Tecnología de la confección de la sastrería industrial

El presente texto es el resultado de un trabajo colaborativo

realizado durante los meses de junio a septiembre de 2020
por estudiantes de la materia Técnicas de Producción de
Indumentaria 4, cátedra Barretto.

INTRODUCCIÓN

Hablar de sastrería industrial implica comprender los procesos de industrialización en un

rubro tan históricamente reconocible y arraigado en el concepto de artesanía.

Artesanía significa arte con las manos, la artesanía es un objeto totalmente cultural, ya que
tiene la particularidad de variar dependiendo del contexto social, el territorio, el clima, los
recursos y la historia del lugar donde se realiza. La artesanía es un objeto cultural. Y el
sastre, un artesano. Desde que se tiene nociones históricas, siempre han existido
trabajadores independientes que desempeñan sus labores a pequeña escala, empleando
sus manos y exhibiendo sus habilidades particulares en la industria artesanal.

Los objetos industriales en cambio son el resultado de procesos socioeconómicos y

culturales que definen en cada tiempo la forma en que hacemos las cosas. Esto no significa
que un producto industrializado no pueda incidir culturalmente, su razón de ser radica en la
mejor adecuación entre la necesidad y su respuesta mediada por la tecnología
contemporánea.

En este sentido, reconocemos que la tecnología se construye en sociedad y que

necesariamente hay una relación entre ambas partes. El concepto de co-construcción
sostiene que la sociedad está tecnológicamente construida así como la tecnología está
socialmente conformada.

El abordaje conceptual de este escrito gira en torno a la sociología de la tecnología, que :

“…formula explicaciones donde las sociedades y sus dotaciones tecnológicas se co-construyen

(Bijker, 1995; Thomas, 2008a). Los artefactos se co-construyen con sus usuarios, los productores
con los usuarios, las sociedades con las tecnologías que utilizan. Porque en el mismo proceso
socio-técnico en el que se diseñan, producen y utilizan tecnologías se construyen relaciones
sociales de producción, de trabajo, de comunicación, de convivencia.” (Thomas, Becerra y Picabea,
2014)

La evolución de la sastrería está plagada de referencias a estos cambios en la sociedad

que derivaron en aspectos tecnológicos y de procesos de innovación tecnológica que
terminaron por perfilar nuevos modos de vivir en las sociedades.
HISTORIA DE LA SASTRERÍA INDUSTRIAL

La historia de la sastrería no escapa a la generalidad de la historia del traje y a las

circunstancias que las sociedades fueron atravesando.

La edad moderna y contemporánea, concretamente en los periodos que van del siglo
dieciséis a diecinueve, en Europa. Recortado en este espacio y tiempo ubicamos los
comienzos del estudio del cuerpo y de cómo la indumentaria debía adaptarse a las formas
corporales para resaltar ciertos atributos asociados a los estándares de belleza y distinción
propios de la época.

Es precisamente en el siglo dieciséis cuando comienza a plantearse la construcción al

detalle de las prendas sobre el cuerpo.
Es a partir del Renacimiento que tanto el tejedor como el sastre adquieren la categoría de
artesanos especialistas en las artes del vestir.
Se puede decir que el inicio del camino a la sastrería actual fue marcado en el siglo XVIII
con la revolución Francesa por un lado, que generó un profundo cambio estético del
vestuario, es en este punto de quiebre es donde se puede apreciar con mayor claridad el
pasaje de un traje ornamentado y ostentoso que constaba en el caso del hombre de, calzas
y camisas de seda, chupas, casacas, todas adornadas, coloridas y bordadas a uno más
sobrio, que inicialmente fue tomado como forma de protesta y de diferenciación de la
monarquía por parte de los revolucionarios, en lugar de calzones y medias de seda se
adoptó el uso de los Sans-culottes,un pantalón largo y anchos de lana gruesa, acompañado
de una camisa de algodón, una chupa más corta y ajustada (chaleco) y una chaqueta corta
llamada Carmañola, sin bordados ni decoraciones. Por otro lado, la revolución industrial
comenzada en Inglaterra aportó un gran cambio en la forma de producción, implementando
la producción industrial frente a la artesanal, esto en lugar de dejar de lado la labor del
sastre, la producción sistematizada le dio un valor distintivo.
En un contexto donde la distinción de clase social y status estaba regido por la indumentaria,
ya no solo la calidad del material contaba como forma de distinción sino también la
exclusividad que daba el entalle del traje hecho a medida. 1

El traje formal de caballero

El concepto de uniforme nace a fines del siglo XVII, se extiende a lo largo del siglo XVIII (el
1er gran siglo de la diplomacia, del ejército moderno y del comercio internacional) y se
consolida en el XIX con el predominio político y económico de la burguesía. El uniforme civil
refuerza el sentimiento de integración grupal porque al eludir las diferencias
socioeconómicas visibles.

En el siglo XVIII, los sastres comenzaron a pensar en formas de reducir la cantidad de

pruebas sobre el cuerpo y comenzaron a crear sistemas de corte. Estos sistemas, en

1
Fuente:Libro Colección del instituto de la indumentaria de Kioto. Moda, una historia desde el siglo XIII al siglo
XX, editorial Taschen.
Links: https://es.slideshare.net/amarcos/vestimenta-del-siglo-xviii-presentation-917626
https://vistelacalle.com/20433/el-renacimiento-y-la-revolucion-formal-en-el-vestuario/
combinación con la invención de la máquina de coser en 1790,cambiaron la industria textil
para siempre.

A partir de finales del siglo XIX y principios del XX se intensifica la búsqueda por racionalizar
el uso del patrón tradicional diseñado a la medida de un solo cliente, haciendo copias y
adaptándolo a la morfología de otros clientes.

A partir de esta metodología, de reducir o ampliar el número de medidas indispensables y de

crear un sistema de cálculo que permitía pasar de una talla a otra con el mismo patrón de
corte, se simplificó la hechura de patrones por tallas.

El siglo XX marcó una era de cambios e innovaciones, tanto en las técnicas de confección
con los adelantos en las máquinas de coser como en los materiales, la incorporación de
nuevas fibras y tejidos con mejores prestaciones tanto para las telas exteriores como para
las entretelas y forrerías.

En el siglo XX, atenta a la emancipación femenina, Chanel incorpora el traje chaqueta

femenino. El uniforme nació para satisfacer una nueva función social: facilitar las relaciones
interclasistas y expresar la igualdad democrática.

La llegada del traje a las colonias.

El recorte temporal de este texto, como mencionamos, no es arbitrario. La historia de
nuestro país está íntimamente relacionada con el devenir de la colonización europea de
nuestros territorios y la historia del traje como fenómeno cultural no es ajena.
No desconocemos la tradición de los pueblos originarios y la riqueza de sus tradiciones, el
preciosismo de las fibras americanas, la superioridad en los conocimientos sobre el teñido y
las habilidades de las teleras de estas tierras, sin embargo, la implacabilidad traducida en
crueldad conquistadora arrasó e invisibilizo casi por completo con nuestra historia pre
colonizadora.

El corte y cosido de telas para seguir las líneas del cuerpo, no existía en los Andes previo al
contacto con los europeos.
En 1532 el poderoso Imperio Inca fue invadido por los españoles. Muchos integrantes de su
elite fueron incorporados a la nueva administración. Las clases bajas, en lugares aislados,
conservaron sus costumbres; pero no su forma de vestir. Después de la conquista, la
indumentaria tradicional indígena fue prohibida en un intento de reprimir la identidad
indígena y en un afán de des-culturización.2

Las dos grandes Revoluciones del siglo XVIII, La Revolución Industrial y la Revolución
Francesa impactan mucho sobre la marcha y construcción de lo que luego sería la República
Argentina. Tras la Revolución de Mayo, en Buenos Aires las cuestiones de lo público
irrumpen el ámbito privado, así como sucedió en la Francia revolucionaria. Desaparece la
estructura comercial española y los conceptos de linaje. Surge una nueva élite moderna que
se destaca por establecerse a través del mérito propio.
2
Fuente: “El antiguo mundo andino” texto de la Cátedra Leonardi página 10 en adelante. Link para ver mas datos
e imágenes de la vestimenta y tejidos pre-coloniales:
https://catedraleonardi.com.ar/v2/wp-content/uploads/2017/07/Rieff-Anawalt.pdf
La indumentaria cobra mucha importancia, no solo hay que ser revolucionario sino parecerlo.
La mujer usaba el vestido Talle Imperio (Francés). Indumento simbólico revolucionario.
Para los hombres se adopta el Traje Inglés. El terno masculino queda conformado por un
pantalón, chaleco y la levita como prenda exterior. Lo que hoy conocemos como traje
masculino por excelencia de chaqueta, chaleco y pantalón deviene de la casaca, la chupa y
los calzones del 1700.
Para 1827 ya no son las señoras que confeccionan los trajes sino la mano de obra
especializada proveniente de Francia: sastres y modistas establecidos en Buenos Aires.

El final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX en nuestro país delinea a la Argentina como
productora de materia prima y receptora de capitales de inmigración. Esta oleada de
inmigración Europea genera nuevas sociabilidades y mucho recelo de la elite. Se refuerza la
idea de indumentaria como exhibición de clase de la elite porteña. 3

No podemos hablar de industrialización sin mencionar el auge del algodón (ver más en el
apunte sobre Industria Argentina en el apunte de Tpin1, Historia de la Industria en la
Argentina).
Recordemos que el ganado lanar fue introducido en América por los conquistadores.

La tradición inglesa.
Debido a la Guerra Civil (siglo XVII) que desembocó en una democracia parlamentaria, en
Inglaterra se empezaron a germinar las bases de la futura renombrada Sastrería Inglesa. La
sastrería se aleja de todas las parafernalias y adornos que se respira en el resto de Europa y
adoptan un estilo más práctico y sobrio, de tonalidades oscuras.
Los tejidos utilizados eran principalmente lanas de alto gramaje, telas muy tupidas y bastas
realizadas en lana de carda. Esto facilitaba la tarea del sastre para disimular cualquier
imperfección o defecto en la hechura de la prenda.
Otro cambio relevante que se dio en esta época fue el uso del pantalón. A partir de finales
del siglo XIX y principios del XX, se alarga el pantalón hasta alcanzar las medidas que se
toman en la actualidad.
Todos estos cambios que se llevaron a cabo dentro de los talleres, fueron posibles gracias a
la introducción de la cinta métrica, que sustituyó a las cintas de papel como herramienta
base en la toma de medidas.

FIBRAS Y TELAS DE SASTRERÍA

Como hemos estudiado en años anteriores, las telas naturales son la materia prima por
excelencia de las prendas artesanales y en la actualidad un tema de constante revisión por
lo que significan las consecuencias en el medioambiente su producción masiva y
reproducción masiva en el caso de los animales con el fin de obtener fibras. Este aspecto es
fundamental en la actualidad sin embargo en rubros tan conservadores como el de la
sastrería es necesaria una nueva mirada.

