APRENDE IMPRESIÓN 3D DESDE 0

AUNQUE PIENSES QUE UNA BOBINA ES UNA

VACA LECHERA
 APRENDE IMPRESIÓN 3D DESDE 0
AUNQUE PIENSES QUE UNA BOBINA ES UNA
VACA LECHERA

Jorge Lorenzo Núñez

© 2020 https://of3lia.com
© Jorge Lorenzo Núñez
Derechos reservados 2020.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o distribución
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de los titulares, salvo
excepción prevista por Ley
ÍNDICE DE CONTENIDOS
CAPÍTULO -1: HOLA CARACOLA
ANTES DE EMPEZAR, TENGO UN REGALO PARA TÍ
CAPÍTULO 1: BREVE REPASO DE LAS TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN
3D.
1.1- Los principales tipos de impresoras 3d que existen según su
tecnología
1.1-1. Tecnología de impresión FDM: La más extendida de todas
1.1-2. Tecnología de impresión SLA: Perfecta para tus Warhammer o
figuritas.
1.1-3. Tecnología de impresión SLS: Industrial y sin soportes.
1.1-4. Resumiendo, las tecnologías de impresión más populares
1.2- Distintas cinemáticas de impresión 3d y por qué son muy interesantes
1.2-1. Cinemática Cartesiana
1.2-2. Cinemática Polar
1.2-3. Cinemática Delta
1.2-4. Cinemática Core XY
1.2-5. Cinemática Markforged
1.2-6. Cinemática brazo 3D
1.2-7. Cinemática Doble extrusor
1.3- ¿Qué impresora 3D me debería comprar entonces?

CAPÍTULO 2: QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA UNA IMPRESORA 3D FDM.

2.1- Definición de impresora 3D y para qué sirven.
2.2- Partes de una impresora 3D y su funcionamiento
2.2-1. ESTRUCTURA: El esqueleto y soporte de la impresora 3D
2.2-2. MECÁNICA: Lo que dará movimiento a nuestra impresora 3D
2.2-3. ELECTRÓNICA: Lo que da energía e inteligencia a la impresora
3D
2.3- El proceso de impresión
 2.3-1. El Arranque
2.3-2. La Preparación
2.3-3. La Impresión
2.4- Impresora 3D comercial vs Casera

CAPÍTULO 3: FILAMENTOS 3D Y LOS MATERIALES QUE TE

RECOMIENDO.
3.1- Qué es un filamento de impresora 3D y por qué es importante.
3.2- PLA: barato, fácil de imprimir y de muchos colores
3.2-1. Propiedades del PLA
3.2-2. Cómo imprimir el PLA
3.2-3. Propiedades y usos del plástico PLA
3.2-4. ¿El material PLA se puede usar con niños?
3.3- ABS y ASA: un filamento 3D económico para proyectos exigentes
3.3-1. Propiedades del ABS
3.3-2. Cómo imprimir el ABS
3.3-3. Propiedades y usos del plástico ABS
3.3-4. ¿Pero el ABS se pule bien con Acetona? ¿Y el ASA?
3.3-5. ¿El material ABS se puede usar con niños?
3.4- PETG: El cristal blindado de los filamentos 3D
3.4-1. Propiedades del PETG
3.4-2. Cómo imprimir PETG
3.4-3. Propiedades y usos del plástico PETG
3.4-4. ¿El material PETG se puede usar con niños?
3.5- Resumen PLA vs ABS vs PETG
3.5-1. PLA vs ABS: Igual de baratos, pero muy diferentes
3.5-2. PLA vs PETG: Caramelo vs chicle con caramelo
3.5-3. PETG vs ABS: La facilidad de impresión al poder
3.5-4. Tabla Resumen
3.6- Filamentos flexibles y trucos para imprimirlos bien
3.7- Algunos filamentos más
3.7-1. Filamento de madera
 3.7-2. Filamento ASA
3.7-3. Filamento HIPS y PVA
3.8- Dónde te recomiendo comprar filamentos y cuáles me gustan

CAPÍTULO 4: EL PROCESO DE IMPRESIÓN 3D. PROGRAMAS Y USOS.

4.1- El flujo de impresión de una pieza en 3D
4.2- Lo primero, obtención del modelo en 3D
4.2-1. Creación de modelos en 3D
4.2-2. Descargando el modelo de internet
4.2-3. Escaneándolo en 3D
4.3- Lo segundo, lamina el modelo
4.4- Lo tercero, exporta el modelo
4.4-1. Algunos apuntes más sobre el GCODE
4.5- El cuarto paso, primera parte, preparamos la impresión e imprimimos la
pieza
4.6- El cuarto paso, segunda parte, quita todos los soportes

CAPÍTULO 5: DÓNDE CONSEGUIR TUS MODELOS 3D.

5.1- Thingiverse, el mejor banco de piezas gratuito
5.1-1. Explorando y descargando los modelos en Thingiverse
5.1-2. Seguimos explorando: Diseñadores, Grupos y Modificables
5.2- GrabCAD y los modelos de impresión 3D profesionales
5.2-1. Los softwares de GrabCAD: El Workbench y el GrabCAD Print
5.2-2. La comunidad de GrabCAD
5.3- Myminifactory y la comunidad de diseñadores y artistas
5.3-1. Descargando nuestros modelos de Myminifactory
5.3-2. Como contribuir en Myminifactory
5.3-3. Competiciones y el “Customizer”
5.4- Sketchfab y Free3D: Modelos 3D artísticos
5.5- Más bibliotecas de modelos 3D
5.5-1. Cults 3D
5.5-2. YouImagine
 5.5-3. Pinshape
5.5-4. STLFinder
5.5-5. Yeggi3D
5.5-6. 3DWarehouse

CAPÍTULO 6: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO 3D

6.1- Desarrollando tu visión espacial con el 2D
6.1-1. 1er Ejercicio: del 2D al 3D
6.1-2. 2º Ejercicio: del 3D al 2D
6.1-3. 3er Ejercicio: Vamos a intentar alguna curva
6.1-4. Soluciones ejercicios 1, 2 y 3
6.2- Piezas lowpoly y operaciones booleanas
6.2-1. 4º Ejercicio: Un toroide por aquí, un cubo por allá y voilá!
6.2-2. Solución al ejercicio 4
6.3- Diseño 3D mediante croquizados y extrusiones
6.4- Mas croquizados y extrusiones: acotación y restricciones
6.4-1. 5º Ejercicio: ¿Te atreves con los croquis?
6.4-2. Solución ejercicio 5
6.5- Programas de diseño 3D avanzado, seguimos ampliando.

