CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO

“VIRGEN DEL CARMEN”

HOJA DE INFORMACIÓN N°07

FUNDAMENTOS DEL CORTE DE CABELLO
Debemos ser muy exigentes con nosotros, que nuestra base de conocimientos sea
sólida, que experimentemos siempre que se pueda, que preguntemos constantemente,
que leamos... Si trabajamos duramente, con rigor y metódicamente, puede que un día
seamos los profesionales que propongamos las tendencias de la temporada.
Siempre, antes de realizar un corte de cabello, debemos hacer un estudio pormenorizado
del modelo, de todas las características de visagismo antes descritas, para que el
resultado del trabajo realizado sea plenamente satisfactorio. Después, debemos
realizar el estudio de las características del cabello, saber qué instrumento o
instrumentos vamos a utilizar, las técnicas que vayamos a emplear para conseguir el
estilo deseado..., teniéndolo todo previsto y adelantándonos así a cualquier problema
que se nos pueda suscitar para conseguir un buen resultado.
Aunque los cortes de cabello que vamos a desarrollar van a ser solamente unos
cuantos ejemplos, estos nos servirán de base para el conocimiento y la
realización de casi todos. Se habla de corte de cabello cuando cambiamos su longitud
con la utilización de unos instrumentos desarrollados para tal fin. Obtendremos una
medida o longitud siempre menor que la que tenía antes de la realización del corte, por
tanto, la longitud del cabello o de la mecha será la distancia que existe desde la salida
del cabello sobre el cuero cabelludo y el extremo de este cabello o mecha.
Los instrumentos cortantes, antes descritos, junto con la forma de coger la mecha
y de la elevación o proyección, es lo que da las variaciones de técnicas en el corte de
cabello y nos permite hacer un estilo determinado.

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DEL CORTE

Para poder realizar una Técnica determinada y, por tanto, conseguir un Estilo concreto
de corte, obteniendo un resultado correcto en la realización del proceso, tenemos que
tener en cuenta una serie de parámetros muy importantes (siguiendo el orden que se
expone a continuación), sin dejar aparte la posición que adoptemos y nuestra
indumentaria:

VISUALIZACIÓN DEL CORTE

Consiste en el análisis previo al lavado del cabello y preparación de
instrumentos.
Con el modelo sentado y con el pelo sin lavar, debemos de atender, si la hubiese,
la petición del estilo de corte que se nos demande.
Nosotros, como profesionales que somos, observaremos al modelo y
detectaremos cuál es el tipo de trabajo que sería correcto realizarle.
Para ello debemos de hacer un estudio pormenorizado de su fisonomía, de las
características del cabello y visualizar si el trabajo que nos había requerido es
el idóneo.
Si no fuese así, le aconsejaremos cual va a ser el mejor corte para potenciar toda
su fisonomía y las características de su cabello, es decir, tenemos que adelantarnos a los
resultados, visualizando el resultado final del corte.

LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CABELLO Y CUERO CABELLUDO

Aunque este apartado no forme parte del presente tratado de corte, pero no por ello
podemos quitarle la importancia que tiene, ya que es la base del acabado de los trabajos
realizados en peluquería.

PREPARACIÓN DEL MODELO

Protegeremos al modelo con toallas, peinadores y todos los medios que disponemos y
que hemos descrito anteriormente para llevar a cabo tal fin.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL PARA EL CORTE Y DE INSTRUMENTOS

AUXILIARES
Sobre un carrito auxiliar colocaremos todos aquellos instrumentos que vayamos
a necesitar durante el proceso de corte.

PARTICIONES Y SECCIONADO DEL CABELLO

El desarrollo de cualquier Técnica para conseguir un Estilo de corte necesita, por lo general, de
unas divisiones, particiones o de unas secciones de toda la

masa de cabello.

Describiremos sobre la cabeza áreas o zonas de cabello que delimitaremos por zonas
anatómicas y sujetaremos con una pinza, por ejemplo.

Cada una de ellas, según el estilo de corte, se irá cortando en un orden

establecido previamente.

De esta forma podemos controlar y facilitar el trabajo de ese estilo de corte de cabello.

Cada estilo va a tener diferentes formas de particiones, dependiendo de los instrumentos, de

la creación de la mecha guía, de las formas de corte a realizar, etc.

Nosotros en el corte clásico, por ejemplo, vamos a trabajar con nueve particiones, que a su
vez vamos a subdividir en secciones o subsecciones, para facilitar el trabajo y poder obtener
las diferentes mechas o partes más pequeñas en cada sección.