3
Fuente: Ser vs. Parecer: Dinámica y Conflicto de la indumentaria de Buenos Aires en el siglo XIX, texto cátedra
Leonardi.
Las fibras naturales más utilizadas en sastrería son, la lana, el cashmere, la seda, el algodón
y el lino.Y otras fibras autóctonas como la alpaca, la vicuña. El siglo XX trajo consigo las
fibras artificiales y sintéticas que, combinadas con las naturales aportan nuevas prestaciones
a los tejidos para la sastrería industrial.

Tejidos con composición de lana.

La lana es muy utilizada por su recuperación elástica, capacidad de soportar la fricción y por
su longitud; esto hace que sea un material apto para, dependiendo de las técnicas,
productos como el "tweed" utilizado en sastrería.
Los tipos de ligamentos usados son: la sarga y sus derivados, el tafetán y derivados, y
algunos ligamentos más complejos como adamascados, amalgamados, rotados y
espejados, además de jacquards.
La lana es cómoda de llevar en cualquier estación gracias a la variedad de tejidos y
grosores, abriga en invierno y resulta fresca en verano, ya que deja pasar la transpiración.
Absorbe la humedad hasta el 30% de su peso antes de parecer mojada, es resistente al
fuego y a las arrugas; es ideal para la sastrería ya que se moldea fácilmente con vapor
(importante para cuellos y solapas), se puede mezclar con otras fibras para reducir su costo
y como aspectos negativos sabemos que se decolora con la exposición al sol y es atacado
por la polilla.
Algunas telas de sastrería:
Cheviot: Es una tela de peso medio o alto en tejido plano, su superficie es áspera e
irregular, originalmente se hacía de lana de ovejas criadas en las colinas de Cheviot en
Inglaterra. Generalmente tejida con ligamento sarga, es un tejido de aproximadamente 350
g/m lineal. Las terminaciones más utilizadas son el lavado, suavizado, esmerilado y
decatizado para aplastar el pelo y el rameado para estabilizar el ancho.
Paño: Tejido generalmente de lana cardada, con ligamento tafetán o sarga Batavia de
cuatro, sometido a una diversidad de operaciones en el acabado que le confieren un
afieltrado y perchado tan intensos, que su superficie se unifica desapareciendo la estructura
ligamentosa del tejido. La calidad y belleza de los paños depende, no solo de la materia
prima empleada, sino también del acabado dado al tejido.
Tweed: Es una denominación inglesa que data del siglo XVII. Es un tejido con ligamento
sarga batavia de cuatro con hilos de lana cheviot, con efectos de color que forman pequeños
dibujos a cuadros y que por la especial correspondencia del ligado con el colorido de la
urdimbre y de la trama, el dibujo del tejido no forma cuadros sino diferentes dibujos
característicos de este tejido. Actualmente el tweed se realiza con hilo cardado, puede ser
compuesto por mezcla de colores melange con contraste de color. Es conocido por ser un
tejido grueso, característico de las chaquetas de sport de invierno y de los trajes Chanel.
Franela: Son tejidos de lana cardada, con ligamento tafetán y a veces con la sarga de tres o
batavia de cuatro (franela cruzada) y que en la operación de acabado que se somete al
batanado seguido de un perchado tundosado, quedando una superficie ligeramente pilosa.
Tienen diversas aplicaciones, las más finas con pequeñas listas de colores o bien con
ligamentos especiales y a un color, constituyen las llamadas franelas de fantasía. Se tejen
también en dibujos a cuadros escoces.
Algunas franelas se tejen con la urdimbre de algodón y la trama de lana y se utilizan para
forrerías.
Tejidos con otras composiciones.
Terciopelo: Es un tejido que, en su más simple composición consta de tres elementos: una
urdimbre y una trama que constituyen el llamado tejido de base, el cual retiene y sujeta los
mechones de pelo que han de constituir su superficie pilosa; este tejido de fondo o base del
terciopelo entrecruzan sus hilos según un ligamento muy simple y en su fácil estructura se
procura siempre que por la distribución de sus puntos de ligadura se consiga la máxima
solidez de ligamento de pelo formado por el tercer elemento, el cual según sea su materia, si
está formado por la urdimbre o la trama suplementaria. Los terciopelos de urdimbre (una
urdimbre suplementaria) son los tejidos que verdaderamente se pueden llamar terciopelo y
son frecuentemente tejidos en seda su fabricación constituye una rama especializada de las
sederías.
Cuando el tercer elemento es una trama, el tejido obtenido se denomina “terciopelo por
trama” o como usualmente se conoce en España “pana”, generalmente es de algodón.
Tropical: Tejido de sastrería que se utiliza para prendas de verano, compuesta por poliéster
generalmente, también se lo puede mezclar con lana para mejorar su calidad. Generalmente
se teje en ligamento tafetán o sarga 2e1.
Lino: Es la única tela que puede llamarse aplicando el nombre de la fibra, casi siempre se
refiere a un tejido plano en una tela de peso para trajes de verano. Los hilos de lino son más
disparejos que los de algodón, esto ayuda a identificar la tela, los hilos de algodón y rayón
algunas veces se hacen semejantes al lino hilandolos en forma irregular, también se pueden
mezclar con lino verdadero para bajar su costo.

TEXTILES DE SASTRERÍA EN LA INDUSTRIA

Tela base
La elección de la tela base va a depender del diseño y estructura del saco. Algunas telas son
más pesadas y otras más livianas. Además hay telas que son más fáciles de moldear y darle
estructura mientras que otras son más complejas. Los factores determinantes para la
elección de la tela exterior son las fibras, el peso, la textura y la construcción (ligamento).

Forreria
Cubre las costuras internas del saco, suaviza el contacto con la piel y previene que se
deforme su estructura. Además es clave a la hora de ponérselo ya que su tela permite que
resbale con facilidad. Al igual que con la tela de base, se debe considerar su elección a partir
de la tela base y las características buscadas en la forreria, a saber: textura, color, y calidad
acorde.

Entretelas
Las entretelas son las encargadas de dar estructura, peso y buena caída a las prendas. Su
función es armar el saco y otorgarle el porte característico del rubro. Los puntos más
comúnmente entretelados son los cuellos, bolsillos, ojales y cinturas de los pantalones. En el
sector industrial generalmente se utiliza un entretelado completamente termoadhesivo en el
frente del saco y en la solapa. Su colocación es entre el textil externo y la forrería. Las dos
más utilizadas son las llamadas Mello-Dot, Mello-Weft, ambas termofusionables.
Las entretelas termofusionables son más rápidas y fáciles de usar, por esto mismo son las
elegidas en sastrería industrial, se adhieren a la tela mediante calor y otorgan rigidez.
Sirven para casi todos los tipos de telas, pero algunos tejidos no reaccionan bien a la
combinación de calor, vapor y presión que requiere su aplicación. El método de colocación
industrial consta de una maquina fusionadora que concreta la adherencia del material al
armar. La misma controla el tiempo de exposición, la presión y la temperatura según las
propiedades de la tela y su respectiva entretela.

Para escoger la adecuada se debe tener en cuenta el peso de la tela, la firmeza que se
desea conseguir, las zonas donde se aplicará y si son compatibles. En general, la entretela
debe ser algo más ligera que la tela.

Gráfico que explica el armado del entretelado termoadhesivo. 4

Se menciona especialmente la beta de algodón. Es una cinta de algodón termoadhesiva de

un ancho de unos 3 a 5 mm. que se emplea en el canto de ciertas costuras que requieren
refuerzo en el momento de la confección.

TIPOLOGÍAS, SILUETAS Y DETALLES DE LA SASTRERÍA

Traje britanico: Se caracteriza por ser un traje de oficial de caballería hecho para civiles.
Tiene una estructura fuerte con una entretela rígida, inspirada en el uniforme militar. Posee
un hombro acolchado, una silueta rígida y supresión de cintura. También se lo caracteriza
por tener un ajuste correcto sin ser demasiado entallado. Pero también han existido otras
empresas como Anderson & Sheppard Ltd que priorizan un estilo de caída de corte suave,

4
https://blacklapel.com/thecompass/anatomy-of-a-suit-jacket-fused-vs-canvassed/
con acolchado de hombro nulo o mínimo, lona suave y un porte drapeado que genera el
efecto de más plenitud de hombros y pecho.
Por otro lado, debido al clima frío y de lluvia de Gran Bretaña, el traje inglés utiliza telas más
densas, con un peso de 13 onzas o más. Esto le proporciona calor y una caída más
agradable que oculta cualquier tipo de posibles defectos, ya que es más fácil adaptar una
tela más pesada que una mucho más liviana, ya que se podrían producir arrugas con
facilidad. Unas de las típicas telas para estos trajes son la lana peinada y la franela.
También observamos que las solapas no son particularmente anchas y el ojal no es muy
visible. Otro detalle típico son los bolsillos con solapa.
En los años 30 los trajes ingleses no tenían una abertura en la espalda, ya que sin ella
proponían una estética más elegante. Pero hoy en día la mayoría de los trajes ingleses
tienen 2 aberturas en los laterales. En los años 90 los puños con ojales eran un sello
distintivo británico, hoy en día este detalle se generalizó. El quiebre del traje inglés entre el
cuello y la solapa es más baja que en los trajes italianos más modernos. Los paneles
delanteros son de corte más recto y menos abierto que los de un traje italiano. Sus colores
son sobrios y prolijos sin detalles demasiado llamativos, con una figura atlética.

Traje italiano: Italia es un país donde muchas ciudades pequeñas todavía tienen sastres a
medida, donde diferentes estilos evolucionaron en diferentes ciudades. Mientras un estilo de
traje Milanés en el norte de Italia donde los trajes son más industriales y la economía es más
fuerte comparten similitudes con el saco inglés; por otro lado en Nápoles con su clima más
caluroso las prendas son es más informales, con una mayor apreciación de la artesanía. Las
chaquetas napolitanas de hoy carecen de acolchado en los hombros, aunque las antiguas si
tenían acolchado. En estos sacos, el hombro genera un efecto que se levanta y cae como
una cascada en la copa; esto es debido al tipo de hombro Con Rollino en la que ambas
costuras están dobladas hacia la manga, donde tienen una pieza adicional de tela que hace
que la manga se levante. También lo llaman hombro de cuerda, en el cual por lo general no
se pueden encontrar ondas, hoyuelos o hendiduras en la copa de manga. Otras
características del traje napolitano es que incluye bolsillos de parche más informales. A
menudo estos trajes son de abotonadura simple de 3 botones, donde el botón superior no se
abotona y continúa como parte de la solapa. El bolsillo del pecho está redondeado, llamado
barcheta, que significa pequeño bote. Los paneles delanteros son más abiertos, la entretela
es muy liviana o a veces inexistente debido al clima cálido, lo que le da mayor flujo de aire.
Las telas también son más livianas y de mezcla, con un tejido mas abierto. El criterio
estándar es la doble abertura en la espalda y poseen puntadas finas en la solapa o en todas
las costuras, aunque a veces tienen una segunda fila para que sea más visible este detalle.

