TEMA 3

ANÁLISIS PERSONALIZADO Y PROPUESTA TÉCNICA

3.1. ELEMENTOS DEL CORTE PERSONALIZADO

3.2. LAS TÉCNICAS SEGÚN EL TIPO DE CABELLO
a) Según su estructura
b) Según la emulsión epicutánea
3.3. NACIMIENTO NATURAL DEL CABELLO
3.4. ANÁLISI FORFOLÓGICO
a) Las proporciones
3.5. ESTRATEGIA DE CORTE
3.5. ELEMENTOS DEL DISEÑO: símbolos gráficos del corte

3.1.- ELEMENTOS DEL CORTE PERSONALIZADO

Es muy importante tener en cuenta que un mismo estilo de corte, con unas longitudes y
proporciones determinadas realizado en distintas personas, el resultado final puede ser tan
diferente entre ellas que a simple vista puede parecer, incluso, que se han buscado estilos
diferentes. La pregunta inmediata es: ¿por qué ocurre esto?, influyen diferentes factores, pero
los dos más importante son: EL TIPO DE CABELLO Y SU IMPLANTACIÓN, por ejemplo: para una
melena capeada el resultado no es el mismo en un cabello normal que en uno grueso y rizado o
liso. Esto nos lleva a la conclusión de que para conseguir un estilo determinado es
imprescindible dar un tratamiento diferente a cada tipo de cabello, seleccionando la técnica más
adecuada en cada caso.

3.2.-LAS TECNICAS SEGUN EL TIPO DE CABELLO

El cabello se puede clasificar atendiendo a distintos criterios:

A. SEGÚN SU ESTRUCTURA

Cabellos gruesos

Características: Tienen una cutícula resistente, espesa y con las escamas apretadas y duras. Su
estructura molecular es enormemente resistente y provista de soldaduras atómicas firmes y
elásticas, poco sensible a los agentes externos. Tiene un grosor de más de 80 micras. El sebo se
extiende con dificultad por lo que no suele ser graso.

Técnicas más adecuadas: Responde muy bien a cualquier técnica o estilo pudiéndose utilizar
cualquier tipo de herramienta. Las técnicas que mejor se adaptan son el degradado y el
desfilado.

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Cabellos finos

Características: Su cutícula es delgada y frágil. Cuenta con un entramado molecular débil y con
escasos puentes de unión soldaduras atómicas lo que disminuye su resistencia, presentando
puntas abiertas. Su diámetro es menor de 60 micras, tiene poco peso. El sebo se extiende
fácilmente por lo que tiene tendencia a la grasa. Su aspecto es fláccido con falta de firmeza.

Técnicas más adecuadas: Las herramientas más adecuadas son las tijeras con la técnica de corte
recto, con el fin de dar más cuerpo al cabello, evitando desfilados y capeados.

Cabello liso

Características: Técnicamente llamado lisótrico. Puede ser de dos tipos: a) grueso y tieso, cuya
sección transversal es redondeada y su inserción en el cuero cabelludo forma un ángulo recto b)
lacio, delgado y fino, su sección también es redondeada pero el ángulo de inserción es menos
de 90º

Técnicas más adecuadas: No presentan ningún problema, la técnica sólo depende de si es

grueso o fino.

Cabello ondulado

Características: La sección transversal del tallo es ovalada y el ángulo de inserción en el cuero

cabelludo es menor de 90º.

Técnicas más adecuadas: Admite todos los tratamientos, sólo cuando se pretende un estilo liso
se puede romper la onda con la técnica a punta de tijera sobre la cresta de la misma.

Cabello rizado o crespo

Características: Técnicamente llamado ulótrico. La sección transversal es reniforme y su

inserción en el cuero cabelludo es en forma de sable.

Técnicas más adecuadas: La mayor dificultas que presenta es que por replegarse sobre sí mismo,
las puntas se esconden siendo necesario tensar la mecha antes de cortar. Hay que evitar los
degradados excesivos ya que quedaría demasiado volumen en la zona superior y laterales.