CAPÍTULO 7: PARTIENDO NUESTRAS FIGURAS EN CAPAS.

7.1- Descargamos e instalamos Ultimaker Cura
7.2- La interfaz de trabajo de Cura Ultimaker
7.3- El menú de navegación y sus posibilidades.
7.3-1. Cura y las copias de seguridad
7.3-2. Los plugins de modificación del G-Code
7.3-3. El Chequeo de actualizaciones de Cura.
7.3-4. La configuración de preferencias
7.4- Las zonas de trabajo
7.4-1. Los tipos de visión del archivo
7.4-2. Las configuraciones de color
7.5- Transformando tus modelos 3D
 7.6- La misma pieza desde diferentes perspectivas
7.7- El volumen de impresión
7.8- Nuestras impresoras 3D
7.9- Nuestros materiales de impresión
7.10- Los parámetros de laminación
7.10-1. La calidad de la impresión.
7.10-2. La parte exterior de la pieza
7.10-3. El relleno de la pieza
7.10-4. El material que utilizamos
7.10-5. La velocidad de impresión
7.10-6. Los viajes sin extrusión
7.10-7. La refrigeración de capa
7.10-8. Los soportes
7.10-9. La adhesión del modelo a la cama
7.10-10. La extrusión doble
7.11- Las medidas generales de la pieza
7.12- El menú de navegación y sus posibilidades.
7.13- La exportación de los STL a G-CODE
7.14- Tres ejemplos de laminación básica
7.14-1. Primer ejemplo: Pieza básica en PLA
7.14-2. Segundo ejemplo: Pieza media en ABS
7.14-3. Tercer ejemplo: Pieza compleja en PETG

CAPÍTULO 8: PREPARANDO LA IMPRESORA 3D PARA IMPRIMIR:

BUENAS PRÁCTICAS.
8.1- Trucos de montaje de la impresora 3D
8.2- Guía de mantenimiento preventivo
8.2-1. Limpieza y Medidas
8.2-2. Lubricación
8.2-3. Tensión
8.3- Preparando nuestra impresión
8.4- Problemas que pueden surgir durante la impresión
 8.4-1. El Warping o el Cracking
8.4-2. El stringing
8.5- Finalizando nuestra impresión

CAPÍTULO 9: MEJORANDO TU IMPRESORA 3D: EL EXTRUSOR Y EL

HOTEND.
9.1- Qué es el hotend y el extrusor y en qué se diferencian
9.1-1. ¿Cómo funcionan juntos?
9.2- Tipos de extrusores que existen y cual elegir
9.2-1. ¿Cuál es la diferencia entre un Titán y un Titán Aero?
9.3- Tipos de hotends que existen y cuál elegir
9.3-1. El Hotend Mosquito
9.3-2. Las clases de boquillas
9.4- Multiextrusión
9.5- ¿Cuál es mi combinación favorita de extrusor + hotend?
9.6- Qué extrusor elegir para cuando tenemos filamento flexible

CAPÍTULO 10: ¿Y DESPUÉS DE ESTO QUÉ?

10.1- Algunas fuentes informativas fiables
10.2- Prueba muchos filamentos por muy poco precio
10.2-2. Mi experiencia con esta membresía tras 3 meses usándola
10.2-3. Tips Antienredo para muestras pequeñas con este tipo de
membresías
10.2-4. Los tipos de filamentos
10.2-5. Haciendo números de si compensa la membresía
10.2-6. Conclusiones y descuentos
10.3- Médicos de la impresión 3D
10.4- Si quieres seguir aprendiendo conmigo