Traje Americano: No se lo conoce como las prendas más sofisticadas. Aunque en los
Estados Unidos habian muchos inmigrantes, incluidos de gran bretaña o italia, el estilo de
traje inglés era el más común y adaptado en los años 20 particularmente por Brooks
Brothers, fundado en 1818, quien introdujo el nombre llamado "Traje de saco" con una idea
de saco que sea barato de fabricar y reemplazar, que se caracterizaba por un frente de
chaqueta que carecía de una pinza, por lo tanto había menos supresión de la cintura, donde
la silueta no era muy halagadora con respecto a lo que se estaba acostumbrado. El traje de
saco no solo tenía paneles de corte recto que no prestaban atención a los contornos, sino
que los pantalones también eran de corte completo. El término saco era para referir a la
chaqueta francesa "Saque" de la década de 1840 cortada de dos paneles rectos, pero luego
se la asoció más a al aspecto de un saco de papas, que primeramente le dió una
denotación negativa comparado con los demás tipos de trajes .El traje de saco se desarrolló
con fines comerciales, como un traje que les quedaría bien a todos y reduciría el costo por
traje. También tenía una espalda con una sola abertura, y los botones de puño comenzaron
a ser ornamentales e industrializados. Las sisas eran bastante profundas para que cada
hombre sin importar la contextura física pudiese entrar en él. Los jóvenes también utilizaron
este tipo de traje con el fin de revelarse contra sus padres y las tradiciones de los trajes.
Traje Polaco: La sastrería polaca es famosa por su corte característico como un guante que
se amolda a la silueta del cuerpo, sin ser demasiado ajustado ni tener demasiada flojedad,
este efecto genera un buen calce. Las solapas son medianamente anchas y largas.
Generalmente los trajes poseen pocos botones entre 1, 2 o 3. Los delanteros son muy
redondeados y la curva comienza desde el segundo botón con una leve pendiente que se
profundiza hacia abajo. Los colores son limpios sin detalles llamativos y la tela es
medianamente pesada.
El volúmen de la manga es más reducido que los demás trajes, por lo que muchas veces se
le agrega una leve pinza en la sisa de espalda para que el ajuste sea el requerido y no
genere tensión en la zona.5

TIPOS DE CUELLOS/SOLAPAS

SOLAPA DE MUESCA SOLAPA ENTERA SOLAPA DE PICO

https://www.youtube.com/watch?v=df32YZ8-t84&fbclid=IwAR3ZXd8qg9J3kIciTLFLYJFuMpe6lWNKCL1W8ScT7
WUj984lWtitrbRYVQo
Vademecum Kroju Imodelowania dla krawcom meskich - Jan Chwalisz (Corte y moldería masculina - Jan
Chwalisz)
http://sastreriafemenina.blogspot.com/2011/10/losorigenes-de-la-sastreria-femenina-se.html
 ❖ CUELLO SASTRE: La costura donde se unen el cuello y las solapas crea un
corte en forma de V.

● SOLAPA RECTA O DE MUESCA: Es la más utilizada, presenta una hendidura en el

lugar donde comienza el cuello. Se usan en chaquetas y abrigos que no se cruzan.
Su forma es recta y las variables que puede presentar tienen que ver con el diseño,
el largo modular y el ancho. Se usa para sacos derechos y chaquetas sport, es decir
para vestir urbano y sport.

● SOLAPA DE PICO: Este tipo de solapa se usa en chaquetas que se cruzan.

❖ CUELLO SMOKING: La unión entre el cuello y las solapas no se nota. Sigue

una línea continua que se angosta, se ensancha y se vuelve a angostar. Es
más fácil de confeccionar

● SOLAPA ENTERA, DE SMOKING O REDONDA: Es la más formal de todas, se usa

generalmente en chalecos, spencer y smoking, es decir en trajes de etiqueta y en los
complementos del traje. Puede tener formas variadas siempre y cuando la
proyección de los moldes del cuello y las solapas estén asociados.
Tipos de bolsillos propios de la Sastrería

Doble bolsillo Doble bolsillo Triple bolsillo Doble bolsillo

sin tapa con tapa con tapa parche (plaqué)

SASTRERÍA FEMENINA, UN ENFOQUE SOCIOLÓGICO

Para focalizarnos en la sastrería femenina deberíamos remontarnos a principios del siglo

XIX. Cuando de a poco la indumentaria femenina y la masculina comenzaron a asemejarse.
Las chaquetas y abrigos masculinos se traspasaron al guardarropa femenino, pero
deformado, con solapas anchas, bolsillos de tapa sobre las caderas que se abrochaba con
tres botones de cada lado. También era normal el uso de adornos discretamente femeninos
como solapas cortadas en forma de hoja y mangas amplias fruncidas sobre el hombro.
Estos cambios se vieron acompañados con una época en la cual las mujeres empezaron a
practicar más actividades y dio lugar a una nueva necesidad de vestidos más prácticos, y
cómodos, que no era compatible con las tipologías de vestidos largos, ceñidos a la cintura y
que dificultan el movimiento.
A fines de 1870 los trajes femeninos ya habían tomado sus propias características: se
aplicaron los sistemas de corte de los trajes masculinos para generar faldas y cuerpos
estilizados. Se confeccionan chaquetas bien entalladas en la cintura. Este traje ponía
especial énfasis en las curvas y la silueta femenina. Así como el traje sastre tenía como
función “esconder” o “disimular” las deformaciones o imperfecciones del cuerpo masculino,
en el caso de las mujeres, y acompañando el ideal de belleza de
la época se buscaba lograr formas femeninas detalladas: busto
levantado, cintura ceñida, y caderas amplias.
Es importante remarcar personajes como Amelia Bloomer, que fue una
activista del s XIX, que, entre otras cosas, realizó críticas sobre el vestir
femenino y su opresión sobre los cuerpos, proponiendo diseños anchos
y flexibles que dotaban al cuerpo de un protagonismo que antes
carecía. Y dio lugar a los Bloomer Pants, que eran unos bombachudos
que permitían un movimiento completamente irrestricto, y se lo
acompañaba con una chaqueta hasta la rodilla.

La Primera Guerra Mundial en el año 1914 provocó un gran cambio social, las mujeres
debieron asumir la responsabilidad de las tareas de los hombres en la sociedad y la industria
durante el conflicto bélico. A medida que las mujeres salían del hogar para participar más
plenamente en el mundo en general, rechazaron el corsé y buscaron prendas más
funcionales. Las mujeres llevaban una vida más activa y la indumentaria tuvo que
evolucionar para adaptarse a las exigencias de la nueva época. El atuendo diario fue
alcanzando un cierto grado de funcionalidad gracias a los trajes sastres.

Ya hemos mencionado a la figura de Gabrielle (“Coco”) Chanel, quien tuvo un papel decisivo
en la moda femenina. Diseño ropa cómoda, de líneas simples y aspecto Chic, con una
innovadora combinación de género de punto y formas que tomó prestadas de la
indumentaria masculina. Diseño conjuntos de chaquetas de punto, pantalones estilo
marinero, vestidos pantalon para la playa y el famoso vestido negro.

A mediados de los años 1930, el llamado travestismo o vestirse con ropa del sexo opuesto,
fue postulado por la actriz alemana Marlene Dietrich como un movimiento hacia un nuevo
estilo de vestimenta en el guardarropa femenino. En algunos casos fue llamado como un
estilo andrógino y en otros como estilo masculino en ese momento. La actriz impactó
artísticamente en actuaciones utilizando traje sastre masculino de noche, como en la
película Marruecos. De ahí en adelante incluyó a su vestuario cotidiano este conjunto
masculino, adaptándolo a su silueta y a su estilo de vida. Al ser una de las estrellas del gran
cine de la Edad de Oro de Hollywood, su imagen fue copiada por muchas mujeres, que
“jugaban” entre apariencias femeninas y masculinas.
 Imagen de Marlene Dietrich en la película Marruecos (1930)

El diseñador Yves Saint Laurent introdujo a las pasarelas femeninas la sastrería masculina
usando de inspiración prendas militares. En alguno de los casos los trajes fueron adaptados
a las siluetas femeninas, en otros se mantenía la silueta rígida y cuadrada acentuando las
hombreras. Le Smoking, nombre que le acuñó al traje en los años 60, fue una innovación
que anticipó el movimiento feminista que adoptó formas de vestir y de actuar masculinas,
naturalizando estos hechos las como parte de su identidad.
El diseñador dio una nueva silueta femenina llena de significados como el empoderamiento
femenino, la igualdad, y la comodidad.

Ya en los años 80, el traje sastre femenino sobresalió acompañado de un contexto histórico
que incluía nuevos sucesos políticos y económicos como la caída del Muro de Berlín;
descubrimientos e invenciones, como el nacimiento de primer bebé probeta, las tecnología
de los videojuegos como el Game Boy y el primer teléfono celular portátil por Motorola;
películas como Flashdance y Dead Poets Society que inspiraban a la nueva generación a
romper los esquemas tradicionales y perseguir sus sueños; además de la primera mujer en
pasear por el espacio, la cosmonauta Svetlana Savitskaja. Lo que resulta una época de
avances tecnológicos, excesos de consumismo y un ambiente más enfocado en el
crecimiento personal y laboral.

La mujer en el campo del trabajo quería ocupar la misma posición que los hombres, por lo
que mimetizan su estilo de vestimenta, traje, saco y corbata. La visión del mundo estaba
enfocada en los grandes empresarios de América y su ajetreado, pero codiciado, estilo de
vida de poder económico y laboral. Ejemplo de esto es la película Working Girl
protagonizada por Melanie Griffith. La película narra cómo el personaje Tess (Melanie) es
una secretaria con un gran deseo de trabajar en las grandes empresas y corporaciones de la
gran manzana.

Es así que su vestuario consistía en trajes femeninos de la época, que se asemejaban a los
masculinos. Aunque toda la película remarca el contexto social y roles de trabajo que
desempeñaban las personas en los años 80, existe una escena que resalta el espíritu del
éxito que desean vivir las mujeres de la época. Tess entra a la oficina vestida con un trench,
se lo quita mostrando así una chaqueta sastre de grandes hombreras y anchas solapas, y
una blusa con un lazo en el cuello, todo en tonalidades de grises; posterior, entra en escena
la secretaría –vestida con una blusa sin mucho detalle– la lleva a su lugar de trabajo que es
una oficina y no un cubículo. Tess, en ese momento no cree que tendrá su propia oficina –no
era un hecho que las mujeres asciendan rápidamente–, pero al entrar en ella su rostro
demuestra el impacto y la ilusión de haber conseguido lo que siempre quiso: el éxito.

Imagen de Melanie Griffith en la película Working Girl (1988)

Este tipo de traje sastre se lo denomina The Power Suit, o El Traje del Poder, siendo un
conjunto de prendas que comprende una chaqueta combinada con una falda o pantalones,
en la mayoría de los casos en ambas la misma materialidad de textil sastre.

Los hombros son exagerados, moda que venía desde finales de los años 70, siendo las
hombreras el disfraz perfecto para transformar la silueta femenina ampliando su espalda y
destacando una cintura más pequeña. La falda era recta y casi tubo, y los pantalones de
doble pinza en la cintura de corte recto o bombé.