B. SEGÚN LA EMULSIÓN EPICUTÁNEA

Cabellos grasos

Características: El cabello se adhiere entre sí por la grasa, ensuciándose con facilidad. Suelen ser
cabellos finos.

Técnica más adecuada: Si además son gruesos se puede aligerar con degradados y desfilados, si
son finos se debe tender a melenas compactas.

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Cabellos secos

Características: Tienen un tacto rasposo. Tienden a la fisuración de las puntas y a enredarse. Son
mates. Las células cuticulares se encuentran separadas del córtex donde se observan
hendiduras. Disminuye la sensibilidad del cabello y aumenta la porosidad. Es más sensible a la
acción de los agentes externos. Disminuye el punto de rotura lo que proporciona mayor
fragilidad al cabello.

Técnicas más adecuadas: Les conviene el corte de tijera cuadrado que aporte peso. Si además
son gruesos pueden degradarse.

3.3. NACIMIENTO NATURAL DEL CABELLO

El cabello no está distribuido de una manera simétrica y uniforme por el cuero cabelludo, sus
folículos se encuentran agrupados de cinco en cinco aproximadamente. Cada zona de la cabeza
nace en una dirección y con una inclinación respecto al cuero cabelludo, esto es lo que se
denomina implantación del cabello. El ángulo que forma el cabello con el cuero cabelludo
también tiene relación con el tipo de cabello así los cabellos muy lisos o tiesos forman un ángulo
de 90º, los ondulados forman un ángulo inferior al anterior y los muy rizados se curvan sobre el
nacimiento. La dirección del cabello en los laterales y zona posterior es hacia abajo y en la zona
superior hacia atrás. Pero es habitual que existan direcciones no deseadas o cambios bruscos de
dirección, llamados remolinos, en tres puntos concretos:

1. coronilla.

2. borde de la frente.

3. nuca.

Estas direcciones tienen gran fuerza y resulta inútil llevarles la contraria, por lo que es
imprescindible localizarlas y tratarlas correctamente para obtener buenos resultados en el corte.

a) Implantación de la coronilla

Puede darse un remolino central o dos a los lados. En ambos casos conviene dejar el cabello
largo y con peso, sin desfilar.

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b) Implantación de la frente

Nacimiento hacia delante. Es fácil de observar, casi siempre se ve como un pequeño flequillo de
los cabellos nuevos que están naciendo. Convienen flequillos sin peso, muy desfilados, incluso
entresacados. Nacimiento partido puede ser un remolino en el centro que abre la raya en este
lugar o en un lado. No se usa flequillo o es fácil conseguir media onda

en pico
Irregular Alta Baja

Con remolinos Redonda

c) Implantación de la nuca

Esta zona presenta gran variedad de formas de nacimiento que influyen de una manera decisiva
a la hora de elegir un estilo con nuca corta, por ello hay que estudiarla con detenimiento para
evitar que una nuca mal adaptada no impida conseguir el resultado deseado. Cualquiera que sea
el tipo de nacimiento solo existen dos alternativas para adaptar el corte:

1- SEGUIR EL NACIMIENTO. Adaptar el estilo al nacimiento de la nuca aprovechando y

respetando su forma. Esto se puede hacer sobre todo con nacimientos pegados, en
cualquiera de sus formas
2- CUBRIR EL NACIMIENTO. Se trata de cargar de masa de pelo sobre el nacimiento,
evitando nucas rapadas. Es más adecuado para nacimientos despegados, hacia afuera o
muy bajos.
La implantación de la nuca se puede clasificar atendiendo a dos factores:

SEGUN LA FORMA

1. Nuca al centro

El cabello nace de los lados hacia el centro. Son estrechas y pueden terminar:

• en un pico central cuando los lados se dirigen rectos hacia el centro.