Cada mecha tendrá el tamaño, aproximadamente, de 1 cm de anchura y de 2 a 21/2 cm de

largura, es decir, la longitud que existe entre la segunda y la tercera falange de nuestros dedos
índice y corazón, que serán con los que tomaremos las mechas para poder cortar mejor.

Las dimensiones de estas mechas van a variar dependiendo de la densidad del cabello: a
mayor densidad la mecha será menos ancha y larga y, al contrario, a menor densidad será más
ancha, aunque no debe de rebasar en más de 1/2 cm el mencionado al principio.
 ERGONOMÍA

Es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva a cabo y en la forma de
realizarlo.

Lo utilizamos para determinar cómo diseñar o adaptar el trabajo al trabajador a fin de evitar
distintos problemas de salud y aumentar la eficacia diseñando el puesto de trabajo.

Aplicando principios de psicología, anatomía y fisiología se intentan eliminar situaciones

incomodas que produzcan fatiga y evitar lesiones óseo-musculares. Se conoce con el nombre
de LER (lesiones provocadas por esfuerzos repetitivos) y pueden ser tendinitis, bursitis, dedo
engatillo, etc.

Durante la realización del trabajo de corte de cabello nuestra posición correcta debe ser: ♦La
separación que debemos mantener entre el modelo y nosotros no será muy grande, lo
suficiente para que nos permita trabajar con libertad y comodidad.

♦Las piernas deben de estar ligeramente flexionadas y abiertas, en línea con nuestras caderas,
para repartir entre ambas el peso de nuestro cuerpo.

♦Los brazos deben de estar un poco separados del cuerpo, relajados para no provocar
tensiones en el cuello y hombros.

♦Nuestras manos, a la hora de tomar la mecha entre los dedos y de cortar el cabello, lo harán
de una forma cómoda sin forzar la postura, evitando tensiones en las articulaciones.

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE ESTILOS DE CORTE CON LA TÉCNICA RECTA

Recordemos que en esta técnica, en la mecha cortada, obtenemos una línea recta, aparte de
que pueda tener o no proyección y ser horizontal, perpendicular u oblicua.

También, cada Estilo puede llevar una o todas las variedades de mechas guías antes descritas
para su realización.

CORTE BÁSICO

Su característica principal es la simetría y el aumento paulatino de la longitud del cabello: se

comienza realizando el contorno del cuello, seguimos por la nuca y va aumentando hasta llegar
a la coronilla (máxima altura), se termina con esa misma medida en la zona frontal. Fig. 139.
Dibujo de las dimensiones del corte básico.
 Para su realización utilizamos la técnica del corte Recto y podemos utilizar tanto la maquinilla
como la tijera.

El corte básico también se puede realizar a navaja, pero no pertenece a la técnica Recta sino a
la del Desfilado, habiendo descrito ya la forma de sección que realiza sobre la mecha el corte
con la navaja.

Por tanto, esta técnica se puede realizar con todos los instrumentos de corte descritos y se le

llamará según estos, es decir: Corte básico a tijera, a maquinilla, a navaja y tijera sobre peine.

CORTE BÁSICO A TIJERA

Su característica principal es la simetría y el aumento paulatino de longitud, desde el cuello

hasta la zona frontal, con la técnica del corte recto con proyección perpendicular, corte oblicuo
ascendente y mecha guía móvil. Para la realización de un corte de cabello lo primero que
tenemos que hacer es seguir el protocolo para preparar todo lo necesario, sin olvidar nuestra

indumentaria, que tiene que ser cómoda y que nos proteja, la protección del cliente, para que
no le entren los restos de cabello cortado, el lavado, el acondicionamiento del cabello y cuero
cabelludo y la preparación del material a utilizar, como peines, pinzas separadoras,
pulverizadores y el instrumento para la realización del corte.

Vamos a desarrollar el corte básico a tijera en cinco partes, cada una de ellas

con la obtención de la mecha guía, que realizaremos en toda la sección que

hayamos seleccionado, y la conexión con la zona inmediata superior a la

cortada.

♦Visualización del corte y el seccionado o particiones. En la visualización del corte tenemos que
ser capaces, antes de hacer el trabajo, de ver el resultado y asegurarnos que va a quedar
perfecto, estudiando la implantación del pelo en el cuello, coronilla y frente, la estructura
ósea, etc.