Para Craft (2013), este atuendo buscó establecer un estilo de vestimenta respetuosa y
neutra que permitiera a las mujeres en situación de negocios relacionarse visualmente con
los hombres como seres humanos pensantes en lugar de objetos sexuales. También el autor
menciona un dato de Faludi (1991), argumentando que durante 1980 y 1987, las ventas
anuales del traje sastre femenino aumentaron en casi 6 millones de unidades, una ganancia
de seiscientos millones de dólares para el sector de la industria de la moda. Por
consiguiente, las mujeres empezaron a posicionarse en el sector laboral utilizando su
vestimenta como un objeto de comunicación visual que les permitiera estar en la misma
situación laboral que los hombres.

Entwistle (2002) menciona que en el campo laboral, relacionan más a las mujeres con el
cuerpo y a la indumentaria que a los hombres. Y que sigue siendo un asunto de mayor
preocupación moral lo que llevan ellas, que lo que llevan ellos. Esto significa que las mujeres
aún se sienten cuestionadas en su modo de vestir en los diferentes tipos de contextos.
Desde la perspectiva de la industria de la moda, esto permite que sigan habiendo un
sinnúmero de tendencias y de atuendos que deseen consumir las mujeres. El hecho de que
la mujer desee seguir adquiriendo prendas, representa una jerarquía para la moda
aventajando a los involucrados en esta industria.

En la actualidad el traje sastre femenino ya está establecido en todos los sectores. Gracias a
las diferentes tendencias en el mercado, se crean nuevos estilos de este atuendo a través
de combinaciones de textiles y decoraciones. Es así que se sigue observando el traje sastre
en el sector laboral con una simbología de poder y respeto, y en otros contextos más de
elegancia y practicidad. En efecto, la simbología del traje sastre femenino, desde sus inicios
como el traje sastre masculino, sigue en boga aproximadamente 170 años después.
Exclamando: poder, libertad y respeto, agregando a esta lista la igualdad.6

EL CAMINO DE LO ARTESANAL A LO INDUSTRIAL

La confección de la sastrería industrial presenta una complejidad relativa a un sistema de

producción industrial, su construcción debe ser ágil y lo más sencillamente posible para
poder generar cantidades en poco tiempo. Es importante saber que, en comparación con
otras prendas que conforman la indumentaria, la sastrería es compleja y por ello requiere de
talleres especializados para su confección.
Podríamos clasificar a la sastrería industrial en alta, media y baja. En la sastrería industrial
alta, se trabaja con materia prima de excelente calidad (entretelas, forrería, tela base,
calidad en los botones, etc.), perfecto planchado en las formas, estricto control de calidad,
entre otras. También podemos encontrar detalles terminados a mano, como unión de sisa a
la forrería, ojales a mano, botones colocados a mano. En cambio si hablamos de una
sastrería industrial media y baja, nos referimos a producciones masivas a bajo costo, donde
la relación precio-calidad es proporcional (producto económico y de calidad inferior al
anterior nombrado). La diferencia es más notoria en las materias primas utilizadas, en las
entretelas y en la confección.

Un claro ejemplo de estas calidades se observa en la confección de la prenda, donde el forro

-la capa interna del tejido- se puede presentar de diversas maneras. El mismo posee una
gran importancia a nivel acabado, ya que oculta las piezas y los procedimientos que
intervinieron en la fabricación de la prenda, facilitando la colocación de la misma,
favoreciendo al calce y su comodidad, reduciendo su estiramiento.

En piezas provenientes de una industria más artesanal, su aparición tiende a ser completa,
abarcando todo el interior de la prenda, favoreciendo su caída. Sin embargo en el contexto
más industrial su presencia se diversifica, pudiéndose encontrarlo completo, sin él o medio
forro. Estas dos se vuelven una alternativa más económica, sobre todo encontrándose más
comúnmente en comercios de indumentaria más populares, o incluso una más viable en el
caso de confeccionar una prenda de verano donde, tanto el grosor de las capas textiles

6
Recopilación de textos de Margarita Riviere y Entwistle: Moda y género. De la materia Sociología, cátedra
Zambrini.
hasta el material con el que se confeccionan, influye en la respirabilidad de la prenda. El
medio forrado, se caracterizan por tener forradas solo las mangas, espalda y hombros,
dando un acabado más informal, pero manteniendo la misma facilidad de uso que la de una
prenda totalmente forrada. En cambio, en las confecciones más baratas, es más común la
ausencia del forro, modificando la caída y el calce de la prenda, pero logrando un producto
más económico.

En consecuencia, estas opciones dejan al descubierto la manera en que la misma fue

realizada, por lo que, según la calidad que se pretenda en el producto final, la costuras se
presentarán ya sea, de una forma más prolija donde estas estarán ribeteada dando un
acabado más ornamental, o bien, sin intervención generando un acabado de menor calidad.
Este ribeteado se realiza con cintas al bies cubriendo los márgenes de costura para dejar
limpio el canto de la misma, pudiendo aparecer con los dos márgenes dentro de una misma
cinta, lo cual vuelca la costura hacia un lado, o bien, se encaran los derechos de esta y la
cinta se cose a 5 mm, llamada Acabado Hong Kong. Para finalizar en necesario en ambos
casos, asentar las costuras con plancha para que al momento de ser usada por el/la cliente
no formen bultos o formas notorias e indeseadas; siendo en el último caso vital para voltear
la costura para cada lado, de forma que quede firme.

Sin embargo, retomando la idea anterior, en el pasaje de lo artesanal a lo industrial, cabe

señalar que los cambios se dan incluso desde los encargados de realizar tarea a nivel
industrial, de hecho en su mayoría, no deben ser sastres, ni profesionales en el oficio, sino
costureros con gran experiencia en el área.

En la actualidad muchos sastres han reconvertido su oficio a un modo semi-industrial.

Mantienen aquellos procesos a mano que hacen a la diferencia frente a un producto
sistematizado, para personalizarlo, y se toman de lo industrial en aquello que no posee
efecto alguno. Se efectivizan los tiempos, se disminuyen los costos en lo posible, pero sin
perder calidad.7

DE LA TOMA DE MEDIDAS A LA TABLA DE TALLES NORMALIZADA.

Surgimiento de la tabla de medidas industrial

El estallido de la Segunda Guerra mundial en 1939 causó un importante perjuicio al mundo

de la moda parisina. Muchos de los salones de alta costura se vieron obligados a cerrar y los
pocos que quedaron pronto sufrieron los escases de material y desaparición de clientes a
razón de la guerra.

Este declive de la moda parisina dio paso al surgimiento de la moda americana. Estados
Unidos, que había sido el principal cliente de la alta costura parisina antes de la guerra,
desarrolló su propia industria a una cómoda distancia de la Europa en armas. Estados
Unidos tenía su propia alta costura, pero el campo en el que iba a dejar su primera huella no

7
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/4606.pdf
fue el de la confección a medida, sino el de la moda informal de uso cotidiano y las prendas
de confección industrial.

Hasta ese momento no eran conocidas los nombres de las medidas y talles de ropa, la
industria militar de Estados Unidos, con sus grandes fábricas de uniformes para la guerra,
comenzó a facilitar y divulgar la información de las medidas y talles que habían obtenido de
las mediciones de los distintos tipos de cuerpos de la población de Norteamérica antes de la
Primera Guerra Mundial. Logró así crear un estándar antropométrico de los distintos
cuerpos, definiendo los talles y sus nombres para su producción industrial, que ellos ya
venían usando para las grandes producciones de uniformes y vestuarios militares.

De esta manera la confección americana de la post guerra (Segunda Guerra Mundial) tuvo
los conocimientos para industrializar la moda y convertirse en los grandes confeccionistas
del mundo adoptando una estandarización de talles simple, que les servía a todas las
personas adultas.

Para Adultos definieron los talles con los siguientes nombres y tamaños de los cuerpos:

❖ Talla XS = Extra Small o Talle EP = Extra Pequeña

❖ Talla S = Small o Talle P = Pequeña
❖ Talla M = Medium o Talla M = Mediana
❖ Talla L = Large o Talla L = Grande
❖ Talla XL = Extra Large o Talla EG = Extra Grande
❖ Talla XXL = Extra Extra Large o Talla EEG = Extra Extra grande

Y las medidas de crecimiento entre talles las estandarizaron de 4” en 4” (pulgadas) para las
medidas de contorno (circunferencia) y de 1” en 1” para las medidas de volumen (grosor en
hombros y tiro-entrepierna). Cuatro pulgadas equivalen a 10.2 centímetros y 1” a 2.54 cm.

La estandarización de los nombres de los talles y medidas fue muy efectiva para la época y
aún se conserva para la producción de indumentaria.8

Estudio del cuerpo y Tablas de medidas industriales

A diferencia de la toma de medidas de sastrería artesanal, en donde por medio de distintas
pruebas, o a partir de una “prenda testigo” y modificaciones se puede crear una prenda a
medida del consumidor, la sastrería industrial se rige de otras técnicas.
Una de ellas es el estudio de la población para crear talles que designen qué medida
determina el denominado Talle o Número que se designa en cada prenda para su calce en
funciones de unas determinadas medidas corporales. Estas medidas se colocan en un
patrón que luego, por medio de las llamadas “progresiones'' se realizan modificaciones para
completar todas las curvas de talles que establezca utilizar la marca para ese producto.
El patronaje industrial es el conjunto de trazos que han sido desarrollados teniendo como
referencia los resultados de un estudio estadístico de proporciones y configuraciones de
diferentes cuerpos, denominándose medidas estándar que a su vez nos va a permitir
elaborar los moldes o patrones de diferentes tallas. Estas medidas tomadas de un universo
8
“Una historia desde el siglo XVIII al siglo XX”, Autor: Instituto de la Indumentaria de Kioto.
PáginaWeb:https://www.modafacil.com/introduccion-a-las-medidas-y-tallas-de-ropa/#respond
de personas con proporciones y configuraciones diferentes se denomina “Estudio
Antropométrico”. La Antropometría se define como la ciencia que estudia la medición de la
composición, tipo y proporciones del cuerpo humano, a diferentes edades. Desde la
antigüedad la antropometría ha sido analizada por artistas como Vitruvio y Leonardo da Vinci
en su obra el Hombre de Vitruvio.9

En la construcción de los datos antropométricos, las medidas del cuerpo humano

identificadas en el perfil antropométrico del consumidor, se establecen dos tipos: las medidas
anatómicas y las medidas industriales o estandarizadas para confección de prendas por
lotes de producción. De acuerdo a las máquinas que se utilicen con frecuencia tiene un
ancho y largo determinado que establecen estas medidas estandarizadas, como por ejemplo
el tamaño del bolsillo. Los patrones con las medidas establecidas se colocan por las
llamadas “tablas de medidas”, que determinadas por este estudio se establecen para realizar
los moldes, con sus respectivos progresiones a diferentes talles que realice la marca, son
posteriormente revisados, con sus nomenclaturas correspondientes. Con estas tablas se
establecen formas de codificar estas medidas llamados “talles de medidas”, ya sean
números o letras que determinan los talles. Los moldes se cortan y mandan a las respectivas
partes del proceso industrial, como por ejemplo la tizada de las telas para que se puedan
realizar los cortes correspondiente de las partes para la confección del producto terminado.