BONUS: CÓMO CAMBIAR DE FILAMENTO SIN MORIR EN EL INTENTO

CAPÍTULO -1: HOLA CARACOLA
Ey ey ey ey, espera.
Antes de nada, quiero que me respondas a tres preguntas.
¿Te gustaría tener una impresora 3D?
¿Tienes impresora 3D?
¿Te has comprado este libro por que tenías que hacer un trabajo sobre
impresoras 3D y te la fiflan las impresoras 3D?
En cualquiera de los 3 casos, bienvenido/a/e/i/o/u.
Está claro que cómo mejor vas a aprovechar este libro, es si la segunda pregunta
es afirmativa, ya que va a ser un libro puñeteramente práctico.
Ya sé que todos los autores de libros aburridos te habrán dicho lo mismo (concho,
hay que venderlos), pero este te aseguro que lo es, aunque ¿por qué deberías creerme?
No deberías, léetelo.
Aun así, y justificando la respuesta, mi trayectoria en la impresión 3D que tiene
mucho que ver con lo que te contaré en el libro, ha sido siempre muy práctica, te
explico:
Yo nunca pensé en dedicarme a esto, yo tenía una próspera carrera de ingeniero
en una fábrica de automoción dónde iba a tener un sueldo normal y una vida “feliz”,
pero la vida, da muchas vueltas.
Allí, tenía un compañero de departamento llamado Guillermo, que se encargaba
de diseñar los utillajes para las máquinas. Él los diseñaba y los mandaba a un taller de
mecanizado a hacerlos, el problema es que ya la había cagado diseñando un par de
ellos.
Liarla con un utillaje no es moco de pavo, cuesta un dineral hacerlos y si te
equivocas, es muy difícil que la pieza se pueda recuperar, y aunque se pueda, la
empresa te va a cobrar otros billetes por la modificación. El caso, es que el jefe estaba
un poco hasta las narices de él, (de hecho, le acabaron echando y yo me quedé de
encargado de departamento).
Guillermo, no se podía permitir fallar ni una sola vez, y se compró una máquina
que replicaba sus utillajes diseñados en 3D, una máquina que yo no había visto en la
vida que me fascinó, me enamoró y despertó en mi un S.A.V. (Síndrome del Ansia
Viva) que estaba latente en mi interior, algo que no había experimentado nunca.
Tenía que montarme una como fuera. Y me puse a ello.
 Lo primero de todo era conseguir la financiación: 400 pavos. Te en cuenta que los
kits chinos no existían, era un mercado muy reducido; todo lo que te montaras por tu
cuenta te iba a costar eso o más.
Ese era el precio reducido por tener la inconsciencia de buscar las piezas por ti
mismo para montarte una impresora 3D, sin tener ni puñetera idea de nada.
Como te imaginarás las tuve de todos los colores: proveedores de corte láser que
no me contestaban (llegué a contactar a 9 empresas), incompatibilidades en las piezas
o piezas rotas, agenciarme unas piezas impresas en 3D, horas en el ordenador
imaginándome si mis modelos 3D tenían fallos de encaje… una locura.
Al final lo conseguí e hice mi primera pieza, un robot de Ultimaker:

Robot de Ultimaker, la primera pieza que salió de Of3lia (ABS Rojo)

Pero ¿por qué te estoy contando todo esto? No soy tu abuelo (perdóname si tú eres
abuelo), y no tienes por qué comerte la historia de mi vida.
Pero tiene un sentido: este libro contiene mucha parte de ese aprendizaje, de ese
conocimiento necesario de la máquina para poder llegar a usarla como es debido, para
detectar los fallos y corregírselos, desde 0 hasta un nivel que a muchos ya les gustaría
tener.
Me he pasado muchísimas horas resolviendo los fallos de mis impresoras 3D,
Of3lia y Loal, las he llegado a amar y odiar al mismo tiempo y ahora quiero que tú
también sepas utilizar tus impresoras 3D como se debe y disfrutes de este hobbie
como yo estoy disfrutando día a día.
La impresión 3D te permite literalmente materializar tus ideas, pasar de algo en tu
cabeza a tenerlo físicamente en la mano, algo que hasta hace unos pocos años solo
tenían capacidad de hacerlo las empresas grandes.
 Es perfecta para hacer figuras decorativas, funcionales y para tus proyectos de
robótica. Te asombrarías de la cantidad de cosas que se pueden hacer con ellas
(incluidas prótesis en 3D, pero de eso ya hablaremos en el Capítulo 10).
Espero disfrutes de este libro tanto cómo yo escribiéndolo, y que puedas exprimir
y sacar el máximo partido a tu actual o futura impresora 3D (o a tu trabajo de
investigación para la universidad jajaj).
Un grandísimo abrazo.
Jorge Lorenzo Núñez de Of3lia
ANTES DE EMPEZAR, TENGO UN
REGALO PARA TÍ
Mi idea es que este libro llegue a la mayor cantidad de personas posible, de ahí el
precio que tiene para ser un libro técnico, realmente yo no tengo pensado vivir de él,
para nada, yo tengo ya mis formaciones que son a lo que dedico el 100% de mi
tiempo.
Entonces, ¿por qué escribir un libro?
Para difundir la impresión 3D, que más gente la conozca y sepa usar mejor su
impresora 3D, o que los que la tengan no acaben cayendo en “parálisis por fallos de
impresión”, pasa muchísimo.
¿Cómo puedes ayudar tú a esta idea?
Poniendo una reseña en Amazon.
Pero, quiero que sea una reseña verdadera, no te voy a recompensar si pones más
estrellas o menos, eso me da igual. No quiero opiniones embotadas y aburridas,
quiero TU opinión del libro.
Como sé que hay que ponerse a ello y dedicar parte de tu tiempo, te quería
recompensar con una Masterclass, solo que te diré que es de mucho valor y es sobre
cómo poner fácilmente soportes personalizados en tus piezas para imprimir más
rápido y mejor.
El proceso es el siguiente:
1. Léete el libro tranquilamente (tranquilo/a, la masterclass no va a caducar)
2. Métete en Amazon y escribe una opinión del producto.
3. Haz un pantallazo de la opinión y me la mandas a libro@of3lia.com
4. Yo la revisaré, (veré si eres un bot o no). Paciencia, a veces tardo unos días.
5. Te mando los datos de acceso a la Masterclass a través del email desde el que
mandaste el pantallazo.
Y eso es todo, así de fácil.
 CAPÍTULO 0: CÓMO DEBERÍAS
LEER ESTE LIBRO
Este libro, está pensado para que:
1. Lo leas de forma ordenada (Capítulo 1, Capítulo 2...)
2. No te lo leas del tirón.
Es un libro muy práctico, por eso no deberías leértelo del tirón, te explico por qué.
Cuando leemos un contenido del tirón, vas a aprender muchas cosas en muy poco
tiempo, pero no vas a retener ni el 20%, te lo tendrás que volver a leer para coger
detalles que te perdiste y vuelta a empezar.
Si te lees un capítulo y vas practicando cada uno de los puntos, ya es otra cosa.
Ahí, la práctica hará que retengas hasta el 80% de los contenidos, y te aseguro que
todo lo que puedas llegar a aprender aquí lo necesitarás en un futuro para tus
proyectos y es un rollo tener que recurrir una y otra vez al libro.
Dicho esto, te voy a enseñar cómo se integran los capítulos dentro del proceso de
impresión 3D. Dicho proceso tiene 4 partes:
1. Conseguir el modelo 3D.
2. Laminarlo.
3. Exportarlo a G-Code.
4. Imprimirlo.
Todos los capítulos del libro encajan de alguna forma en este proceso, mira:
 Estructura del libro

