula plana o cilíndrica que sirve como plantilla, la cual se coloca sobre el tejido y se aplica el
tinte haciéndolo pasar por las aberturas de la misma.

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Para determinar los métodos modernos de estampado más adecuados para cada textil, hay que tener claridad
de las propiedades del tejido a estampar, las fibras en su composición, las características de sus hilos, el tipo de
tejido o su construcción, así como también las características del estampado que se pretende lograr.

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ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA SELECCIÓN DE MÉTODOS DE ESTAMPADO

•FIBRAS: Los tintes son específicos para los diferentes tipos de telas, por esto los tintes se eligen en base a las fibras
que componen la tela. Cada fibra tiene propiedades de absorción que determinan el tipo de químico adecuado para
su estampación

•HILOS: los hilos que construyen los tejidos tienen influencia en el estampado. Debido a que el color estampado
puede variar según la vellosidad, torsión y lustre de los hilos. Si los hilos están muy torcidos pueden impedir que la
pasta penetre profundamente en el bucle, y resulte con una pobre fijación del color. Adicionalmente, los hilos finos
a medianos son generalmente más fáciles de estampar que los hilos gruesos o con efecto.

•LA CONSTRUCCIÓN DE LA TELA: Las propiedades estructurales del tejido impactan la tela estampada terminada así
como el mismo proceso de estampado. Por ejemplo, telas de tejido de calada son normalmente más fáciles de
estampar que las de tejido de punto, esto se debe a que las telas de tejido de calada son más estables
dimensionalmente que los tejidos de punto. Cualquier tela con superficie de textura presentará más problemas para
estamparse comparada con una tela de superficie plana. Adicionalmente, las telas con construcciones delgadas o
transparentes pueden presentar problemas de estampado comparadas con telas de construcción más gruesa con el
mismo contenido de fibra. MTRA. ROXANA TACURI ROBLES
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MÉTODOS DE ESTAMPADO

PROCESOS DE ESTAMPADO HUMEDOS: Las técnicas modernas de estampado de pantalla de cama plana,
pantalla giratoria, y rodillo grabado de cobre se les llama técnicas de estampado húmedo. Esto se debe a que una
mezcla gruesa de tintura que es una pasta de estampe se aplica a la tela en el proceso de estampe en cada una de
estas técnicas.
Antes de cubrir las especificaciones de cada método de estampado se deben cubrir los procesos comunes a las tres
técnicas de estampado. Estos son los pasos básicos del proceso de estampe, para los procesos de estampado
húmedo, una vez que la tela ha sido preparada y entregada a la planta que la estampará.

1-Preparación de la pasta de estampe.

Las especificaciones de la fórmula de la pasta de estampado dependen del contenido de fibra de la tela, el sistema
de colorantes usado y hasta cierto punto, el tipo de máquina usada para estampar.

2-Estampado de la Tela.
Hay muchas técnicas de impresión usadas en la industria. Estas serán discutidas en detalle, junto con varios
procesos únicos en la siguiente sección.

3-Secado del Tejido Estampado.

Después de estampar la tela, la pasta es secada para prevenir un manchado accidental del diseño estampado y la
decoloración.
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5-Post-lavado.
En caso de tintes, la tela estampada es lavada en su totalidad y después secada después del fijado. Este paso es
necesario para remover el adelgazante, el álcali y otros ingredientes de la pasta de estampado dejados en la
superficie de la tela después del fijado. Si no se remueven, estos materiales pueden interferir con subsecuentes
procesos de lavado.

ESTAMPADO DE PANTALLA DE CAMA PLANA.

El primero de los métodos modernos de impresión es el estampado de pantalla de cama plana. En la industria textil
este proceso es una versión automática del viejo estampado de pantalla de seda operado manualmente, conocido
como serigrafía. Para prendas como camisetas, camisas, sudaderas, gorras el proceso operado a mano es usado
frecuentemente. Una pantalla separada debe ser construida o grabada para cada color en el diseño de estampados.
Si el diseño tiene cuatro colores, entonces cuatro pantallas deben ser grabadas. El proceso de pantalla de cama
plana es semi-discontinuo, operación empezar-parar. De un punto de vista productivo, el proceso es lento.

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El método tiene limitantes de diseño. El tamaño del diseño repetido está limitado a las dimensiones de ancho y
largo de la pantalla plana. Tampoco se pueden hacer patrones continuos con este método, como rayas. Sin
embargo, este método ofrece numerosas ventajas.

Se pueden construir máquinas muy anchas para acomodar telas como sábanas, colchas, alfombras o tapicería.
Esta técnica también permite múltiples pasos o golpes del alimentador de pintura para que se puedan aplicar
grandes cantidades de pasta para penetrar una pila de telas como sábanas y toallas.
Aproximadamente del 15-18% de la producción mundial de tejido estampado está hecho en máquinas de pantalla
de cama plana actualmente.

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ESTAMPADO EN PANTALLA ROTATORIA

Debido a los procesos semi-continuos, la baja productividad y los patrones no continuos del estampado de la
pantalla de cama plana, los inventores de maquinaria desarrollaron el estampado de pantalla rotatoria.
En concepto la idea es tomar una pantalla plana y simplemente darle forma dentro un rodillo sellando los
extremos de ambas pantallas planas juntas. La simple modificación convierte un proceso semi-continuo en uno
continuo.
Con este proceso de estampado se obtienen mayor velocidad de producción, dependiendo de la complejidad del
diseño y la construcción del tejido. Inicialmente, patrones no continuos como rayas no podía estamparse con este
método debido a las costuras de las pantallas rotativas. Sin embargo, con el desarrollo de las pantallas sin costura,
estos patrones continuos se hicieron posibles.

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https://www.youtube.com/watch?v=m8W2g-YvjPw

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TÉCNICAS ESPECIALES

ESTAMPADO POR RESISTENCIA O RESERVA

Además de las técnicas de estampado normal, hay técnicas especiales disponibles al impresor para producir
efectos únicos en las telas. El primero de estos es la resistencia al estampado. En este método, primero se
estampa el tejido en un diseño con un químico que resiste al tinte. Entonces se tiñe el tejido. La resistencia dejará
la tela blanca o de otro color en las áreas de impresión. Una de las ventajas de este método es que se pueden usar
tintes con muy alta pérdida al color. Para algodón, se puede hacer el estampado de resistencia con colorantes
reactivos, a la cuba y naftol. Este método es muy similar al antiguo Batik.

BATIK: Técnica de teñido por reserva utilizada para colorear tejidos, aplicando capas de cera sobre las regiones
que no se desean teñir fijándose el color en aquellas zonas no reservadas. La cera al resquebrajarse una vez
endurecida, produce un efecto posterior al teñido, apareciendo líneas quebradas o "craqueladas". Esto constituye
el sello diferenciador de esta técnica de teñido.

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