Estas medidas no se mantienen iguales en cada marca o empresa, debido al estudio que
haya realizado, la región geográfica que muchas veces también establece diferentes
unidades de medida en diferentes países, como por ejemplo en las regiones anglosajonas la
implementación del sistema de medida del sistema imperial, o muchas veces la utilización de
diferentes “prendas testigo” como referentes de la marca o la imagen de marca que limitan la
confección de talles en diferentes medidas. Esto genera que en el mercado no siempre los
números que se establecen como talles determinen las mismas medidas en el cuerpo. En
nuestro país para realizar estas tablas de talles existen las llamadas normalizaciones,
mediante por ejemplo las establecidas por las normas IRAM, que establecen unas series de
normas en que las prendas para hombres, mujeres y niños se deben identificar según las
medidas corporales de las personas a las cuales está destinada la indumentaria. De allí la
importancia de que los consumidores conozcan sus medidas para así poder detectar
rápidamente, a la hora de la compra, cuáles son las prendas que mejor se adaptan a ellas.
De acuerdo a la serie IRAM 75300, si se trata de una prenda superior, como una remera, la
medida corporal principal que la identifica es el contorno del busto o tórax, según sea para
mujer u hombre. Si es una prenda inferior, como un pantalón, la medida corporal principal es
la cintura. Estas medidas principales se combinan con una medida secundaria (contorno de
cadera, altura, etc.) para completar el talle de la prenda en su totalidad. La combinación de
los valores de las medidas principales y secundarias es libre. Esta información se vuelca en
un pictograma ya definido, como muestra la siguiente figura, el cual se puede colocar a
modo de etiqueta colgante o cosida a la prenda y debe tener un tamaño tal que sea legible y
asegure su permanencia hasta tanto llegue a las manos del consumidor. La inclusión de esta
información en las etiquetas es de carácter obligatorio.

9
Nota - La importancia del estudio Antropometrico en una sociedad:
http://www.uba.ar/noticiasuba/nota.php?id=15914
Medidas industriales y patronaje: http://fabricademoda.com/patronaje-industrial-cuales-los-metodos-trabajo/
Las medidas que se observan en este pictograma y que corresponden al tipo de prenda que
se va a identificar, se encuentran establecidas, a modo de intervalos, en centímetros, en la
serie de normas IRAM 75300. Es aconsejable que los rangos que figuran en las prendas que
cada comerciante ofrece, se encuentren a la vista del público en los locales comerciales. De
este modo, el consumidor sabrá qué talle le corresponde de acuerdo a su medida corporal.10

SASTRERÍA SEMI-INDUSTRIAL Y SASTRERÍA INDUSTRIAL

Se suele creer que la sastrería es industrial o artesanal sin mantener intermedios, sin
embargo en el estudio de la confección sabemos que según el tipo de producto que se
quiera realizar, podemos mantener procesos de la una y de la otra. Esto va a depender en
un principio de lo que queramos brindarle al cliente y de los costos. Podemos mantener
ciertos procesos como en el uso de telas y entretelas de mejor calidad, como así también a
la realización de procedimientos como el picado artesanal pero todo el resto de producción
sea de manera industrializada. Lo mismo sucede con los avios por ejemplo en lo que
corresponde a los avíos como los botones no necesariamente se debe usar botones de una
calidad menor por tratarse de sastrería industrial y ahorrar al máximo en los costos, se
puede utilizar avios que no se ven en la parte interior de las prendas como chorizo de
manga, hombreras, entretelas que no sean costosos y generar un ahorro por este lado Y en
cuanto a la elección de avios que se ven en el exterior de las prendas como los botones
podemos elegirlos de un material de mayor calidad que brinda una aspecto más lujoso al
producto.11

La utilización de fichas técnicas en sastrería artesanal y en sastrería industrial

Dentro de las diferencias en el proceso de producción de sastrería industrial y sastrería

artesanal se encuentran las fichas técnicas o manuales de fabricación.

Así como el proceso de la sastrería artesanal es mucho más largo, la documentación por el
contrario, son menos ya que no cuentan ni con el diagrama de operaciones ni con la ficha de
costuras.
10
Normas IRAM, Designación de Talles para la Indumentaria
http://web.iram.org.ar/index.php?IDM=0&IDN=442&mpal=no&alias=

11
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/4606.pdf. conclusiones y reflexiones
personales de lo hecho y expuesto en las clases (2020)
De hecho, por lo general, en la práctica no cuentan con fichas ya que el encargado de su
realización es una sóla persona que ha trabajado de oficio durante toda su vida y la prenda
es única. La confección saldrá exclusivamente del encuentro o los encuentros con el cliente
para ver qué es lo que quiere, tomarle las medidas y empezar a realizar todo el mismo.
De todos modos, actualmente existen muchas empresas que siguen trabajando la
metodología artesanal o semi artesanal y sí usan fichas técnicas.
En cuanto a la producción de sastrería industrial las fichas técnicas son esenciales para que
todo el sistema productivo no arrastre fallas.
En líneas generales podemos decir que para productos textiles artesanales se utilizan
secuencias de operaciones pero no diagramas, ya que éstos están íntimamente
relacionados con el armado de líneas de producción correspondientes a la industrialización
de prendas.

Moldería artesanal vs. Moldería industrializada

Moldería artesanal: Es realizada por el sastre, puede plantearse en cualquier tipo de papel
ya que va a ser utilizado por única vez. En líneas generales no está incluido el recurso de
costura ya que pueden ser agregados directamente sobre la tela al momento del corte. Los
moldes pueden no tener los piquetes y las referencias técnicas necesarias en una cadena
productiva.
Moldería industrial: Estos moldes son realizados por un modelista y se encarga de
realizarlos sobre: papel madera o papel de molde. Estos incluyen la nomenclatura, es decir
la información detallada de cada pieza: nombre del modelo, artículo, talle, nombre de la
pieza, cantidad de veces que debe ser cortado y piquetes en los lugares necesarios. A
diferencia de los moldes artesanales, estos tienen que tener un mismo lenguaje para todos
ya que van a ser utilizados por diferentes personas en cada etapa y todos lo tienen que
entender por igual.

Actualmente en la industria textil se utilizan sistemas digitales de trazados de moldería, los

mismos son programas donde se pueden crear los moldes desde cero.
También que mediante el ingreso de patrones base por medio de tablas digitalizadoras, el
ingreso de medidas específicas y criterios para la progresión de talles, también se pueden
realizar variantes de diseño. Se obtienen los trazados y las tizadas mediante plotteo
(proceso de impresión específico).12

Sistemas de moldería digital:El uso de este tipo de software produce varios beneficios,
reduce el tiempo de desarrollo del producto, así como los costos de las múltiples muestras
implicadas en la producción de ropa, mejora la calidad de los productos debido al uso de un
sistema preciso de modelos, analiza el comportamiento de la tela, prueba asentamientos y
provee una herramienta de visualización gráfica para todo lo relacionado con el proceso de
desarrollo del producto.

Con respecto a la moldería permite la digitalización de los moldes, y el armado de tizadas en

muy poco tiempo con un mayor aprovechamiento del tejido.

12
https://www.palermo.edu/dyc/pgraduacion/archivos_bajada/mejores_pg/madeo.pdf
No sólo acortan los tiempos operativos sino que minimizan la posibilidad de errores, se
pueden generar tizadas en muy poco tiempo con un mejor aprovechamiento de tejidos.
Algunos de los sistemas más utilizados son:

AUDACES

● Audaces Digiflash : Está compuesto por un software, una mesa especial y una
cámara fotográfica digital de alta resolución. Los patrones son posicionados en la
mesa y visualizados en el software a través de la conexión con la cámara, que
permanece fija y estática. La captura de imagen es obtenida con un simple clic en el
sistema.
● Audaces Idea es un soft pensado para la gestión completa de una prenda, desde su
creación, diseño, pasando por fichas técnicas, ingeniería y difusión
● Audaces 3D permite el desarrollo de prendas en 3D.

Algunas características de productividad:

● Permite manipular directamente los patrones y dejar visible la ventana de

propiedades
● Cuenta con cámara fotográfica digital y lente especial.
● Dispensa la intervención del operador en la captura de las imágenes.
● Máxima precisión en la digitalización de los patrones.
● Contiene mesa, cámara fotográfica digital y software.
● Detección automática de elementos utilizados por las industrias: piquetes en el
contorno, marcas internas, líneas internas y sentido del hilo.

OPTITEX

En la actualidad, es uno de los sistemas más vendidos a nivel mundial. Cuenta con
traducción a 17 idiomas. En el caso puntual de la Argentina, hay más de 200 empresas que
aprovechan sus ventajas. Son necesarios operadores calificados para su uso.
Es un software digitalizador interactivo que permite ver sus diseños en la pantalla en tiempo
real. Puede digitalizar todo tipo de contornos y las partes interiores, escalarlos, asignar
atributos piezas y agregar toda la información necesaria para el tizado, durante el proceso
de digitalización.
Algunas características de productividad:

● Máxima flexibilidad en la elaboración del trazo. Cambio de cantidades, cambio de

dimensiones de trazo, número de capas, y todos los demás parámetros del sistema
en cualquier momento.
● Cambie entre el trazo manual o automático a su gusto.
● Calcula el número óptimo de capas y el mínimo de sobrantes con la opción de »
Cálculos Óptimos».
● Proyecta resultados de cálculos preliminares antes del trazo.
 ● Importa o Exporta desde, o hasta otra aplicación CAD/CAM.

GERBER TECHNOLOGY

Posee un sistema de diseño de patrones interactivo que cierra la brecha entre la creación de
patrones manual y la automatización por ordenador.
La mesa de dibujo patentada Silhouette™ tiene un funcionamiento similar a una tableta de
PC. Las imágenes dibujadas o trazadas sobre la mesa interactiva se convierten
automáticamente en patrones digitales listos para utilizarse en marcadas.
El sistema elimina tareas repetitivas y lentas, lo que le permite realizar patrones en menos
tiempo.
Algunas características de productividad:

● Acelera el proceso de diseño de patrones.

● Facilita la transición del patronaje manual al digital.
● Introduce ajustes desde el prototipo a patrones informatizados realizando el trazado
directamente sobre la mesa Silhouette. Revisa automáticamente los márgenes de
costura tras las modificaciones del patrón.
● Dibuja a tamaño natural sobre la mesa Silhouette y deja que el sistema lo analice
para ajustarlo al tamaño de la pantalla. Fija con alfileres las muestras a la superficie
de la mesa y traza las formas del patrón directamente en el sistema.13

LA MECANIZACIÓN EN EL ARMADO (de la aguja y el hilo a las máquinas de coser)

El armado de prendas de sastrería artesanal e industrial difieren de acuerdo al nivel de

industrialización.
En la sastrería artesanal el/la sastre se ocupa de cortar el patrón y la tela, hilvana la prenda
para una primera prueba de calce, luego se cose la prenda artesanalmente en el taller, se
realiza el picado de las solapas, se cose la entretela y se termina la prenda cosiendo los
detalles, los ojales y la colocación de los avíos correspondientes. Todo de forma manual sin
la intervención de máquinas. A pesar de algunas pocas costuras lineales que sí se cosen a
máquina, todos los pasos son realizados a mano.
Por el contrario, en la sastrería industrial el patrón y la tela es elaborado y cortado por una
máquina a partir de un testigo, todo el proceso de confección de la prenda se realiza por
máquinas (R1A y se pueden realizar uniones de forreria con Overlock), las entretelas se
pegan con plancha termofijadora, los ojales son realizados por máquina (ojaladora), al igual
que la colocación de los botones (pega botones) y los detalles están cosidos por máquina.
También pueden intervenir otras máquinas específicas (bolsilleras) en la confección de los
bolsillos de las prendas, reduciendo los pasos del armado del mismo. Es una técnica cuyo
proceso de producción es más mecanizado, como antes mencionado. Estas máquinas
permiten el armado de bolsillos en segundos, y se pueden programar para armar bolsillos

13
https://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/sistemas-de-molderia-digital/
ojales con o sin tapa y de ojal simple o doble. Se estima que en 8 horas realiza alrededor de
1300-1600 bolsillos.