No hay módulos más complicados que otros, eso sí, no empieces por el 5 sin
haber leído el 4 y no te metas con la laminación sin antes saber generar un archivo stl.
Y eso es todo, ahora empecemos con las bases: ¿qué impresoras 3D existen y por
qué elegimos unas y no otras? ¿Qué tecnología 3D te conviene más?
Comencemos.
CAPÍTULO 1: BREVE REPASO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN
3D.
En este capítulo vamos a tratar los tipos de tecnologías de impresión 3D que hay y
no te engañes, hay muchísimos tipos.
FDM, SLA, DOD, BJ, DMLS, SLM…. Vaya sopaza de letras.
Por lo que veremos los que más se utilizan y lo más importante, cuáles puedes
utilizar tú.
1.1- Los principales tipos de impresoras 3d que
existen según su tecnología

En primer lugar, ¿qué consideramos que es una tecnología de impresión 3D?

 Cuándo haces merengue con una manga pastelera ¿has inventado una
nueva tecnología de impresión 3D?
 Cuando tu hijo, hija o hije hace una figura con plastilina, ¿él, ella o elle es
una tecnología novedosísima de impresión 3D?
 Cuando tu perro planta un pino en el jardín del vecino ¿Es un nuevo
concepto tecnológico de impresión 3D?
Pues en algunos casos, puede que sí y en otros que no.
Ser una tecnología de impresión 3D conlleva varios factores:
Debe ser una máquina CNC o de control numérico computerizado, o sea, que
te muevas tu solita en los 3 ejes del espacio.
Debe añadir material, no quitarlo. Por ejemplo, una fresadora CNC quita
material de un tablón de madera. Para que sea impresora 3D debe añadirlo de
algún modo.
Debe fabricar el objeto por capas. Por eso si rellenas el interior de unos
pastelitos de merengue con la manga pastelera no valdría, pero si vas creando
capa a capa una tarta de nata, sí.
Todo esto lo veremos más adelante, por lo que sin agobios.
El caso es que hay 3 principales tecnologías que te vas a encontrar en el mercado:
la FDM, la SLA y la SLS.
Si no tienes ni papa de lo que te estoy hablando, sigue al siguiente apartado.

1.1-1. Tecnología de impresión FDM: La más

extendida de todas
 Proceso de impresión tecnología FDM o FFF

Sus siglas vienen de “Fused Deposition Modeling” o “modelado por Deposición

Fundida”. Esta tecnología la creó un hombre llamado Scott Crump (confundador de la
empresa Stratasys) en los años 80.
Consiste en fundir filamento plástico enrollado en una bobina a través de un
extrusor, el cual lo irá empujando hacia una pieza llamada “hotend” o final caliente
que lo derretirá. El filamento poco a poco se irá depositando sobre la pieza que
queramos hacer formando capas, y así ir creando poco a poco nuestro modelo en 3D.
Es la tecnología más barata y asequible con diferencia y por eso el 90% de las
impresoras 3D que te encuentres hoy en día la usan.

1.1-2. Tecnología de impresión SLA: Perfecta para tus

Warhammer o figuritas.

Proceso de impresión tecnología SLA

La tecnología SLA es la segunda que más se utiliza entre el usuario de a pie, y,

aunque antes eran impresoras industriales que nadie se podía permitir, ahora mismo
puedes comprarte una por 200€ como la Elegoo Mars, o incluso menos, como la
 Anycubic Photon Zero.
Sus siglas vienen de “StereoLithogrAphy”, o estereolitografía en español. Fue
creada de la mano de Chuck Hull en 1983, y fue la primera impresora 3D que existía,
antes incluso que las FDM.
Consisten en un haz de luz ultravioleta movido a través de un sistema de espejos
que impacta contra un lecho de resina. El haz, solidifica la resina, creando capas, y la
base, se va moviendo poco a poco hacia arriba para solidificar otra capa más, y así es
como se va creando la pieza.
Realmente, es una impresora que imprime al revés.
Una vez se ha solidificado la pieza con el haz, el objeto se enjuaga con un
disolvente especial y se mete en un horno de luz UV para finalizar el proceso de
“curado” de la pieza en 3D.
¿Cuál es la ventaja de esta tecnología? Que trabaja con alturas de capa diez veces
menores a las de una impresora 3D FDM, por lo que podemos imprimir piezas muy
pequeñas con mucho detalle como unos Warhammer.
La mayor pega que se le puede sacar es que sigue utilizando soportes, algo que no
va a pasar con nuestra siguiente candidata: la sinterización selectiva por láser.

1.1-3. Tecnología de impresión SLS: Industrial y sin

soportes.

Proceso de impresión tecnología SLS

Las siglas SLS significan Selective Láser Sintering o “Sinterización Selectiva por
Láser para los amigos”. Esta tecnología nació en los años 80 en la universidad de
Texas y lo que hace es usar un haz láser para ir sinterizando granos de material entre
sí.
 Vale, y ahora, en cristiano por favor.
Imagínate dos caramelos juntos, uno al lado del otro. Estos caramelos representan
los granos de un material en polvo con el que vamos a fabricar nuestra pieza en 3D.
Ahora, vamos a subir la temperatura haciendo que el láser impacte contra dichos
caramelos, no queremos que se fundan formando un charco de caramelo, sino subir la
temperatura lo justo para que se ablanden.
El exterior se empieza a ablandar, y ahora los caramelos se pegan entre sí. El
interior no se ha fundido del todo, sino que simplemente se han quedado
“blandurrios” y se han hecho pegajosos.
¿Con esto qué conseguimos?
- Gastar menos energía, los caramelos se han pegado entre sí, pero no ha hecho
falta fundirlos del todo.
- Que los caramelos mantengan su forma esférica. Si hubiera formado un
charco de caramelo, se hubieran juntado también, pero la forma sería distinta.
Pues esto es la sinterización.
Fundimos lo suficiente un lecho de polvos del material que queramos usar, y
vamos creando la pieza poco a poco, sinterizando las micropartículas entre sí.
Lo bueno de esta tecnología es que no usa soportes, ya que es el propio lecho de
polvos quien sujeta la pieza. Lo malo es que tendrías que echar a tu familia de casa
para meter esta impresora, normalmente ocupan como un salón de grande.