Para el seccionado o particiones trazaremos dos líneas paralelas en la zona frontal, que
abarquen aproximadamente la anchura comprendida desde la mitad de una ceja a la otra (Fig.
140). Una perpendicular a ésta, que vaya desde la terminación de una oreja a la otra pasando
por encima de la zona del vértex, obteniendo así las particiones de la zona anterior, o sea las
patillas y frontal. Cada una de ellas irá sujeta con pinzas, las cuales iremos quitando a medida
que vayamos a realizar el corte, dejando el pelo suelto y húmedo.

La zona posterior la dividiremos en seis partes. Continuamos trazando las líneas paralelas de
la zona frontal hasta la terminación de la cabeza.

Otra línea, perpendicular a estas dos (Fig.141 que vaya de lado a lado de la cabeza, de oreja a
oreja, obteniendo de esta manera las seis partes (Fig.142), que junto con las anteriores nos
darán un total de nueve particiones, que a su vez subdividiremos, bien por la mitad o más,
cuando vayamos a realizar el corte de esa zona.

Cada una de estas subdivisiones no debe exceder de 2 cm de ancho, para que al tomarlas
entre nuestros dedos podamos visualizar bien la mecha y cortemos con mayor seguridad y
precisión.

Cada tres divisiones nos marcan las zonas anatómicas: las tres primeras la zona frontal y
patillas, las tres segundas la coronilla, la nuca alta y los temporales, y las tres últimas la nuca
baja y el cuello.

Para la realización del corte, las particiones que vayamos tomando serán de lado a lado de la
cabeza a la misma altura y subdivididas.

Comenzaremos siempre en el centro de la partición para obtener la mecha guía (Fig.143) y

después la llevamos, toda o parte de ella, a la mecha inmediata de un lado y del otro.

Una vez cortada toda esta sección de lado a lado, tenemos que llevar el corte a las
subdivisiones superiores, conectando las dimensiones del pelo de las diferentes zonas
anatómicas.

Fig.143. Comienzo del corte clásico. Obtención de mecha guía.

 Recordemos que es un corte que se caracteriza por la simetría y nos va a resultar más
fácil sacar la mecha guía en el centro y llevarla después hacia los lados de la cabeza y
hacia arriba.
Comenzaremos por la parte inferior de la cabeza e iremos ascendiendo hasta llegar a la
zona frontal, con un incremento de la largura del cabello hasta la coronilla y conectando
perfectamente las dimensiones del corte de pelo en las diferentes zonas de la cabeza.
♦Corte de la mecha guía. Con la primera mecha que cortemos hemos de obtener la
longitud de partida para realizar el corte, comenzando por la zona de la nuca. Las tres
particiones se subdividirán por medio de rayas de lado a lado, con una anchura de dos
centímetros aproximadamente.
En la primera subdivisión, que será el contorno del cuello, realizaremos con mecha guía
fija, tomando para ello una mecha de lado a lado de la cabeza. Peinaremos el cabello
apoyado sobre el cuello (Fig.144) y, quedando lo más alisado posible, cortaremos el
contorno del cuello siguiendo una línea
imaginaria, ligeramente curvada de lado a lado, comenzando en el centro del cuello y
llevar la dimensión hacia un lado y luego hacia el otro (Fig.145).
La longitud de la mecha debe ser de 2 cm aproximadamente.
Sin pasar a otra partición tomaremos en el centro de la cabeza, y de la subdivisión, una
mecha de 1 cm de espesor y la peinaremos proyectándola perpendicularmente al cuero
cabelludo entre los dedos corazón e índice.
La mecha la cortaremos describiendo una línea oblicua ascendente para conseguir el
aumento paulatino de longitud que define el corte básico.
Ahora vamos a trabajar con mecha guía móvil.

