Ingº Roger Estacio Laguna

La agroindustria no alimentaria tiene un campo

amplio, y entre uno de ellos está la
explotación de las fibras textiles, que pueden
derivar de los materias vegetales como las de
los animales.

En general las fibras están compuestas por

polímeros de alto peso molecular, en que la
forma de la molécula es alargada.
Son materiales compuestos de
filamentos y susceptibles de ser
usados para formar hilos o telas,
bien sea mediante tejido o
mediante otros procesos físicos o
químicos.
Una fibra es un sólido
relativamente flexible,
macroscópicamente homogéneo,
con una pequeña sección
transversal y una elevada
relación longitud-anchura.
1.- Alto punto de fusión, para que resista al teñido y al planchado.
2.-Suficiente resistencia y elasticidad.
3.-Tintabilidad, es decir, que se le pueda aplicar color de forma
permanente.
4.-Hidrofilidad moderada, que sea confortable al contacto con la piel.
5.-Las propiedades más apreciadas son:
-Percepción; el tacto, aspecto visual…
-Capacidad de protección frente al calor, al frío o al agua.
-Fácil cuidado de la prenda.
-Confort.
-Durabilidad y mantenimiento.
6.-En cambio, cuando se trata de usos más técnicos o industriales, las
propiedades más apreciadas en una fibra son:
-Resistencia a la tracción y fatiga.
-Resistencia a diferentes agentes.
-Durabilidad al uso y mantenimiento.
-Protección frente a agentes externos.
Se clasifican en dos grandes grupos: las fibras
naturales y las fibras químicas.
 FIBRAS NATURALES
1.- Fibras vegetales:
2.-Fibras animales:
3.-Fibras minerales:
 FIBRAS QUÍMICAS
1.-Fibras de Polímero artificiales:
2.- Fibras de polímero sintético:
3.-Fibras químicas variadas:
 GEOMÉTRICAS:
Longitud: valor medio y su variabilidad
Presentan dos modos bien diferenciados:
-Fibra discontinua: segmentos de longitud definida.
-Filamento continuo o cable de filamentos: segmentos
continuos y largos de longitud indefinida.
Finura: valor medio y su variabilidad
Es la medida de su grosor y está relacionado con el diámetro de la
fibra aparentemente, ya que no es constante ni regular, se expresa
en Micras:
1 micra = 10 elevado a -6 m = 0,001mm
Rizado: frecuencia, forma y amplitud
Son las ondas o dobleces que se suceden a lo largo de la longitud de
la fibra.
Forma de la sección transversal
Es una propiedad geométrica que influye en otras propiedades como
el brillo, volumen, tacto, rigidez de la torsión
Existen fibras con secciones bien diversas como por ejemplo
Las plantas de algodón pertenecen al género llamado
Gossypium con alrededor de 40 especies de arbustos de la
familia de las Malvaceae, oriundos de las regiones
tropicales y subtropicales tanto del Viejo Mundo como del
Nuevo.
El algodón es un producto textil obtenido de la planta de
algodón. Es de gran importancia económica debido a que
de sus frutos se obtiene la fibra de algodón. También se
emplea la palabra algodón para referirse a la fibra.
Del algodón se obtienen diversos productos como aceite,
materias primas para fabricar jabón y también pólvora,
celulosa para utilizar en cosméticos, fibras para prendas
de vestir, combustible para cohetes y billetes como el
euro y el dólar estadounidense.
G. barbadense L. – Pertenecen los algodones originarios
del Perú Pima y Tangüis, así como el algodón criollo,
nativo de Sudamérica tropical.
1. La cutícula es la capa cerosa externa que contiene las
pectinas y materiales proteináceos.
2. La pared primaria es la delgada pared celular original.
Está hecha principalmente de celulosa en una red de fibrillas
finas (filamentos pequeños de celulosa).
3. La capa enrollada es la primera capa de engrosamiento
secundario (también se le conoce como la capa S). Difiere en
su estructura de la pared primaria o del resto de la pared
secundaria.
4. La pared secundaria consiste de capas concéntricas de
celulosa que constituyen la porción principal de la fibra de
algodón (también se le conoce como la capa S).
5. La pared de lumen separa la pared secundaria de lumen y
parece ser más resistente a algunos reactivos que las capas
de la pared secundaria (también se le conoce como la capa
S).
6. El lumen es el canal hueco que corre a lo largo de la
fibra. Está lleno de protoplasto vivo durante el período de
crecimiento.