1.1-4. Resumiendo, las tecnologías de impresión más

populares
Como hemos visto, las únicas tecnologías que están disponibles para los usuarios
de a pie, son la FDM y las SLA, y además a un precio muy asequible, hoy en día
puedes tener una impresora 3D muy decente por 200€.
A continuación, te voy a poner una tabla resumen con las propiedades más
relevantes de cada una, para que ya sea para tu casa o para tu empresa, sepas por
dónde tirar.
Tabla Resumen Tecnologías de Impresión 3D
Tecnología FDM SLA SLS

Altura de capa
0,1[mm] 0,01[mm] 0,01[mm]
mínima
 ¿Necesita Sí Sí No
soporte?
Precio Bajo, unos Bajo, unos
Muy Alto
impresora 200€ 200€
Precio Bajo, unos Medio, unos
Muy Alto
material 20€/kg 15€/litro
Ejemplo de
Ender 3 Elegoo Mars EOS M400
impresora
1.2- Distintas cinemáticas de impresión 3d y por
qué son muy interesantes
Soy muy fan de las cinemáticas de impresión 3D, hacerlas y entenderlas es
realmente un arte. La cinemática consiste en analizar el movimiento de un objeto sin
tener en cuenta las fuerzas, pesos y tensiones que actúan en él.
Aquí vamos a analizar las cinemáticas de impresoras 3D FDM ¿por qué? porque
en las SLA y SLS lo que se mueve es el láser y la base de impresión solo sube y baja,
no tiene mucho dónde sacar, pero si analizamos las FDM tenemos muchas más
posibilidades por delante.

1.2-1. Cinemática Cartesiana

Impresora 3D Cartesiana

La cinemática cartesiana es una cinemática independiente por cada uno de sus

ejes:
- El eje X se mueve de derecha a izquierda según el giro del motor X.
- El eje Y se mueve de adelante a atrás según el giro del motor Y.
- El eje Z se mueve de arriba abajo según el giro del motor o motores Z.
 Cinemática Cartesiana

Es la cinemática más simple de todas, si quieres calcular cual es la posición del

cabezal en cada eje, lo puedes hacer directamente con el giro del motor y el número
de dientes y paso de la polea dentada.

1.2-2. Cinemática Polar

¿Te acuerdas de las coordenadas cartesianas y polares en matemáticas? Pues aquí
lo mismo.
Para determinar la posición de un punto en el sistema cartesiano, lo hacíamos a
través de una coordenada X, una coordenada Y, y una tercera coordenada Z.
En el sistema polar, el punto era el mismo, pero podíamos saber dónde está con un
radio “r”, un ángulo “θ” y una altura “Z”.
 Impresora 3D FDM Polar

Este tipo de cinemática es un poco lenta, además de necesitar unos elementos un

tanto “pesados” para moverse, aunque sigue siendo una opción como impresora 3D.

1.2-3. Cinemática Delta

La cinemática Delta determina la posición de su cabezal a través de 3 guías
lineales que sujetan el carro separadas 120º entre sí.

Impresora 3D FDM Delta

Es una impresora 3D estupenda para imprimir objetos en altura, aunque tiene el

hándicap de que su base no suele ser muy ancha y la cantidad de cálculos que tiene
que hacer para moverse es mayor, por lo que necesitarás una placa con mucha
capacidad de procesamiento.
1.2-4. Cinemática Core XY
La cinemática Core XY es mi favorita.
Consiste en el movimiento paralelo de dos motores para que el eje X y el Y se
muevan. Te lo explico para que lo veas:
- Cuando los dos motores se mueven hacia el mismo lado, se mueve el eje X y
el eje Y se bloquea.
- Cuando se mueven los dos motores hacia lados contrarios, se mueve el eje Y
y el eje X se bloquea.

Cinemática Core XY (mi favorita)

Ahora quiero que te fijes en las dos poleas superiores que hay en las esquinas, son
poleas conjuntas, o sea, las dos correas comparten esas poleas. Este hecho, hace que
este sistema se autoajuste si hay alguna perdida de pasos en el motor o hay algún
deslizamiento.
Por último (si quedaban más cosas por decir), la mecánica de esta impresora se
posiciona sobre la estructura de la misma, no hay un “carro” que soporte el extrusor,
ni unas correas que muevan la cama caliente, el extrusor es el que se mueve en el eje
X e Y soportándose todas las fuerzas en la estructura y la cama solo sube, y baja.
Según mi opinión, todavía no hay una cinemática que la haya superado.
1.2-5. Cinemática Markforged
La cinemática Makerforged es una cinemática similar a la Core XY, pero
asimétrica. El motor de la izquierda se encarga de mover los ejes X e Y y el de la
derecha solo el Y.
Realmente se han hecho pruebas y no se ha visto mejora con respecto a la Core
XY, no obstante, es una cinemática que funciona igual de bien y si te apetece
montártela en tu impresora, se ajustaría igual.