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 • en tres picos, cuando se dirigen hacia arriba y giran al centro

En ambos casos se puede elegir entre seguir el nacimiento o cubrir el nacimiento

2. Nuca hacia abajo

El cabello nace recto, hacia abajo y dependiendo de la anchura del cuello

pueden ser anchas o estrechas.

3. Nuca hacia afuera

Las puntas se dirigen del centro hacia los lados, suelen ser nucas anchas. Este
tipo de nacimiento se puede dar en cualquiera de las formas anteriores y la
adaptación más adecuada es cubrir el nacimiento.

SEGUN LA ALTURA

1. Nuca alta

Aunque esta nuca permite adaptarse a cualquier estilo, se debe evitar una línea de corte
demasiado alta ya que produce un efecto de cabeza muy redonda y poco estilizada.

2. Nuca media

Esta altura es la ideal para realizar cualquier estilo.

3. Nuca baja

Es la nuca más problemática ya que nos limita los estilos. Si el tipo de morfología lo permite es
aconsejable cubrir el nacimiento sin descargar demasiado la nuca baja.

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 Alta Media Baja

3.4. ANÁLISIS MORFOLÓGICO

La tipología de cada persona está formada por un conjunto de caracteres morfológicos,

compensados entre sí, en perfecta sintonía, que no sólo forma parte de su aspecto físico, sino
también de su personalidad. La forma de la cara, las facciones, la cabeza, el cuello y los hombros,
así como su estatura y complexión forman una unidad que definen la imagen que proyecta.

La materia prima con la que trabajamos, el cabello, tiene un papel estético muy importante,
pues jugando con los volúmenes y las longitudes podemos resaltar aspectos atractivos de la
fisonomía y disimular otros que lo sean menos, se trata de buscar un efecto compensador. Pero
no debemos olvidarnos de otros elementos del conjunto: el cuello, la estatura y la complexión,
que también tienen una gran importancia.

FORMAS DE CRÁNEO

Las formas que describe el cráneo son 3 principalmente:

1.- Cráneo saliente, alargado o dolicocéfalo

Es aquel que tiene el eje anteroposterior demasiado largo. En este tipo de cráneo tendremos
que dar volumen en la zona superior de la cabeza y aplanar la zona parietal.
En este caso el volumen se distribuirá en la parte superior de la cabeza en la zona plana de la
coronilla, rebajándolo lo más posible a la altura de la nuca, para así crear una ilusión óptica de
abultamiento en la coronilla. Se recomienda para esto cabellos vaporosos, prescindiendo de los
largos y lisos.

2.- Cráneo plano, redondo o braquicéfalo

Su forma recuerda a un círculo ya que los dos ejes tienen casi la misma dimensión. El corte debe

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hacer más largo el eje anterior-posterior y dar volumen en la zona plana. Para una corrección
debemos dar mayor volumen en la parte superior frontal y la inmediata inferior a la nuca,
rellenando así el hueco que está unido con el cuello: A la parte saliente del cráneo se le dará el
mínimo de volumen, pensando que todo el corte tenga una continuidad.

3.- Cráneo normal o mesocéfalo.

Tiene las medidas intermedias entre los dos antes descritos. Es aquel que tiene el eje anterior-
posterior un poco mayor que el transversal. Cualquier tipo de corte le quedaría bien.

Cráneo Braquicéfalo. Cráneo Dolicocéfalo. Cráneo Mesocéfalo

MORFOLOGIA DEL ROSTRO

Para adaptar el corte del cabello se deben tener en cuenta las diferencias de fisonomía que
existen entre los clientes. Para ello debe retirar el cabello dejándolo despejado y detenerse en
la forma del óvalo.

Para el estudio del rostro se toman como referencia una serie de proporciones consideradas
como “ideales”, tanto desde el plano horizontal como vertical.