La desmotación del algodón:
El proceso de mercerización
consiste básicamente en tratar
el hilado con una solución de
soda cáustica a concentraciones
que oscilan entre 23-32ºBé, bajo
tensión constante. Esta tensión
permanece hasta que finalice el
proceso, por medio de un lavado
intensivo con agua caliente, que
permite bajar la concentración
de álcali a menos de 6ºBé. Se
utiliza para hilados de alta
calidad obteniéndose un
producto de aspecto sedoso y
brillante.
Transformación de la fibra de algodón:
Los números que describen las características de un hilo se
llaman título, y deben de ir precedidos del símbolo del
sistema que se haya empleado.
La relación entre la masa y la unidad de longitud del hilo se
le denomina “densidad lineal”.
Los sistemas de numeración se clasifican en dos grupos bien
diferenciados por sus planteamientos opuestos: Sistemas
Directos y Sistemas Inversos.
1. Sistemas Directos
Referido a cuanto pesa una determinada longitud de hilo. Se
denominan directos precisamente por el hecho de que cuanto
mayor es el número, mas grueso es el hilo.
1.1 . Sistema Tex (dTex)
Un hilo dTex 140/3 = está formado por 3 cabos, y cada
cabo es un 140 dTex (ó 14 Tex, que quiere decir que 1000
m de cada cabo pesan 14 gramos) Por tanto, su título es
Tex 14/3.
1. 2 Sistema Denier (Den)
Un hilo está formado por 3 cabos, y cada cabo es un 140
dTex (ó 14 Tex, que quiere decir que 1000 m de cada cabo
pesan 14 gramos) Por tanto, su título es dTex 140/3.
1 dTex = 0. 9 Den
Ejemplo:
Decir que el título de un hilo es dTex 140/3 es lo mismo que
decir que es Den 126/3.
140 x 0.9 =126 Den
2. Sistemas inversos
Dicen cuanto mide un determinado peso de hilo. Se llaman
inversos justamente porque cuanto mayor es el número
mas delgado es el hilo.
2. 1 Número Métrico (Nm)
Un hilo formado por 2 cabos de 80. 000 m/Kg cada uno,
sería un Nm 80/2.
Para conocer el metraje (o metros por kilo) que tiene un
hilo, basta con dividir el metraje de un cabo entre el
número de cabos que forman el hilo. Así por ejemplo, el
80/2 tendría 40 mil m(de hilo) /Kg, el 50/2 tendría 25 mil
m/Kg, etc.
2. 2 Numero Inglés (Ne)
La definición es "Número de madejas (hanks) de 840 yardas
(768,08 m) que pesan 1 lb (libra inglesa=451,59 g)"
Es suficiente con saber que hay que multiplicar por 1,7
para pasar del sistema inglés al métrico.
Esta numeración ha sido siempre la habitual para el
Algodón.
El caso mas habitual el es hilo de Algodón Ne 24/3, que es
un Nm 40/3 (al multiplicar por 1,7 se puede redondear)
2. 3 Número Catalán (Na)
La definición es "Número de madejas de 777,5 m que
pesan 440 g"
Aquí también resulta mas fácil recordar que basta con
multiplicar por 1,767 para pasar del sistema catalán al
métrico.
2. 4 Número de Etiqueta (No)
Es un sistema poco práctico, pero bastante frecuente, en
el que no se especifica el número de cabos del hilo.
Deriva del Nm, aunque no se especifica el número de
cabos, sino que supone que tiene 3 cabos, tenga mas o
menos.
Ejemplo:
Un hilo Nm 80/2 es un No 120. Esto es así, porque 120/3
tiene el mismo metraje que el Nm 80/2: 40. 000 m/Kg.
La confusión se produce porque un No 120 podría ser un
Nm 40/1, un Nm 80/2, un Nm 120/3, un Nm 160/4,...
Obsérvese que todos estos títulos metran lo mismo: 40.
000 m/Kg.
Tejido del algodón
El lino (Linum usitatissimum)
es una planta herbácea de la
familia de las lináceas. Su
tallo se utiliza para
confeccionar tela y su
semilla, llamada linaza, se
utiliza para extraer harina
(harina de linaza) y aceite
(aceite de linaza). Su fruto
seco recibe el nombre de
'gárgola
 Se utilizan las fibras del tallo de variedades específicas
para confeccionar telas. De las fibras del tallo de esta
planta se obtiene un hilo con el cual se puede fabricar
telas.
El proceso, puede realizarse industrial o manualmente.
En el último caso, se permite que la planta cortada
quede expuesta a las condiciones ambientales para que
la fermentación natural descomponga la planta y
permita separar la fibra vegetal de otras partes no
deseadas. Con ella, después de distintos procesos
manuales en los que se prepara adecuadamente, se
elabora un hilo natural que se utiliza para la fabricación
de una tela similar al algodón, aunque más fuerte, más
lisa al tacto y, como aquella, muy fresca y absorbente.