Cinemática Markforged

1.2-6. Cinemática brazo 3D

La impresión 3D ha llegado también a los brazos robóticos, si no, te animo a ver
alguna noticia sobre las impresoras 3D de hormigón para la fabricación de casas.
Lo bueno de este tipo de impresoras es que son versátiles y son capaces de
ajustarse a cualquier tipo de terreno, lo malo es que son poco estables.
Piensa que el brazo robótico al final es un “palo” en voladizo, conseguir una
estabilidad ahí requiere de sistemas muy caros y estructuras que se nos irían de
presupuesto para que realmente pudiera imprimir bien a gran velocidad.
 Cinemática brazo robótico

Por ello, diría que es el que menos me gusta para ser impresora 3D (lo siento
brazo robótico, no has pasado a la siguiente fase).

1.2-7. Cinemática Doble extrusor

Te presento la cinemática de doble extrusor. Parece complicada, pero cuando
empieces a seguir los hilitos de los motores verás que un motor mueve un extrusor y
el otro, el otro extrusor.
Obviamente, necesita otro mecanismo para moverse en Y, pero quería que vieras
como se hace para que dos extrusores se muevan simultáneamente.
Cinemática de doble extrusor
1.3- ¿Qué impresora 3D me debería comprar
entonces?
Acabamos de ver las distintas tecnologías de impresión 3D y las cinemáticas más
utilizadas en la impresión 3D, pero ahora ¿qué impresora 3D me debería comprar?
Mi recomendación sería:
- Que su tecnología fuera FDM
- Que tuviera una cinemática o Cartesiana o Core XY o Delta.
Por un lado, la tecnología FDM es la más asequible para el usuario medio, tanto
para el bolsillo como en aprendizaje de uso.
Es una impresora mucho más intuitiva que las demás, se puede meter mano
mucho más fácilmente y, además, el fungible (el filamento en este caso) es mucho
más barato.
Ten en cuenta que ahora mismo, 1[kg] de filamento cuesta 20€ el kilo y te da para
hacer 30-50 figuras de tamaño medio, y 1[kg] de resina cuesta 40€ el kilo y te da para
20-30 figuritas a lo sumo, ya que en el proceso de fabricación se desecha bastante
resina (sin contar con los líquidos de curación y demás).
No digo que una impresora SLA sea una mala opción, para figuritas pequeñas es
la mejor, pero para mí sí sería una segunda alternativa, después de haber aprendido
bien a usar una impresora 3D FDM.
Por otro lado, el tipo de impresora 3D FDM será el que más te llame la atención y
la que más rabia te dé:
- Las impresoras 3D cartesianas son las más extendidas del mercado, pero
imprimen a menos velocidad, como la Ender 3.
- Las Core XY son muy estables, pero suelen ocupar mucho espacio, como la
Ender 5.
- Las Delta tienen algo menos de documentación en internet y su base es algo
menor como la Anycubic Predator.
Dentro de estas opciones, sería injusto para ti que te diera un modelo concreto, ya
que para cuando compraras este libro, puede que dicho modelo ya no fuera el mejor.
Por lo que esta parte en concreto, la podrás encontrar en mi web en la siguiente
url: https://of3lia.com/comprar-mejor-impresora-3d-calidad-precio/.
Esta página la mantengo actualizada mes a mes, para que puedas encontrar, si no
lo has hecho ya, tu impresora 3D perfecta.
Y ahora vamos con cómo funciona una impresora 3D.
CAPÍTULO 2: QUÉ ES Y CÓMO
FUNCIONA UNA IMPRESORA 3D
FDM.
Una vez visto lo que puedes utilizar, vamos a meternos un poco más en lo que es
una impresora 3D y su funcionamiento interno.
Esto es muy importante sobre todo para poder detectar fallos, arreglarla y saber
por dónde atacarla cuando quieras hacer una modificación o mejora.
2.
2.1- Definición de impresora 3D y para qué sirven.
Una impresora 3D, como ya dejaba ver en el capítulo 1, es una máquina C.N.C.
(Control Numérico Computerizado), o sea, una máquina que se mueve en los tres ejes
del espacio y que tiene un cabezal con una función específica.
Hay muchos tipos de máquinas CNC, con diferentes cabezales para diferentes
usos, estos son algunos ejemplos:
- Cabezales con un taladro para quitar material en tablas de madera o metal ➜
Taladradora CNC
- Cabezales con un láser para hacer grabados sobre madera ➜ Máquina de
Grabado Láser
- Cabezales con una luz ultravioleta para solidificar resinas ➜ Impresora 3D
de tecnolog í a SLA
- Cabezales que funden plástico y extruyen a una velocidad determinada ➜
Impresora 3D con tecnolog í a FDM
Las impresoras 3D que vamos a ver aquí entran en el cuarto ejemplo, esto quiere
decir que modelan una pieza depositando un material plástico fundido, haciendo capa
por capa una pieza, como la tarta que te gusta por tu cumple, esa de gorditos:

Of3lia mi primera impresora haciendo una pieza

Al final es cómo hacer un pastel de nata, tú tienes la manga pastelera y vas

creando la primera capa, una vez completa, pasas a la segunda y así sucesivamente.
¿Para qué sirven las impresoras 3D entonces? (recuerda que estamos hablando de
las FDM), pues para lo siguiente:
- Crear piezas que has diseñado tú mismo/a en 3D, como un jarrón para tu
 amada suegra.
- Imprimir modelos que te has descargado en internet, como un macetero con la
cara de Darth Vader.
- Materializar chasis para tus robots que programados con Arduino.
- Crear la pata del teclado que se te acaba de romper y así deje de cojear (esto
me pasó a mi hace poco)
Como ves, una impresora 3D es una simple máquina que se mueve en los 3 ejes
del espacio y con ella puedes crear piezas de plástico u otros materiales que vamos a
ver, pero ¿cómo funciona internamente? ¿qué componentes tiene una impresora 3D
para poder hacer eso?
Vamos a verlo.
2.2- Partes de una impresora 3D y su
funcionamiento
En el mercado hay muchísimas impresoras 3D domésticas, y desde que las
empresas chinas empezaron a fabricarlas, muchísimas más. Tenemos marcas como
Creality con su famosa Ender 3, Anet con la bien conocida Anet A8, pero ¿se
diferencian mucho unas impresoras 3D de otras?
La realidad es que no.
Es verdad que unas pueden tener un extrusor tipo bowden (extrusor anclado en la
estructura) y otros directo (extrusor anclado en el carro), unas una electrónica para 5
motores y otra para 6, pero al final todas, todas, tienen una serie de componentes que
no las pueden faltar para ser impresoras 3D.
Todos estos componentes, se pueden dividir en 3 partes, a saber:
v ESTRUCTURA
v MECÁNICA
v ELECTRÓNICA