1- PLANO HORIZONTAL

Se diferencian tres zonas, que en el modelo

“ideal” deben medir lo mismo.
1º. Desde la implantación del cabello hasta la
raíz de la nariz.
2º. Desde la raíz de la nariz hasta su base.
3º. Desde la base de la nariz hasta la punta
del mentón.

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 2- PLANO VERTICAL
Se trata un eje, de manera que divida el
rostro en dos partes, con ello vamos a
comprobar sobre todo su asimetría.

TIPOS DE ÓVALOS Y SUS CORRECCIONES

Éste se encuentra delimitado por los nacimientos del cabello y las líneas que siguen los pómulos,
la mandíbula y la barbilla. Partiendo de esta definición se pueden clasificar de la siguiente forma:

OVALADOS: En una relación adecuada

predomina el eje vertical frente al
horizontal. Se considera el más armonioso y
es el que mayor libertad creativa nos
permite porque no necesita correcciones.

REDONDO: Es un rostro
dilatado con las líneas de
contorno redondeadas. Se
trata de disimular el
volumen excesivo de las
mejillas y mandíbulas,
teniendo en cuenta:
- Aportar volumen en la
zona superior.
- Evitar volumen en los
laterales, buscando
verticalidad.
- Cubrir ligeramente la zona
del lóbulo de la oreja hasta
el mentón, sin dar
volumen.

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 CUADRADO: Se
asemeja en cuanto a
longitud y anchura,
pero la línea exterior
del óvalo es recta y
cuadrada. Si hay que
corregir hay que
centrarse en:
- Ligero volumen en la
zona superior.
- Buscar verticalidad
con movimientos
suaves que rompan la
dureza de la línea
exterior.
- Cubrir ligeramente el
ángulo maxilar a la
altura del lóbulo de la
oreja.

ALARGADOS: Aunque sus formas

son suaves se trata de acortar la
excesiva longitud y compensar
proporcionando anchura. Las
correcciones se basan en:
- Utilizar flequillos a la altura de las
cejas con líneas redondeadas.
- Las sienes han de estar despejadas
y sin volumen.
- Se debe evitar el volumen en la
zona superior y compensar en los
laterales con volúmenes
redondeados.

RECTANGULARES: predominan el largo

sobre el ancho y las líneas son duras y
angulosas.
Las correcciones se basan en:
-
Volumen en laterales.
- Flequillos.
- Mechas dirigidas hacia la cara,
cubriendo parte del mentón.

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 TRIANGULAR: La frente es
estrecha y las sienes están
ligeramente hundidas. El
peso está muy marcado en
la zona inferior
La corrección debe buscar:
- Volúmenes en la zona
superior y en la línea de la
sien.
- Flequillos suaves,
desfilados o asimétricos.
- Cubrir los maxilares desde
el lóbulo de la oreja hasta el
mentón.

TRIANGULO INVERTIDO: Es el
opuesto al anterior. Los
pómulos están muy marcados,
la frente es amplia y la barbilla
termina en pico. La corrección se
centra en:
- Volumen en la zona inferior a
ambos lados de la mandíbula.
- Dirección del cabello hacia la
cara en la zona de la sien y
temporales.

DIAMANTE O HEXAGONAL: Se caracteriza por

la desproporción entre la anchura de la frente y
la barbilla con la zona comprendida entre los
pómulos y el ángulo del maxilar inferior. El
objetivo es conseguir un efecto de mayor
amplitud en la frente y el maxilar superior.
- La corrección debe centrarse en:
Aportar volumen suave en la zona superior.
- Utilizar flequillos por encima de las cejas, con
formas rectas que despejen las sienes.
- En los laterales el volumen ha de ser discreto.

TIPOS DE FRENTE

Es de suma importancia el efecto óptico-psicológico que causan los flequillos sobre esta zona de
la cara que es la FRENTE. Disponerlos acertadamente sobre esta zona en toda su amplia variedad
de estilos puede provocar mejoras insospechadas por el contrario si se disponen
inadecuadamente hará perder calidad pudiendo variar incluso la personalidad.