https://www.youtube.com/watch?v=tE461o1Ct5M
Es el tejido natural que cubre la
piel de animales y del capullo
del gusano de seda.
La fibra animal está compuesta
por proteínas muy moleculares.
Se divide en cuatro grupos
principales: lana, pelo, pelo de
caballo y seda natural.
Se usa para fabricar hebras, hilo,
y fieltro, y los tejidos resultantes
de estos.
Las fibras animales más
importantes que se procesan en
la industria textil son la lana y la
seda natural.
El pelo, siempre representa la parte
más gruesa y su propiedad de abrigar
es baja.

La fibra, o en algunos casos mal

empleada como lana o pelo de alpaca
y/o vicuña. Si hablamos de la fibra
como tal, es un intermedio entre lana
y pelo.

La lana, que tiene generalmente el

grosor más delgado entre todos,
producto exclusivo de las ovejas.
La alpaca, también conocida
científicamente como Lama pacos, es la
forma doméstica de la vicuña, pero con
genes de guanaco; existiendo dos razas; el
Huacaya (fibra más corta y rizada, es la
variedad mayoritaria) y el Suri (con fibra de
hasta 40 cm de largo, más fina y sedosa, es
bastante escasa).
Siendo el Perú uno de los países con la
mayor población y producción de fibra de
alpaca, con el 85% del total, seguido por
otros países como Bolivia, Chile, Argentina,
Ecuador, Nueva Zelanda, EE.UU. y
Australia, utilizan estas fibras en la
industria textil.
La fibra de alpaca, es una fibra natural,
fina y suave que ofrece más de 17 colores
naturales, en gamas del blanco al negro y
todos los matices del marrón.
 Raza Huacaya
Es la raza de mayor difusión en el país,
representa el 85% del total de alpacas. Es
un animal de buen desarrollo corporal, con
fibra que crece perpendicularmente al
cuerpo. El tamaño aceptable es de 80 cm.
a la cruz; el vellón debe cubrir todo el
cuerpo incluyendo las extremidades hasta
las cañas.
 Raza Suri
La raza Suri tiene una menor población que
bordea el 15% del total nacional, sin
embargo, es el animal más llamativo de los
camélidos domésticos por su estampa y
belleza. Su hábitat principal es la puna
húmeda y baja.
El vellón de la alpaca es uno de los productos del animal más
preciado en el mercado, está constituido por fibras finas y gruesas.
La fibra fina se encuentra en la parte del lomo y los flancos del
animal; mientras que las fibras gruesas se concentran mayormente
en la región pectoral, extremidades y cara.
El diámetro de la fibra de alpaca oscilará entre 18 y 33 micras,
dependiendo a qué parte del cuerpo corresponde y a la edad del
animal esquilado. La finura promedio estará en el orden del 26.8 a
27.7 micras. La resistencia de la fibra es importante para los
procesos textiles, siendo tres veces mayor que la lana de ovino. El
rendimiento por animal fluctúa de 3-5 libras (1.5 Kg.),
dependiendo de la raza y de la edad del animal.
La fibra de alpaca es suave al tacto y tiene un alto poder de
higroscopicidad, que le permite absorber la humedad ambiental
entre un 10% a 15%, no afectando su aspecto.
A la fibra extraída de cualquier camélido se
denomina fibra grasienta.
 • Fibra al Barrer: Fibra en bruto (vellones)
sin ningún tipo de calificación o selección.
 • Fibra Categorizada: Extra fina, Fina, Semi
Fina y Gruesa.
 • Fibra Clasificada: Alpaca Baby, Alpaca
Flecce, Alpaca MediumFlecce, Alpaca
Huarizo, Alpaca Gruesa y Alpaca Corta.
 • Por el color: Fibra Blanca, Fibra Color
Entero, Fibra Manchada y Fibra Pintada.
B SUT : White Suri Alpaca Tops (26 micron)
 B BAT : White Baby Alpaca Tops (22.5 micron)
 B SFT : White Superfine Alpaca Tops (26 micron)
 B ADT : White Adult Alpaca Tops (34+ micron)
• Baby alpaca: por lo general es más fina,
variando en un rango entre 14 a 23 micras. Se
obtiene regularmente de la primera esquila del
animal