Máquina Dürkopp Adler - cl. 756 A - Tecnología de ribete de bolsillo para bolsillos rectos e inclinados14

Otra máquina que industrializa uno de los procesos artesanales de la sastrería es la

Máquina de Picado Industrial. El picado de la solapa y del cuello es uno de los detalles que
le agrega valor al saco y lo distingue. Gracias a la utilización de esta máquina se puede
agregar este acabado a los sacos industriales reduciendo drásticamente el tiempo que lleva
realizar el picado.15

Este proceso industrializado se caracteriza por acotar los tiempos de producción. Las
máquinas realizan un trabajo impecable y rápido, siendo que un sastre puede tardar incluso
meses en confeccionar un traje a medida, por lo que el proceso de elaboración industrial es
más económico. El precio es diferente porque las horas de confección son distintas al
implementar el uso de dichas máquinas en las numerosas operaciones.
Además, cabe destacar que así como el trabajo de las máquinas es impecable, el de las
manos es único porque no se puede repetir de forma exacta la misma puntada, cada prenda
es distinta y también hay quien combina las dos opciones.
¿Industrial o a medida? Se adjunta un video donde se analizan las ventajas y desventajas de
ambos modos de producción, reforzando lo dicho anteriormente:
https://www.youtube.com/watch?v=iUUf31FKmkg

Podemos destacar otras máquinas específicas para otros procesos:

PLANCHA: máquina que sirve para adherir, unir o pegar telas, entretelas, pellones,
fusionables, etc.
Esta máquina disminuye notablemente tiempos en fusionados y mejora la calidad del
terminado.
El tiempo de fusionado en plancha manual es de 9:49 min mientras que en fusionadora es
de 01:29 min.;
Utilizadas en sistema de planchado para asentar costuras o dar el planchado final, fusionar
entre telas y hombreras.
https://www.youtube.com/watch?v=1JybrsCoukY

OJALADORA: Maquina que sirve para realizar ojales lo cual evita realizarlos a mano.
Tiempo de realización de ojal, desde cambio de hilo, hasta rematar y cortar el ojal es a mano
05:13 min. y a ojaladora 01:58 min. Sirve tanto para camisas, sacos como pantalones; la
14
https://www.youtube.com/watch?v=_7U95DCtjlg

15
https://www.youtube.com/watch?v=qQdQBBsU8T8
máquina contiene distintos moldes para intercambiar que delimitan la pieza de moldería y
evita que se mueva.
https://www.youtube.com/watch?v=eKeE-ZaFgKU
https://www.youtube.com/watch?v=rgff2XoyiWg

BOTONERA: Pega botones sobre tela, ayuda a disminuir tiempos relacionados con el
pegado de botones a mano. Tiempo de pegado a mano de un botón, desde la señalización,
cambio de hilo y pegado es de 02:54 a mano y 01:02 con botonera.
https://www.youtube.com/watch?v=3OirQ3RdgKY

PEGA BOLSILLOS: Máquina preparada para realizar bolsillos ojales, en menos de 3 minutos
(no incluye el cerrado de bolsa); requiere de pasos previos como armado de tapa; se utiliza
para producciones masivas.
https://www.youtube.com/watch?v=_7U95DCtjlg

PEGA CINTURA Y PRESILLA: Maquina pega en dos simples pasos las cinturas o presillas
de tiro; simplemente el operador acomoda las piezas y el resto lo hace la máquina.
https://www.youtube.com/watch?v=0IoEMfkggEA

ARMADO DE TAPA BOLSILLO: Máquina en en distintas mesas de trabajo donde cose y

recorta material sobrante, dando como resultado la tapa del bolsillo sastre.

ARMADO DE SISA: Máquina similar a la de costura con la diferencia es que su mesa se

dispone con la misma forma de sisa y facilita la posición de la prenda al momento de coser
la sisa. A su vez cuenta con un tablero en el cual se programa de antemano que tipo de
puntada va a realizar en distintos tramos del largo de sisa (permitiendo la formación del
embebido de manga).
https://www.youtube.com/watch?v=q_5isutD1e0

Y si se tiene en cuenta que la tizada y corte se pueden hacer por sistema computarizado de
corte (explicado anteriormente) el proceso se agiliza cada vez más, permitiendo realizar los
moldes en computadora (ya que las variaciones de los moldes bases se realizan fácilmente
como así también las tizadas las realiza y piensa el propio sistema generando márgenes de
desperdicio muy pequeños y sin error humano).16

En el siguiente link se muestra un video que muestra el proceso completo de armado de un

saco industrial y en paralelo su pantalón. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=C-oCf4nvH10
(Fuente: Canal de youtube: tuvisitaguiada - Fabricando Made in Spain - Trajes)

Se ven las distintas etapas en el proceso y el Layout. En este caso se ve una toma de
medidas personalizada (estas luego se digitalizan para modificar y realizar ajustes partiendo

16
Alternativas para reducir costos en prendas exclusivas de hombre en sastrería (semi-industrial)
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/318/1/08573.pdf
de un talle standard). Esta bueno para ver la cadena de producción, se ven los distintos
puestos y los sistemas de transporte como carros de traslado. También las distintas
máquinas que están en juego tanto en la digitalización de los moldes, el corte, la confección
y el proceso de planchado (para cada parte del saco y pantalón).

TRATAMIENTO TERMO HÚMEDO

Muchas veces no prestamos atención a la importancia del planchado en el proceso de

costura y su repercusión en el trabajo final de la prenda, o simplemente obviamos este
sencillo pero muy importante paso. Olvidando que un gran porcentaje del éxito en el
resultado de nuestra prenda se lo debemos al planchado.

El tratamiento termo húmedo es fundamental en esta industria ya que es lo que le confiere a

la prenda su acabado final. A través de la presión y del vapor se logra un aspecto prolijo y
atractivo, y a su vez aumenta la resistencia a los lavados en seco y a los posteriores
planchados más suaves que después hace la tintorería.

Durante el proceso de confección, se debe asentar la plancha en cada paso de la costura,

es decir, se coloca la plancha en una zona de la prenda, se presiona y luego se pasa a otra
parte. También, se planchan las pinzas antes de cerrarlas, las costuras una vez unida con
otra pieza se abren y se plancha, los dobladillos, etc.

Este tratamiento se da a lo largo del proceso de confección de la prenda, ya sea para abrir
las costuras y disminuir su grosor, o para ayudarnos a lograr formas cóncavas o convexas
en distintos sectores para que la prenda se adapte mejor al cuerpo, y por otro lado se realiza
el tratamiento al final del proceso de confección para darle al producto su acabado final.

Máquina para el planchado final de cuello y solapas

Es una máquina electro neumática que posee un brazo móvil con movimiento vertical para el
planchado del cuello y transversal para el planchado de las solapas. La prenda es colocada
en el maniquí y el brazo móvil baja vaporizando el saco y aplicando presión y calor. Posee
un dispositivo de aspiración para que el producto quede seco.

Máquina macpi para el planchado final de cuello y solapas

Máquina para el planchado final de hombros

Máquina de planchar electroneumática con plato superior móvil montado sobre brazo y con
platos inferiores fijos para el planchado de los hombros derecho e izquierdo. Se coloca un
saco del hombro derecho en el plato y otro saco del hombro izquierdo en el plato inferior y se
baja el plato móvil realizando el planchado. Luego se intercambian los sacos y se repite la
operación. El plato inferior es el encargado de vaporizar y aplicar presión y el inferior posee
un sistema de aspirado.17

Máquina macpi industrial para el planchado final de cuello y solapas

Cuidados de la prenda post planchado

Las prendas salen del planchado con cierto exceso de humedad y temperatura, es por esto que
se vuelve fundamental y de suma importancia la forma de evacuación de las prendas. El
planchado, no termina hasta transcurridas entre 20 y 48 horas de la realización del mismo. Ya
que, luego del planchado, y durante esas horas, la prenda se asienta de las tensiones recibidas y
la prenda adquiere la ambientación del medio que las rodea. Es decir, hay que dejar a la prenda
descansar luego del planchado. Es importante, colgar la prenda y que los colgadores de prenda
de manga sean amplios simulando los hombros ya que la prenda adquiere la forma, y de manera
permanente, en la que haya sido depositada.

Posterior al descanso de la prenda se realiza el embolsado de la misma de manera automática.

Las prendas a enfundar se cuelgan en un transportador de alimentación que las lleva a la zona
del dispositivo selector. Un mecanismo garantiza el paso de la prenda, siendo depositada en el
gancho central de forma unitaria. El cabezal móvil arrastra el film hasta que la célula fotoeléctrica
detecta la dimensión de la funda a confeccionar (el tamaño del saco), se realiza la soldadura
superior de la funda y el corte de la misma y el cabezal móvil arrastra la funda hasta depositarla
sobre la prenda y proceder a la evacuación automática de la misma por medio del gancho
central. Finalizado el proceso, la máquina se vuelve a preparar para repetir el ciclo
de manera industrial.

COMERCIALIZACIÓN: de las sastrerías a los locales de venta al público

17
https://www.youtube.com/watch?v=C-oCf4nvH10
https://www.youtube.com/watch?v=NuqQFNX5SHE
Existen diversas formas de comercializar las prendas de sastrería, y estas oscilan entre los
diferentes niveles de personalización e industrialización. La comercialización de la sastrería
refleja el sistema productivo de origen.
A partir de las tradicionales sastrerías nos encontramos con una amplia variedad de marcas
que comercializan trajes, lo que implica diversas calidades, enfoques y precios en cada uno
de ellos. En vez de ser trajes personalizados, estos se basan en las colecciones de cada
marca, siguiendo las tendencias actuales en cuando al calce, la paleta de color, la tipologia,
etc.
Los locales de venta masiva, permiten que el cliente pueda acceder a un traje rápidamente y
a costos menores que los de un traje hecho a medida en una sastrería. Incluso las nuevas
tecnologías permiten acceder a un saco o un traje desde la comodidad del hogar, sin
siquiera probarlo, mediante las tiendas online. Esto presupone diferencias con comprar de
forma presencial, ya que no se puede comprobar el calce, los colores o la calidad del
producto hasta una vez ya adquirido.