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Cuando la frente presenta un abombamiento y los nacimientos del cabello muestran
irregularidades, lo adecuado será disimular estas irregularidades repartiendo acertadamente la
masa de cabello en esta zona.
Con cabellos sueltos sobre la frente se solucionan 2 irregularidades bien distintas:
• Disimular las frentes muy anchas
• O, por el contrario, las muy estrechas.

Cuando los nacimientos de la frente están en su punto justo, y guardan una línea agradable, es
aconsejable, siempre que guarde armonía con el conjunto del óvalo, por lo que se peinará hacia
atrás despejando la frente y poniendo de manifiesto todo el esplendor del rostro.
El flequillo en toda su variedad de estilos (largos, cortes, pesados, deshilados, rectos, curvados,
asimétricos, abombados, etc.…), tenemos que usarlos siempre para favorecer, dar profundidad
a la mirada, suavizar las facciones, disimular unas amplias cejas o un volumen excesivo de la
nariz.

Muy estrecha

Equilibrada Muy alta

Hundida
Muy baja Abombada

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TIPOS DE PERFIL

Al igual que con el óvalo facial, existe un perfil, llamado “perfil ideal”, que sólo tienen una
minoría de personas. Viene determinado por un ángulo de 80 grados y por las formas perfectas
del mentón o barbilla; la nariz y la frente, referenciadas a un lado de dicho ángulo. A todo perfil
que se aparte de este tipo se le puede considerar perfil irregular o perfil especial.
El profesional de la peluquería debe hacer uso de las Técnicas de Expresión para obtener unos
resultados artísticos que les permitan disminuir las irregularidades, resaltando la belleza del
cliente.
Desde el punto de vista profesional, podemos clasificar las diferentes formas de los perfiles
irregulares en dos apartados: Perfil de la cara y perfil craneal o de la nuca.

Perfil de la cara
Del perfil de la cara participan: frente, nariz y mentón, por lo que debemos de tenerlo en cuenta
para su estudio.
Podemos distinguir de forma general 3 tipos de perfil del rostro:

1.- Perfil recto:

En el perfil recto, la frente y su línea general es aplastada. Este tipo de perfil necesita mucho
movimiento de cabello a su alrededor. Los cabellos en la frente deberán ser adelantados y
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abombados con exageración, continuando con el adelantamiento de los cabellos sobre las
mejillas a la altura de los labios, con movimientos ondulados grandes y esponjosos, buscando la
irregularidad en todo momento.

2.- Perfil en punta o huidizo:

Este perfil se caracteriza por tener una nariz que sobresale acusadamente del rostro, quedando
la barbilla y frente retraídos con respecto a la nariz. La corrección se realiza mediante la
compensación de planos que disimulan el mayor saliente de la nariz.
La compensación de la nariz se realiza creando volumen en la frente, despejando la cabeza a la
altura de los ojos y adelantándolos a la altura de las mejillas y labios para lograr mayor armonía.
La posibilidad que tenemos en cabellos cortos está únicamente en crear patillas largas sobre las
mejillas, adelantando el flequillo sobre la frente, abombado y despejado.
En cabellos largos, la nuca será aplastada, dando volumen en los laterales y frente hacia el rostro.

3.- Perfil anguloso

La característica principal de estos perfiles es que tienen rasgos o facciones claras. Las medidas
y estilos tendrán que potenciar al máximo el feminismo.
Debe haber una suavidad de conjunto, con formas esponjosas de rizos suaves y anchos, evitando
los cabellos lisos, que acentúan la dureza de sus líneas.
No favorece los cabellos cortos y optamos por melenas medias o largas de aspecto volátil.

Perfil recto Perfil en punta o huidizo Perfil anguloso

La nariz

En muchos perfiles de apariencia normal, que no plantean excesivas irregularidades, puede

destacar simplemente la forma incorrecta de la nariz, por lo cual debemos crear el corte y
peinado con el estilo adecuado que compense y favorezca el conjunto.