• Alpaca fleece: fibras cuyo diámetro está

comprendido entre 23.1 y 26.5 μm y una longitud
mínima promedio de 70 mm

• Alpaca medium fleece: fibras cuyo diámetro

está comprendido entre 26.6 y 29 μm y una
longitud mínima promedio de 70 mm
• Alpaca huarizo: fibras cuyo diámetro está
comprendido entre 29.1 y 31.5 μm y una
longitud mínima promedio de 70 mm

• Alpaca gruesa: fibras cuyo diámetro es

mayor que 31.5 μm y una longitud mínima
promedio de 70 mm

• Alpaca corta: grupo de calidades de fibra

cuya longitud promedio es entre 20 y 50 mm
 Cuando hablamos de esta materia prima
definiremos a la Lana. La lana es una fibra suave
y rizada que se obtiene principalmente de la piel
de la oveja doméstica. También existen otros
animales a partir de los cuales se fabrica lana,
tales como: la alpaca, el camello, el guanaco, la
cabra de cachemira, el conejo de angora, la llama,
la vicuña, la cabra mohair y el yak.
Químicamente, la lana es una fibra de proteína
llamada queratina, que se caracteriza por su
finura, elasticidad (se puede alargar hasta un 50%
de su longitud sin romperse) y aptitud para el
afieltrado. Estas características se deben a que la
superficie externa de las fibras que la forman está
constituida por escamas muy pequeñas,
abundantes y puntiagudas que sólo están fijas por
su base y encajadas a presión.
CARACTERÍSTICAS DE LA LANA
1) Diámetro, es la característica mas importante, ya que determina
los usos finales de la lana
2) El largo, es la segunda característica en orden de importancia,
luego del diámetro, representando 15-20% del precio, según
investigaciones en U.S.A. su importancia radica en que determina el
destino que llevara la lana durante el proceso industrial.
3) Resistencia, Por ejemplo, una fibra de lana de 30 micrones de
diámetro, tiene una resistencia a la tracción de 16 gramos. La misma
fibra, pero debilitada, resistente a lo sumo 11 gramos. Es importante
destacar que el mínimo de resistencia necesario para que la lana
pueda ser trabajada en la industria es de 8,5 gramos, para lanas de
30 micras.
4) En el color, la industria está interesada en que el color de la lana
sea lo más blanco posible, ya que eso permite que la lana sea teñida
con una gama más amplia de colores. Lanas que presentan alguna
coloración que no desaparezca con el lavado, tiene limitado los
colores con los cuales pueden ser teñidas (solo pueden ser teñidas
con colores oscuros).
Procesamiento de la lana
Las ovejas generalmente se esquilan (cortar la lana) una
vez al año, en primavera o a comienzos del verano.
También se pueden esquilar dos veces año en las
regiones donde el clima es templado. La forma de cortarla
es muy cerca de la piel en una sola pieza, llamada vellón.
El peso promedio del vellón de una oveja de la mejor
variedad es de 4,5 kg.
El primer paso que se realiza en el proceso es el de
ordenar las fibras.
A continuación las fibras se separan en montones de
acuerdo a características similares (longitud, color, finura,
etc). Lo más importante es considerar su calidad y
longitud.
Después las fibras se limpian, La lana en vellón está
impregnada del sebo del animal, el cual varía entre un 15
y 75% de su peso total, por lo tanto, esto se debe eliminar
mediante un lavado, ya que el sebo es una sustancia
grasienta compuesta por lanolina (cera) y suciedad; para
esto se usan detergentes y jabones básicos.
Una vez que la lana está limpia, se desenreda y se estira en una
capa fina y continua. Cuando la lana se procesa se obtienen dos
productos: lana cardada y lana peinada.
Las fibras que son cortas se cardan (se separan); las fibras que
son largas se usan para formar unas hebras llamadas
estambres, las cuales están listas para su hilado.
En el sistema de cardado, las fibras de lana se cardan, es decir, se
trabajan con una máquina, la cardadora, provista de unos cilindros
con alambres flexibles que convierten la lana en un manto delgado y
uniforme. Para hilar la lana cardada, el manto se divide en cintas
finas que se frotan, enrollan y estiran para formar el hilo. El
procesado de la lana cardada varía según el método de hilado que se