2.2-1. ESTRUCTURA: El esqueleto y soporte de la

impresora 3D
La estructura es lo que va a soportar todas las fuerzas, aceleraciones y vibraciones
de nuestra impresora 3D, por eso es muy importante. Su robustez determinará lo
rápido o despacio que una impresora 3D puede imprimir.
También será lo que posibilitará el movimiento de la mecánica en los 3 ejes del
espacio: el X (izquierda-derecha), el Y (adelante-atrás) y el Z (arriba-abajo).

2.2-1.1. LA ESTRUCTURA: DE METACRILATO, ACERO

INOXIDABLE, ACERO PAVONADO O PERFILES
 Estructura de una impresora 3D

La estructura es el esqueleto de la impresora y lo que va a sostener y soportar las

vibraciones de todos los ejes de la misma. Durante mi carrera en la impresión 3D he
visto muchos tipos de estructuras:
- Metacrilato de 6[mm] para la Anet A8
- Acero de 3[mm] inoxidable o pavonado para impresoras como la Prusa Steel
MM.
- Perfiles Bosch, como la Ender 3 (lo que más de moda está ahora).
La única estructura que no me gusta entre todas es la de metacrilato, es muy
endeble (aunque ligera). Cualquiera de las otras opciones, con sus pros y sus contras,
está bien.

2.2-1.2. Eje X: El Carro y las Varillas Lisas o Guías Lineales

 El carro de la impresora 3D: Eje X

El carro es lo que va a hacer que el cabezal de la impresora se mueva de izquierda

a derecha, e incluye el hotend que será lo que vaya fundiendo el plástico para poder
extruirlo (la manga pastelera para entendernos).
Dentro del carro, tenemos las correas dentadas adheridas a los motores a través de
las poleas dentadas, para que el cabezal deslice por él.
Sobre lo que desliza son las varillas lisas, o en el caso de otras impresoras 3D,
guías lineales. El cabezal tendrá rodamientos lineales que deslizarán sobre dichas
varillas para que el movimiento vaya fluido.

2.2-1.3. Eje Y: La plataforma de impresión y la cama caliente

 La plataforma de impresión: Eje Y

La plataforma de impresión es lo que hará que la impresora se mueva de delante

hacia atrás. Incluye la cama caliente, que es un panel metálico que se calentará
mediante una resistencia y hará que la superficie de impresión tenga una temperatura
algo más alta que la ambiental.
Esto se hace porque el plástico, cuando se enfría muy rápido se contrae, haciendo
que se pueda despegar rápido de la base de impresión o incluso romper. Con la
plataforma de impresión calefactada (o cama caliente) hacemos que este enfriamiento
sea mucho más lento.

2.2-1.4. Husillos o Varillas Roscadas

 Los husillos o Varillas Roscadas: Eje Z

El eje Z es el eje vertical, y será el que permita que la impresora se mueva de

arriba hacia abajo. Esto lo hace mediante varillas roscadas o husillos, que son como
varillas roscadas, pero con el “filete” cuadrado, lo que hace que sean más rígidos y
estables que las varillas roscadas.

Partes de una varilla roscada (Fuente: demaquinasyherramientas.com)

Para subir el cabezal, el eje Z hace girar un motor unido a un husillo o varillla
roscada. Dicho husillo o varilla, gira a dentro de una rosca unida al carro (Eje X) y va
subiéndolo poco a poco.
Esto que te acabo de contar no siempre es así, ya que hay impresoras como la
Core XY, que, en vez de subir el carro, sube la cama caliente, aunque también lo hace
con un husillo o varilla roscada y una rosca.
2.2-2. MECÁNICA: Lo que dará movimiento a nuestra
impresora 3D
La mecánica es lo que hará que nuestra impresora 3D pueda mover los 3 ejes
soportados por su estructura. Aquí notarás si tu impresora baila cual cisne o va a
trompicones como yo en el baile de mi boda.

2.2-2.1. Los motores Paso a paso

Motor paso a paso Nema 17

Los motores paso a paso son motores en los que podemos controlar el giro exacto
de su eje. Normalmente son de 200 pasos por vuelta, o sea:
360º/200=1,8º por paso

Esto es muy útil ya que a través de unos sencillos cálculos teniendo en cuenta
cosas como el número de dientes de la polea o la longitud del diente de la correa,
podemos saber cuántos milímetros se mueven los ejes por cada vuelta del motor.
Funciona con dos bobinados internos, los cuales hacen girar el eje en una
dirección u otra según se les dé corriente. Suelen ser de 3,2[kg/cm] de fuerza y los
más conocidos son los Nema 17, aunque también hay Nema 14, Nema 34 o Nema 23
usados para máquinas CNC con más necesidad de potencia.
2.2-2.2. Las poleas y correas GT2

Polea GT2 unida a la correa GT2

Las poleas y correas son lo que van a hacer que el movimiento rotativo del motor
se convierta en un movimiento lineal en la impresora 3D. La polea va incrustada en el
motor a través de un pequeño tornillo que presiona contra el chaflán de su eje, y hace
desplazarse a la correa que está sujeta al carro (eje X), o a la base (eje Y) de la
impresora 3D.
El término GT2 hace referencia a la forma de sus dientes, que se ha comprobado
que es la que mejor funciona en este tipo de máquinas. Si quieres unas de buena
calidad busca que estén reforzadas con fibra de vidrio, hoy en día están tiradas de
precio.