La ventaja de comprar un saco o un traje de confección, es la practicidad de ir a un negocio,

elegirlo, probarlo y llevárselo en el momento.
Si el comprador necesita que le hagan modificaciones al traje, como dobladillos, correr
botones o corregir el largo de mangas, las marcas que comercializan sastrería semi
industrial ofrecen el servicio de ajustes personalizados, en el cual un sastre o un vendedor
con experiencia marca las correcciones a realizar. Este tipo de ventas se puede observar en
locales de nuestro país en los que se brinda alta calidad de trajes hechos en serie, donde el
cliente selecciona el modelo, el vendedor marca las correcciones, si éstas son sencillas, de
lo contrario es un sastre quien lo hace y las modificaciones se realizarán en un lapso
determinado por la marca.

LA SASTRERÍA EN CRISIS

Si nos ponemos a reflexionar acerca de la situación que hemos pasado durante la mayor
parte del año 2020, en un contexto de crisis, la sastrería fue fuertemente golpeado, tanto
sastrería artesanal como industrial, ya que son pocos los que piensan en una pieza de lujo
en este momento, la situación de pandemia hizo que el uso del traje sea dejado de lado por
muchas personas. En tiempos de pandemia y cuarentena por el coronavirus, sumado a los
cambios de hábitos laborales como el teletrabajo y reuniones, además de la suspensión de
eventos y fiestas como los casamientos, son muy pocas las personas que compran un traje
de vestir, un saco, una corbata, una chaqueta o un pantalón elegante. La realidad de los
sastres es un “desastre”, desde la gran empresa de trayectoria con seis locales en el país y
fábrica propia hasta el pequeño emprendedor, que realiza sastres de manera artesanal,
fueron afectados por el Covid-19 a toda escala. La estrategia comercial que le queda es
volcarse a las redes sociales para difundir y plasmar sus trabajos, pero la pandemia también
afectó teniendo en cuenta que los tejidos con los que trabaja la sastrería artesanal son
importados, en su gran mayoría telas italianas o inglesas, es de imaginar el salto que dieron
los valores. En la sastrería artesanal a medida, los tiempos son de mucha importancia y las
entregas se programan con varios meses de anticipación, muchos clientes tuvieron que
posponer sus fechas de casamiento y pasar de una temporada otoño/invierno a
primavera/verano. El contacto del sastre con los empleados-artesanos que lo ayudan
también se vio perjudicado, aunque destacaron que las instrucciones por llamadas,
videollamadas y mensajes con fotos en gran parte ayudan en esta situación.
En estas situaciones se muestran los verdaderos saberes de un artesano que continúa con
su oficio a pesar de las circunstancias, muchos contaron que tuvieron que cerrar la fábrica y
los comercios: “En 100 años de empresa nunca pasó algo así. Hemos sufrido varias crisis,
pero esto es distinto. Incluso en los peores momentos el país no estaba parado, ahora sí. La
diferencia es bastante importante”
Desde la sastrería explicaron que la pandemia no sólo afectó a la empresa sino también a
los clientes que tienen compromisos y necesitan variar sobre las prendas que utilizan, el
negocio del sastre lleva retoques, por lo que es necesario que el cliente se pruebe las
prendas.
Su mayor desafío ante la pandemia y la cuarentena es la fábrica, porque posee muchos más
empleados que los locales: cada uno trabaja en sus respectivas máquinas o en cada
plancha y para reabrir y cumplir con el protocolo deben disponer de más espacio y distancia
entre un empleado y el otro, se puede lograr, pero seguro va a mermar la producción. El
saco y los pantalones llevan muchos pasos que hay que cumplir y es difícil que se pueda
cumplir con menor cantidad de personas y más espacio.

Para afrontar dicha crisis, no perder empleos y ayudar a los sectores más necesitados,
sastrerías industriales y artesanos se vieron en la obligación de actuar. La salud, los
cuidados y hasta la sustentabilidad se volvieron los tópicos principales. Sin la posibilidad de
realizar trajes, optaron por la confección de barbijos, tapabocas, mamelucos y uniformes
médicos. Retazos, desperdicios y rollos textiles destinados a camisas/sacos/pantalones, que
ya no podrán cumplir su función original son utilizados.
Sin dejar de lado la pandemia, no hay que olvidar que el rubro sastrería venía pasando
previamente por otra crisis. Lo artesanal comenzó a verse reemplazado por lo industrial, por
su bajo costo y corto tiempo de producción. Los sastres artesanos comenzaron a quebrar o
mutar en diferentes rubros, manteniendo solo algunos clientes. 18

USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL ARTE DE LA SASTRERÍA . Un ejemplo de cómo se

adapta la sastrería a los nuevos tiempos.

18
https://forbescentroamerica.com/2020/05/06/mascarillas-dinamizan-el-decaido-oficio-de-los-sastres/
https://intucuman.info/plus/sastreria-giordano-tuvo-que-cerrar-sus-puertas-por-la-cuarentena-pero-le-hace-frente-
a-la-crisis
https://www.eluniverso.com/larevista/2020/04/20/nota/7817526/sastre-monta-fabrica-uniformes-crisis
https://www.t13.cl/noticia/emprendedores/la-sastreria-afectada-cuarentena-comenzo-regalar-mascarillas-tela-reuti
lizables
https://elpais.com/elpais/2020/03/02/eps/1583161175_090152.html
¿Quién dijo que una profesión tan tradicional como la sastrería no podía abrirse a las nuevas
tecnologías? Esta empresa, que confecciona trajes y camisas a medida por internet, aplica
al mundo de la costura conceptos como las redes neuronales y la realidad aumentada.
"Enseñamos al cliente a medirse él mismo en cinco minutos o que la webcam del ordenador
le tome los patrones. Las redes neuronales darán recomendaciones basándose en los
propios gustos del cliente, como la opinión de un experto", afirma el empresario. Otro de los
conceptos que hace diferente a trajesamedida.com es que las prendas que realizan son
confeccionadas en la India, país afamado por sus telas y sastres. La iniciativa se originó
gracias a la apuesta de este emprendedor por el comercio electrónico, que considera en la
actualidad "imparable''. Les ofrecemos la oportunidad de adquirir la prenda a su medida".
Una idea con la que pretende que el sector de la sastrería vuelva a cobrar fuerza de la mano
de las nuevas tecnologías.

¿Cómo funciona la página?

1. Elige tela y diseña tu traje o camisa a medida
Elige el tejido de tu pantalón, camisa, traje, americana o chaleco. Tienes fotos en varias
perspectivas y diferentes niveles de zoom que te ayudarán a decidir cuál te gusta más. Y si
lo prefieres, te enviamos a tu casa muestras y una cinta métrica sin coste
2. Mídete
Vídeos, sencillas explicaciones y un estimador de medidas te ayudarán en este paso. No
hace falta tener conocimientos previos, Con las medidas y la ayuda de unas fotos de tu
cuerpo construiremos tu patrón personalizado sin ningún problema.
3. Traje y camisa de prueba
Como paso previo al traje final y para asegurarnos un ajuste perfecto, recibirás en tu
domicilio un traje o camisa de prueba. Es una prenda intermedia sobre la que tomaremos
ajustes y con ella trabajaremos realizando modificaciones sobre las medidas inicialmente
tomadas, si hicieran falta (Cambiar el ancho de la solapa;Si prefieres más pitillo el
pantalón;Cambiar el tipo de cuello;Cambiar la altura del primer botón). Utilizando la ficha que
recibes en la caja junto al traje de prueba ajustaremos las prendas y lanzamos el pedido
final.
4. Traje y camisa final. ¿Algún retoque? ¡Nosotros lo pagamos! Lo siguiente es recibir en tu
domicilio tu traje o camisa final. El 95% llegan perfectos a la primera y te damos toda la
seguridad de que el resultado final será de tu agrado.Si necesitas algún pequeño ajuste sólo
tienes que llevarlo a la casa de arreglos de confianza y nosotros lo pagamos. Con la hoja de
arreglos, que te llega junto a la prenda final, actualizamos tus medidas en el sistema y ya
tenemos guardadas las modificaciones para que puedas comprar online todas las veces que
quieras.19

SASTRERÍA Y SUSTENTABILIDAD

La edad contemporánea consolida el proceso de industrialización, crecimiento demográfico,

consumo y define las estructuras que hasta hoy continúan marcando los procesos sociales

19
https://www.trajesamedida.com/como-funciona/#traje-camisa-de-prueba
de crecimiento en la cultura y la ciencia pero definiendo las consecuencias en las
desigualdades, las sociedades de clases, el desarrollo de la mano del abstraccionismo y el
capitalismo como modelo.

El concepto de sustentabilidad marca el paradigma actual de producción por lo que debe

estar presente en cada una de las etapas de la producción y el diseño de indumentaria:
sustentabilidad ambiental, sustentabilidad económica y sustentabilidad social.

Desde que se extrae la materia prima, como esos suelos y los materiales son tratados, hasta
las condiciones laborales y los salarios de cada uno de los involucrados en la cadena.
Desarrollaremos algunos de los aspectos donde la sustentabilidad se desarrolla en el rubro
de la sastrería

Lana orgánica Fuhrmann

Estos productores textiles ubicados en Trelew Argentina producen y procesan lana orgánica,
es decir que en su producción se busca garantizar el menor impacto químico posible, una
mayor biodiversidad ya que el cultivo orgánico controla los pastizales y promueve un cuidado
de su fauna autóctona y estándares de bienestar animal elevado. Toda la lana que procesan,
sea lavada o tops, lo hacen bajo las normas GOTS sin importar si es lana proveniente de un
campo Orgánico o no. La norma GOTS (Global Organic Textile Standard) es una norma que
busca definir a nivel mundial los requerimientos en el procesamiento de textiles hechos con
fibra orgánica, incluyendo criterios ecológicos y sociales, y es sustentada por certificaciones
independientes en toda la cadena de provisión textil.

Actualmente buscan la transición de un mínimo impacto ambiental a un impacto positivo.

Brukman: Cooperativa 18 de Diciembre

Brukman Cooperativa 18 de Diciembre es una empresa textil, ubicada en Balvanera, que se

dedica a la confección de trajes, sacos y otras prendas masculinas. Luego de que en
diciembre de 2001 sus dueños abandonaron la fábrica, los empleados decidieron hacerse
cargo del lugar y en 2003 logró formarse esta cooperativa. Venden trajes de forma mayorista
tanto como minorista y también realiza piezas a medida. Emplea a 60 personas y realiza
composturas sin cargo y talles especiales hasta el 66.

Trabajadora en la fábrica Brukman

Traje Sustentable Ted Baker

En 2019 la marca inglesa Ted Baker lanzó un traje sostenible elaborado con botellas de
plástico recicladas. El traje Thrilled para hombres y el conjunto sastre Hapie para mujeres
fue elaborado con fibras de materiales reutilizados de la mano de Repreve, empresa líder en
fibras de materiales reutilizados.

En concreto, 30 botellas de plástico reciclado y 3 metros de tela de lana han sido los
elementos de fabricación de los trajes. El color es azul marino, es atemporal e indica que se
busca alargar la vida útil del producto y no seguir un capricho de la moda y su acabado con
ajuste y corte fit a medida que estiliza a la persona que lo lleva.