♦Desarrollo del corte básico. Una vez cortada la mecha guía iremos sobre la misma
zona, primero hacia un lado de la cabeza y después hacia el otro, proyectando (Figs.146
y 147) los cabellos y sirviéndonos de referencia la anteriormente cortada (recordemos
que estamos utilizando la mecha guía móvil)
La partición de la zona de los temporales y parte de los parietales (comprendida
aproximadamente desde una oreja a la otra) también la cortaremos en varias etapas e
igual que la anterior (Fig.148).
De la zona del centro sacamos la mecha guía y tomaremos parte de la mecha central de
la anterior partición cortada (mecha guía móvil) y parte de la que vamos a cortar.
Peinamos uniéndolas y las proyectamos perpendicularmente.
Veremos, en toda esta mecha, que tenemos entre los dedos parte de la mecha inferior,
que nos sirve de mecha guía, y la mecha que tenemos que cortar como hemos venido
diciendo, o sea proyección perpendicular y corte oblicuo ascendente.
Siempre tomaremos pequeñas subdivisiones, cortamos y la llevamos a la mecha
inmediata de un lado y a la del otro. Seguidamente cortaremos las patillas (mecha guía
fija) (Fig.149), para lo que peinaremos el cabello que tenemos delante de la oreja,
primero hacia abajo, cortando la longitud de la patilla (que por lo general suele hacerse
a la altura de la terminación del lóbulo de la oreja,
aunque podemos cortar más o menos largura, según gustos o necesidades, como son
ocultar orejas grandes, resaltar pómulos, etc.), y, en segundo lugar, uniremos la patilla
con la zona posterior e inferior del cuello, cortando sobre una línea imaginaria que va
desde la zona del lóbulo hasta conectar con el cabello de la zona del cuello.
Por último, peinaremos el pelo con proyección perpendicularmente (fig.150) y lo
cortaremos con la técnica que nos ocupa.
♦Zona de la coronilla. Al ser la zona de más curvatura, de cambio de plano y el punto
que marca (separa) la zona posterior y la superior, también llamada delantera o frontal,
debemos tratarla con especial cuidado. En esta zona, el cabello tiene cambios bruscos de
dirección en su implantación natural, por lo que en algunos casos, de coronillas con
implantaciones en varias direcciones, es conveniente dejar esta zona un poco más larga,
para que el cabello tenga más peso y no se quede levantado. La cortaremos siguiendo
siempre las mismas instrucciones de la técnica del corte, es decir con los dedos
ligeramente inclinados ascendentemente (Figs.151 y 152). Siempre cortaremos en el
centro de la partición y, tomando mechas pequeñas, cortaremos primero hacia un lado y
luego hacia el otro. La posición de nuestros dedos y la línea de corte que realicemos
deben ir casi paralelos a la forma que tiene la cabeza. Al llegar a la mecha del contorno
de la cara, se cortará sobre la base de la mecha que hemos cortado anteriormente (mecha
guía semi-fija), para darle mayor longitud y poder hacer mejor el contorno de la cara del
final del corte, ya que, como sabemos, la línea de nacimiento de pelo del contorno (sien)
no es una línea recta, sino que tiene entrantes y salientes.

♦La zona del frontal. Es normalmente la más plana y, por tanto, no ofrece mucho
problema. El corte de esta partición lo podemos hacer también con la misma posición
de dedos, si queremos darle mayor longitud, o paralelos (Fig.153) a la cabeza.
Tomaremos mechas estrechas desde donde dejamos la mecha guía y la llevaremos hacia
la frente: como siempre, primero en el centro y luego hacia los lados de la subdivisión
(Fig.154).
Recordemos que la última mecha que cortamos es la del contorno y que cambiamos a
la mecha fija, o sea que esta última la cortamos sobre la mecha anterior cortada.
Una vez cortada esta, lo que tenemos que hacer es unir el corte de la patilla y coronilla
con esta otra partición.
Los dedos se ponen ligeramente arqueados de forma paralela a la cabeza y tomando una
pequeña porción de mecha de ambas particiones (aproximadamente 1 cm de cada una).

Ya casi está el corte terminado, solo nos queda hacer el contorno delantero y repasar el
corte y contorno posterior.
Para repasar los contornos peinaremos todo el cabello hacia la cara y cuello, sobre su
propia caída natural.
Cortaremos siguiendo una línea imaginaria (Fig.155), comenzando en el centro de la
frente, a la altura de la base de la nariz aproximadamente, hasta la patilla, pasando por la
mitad del pómulo, peinando continuamente siempre hacia la cara.
♦Después pasaremos a la zona posterior: peinaremos bien el cabello de los laterales del
cuello hacia delante, para poder seguir la línea que empezamos a trazar en el contorno
delantero (Fig.156).
Si tuviera pequeños pelitos por el cuello se eliminan, bien cortándolos a nivel de piel
con las tijeras o con una navaja de afeitar.
Para repasar el corte y comprobar que las larguras sean las correctas, lo haremos en
posición inversa de la realización del corte, tomando las mechas horizontalmente
(Fig.157) y cortando sólo las pequeñas diferencias que pudiera haber.
En el caso de que hubiera una diferencia muy grande, es conveniente volver a la
posición perpendicular de la mecha.
El cabello es conveniente mojarlo para repasarlo. Una vez comprobado podemos dar
por finalizado el corte básico.