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Glosario de Patronaje

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Glosario de patronaje

1. Canesú
Es la parte superior de la espalda que va construido en una pieza -o varias
independiente de la espalda. Su función es facilitar el corte y ajusta de la
camisa la fisionomía del portador. Ayuda a dar forma y cuerpo en la zona
de los hombros y en la parte alta de la camisa.
2. Costadillo

 Es una pieza de tela del patrón ligeramente redondeado -por lo general-


que se une a la falda o al vestido para darle volumen y presencia. Intenta
no hacerlo muy redondeado para que no te haga una curva extraño y no
te resulte imposible de coser.
3. Encarar

 Encarar una prenda significa juntar el delantero con la espalda por la


línea del patrón que hemos dibujado (normalmente la del hombro, escote
y/o costadillo) para que nos quede simétrico. Es más retocar el patrón en
este momento que con la tela ya cortada.
4. Escalado de un patrón

 Se trata de dar centímetros en los distintos contornos y en el largo de la


prenda para crear distintas tallas de la misma prenda. Escalar significa
dar estos centímetros para pasar, por ejemplo, de una M a una L.
5. Escuadrar

 Puede que te suene a un término más de dibujo técnico pero el patronaje


también comparte algunas nociones. Se trata de utilizar la escuadra
apoyándote en un punto para realizar un ángulo recto. Ahorra tiempo
pero comprueba siempre las medidas desde distintos puntos para que por
los lados te mida lo mismo.
6. Industrialización de un patrón

 Se configura el patrón para que esté listo para cortar en tela. Se sacan
todas las piezas tanto exteriores como interiores. Se deben marcar los
piquetes y los márgenes de costura (normalmente será de un centímetro
salvo el bajo que suelen ser 4 centímetros). Debemos marcar todas las
características de cómo se quiere que vaya cosido y cortado el patrón:
número de piezas, si es delantero o espalda, talla… etc.
7. Jaboncillo o tiza de sastre

 Se trata de un marcador para marcar la tela y es el más clásico de todos.


En otro post hablé sobre las herramientas que forman un
 kit de costura para principiantes por si quieres ampliar esta información.
8. Patrón base

 El patrón base nos servirá de guía a la hora de realizar todas las futuras
transformaciones. En el patrón base se realizan las medidas anatómicas
necesarias y representa la configuración del cuerpo humano. En el patrón
base se marcan las líneas de construcción que son las que forman el
esqueleto del mismo.
9. Pinza de entalle
 Es una costura que se hace en toda su longitud para ajustar la prenda al
cuerpo y en particular para entallar la cintura.
 Las pinzas son pequeños pliegues cosidos que terminan en punta. Su
función es mejorar la adaptación de la prenda sobre el cuerpo.
Dependiendo del diseño se pueden trasladar.
10. Piquete

 Es una marca o señal que se realiza sobre el patrón y después en la


posterior tela cortada. Facilita el montaje de la prenda durante el
proceso de confección. Es un corte muy pequeño que normalmente se
realiza con un piquetero.
11. Sisa

 Se trata de un corte curvo que va desde la axila hasta la corona de la


manga (por donde se une la manga al cuerpo de la prenda). Puede estar
más ajustada o menos dependiendo del diseño a realizar. Recuerda no
trazar curvas muy pronunciadas y ayudarte de 
reglas especificas para patronaje. Afina las sisas para poder coserlas
después.
12. Solapa

 La solapa es una parte de la prenda que se diseña especialmente en


chaquetas y americanas y que está unida al cuello. La solapa se dobla
hacia afuera sobre el pecho y por eso nos da esa sensación de volumen.
Recuerda entretelar la solapa si quieres que tenga más presencia.
 Antiguamente las solapas se picaban a mano. Esta técnica de costura se
sigue haciendo en sastrería porque requiere de muchísimo tiempo. Ahora
se realiza a máquina.
13. Transformación de un patrón