2.2-2.3. Los rodamientos lineales y radiales

 Rodamientos lineales del carro (eje x)

Los rodamientos radiales son los que llevan los “spinners”, y los lineales son un
poco más raros, tienen forma de cilindro (como los que ves en la foto de arriba).
Son rodamientos que se insertan en varillas lisas y que, en vez de girar, se
deslizan suavemente por la varilla, evitando rozamientos. Aun así, no todas las
impresoras los llevan, por ejemplo, la impresora 3D Ender 3 usa rodamientos radiales
y la Anet A8 rodamientos lineales, ya que una tiene perfiles y la otra varillas lisas
respectivamente.
Una impresora 3D suele llevar en cuanto a rodamientos lineales o radiales: 3 o 4
en el carro, 4 en la base de impresión y otros 4 en el eje Z. Total unos 11 ó 12.

2.2-2.4. El Extrusor y el Hotend

 Extrusor y hotend de una impresora “directa” (extrusor en el carro)

Si tuviera que conseguir una cosa en este libro, solo una, es que distinguieras bien
el “extrusor”, del “hotend”, porque la gente habla de ellos indistintamente y después
la lían parda:
El extrusor es el encargado de empujar el filamento hacia el hotend a una
velocidad determinada, para que el hotend lo funda y lo expulse por su
boquilla.
El hotend lo que hará será simplemente fundir el filamento a una temperatura
controlada (en inglés literalmente significa: final caliente).
Hay muchos tipos de configuraciones y tipos, las más habituales son el sistema
“bowden”, que tiene el extrusor fuera del carro como la Ender 3 y el sistema directo,
que lo tiene dentro, como la Anet A8, pero ya hablaremos de esto más adelante.

2.2-3. ELECTRÓNICA: Lo que da energía e

inteligencia a la impresora 3D
Finalmente, para mover toda esa mecánica necesitamos energía, y para que se
mueva como nosotros queremos, necesitamos una programación interna.
Todo esto que vamos a ver son como los sentidos de la impresora 3D, piensa que
una impresora 3D es ciega, sorda y muda, salvo que nosotros no hagamos nada para
remediarlo.

2.2-3.1. La Placa Electrónica, la que controla todo

 Placa electrónica OVM20 Lite de la difunta Staticboards

La placa electrónica es lo que se va a encargar de mover nuestros motores, extruir

el filamento correcto, fundir el plástico a la temperatura adecuada, calentar la cama
caliente y en general, controlar toda nuestra impresora 3D.
Cada marca tiene su propia placa, pero todas funcionan igual y tienen las mismas
conexiones, lo único que cambia, y en lo que te debes fijar si quieres cambiarla, es el
voltaje de alimentación: 12[V] o 24 [V], por lo demás, todas son compatibles entre sí
(mientras tengan el mismo voltaje, por supuesto).

2.2-3.2. El firmware de la impresora 3D

Marlin: El firmware de las impresoras 3D

 Te sonará la palabra software, pero ¿firmware? ¿qué narices es? El firmware es el
programa interno de la impresora 3D y que maneja su hardware (digamos que es un
tipo de software que maneja hardware) y que nosotros podemos toquetear para:
Cambiar los pasos por milímetro de los motores.
Temperaturas máximas y mínimas admisibles por la impresora 3D.
Configura el idioma de la pantalla.
Activar o desactivar los finales de carrera.
Ajustar el control de temperatura para que llegue a ella más rápido (PID)
…
El firmware por excelencia en las impresoras 3D es el Marlin y se puede
modificar mediante el editor de código de Arduino, pero ojo, no en todas las placas
electrónicas puedes metérselo directamente, hay en algunas que tienes que meterle un
gestor de arranque o “bootloader” para hacerlo, por ejemplo, la Ender 3.
Si por causas del azar te pasa en tu impresora 3D, para arreglarlo buscas en
Google como hacerlo y te aseguro que alguien lo habrá hecho antes que tú.

2.2-3.3. Los drivers de los motores

Driver para gestionar la potencia de los motores paso a paso

Los drivers de los motores paso a paso son unas placas electrónicas insertadas o
integradas en la placa principal, los cuales van a regular el voltaje de alimentación de
los motores paso a paso, dándoles más potencia o menos.
 Si el driver tiene demasiado voltaje, el motor tendrá mucha fuerza para mover
la impresora, pero se calentará demasiado, perderá pasos y se deteriorará
rápido.
Si el driver tiene muy poco voltaje, el motor no tendrá fuerza para mover la
impresora 3D, y empezarás a oír como el motor suena como una carraca.
Esto se regula de un pequeño tornillo metálico que tienen en la parte superior (en
la foto lo puedes ver) y que debes girar con un destornillador cerámico para evitar
cortocircuitos. En sentido horario abre potencia y en sentido antihorario la cierra.

2.2-3.4. Los ventiladores axiales y el ventilador de capa o radial

Ventilador axial y ventilador de capa del extrusor

Los ventiladores axiales son los de toda la vida, el aire pasa en la dirección del
eje. Se colocan en el hotend para enfriar su parte superior y que el filamento no se
funda antes de tiempo. Aparte hay uno en la electrónica y la fuente de alimentación,
para refrigerar.
El ventilador de capa es un ventilador radial que a través de una tobera expulsa
aire justo en la boquilla del hotend, enfriando el plástico cuanto antes, una vez
extruido.
Esto se hace para que la capa superior se pueda depositar sobre una capa ya
endurecida, y no sobre gelatina que después hará que nuestra pieza parezca la torre de
pisa.
2.2-3.5. La fuente de alimentación
 Final del fragmento del libro Kindle.
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