Gráfico sobre el proceso que lleva a cabo Repreve

Traje Thrilled de Ted Baker

 Imagen del Shower Clean Suit

En el 2008 en Japón el diseñador japonés Kansai Yamamoto y el diseñador británico John

Pearse desarrollaron el Shower Clean Suit. El primer traje de lana sin planchar del mundo
que se puede enjuagar con un chorro de ducha normal para eliminar la suciedad, las
manchas y los olores del día. El traje se puede lavar por la noche, y queda listo para usar a
la mañana siguiente, sin necesidad de planchado. Esto permite el ahorro de energía y de
agua, logrando un producto de calidad y de gran durabilidad.

Es un desarrollo conjunto entre: Australian Wool Innovation (AWI), The Woolmark Company
(TWC) y el fabricante pionero de trajes Konaka & Co. Con una estructura de tela hueca, el
traje deja pasar el aire fácilmente y está mezclado con telas ricas en lana: una hecha de lana
pura y la otra que contiene lana y poliéster en una proporción de 83% a 17%.

Se agrega repelente al agua a los trajes y entretelas lavables a máquina, mientras que el
procesamiento eco-super 3D se usa para mantener la forma. El acabado final utiliza el
aminoácido natural L-cisteína, un tipo de aminoácido contenido en el cabello, las uñas y la
piel, para mantener la forma limpia del traje de baño limpio

Cápsula BOSS Traceable Wool

 Hugo Boss

Se busca un compromiso de procesos responsables en la producción y el acabado de las

prendas. Es por eso que HUGO BOSS presenta una colección “Càpsula BOSS Traceable
Wool”. Esta se compone de una serie de conjuntos de pantalón y chaqueta, corbatas y
prendas de abrigo en una refinada selección con el atractivo típico de la línea de confección
de la firma y comprometida con el abastecimiento responsable de la lujosa lana merino.

Cada look garantiza que la totalidad del proceso de fabricación se habrá supervisado
meticulosamente. Dicho proceso podrá ser rastreado desde el origen del tejido hasta la
creación de la prenda final.

El proceso comienza en Nueva Zelanda, con la cría y esquila de las ovejas en granjas con
certificación ZQ cumpliendo con los criterios más exigentes en cuanto a condiciones sobre
explotaciones ganaderas. A través de la producción de lana merino de alta calidad con
certificación ZQ se garantiza el bienestar animal, ya que implica la prohibición de la
mutilación y un compromiso sostenido con la responsabilidad social y la protección del
medioambiente.

Todas las prendas llevarán incorporadas una etiqueta especial que hará referencia a la
trayectoria de la lana rastreable. Además de tratarse de una producción más responsable, la
tela de alto rendimiento es impermeable y ligera a la vez, y tiene propiedades que regulan la
humedad para que resulte cómoda y se mantenga seca durante más tiempo.

Bio-textiles

Textil 100% natural realizado por Romina Cardillo quien realiza su colección primavera con
su sastrería reformulada. Una redefinición que resulta de su experimentación textil aplicada
a morfologías y tipologías sastreras. Con la colaboración de Franco Nencini, que investigó
acerca del desarrollo de un textil a base de té negro, azucar y un puñado de
microorganismos que fermentan y crean celulosa, consiguió un biotextil único desarrollado a
partir de kombucha. Con esta materia prima exclusiva la creadora de Nous Etudions
desarrolla una colección de sastrería deconstruida que se complementa con una línea de
accesorios.
El té kombucha o simplemente kombucha -también hongo manchuriano, hongo de té u
hongo chino- es una bebida fermentada de ligero sabor ácido obtenida a base de té
endulzado fermentado por la acción de una colonia de aspecto gelatinoso compuesta por
varios microorganismos: bacterias.

Por otro lado, la diseñadora de modas neoyorquina Suzanne Lee es la creadora de

Biofabricate, una plataforma donde se fusionan diseño, biología y tecnología, enfocada en la
creación de nuevos materiales crecidos.

Biocouture podría decirse que es el “nombre de la receta”. Un proyecto académico que

surge en el 2004 a partir de la investigación para su libro: “Fashioning The Future: tomorrow
's wardrobe”. Entrevistó distintos ingenieros, científicos y otros profesionales para ver cómo
estas áreas podrían revolucionar el mundo de la moda en un futuro. Un biólogo, David
Hepworth, le proporcionó un “ingrediente secreto” que la inspiró a cocinar un textil nunca
antes visto. “En vez de usar una planta, como el algodón, para hacer crecer en el campo
fibras textiles, se puede usar un microbio para sintetizar celulosa y hasta hacer crecer una
prenda en una tina de líquido”.

Esta nueva “receta textil”, se trata de dejar crecer por dos semanas aproximadamente un
material que nace de un líquido compuesto de azúcar, té verde, rico en bacterias y levadura.
A medida que la solución fermenta, los microbios excretan lentamente una estera pegajosa,
formando una capa de 3 cm de espesor. Una vez transcurrido el tiempo, se quita la capa
formada y se lava con agua fría. Se deja extendida sobre una tabla o superficie plana de
madera y se deja secar. Esta técnica no genera desperdicios. Se cultiva sólo lo que se
necesita.20

Sastrería reutilizada y revalorizada

Bien sabidas son las consecuencias de la industrialización a gran escala y las tendencias
rápidas que siguen en vigencia conocida como el fenómeno del Fast Fashion.

Algunas respuestas para revertir este fenómeno lo constituyen los distintos métodos como el
customizado o el arreglo y transformación de un producto en desuso o usado, el producto
puede reconvertirse en exclusivo y deseable nuevamente. También se puede reciclar a
partir de sistemas y tratamientos de las materias primas, los beneficios de reutilizar o reciclar
se fundamenta en la disminución del consumo de energía a la hora de obtener nuevos
textiles, reduciendo el volumen de residuos en vertederos y ahorro en el costo. Las prendas
de sastrería usadas pueden ser extraídas de las ferias americanas o de la venta en locales
de segunda mano. La venta de indumentaria de segunda mano en la Argentina creció, a
causa del contexto económico general y de un público que comienza a cambiar la forma en
que mira un producto de segunda mano. Se utiliza entonces el concepto de revalorización
con el fin de darle a la prenda una nueva oportunidad de uso, incorporándose en la rama del

20
http://www.islowly.com/te-verde-azucar-y-bacterias-los-ingredientes-que-revolucionan-la-industria-textil/
Slow Fashion, una prenda atemporal que perdure en el tiempo y satisfaga las necesidades
del consumidor, tendiendo a ralentizar los procesos industriales sobrecargados.21

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA POTENCIAR LA SUSTENTABILIDAD

Los colorantes

Por poner un ejemplo, hablemos de los colorantes tintóreos. Hay muchas familias y
dependiendo lo que se va a teñir y lo que se busca, se trabaja con una en específico; estas
tienen una temperatura y pH para trabajar, en casos como los colorantes ácidos con pH
ácidos. Actualmente se modificaron para que logren trabajar con pH no tan bajos y más
cercanos a lo neutro. Otro ejemplo sería el uso de enzimas en vez de productos corrosivos;
o bien mejorar la efectividad de una máquina para disminuir su nivel de consumo eléctrico y
refrigerante. También las nuevas versiones de encolados sintéticos se “despegan” con
mayor facilidad de la fibra y su desecho se transforma en cadenas carbonadas que se
procesa con mayor facilidad.

Ejemplos de avances en la industria para mejorar los procesos sobran, no son del todo
efectivos y no llevan la contaminación a cero pero, es un comienzo considerando que
siempre los costos son puestos por delante de la sustentabilidad. Ahora bien, ¿cómo se
puede medir que una empresa está siendo sustentable y sostenible en el tiempo? La
respuesta se divide en varios factores:

- Llevar una base de datos actualizada con todos los procesos realizados por la
empresa.
- Buscar a un especialista que los ayude a analizar todos sus datos y efectivizar
ambas partes, o usar un índice o guía que los ayude a reconocer sus fortalezas y
debilidades.

El primer factor es enteramente de la empresa, aunque el segundo es más complicado, se

puede hacer ya que actualmente empezaron a aparecer opciones. Uno que tiene un
potencial y una calidad muy bueno, es el índice Higg, es un índice que analiza a la empresa
desde 5 aspectos: emisiones de gases, residuos en el agua, seguridad e higiene, desechos,
productos químicos. El Higg Index es un conjunto de herramientas que permite a las marcas,
minoristas e instalaciones de todos los tamaños, en cada etapa de su camino hacia la
sostenibilidad, medir el desempeño de la sostenibilidad social y ambiental. Desarrollado por
la Sustainable Apparel Coalition, el Higg Index es la evaluación líder para la evaluación
estandarizada de la sostenibilidad de la cadena de suministro.22

21
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/5045.pdf

22
https://portal.higg.org/
Lo importante es que se ofrezca una forma de cambiar los resultados, no solo de
identificarlos y registrarlos en una base de datos.

Con este índice se puede preguntar, qué puede ofrecer para industrias como la confección.
Si bien no es mucho, tiene apartados que se pueden aplicar como lo son la seguridad, la
higiene y los derechos que se generan. También se lo puede ofrecer como opción a los
proveedores con los que se trabaja para así toda la cadena productiva del producto se
vuelve más consciente.

Así como este índice, hay otras opciones, como la ofrecida por el conglomerado Kering. Este
se centra más en la traducción de datos sustentables al ámbito financiero para mejorar la
toma de decisiones del día a día. De esta forma, se fija que cada proceso que se realiza
desde la obtención de la materia prima, sea sustentable y sostenible para la empresa pero
viendo cuánto costaría cada decisión.23

Estas son solo dos opciones de diferentes herramientas con diferentes enfoques que van
surgiendo para “darle una mano” a las empresas a ser conscientes. La industria de la
sastrería tiene desde obtención de materia prima, teñidos y consumo de maquinaria, hasta la

23
https://www.kering.com/
seguridad de sus empleados, su higiene en el trabajo y los desperdicios de todas sus etapas
en especial en las tizadas, sus cortes y la confección.

Así como se piensa en el ciclo productivo, también hay que pensar en la vida después del
uso de las prendas. Como mis compañeras enfatizaron con anterioridad, hay formas de
reusar las prendas transformándolas en otras. Aunque hay otros aspectos a tener en cuenta,
como el packaging, el embolsado, ¿qué pasa con esas cosas? en general, se tiran. En lo
personal, creo que es parte del rol del diseñador pensar en opciones que sean aceptables
para la imagen de la empresa, pero que sean más sustentables en su vida después de su
vida útil. Un buen parámetro para definir esto, serían los dos ciclos propuestos por el libro
“Cradle to cradle” de Michael Braungart y William McDonough.
Referencias

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Colaboración, producción e innovación: Una propuesta analítica y normativa para el desarrollo inclusivo.
Astrolabio, Nro. 12, 2014. ISSN1668-7515. Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología. Universidad
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Da-industrial#:~:text=Diferencias%20entre%20la%20sastrer%C3%ADa%20a,en%20las%20manos%20del%20sa
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0656