▪ Nariz corta: No podemos abusar de flequillos largos que tapen las cejas, ya que
empequeñecerían aún más esta nariz.

▪ Nariz gruesa y redonda: Es conveniente despejar la cara al máximo para dar mayor
amplitud al conjunto del rostro, de esta forma la nariz quedará distraída por efecto
óptico.

▪ Nariz aguileña y de cartílago saliente: Necesita disponer de cabellos en longitudes medias

que se dirijan hacia la cara.

▪ Nariz larga y recta: Necesita de flequillos largos, caídos hacia ella.

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 ▪ Nariz desviada: Las soluciones más viables son dos, contrarrestarla ladeando los cabellos
al lado contrario, para compensar la desviación, o bien hacia el mismo lado para distraer
dicha desviación.

Tipos de mentón o barbilla

Resulta muy difícil mejorar o distraer la forma del mentón, por ser la más alejada del arranque
del cabello, y por otra parte por la longitud necesaria para que el cabello pueda acceder a esta
zona.
El mentón presenta principalmente estas 4 formas:

▪ Mentón prominente: Suele presentar una depresión entre

el labio inferior y el mentón dándole a éste un volumen
más agresivo.
Corrección: La largura del cabello deberá llegar hasta el
mentón dándole más volumen desde las mandíbulas
hacia el mismo mentón, tapando a éste parcialmente.

▪ Mentón escondido: Este tipo de mentón es muy difícil de corregir, ya que se confunde con
el cuello.
Corrección: Para encontrar el emplazamiento correcto
del arranque del corte, debemos pedir a nuestro
cliente que avance la mandíbula inferior (para sacar
más mentón), así la base del mentón será la largura
concreta que tomaremos como medida. Cortaremos en
línea recta buscando verticalidad, tapando parte del
cuello con la largura del cabello.

▪ Mentón alargado: El mentón alargado apoya todo su peso

en la parte inferior. La medida que debemos tomar será
a la altura de medio mentón para distraer al máximo la
excesiva largura que presenta.
Corrección: El cabello se dispondrá a media altura, con
peso ligero para compensar el peso de su parte inferior.
Disponer el cabello con suaves movimientos dando un
toque femenino, ya que este tipo de mentón puede
resultar un tanto varonil.

▪ Doble mentón: Este tipo de mentón es muy difícil de

corregir.
Corrección: Debemos dejar el cabello lo
suficientemente largo como para cubrir esta zona,
buscando la verticalidad como en el mentón escondido.
Con mayor longitud en la parte delantera, describiendo
el corte una línea descendiente desde la parte alta de la
nuca hasta la parte delantera de la pastilla.

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TIPOS DE CUELLO
El tipo de cuello tiene una gran influencia en la longitud del cabello, así en el tipo de nuca.
Podemos distinguir 4 tipos principales:

1.- Largo y delgado

Tanto el cabello corto, como el largo cubriendo los laterales lo alargan más. Si es estrecho lo
favorecen los favorecen las medias melenas rectas en la mitad de su longitud.
Los cabellos cortos acentúan su estrechez. Si el cabello es corto es recomendable la línea
cuadrada de la nuca.

2.- Corto y grueso

Cuando el cuello es corto es conveniente llevar el cabello por encima de la nuca o en los laterales
de la cabeza, para dar impresión de mayor longitud.
Podemos compensar el corto del cuello, dando mayor volumen a la zona alta de la cabeza, sobre
todo cuando la persona es de baja estatura, las medidas medias dan la sensación de cuello más
corto que las largas.
Para disimular la anchura, debemos desfilar las puntas hacia el cuello ocultándolo, siendo más
convenientes las líneas alargadas en la nuca.