 A partir de un patrón base y respetando la arquitectura original, se


trazan las líneas para ajustar nuestro diseño al patrón. Normalmente, los
diseñadores de moda realizan un diseño y los patronistas a partir de ese
diseño transforman el patrón base para materializarlo.
14. tallas
 A partir de un patrón base y respetando la arquitectura original, se
trazan las líneas para ajustar nuestro diseño al patrón. Normalmente, los
diseñadores de moda realizan un diseño y los patronistas a partir de ese
diseño transforman el patrón base para materializarlo.
 Para Adultos definieron las Tallas con los siguientes nombres y tamaños
de los cuerpos:
 L = Grande
 Talla XL = Extra Largo o Talla EG = Extra Grande
 Talla XXL = Extra Extra Talla XS = Extra Small o Talla EP = Extra
Pequeña (cuerpos muy delgados desde los 13 a 14 años)
 Talla S = Small o Talla P = Pequeña
 Talla M = Medium o Talla M = Mediana
 Talla L = Large o Talla Large o Talla EEG = Extra Extra grande (para
cuerpos muy gruesos)
 y las Medidas de Crecimiento entre Tallas las Estandarizaron de 4” en
4” (pulgadas) para las medidas de contorno (circunferencia) y
de 1” en 1” para las medidas de Volumen (grosor en hombros y tiro-
entrepierna).  Es de aclarar que 4” pulgadas equivalen a = 10.2
centímetros y 1” = 2.54 cms.
 Información Importante: Las Tallas de adultos No crecen en Alto –
Estatura, ya que son cuerpos ADULTOS – maduros que a partir de los 13
a 15 años en las mujeres y de los 18 a 20 años en los hombres, no crecen
más en ESTATURA sino en grosor y volumen, como lo explicaré más
adelante.
15.Símbolos de un patrón
16.Hilo de tela
 El término “hilo de la tela” también se conoce como “sentido del hilo” y
se refiere a la dirección que siguen los hilos de la urdimbre (longitudinal)
y de la trama (transversal). La línea que atraviesa la urdimbre y la trama
en sentido diagonal, es conocida con el nombre de sesgo o bies.
17.Corte al lomo
 se representa con una línea recta con dos cabezas de flecha en las puntas
que indican el eje de simetría del patrón. Indica qué patrones deben
cortarse al lomo. El corte al lomo se usa para patrones que tienen un eje
de simetría. En vez de tener el patrón de la pieza completa, tenemos solo
una mitad.
18. Margen de costura
 es la distancia que dejamos entre el contorno real del patrón, y las líneas
por donde vamos a cortar la pieza en el tejido. Este margen de
costura por lo general es de 1 cm. En confección a medida, se suele dejar
2 cm, para tener más tejido por si hay que agrandar la prenda.
19. pliegues
 se hacen doblando la tela y cosiendo líneas de costura rectas a lo largo
del borde doblado de la tela, como cuando coses una alforza. Puedes
hacer pliegues anchos o pliegues estrechos. En general,
los pliegues espaciales se hacen con un ancho de 1/4 de pulgada.
20.Botones y ojales
 De la posición de los botones se suele indicar con una X u un circulo con
una X dentro. La posición de los ojales se señala con una línea continua,
que suele tener dos líneas pequeñas rematando los extremos.
21.Cremallera
 La posición de la cremallera se indica con una línea con varios
triángulos o puntas de flecha en todo su recorrido.
22.Modelo
 Por si se os separan las piezas no mezclarlas con las de otros patrones.
Ej. camisa blanca.
23. Tipo de pieza
 Manga, cuerpo, cuello…
24.Delantero
 Se mide desde la punta de hombro delantero, pasando por el pecho hasta
la cintura. 
25. Trasero
  Se mide desde la punta de hombro espalda, a lo largo del medio de la
espalda hasta la cintura.
26.Despiece

  Es un término de corte y confección a la acción de calcar el molde


básico, agregar el margen de costura y cortar las piezas para trazarlas en
la tela.

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