vaya a usar.
En el sistema de peinado, las fibras se peinan y se separan, (las
largas de las cortas). Los tejidos de lana peinada, como la tela de
gabardina, se tejen con hilados compuestos por fibras largas y
delgadas, trenzadas y apretadas para formar una superficie lisa. Para
hilar la lana peinada, ésta se procesa en unas máquinas peinadoras
que colocan en la misma dirección todas las fibras largas. La hebra
resultante se aprieta haciéndola pasar por varias máquinas hasta
obtener un hilo fino.
La sericicultura es la combinación de los cuidados del
hombre y el trabajo de un gusano poseedor de la
invaluable capacidad para producir, con sus glándulas
salivosas, miles de metros del finísimo hilo. Con él
confecciona su capullo y se guarnece durante el proceso
de metamorfosis que lo lleva a convertirse en una bella
mariposa.
Los Chinos desenredaban estos capullos de seda en forma
manual, consiguiendo hebras que podían alcanzar hasta
más de un kilómetro de largo por cada capullo.
Este material proviene de la fibra de la cual se conforma
el capullo que cubre la crisálida del gusano de la seda. Se
trata de una oruga y no un gusano propiamente tal.
En una de las etapas del proceso de metamorfosis de la
mariposa (Bombyx mori) y otras pocas especies próximas
que se emplean en la industria de la seda, nacen orugas
que se alimentan únicamente con hojas de morera,
(moráceas).
Para la fabricación de seda primero se
separan las fibras del capullo con
aplicaciones de vapor. Luego se tuercen
entre si para formar el hilo denominado
seda cruda. Para recolectar la seda de los
capullos, se hierven los capullos intactos en
agua por cinco minutos, volteándolos
cuidadosamente. Se sacan del agua y
usando una aguja de disección o alguna
herramienta parecida, se comienza a juntar
hebras. Cuando se encuentra una hebra que
se despega fácilmente, se envuelve la
hebra de seda en un lápiz. Varias hebras se
combinan para hacer un hilo.
Las telas se fabrican tejidas, trenzadas o tipo fieltro. Las fibras
más utilizadas para hacer telas son cinco: lino, lana, algodón,
seda y el poliéster que es sintético.
Una vez que se tiene la materia prima las fibras se
transforman en rollos de hilo (se hilan) para ser utilizadas en
un telar que fabrica la tela. Después viene la etapa de la
coloración donde la tela se tiñe con pigmentos minerales,
vegetales o sintéticos.
El Hilado
Para obtener hilo se tuercen las fibras entre si. Esta torsión
permite formar una cadena de fibras cortas que unidas forman
un solo cuerpo. La fuerza con que son torcidas las fibras
determina el tipo de tela. Con poca torsión se obtiene una tela
de superficie suave, mucha torsión produce tejidos más
duros, resistentes al desgaste. Las fibras sintéticas se
convierten en hilo igual que las otras fibras.
El Teñido
El color de las telas puede obtenerse de diversas formas. Se
puede teñir la materia prima antes de ser hilada, una vez que
está hilada o cuando ya es una tela.
 Nylon
Es una resina sintética utilizada en fibras textiles,
caracterizada por una gran resistencia, dureza y elasticidad.
Su resistencia a la tensión es mucho mayor que la de la lana,
la seda, el rayón o el algodón. Es posible aplicar tintes a la
masa fundida de nylon o al tejido de la fibra ya terminado.
 La tela polar
Es una imitación de la tela de lana, fabricada en máquinas
circulares. Esto significa que sale tejida de la máquina en
forma de tubo. Está compuesta por fibra textil 100 por ciento
poliéster.
Su característica más relevante, es que pesa poco en relación
a lo que abriga.
El mejor Polar se produce en Poliéster Spun, que le da a la
tela terminada mayor esponjosidad, (más volumen con menor
peso).
El Tejido

TEJIDO DE CALADA (a la plana)

Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento ordenado de
dos conjuntos de hilos, normalmente formando ángulo recto
entre sí.

TEJIDO DE PUNTO
Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí formando
mallas.

TEJIDO NO TEJIDO
Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras
enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas con otras
por un medio conveniente.