3.- Corto y delgado

No dejaremos nunca volumen ni espesor sobre esta zona en cabellos cortos, pues
aumentaríamos la sensación de delgadez.
En cabellos largos no presentan muchos inconvenientes, y sólo tendríamos que tener en cuenta
la estatura de la persona.
En cabellos cortos debemos evitar los cortes rectos en la nuca, ya que la harían más corta aún.
La forma que buscamos es la naturalidad, basada en la irregularidad.

4.- Largo y grueso

Podemos disimularlo dejando mayor cantidad de cabello en la nuca, sin excedernos y tan largo
como nos permita el nacimiento, incluso dejando más longitud.
Podemos dar más volumen a la cabeza en general para así adelgazar la nuca por efecto óptico.

TIPOS DE COMPLEXION

Para determinar el estilo más adecuado y armonizar los volúmenes con el conjunto general de
la silueta, es importante tener en cuenta la estatura y el tipo de complexión, ya que ésta
determina la longitud y el volumen del cabello, incluso la elección de líneas horizontales,
verticales... Los tipos más determinantes son:

Baja y delgada: Lo más adecuado es: cabellos cortos o melenas lisas con nucas muy cortas y
volumen en la zona superior.

Alta y delgada: Admite melenas hasta los hombros y volúmenes a los lados.

Baja y gruesa: Cabellos cortos con nucas desfiladas, volumen en la zona superior y laterales
planos.

Alta y gruesa: Poco volumen, medias melenas y líneas verticales.

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Alta y delgada

Baja y delgada Baja y gruesa alta y gruesa

3.5. ESTRATEGIA DE CORTE

Hay que planificar previamente cosas tan básicas como: - la estructura que requiere la forma
elegida - por donde interesa comenzar para que sirva de referencia (mecha-guía) - cómo se debe
colocar cada mecha antes de cortarla (ángulo de inclinación). Se llama Estrategia de corte a la
organización y planificación de todos los aspectos que determinan una forma como resultado
final.

Cuadro esquemático de las fases de realización de un corte

OBJETIVOS ACCIÓN

ANALISIS Estudio de las posibilidades ✓ Determinación de la textura,

que ofrece el cabello en cuanto al forma, longitud e implantación del
cambio de estilo para decidir qué estilo cabello.
de corte es más conveniente de acuerdo ✓ Determinar el objetivo que
con las necesidades y deseos del cliente persigue el cliente en cuanto al
cambio de forma.
✓ Proponer estilos alternativos a los
propuestos por el cliente

PREPARACIÓN Elegir la técnica de corte ✓ Acomodación y protección del

más idónea para conseguir el estilo cliente para la realización del
deseado. Seleccionar lo necesario para el proceso.
trabajo técnico. ✓ Realizar las separaciones
oportunas en el cabello para
aplicar la técnica.

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 EJECUCIÓN TÉCNICA Aplicar la técnica de corte y ✓ Definir la mecha guía.
seleccionar de forma correcta. ✓ Superponer y unir las mechas
adyacentes para hacer coincidir
con la mecha guía.

COMPROBACIÓN DE Obtener unas medidas y ✓ Comprobación minuciosa de la

MEDIDAS volúmenes proporcionados. medida de cada partición y de la
unión entre cada una de ellas con
su adyacente

a) Las proporciones

Todas las estructuras que podamos imaginar, tanto las básicas como la combinación entre ellas,
deben tener un denominador común LA PROPORCION, esto es que las longitudes entre cada
franja de cabello guarden relación entre sí, para conseguir armonía en el resultado final, esto es
lo que entre profesionales se llama "igualar”. Esto Significa que, aunque sean formas muy
diferentes, debe existir proporción entre las distintas longitudes. Así podemos disminuir o
aumentar la longitud progresivamente sin romper el conjunto y obtener los volúmenes
deseados de manera armoniosa.

3.5. ELEMENTOS DEL DISEÑO: símbolos gráficos del corte

LA DIRECCIÓN DE LAS LÍNEAS

La línea, es una sucesión de puntos o extensión considerada en una sola de sus 3 dimensiones.
Cuando la aplicamos al corte de cabello, tanto en las líneas de división como especialmente en
la línea de corte, implica dirección según sean horizontales, verticales u oblicuas:

• horizontales, dan estabilidad y peso al cabello

• verticales, dan libertad y soltura a las puntas
• diagonales, dan movimiento e inclinación al cabello

3.5.1 Las líneas en peluquería

Se emplean en el diseño de peinados para representar distintos aspectos y características

como son:

a) EL MOVIMIENTO
• A partir de un solo punto: Todas las líneas-
cabellos parten de un centro.
• A partir de una "raya": Todas las líneas se
ordenan a ambos lados de una raya “

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 b) El VOLUMEN EN SU PERÍMETRO
Antes de comenzar a dibujar el pelo, hacemos un ENCAJE de peinado a
través de formas geométricas.

LA TEXTURA

En los distintos trabajos básicos de peluquería, la

línea produce la sensación de distintos acabados.

✓ Melena lisa: Las líneas son paralelas y terminan todas a la misma altura

Bien
Mal

3.5.2. Símbolos gráficos del corte

Una técnica rápida y eficaz en el apunte puede serte muy útil en demostraciones y congresos o para
las explicaciones de clase. Los apuntes o gráficos te ayudarán, mejor que una larga explicación verbal,
a recordar y reproducir el proceso de realización de un peinado.

LA CABEZA SOPORTE
Para que su técnica de apuntes sea realmente eficaz es necesario que dibujes con
rapidez. Por ello debes "inventar" una cabeza tipo de ejecución sencilla, que no te haga
perder tiempo en el primer paso. Aquí tienes un ejemplo en cada una de las posiciones
básicas.

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 A continuación, aprenderás a representar gráficamente el proceso de realización
de trabajos como: cortes de pelo. Los esquemas y signos propuestos te pueden
servir como punto de partida para desarrollar tu "lenguaje" propio.

CORTES DE PELO

En primer lugar, veamos algunos símbolos gráficos que puedes aplicar.

• Una línea de color representará a la línea

de corte.

• Las líneas discontinuas representan las ra

yas realizadas para separar las capas de
pelo.

• Unas pequeñas tijeras en diagonal a la

línea de corte, representan un acabado
picoteado.

• Unas líneas paralelas o partiendo del mismo

punto indican una capa o mechón de pelo.

Por otro lado, el dibujo debe servir para explicar los distintos factores que determinan el corte.

1. LA DIRECCIÓN de la LINEA DE CORTE

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 2 EL ÁNGULO de la línea de corte con el PELO

2. Qué mechones o capas de pelo quedarán más largas y cuáles más cortas.
CABELLOS MÁS LARGOS

CABELLOS MÁS CORTOS

Melenas rectas

En este tipo de corte de una sola capa, las explicaciones son bastante sencillas de transcribir.
Observa estos tres ejemplos.

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Cortes por capas

Las explicaciones quedarán más claras si haces un dibujo para cada paso
por separado. Pero será más fácil que lo entiendas a través de un
ejemplo. Veamos, paso por paso, la realización de este corte de pelo.

1º Se recoge todo el
cabello en la zona superior de la
cabeza para poder trabajar la
parte de la nuca y la parte
posterior. Esta se divide en dos
mediante una raya vertical —línea
discontinua—. Los mechones se
indican según el ángulo y
dirección que indica en el dibujo
la línea de color.

2º. A continuación se procede a ir

“abatiendo” los mechones de la capa superior
para realizar el corte en la dirección indicada.

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 3º. Las zonas laterales
superiores se separan mediante
una raya y se corta según la línea.

4.- Para indicar un acabado

de "desfilado" en la zona del flequillo,
dibujamos unas tijeras en ángulo con
la línea de corte

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