As 10 Etapas de uma obra de

Edificação
1. Serviços Preliminares
 Sondagem;
 Projeto;
 Construção do depósito;
 Construção do tapume;
 Instalação provisória de água;
 Instalação provisória de energia;
 Alguns itens como lâmpada, vaso sanitário para os trabalhadores.

2. Infra-estrutura (fundação e laje)

 Sapata ou estaca;
 Viga Baldrame;
 Coluna;
 Laje;
 Escada.
3. Supra Estrutura (vedação)
 Pilar;
 Parede;
 Verga e contra-verga;
 Torre caixa d’água.

4. Cobertura
 Forro (pré-moldado, madeira, PVC ou gesso);
 Oitão
 Telhado (pré-moldado, madeira, PVC);
 Telha (cerâmica, concreto, etc);
5. Esquadrias (Madeira, alumínio ou
PVC)
 Guarnição;
 Batente;
 Folha
 Vista.

6. Revestimento
 Chapisco;
 Emboço;
 Reboco.
7. Instalações Hidrossanitárias
 Canos;
 Tubos;
 Registros;
 Caixa d’água;
 Bóia;
 Caixa de gordura;
 Caixa sifonada;
 Caixa de inspeção;
 Tanque séptico;
 Filtro anaeróbico;
 Metais.

8. Instalações elétricas
 Tubulações;
 Caixas;
 Fios;
 Tomadas / disjuntores.

9. Pintura Interna e Externa

 Selador;
 Massa corrida;
 Lixa;
 Tinta;
 Solvente.

10. Cerâmica
 Piso;
 Azulejo;
 Soleira
 Rodapé.
Lembrando que nesses 10 itens para orçamento não estão inclusos os valor de RRT’s ou ARTs
do Arquiteto e ou Engenheiro, plotagens e serviços do responsável pela obra.

O CUB é sempre o valor básico composto materiais básicos, se seu cliente tiver um perfil
diferenciado e o piso exigido for por porcelanato ou ainda um tipo de trabalho em gesso para
sancas diferenciado, por exemplo, o valor com certeza será maior que o estimativo.

Como escolher o terreno ideal?

Localização
Analisar as necessidades da sua família é fundamental para você saber quais
serviços são importantes para se ter perto e quais você quer manter distância da
sua casa. Por exemplo, se você tem filhos, é importante escolher um terreno com
acesso fácil a escolas, farmácias e supermercados.
Os tipos de serviços que você pode avaliar são: escolas, universidades,
supermercados, farmácias, shoppings, conveniências, parques, comércios, bancos,
hospitais, restaurantes, bares, casas noturnas e transporte público

Outro aspecto muito importante relacionado a localização é a segurança, antes de

comprar, pergunte aos vizinhos mais antigos se já ocorreram roubos ou furtos no
bairro e visite a região em horários variados (principalmente à noite). Verifique se
as ruas são bem iluminadas e se há evidências de vandalismo.

Outro ponto interessante é a localização do terreno dentro da quadra, ou seja, se o

terreno é de esquina ou não. Lotes de esquina proporcionam vantagens quanto a
iluminação natural e ventilação, mas por outro lado você aproveita menos o espaço
do terreno devido a necessidade de uma área maior de muros e calçadas. Evite
terrenos em locais de riscos de enchentes e em Área de Preservação Permanente
(APP).

Legislação
A lei de zoneamento municipal divide a cidade em áreas e determina o que pode
ser construído em cada uma delas. Geralmente, a lei de zoneamento determina
para cada região os tipos de construções (residências, prédios, comércios ou
indústrias) e as regras de uso e ocupação do solo. As exigências mais comuns das
prefeituras são:
 Recuos laterais e frontais: determina quantos metros você deverá deixar sem
construção na frente e laterais do seu terreno.
 Taxa de ocupação: determina a percentual do terreno que você poderá construir.
 Coeficiente de aproveitamento: determina quantidade máxima de metros
quadrados que você poderá construir somando todos os pavimentos.
 Altura máxima: determina a altura máxima da sua casa a partir do nível da rua.

Caso o terreno seja em condomínio, verifique também as regras internas do

conjunto habitacional.

Aspectos físicos
Dentro todos aspectos físicos, os mais relevantes são: topografia, tipo de solo e
orientação solar.

Topografia

A topografia é um dos itens que mais influência no custo da construção. Quanto

maior for a inclinação do terreno, maior serão os gastos com movimentação de
terra, fundações e até muros de arrimo. Os três tipos de topografia são:
 Terreno plano: são aqueles em
que a frente o fundo do terreno tem praticamente o mesmo nível da rua.

Terreno com aclive: são aqueles

em que o fundo do terreno é mais alto do que a rua. Construir neste tipo de terreno
dará maior destaque visual a sua casa.

Terreno com declive: são

aqueles em que o fundo do lote é mais baixo que a rua. Construir neste tipo de
terreno dará maior privacidade para os quartos, quintal e área de lazer. Porém
será necessário buscar soluções para a saída de esgoto e águas pluviais.

Tipo de solo

O tipo de solo do terreno também é uma característica importante a ser avaliada.

Antes de comprar o terreno você deve perguntar qual o tipo de solo para a
construtora responsável pelo loteamento e observar se há presença abundante de
pedras ou água.

Terrenos com muitas pedras geralmente tem solo duro e de difícil escavação para
as fundações. Já terrenos com umidade excessiva causam muitas dores de cabeça
com infiltrações e umidade.

Evite comprar terrenos em aterro sanitários, pois a estrutura do solo é muito fraca,
aumentando os custos com fundações. Fuga também de lotes com solo encharcado
ou com lençol freático muito próximo.
 Orientação solar

O terceiro aspecto importante é a orientação solar ou insolação. Observar onde o

sol nasce e se põe em relação ao seu terreno é muito importante para saber qual
será a posição na sua casa no terreno. Veja como a posição do sol impactará a
iluminação na sua casa:

 Frente para o sul: não recebe incidência direta do sol

 Frente para o norte: recebe mais luz durante o dia
 Frente para o leste: recebem o sol da manhã
 Frente para o oeste: recebem o sol da tarde

Isso não significa que você não pode comprar um terreno com a fachada voltada
para o norte. É preferível ter a frente voltada para o sul, mas se o seu lote não está
com a frente para o sul, não se preocupe, um bom arquiteto é capaz de achar a
melhor solução para cada tipo de topografia, solo e incidência solar.

Infraestrutura
Não adianta nada ter um lote plano, com ótima localização sem acesso a rede de
água e esgotoconcorda?

Por isso é importante analisar a infraestrutura disponível no loteamento. Os itens

básicos que você deve avaliar são:

 Asfalto
 Coleta de lixo
 Iluminação das ruas
 Rede de água e esgoto
 Energia elétrica
 Gás encanado
 Telefonia e internet

Se o terreno for em condomínio, procure saber também sobre: portaria, segurança,

área de lazer, salão de festas, espaço gourmet, playground, quadras esportivas e
piscinas.

Preço
Não existe uma fórmula matemática para determinar o preço por m2. Os preços
variam de região para região conforme a oferta e demanda. Mas as duas
características que mais influenciam na valorização do terreno são:

 Localização: muitos apontam está como sendo a característica que mais influencia
no preço. Lotes próximos a área centrais ou com mais serviços próximos tendem a
ser mais valorizados.
 Infraestrutura: ter acessos aos serviços básicos, como coleta e lixo e água e esgoto,
etc. Também influenciam bastante no preço.

Por outro lado, a característica que mais reduz o valor do imóvel é a inclinação
excessiva.

Documentação
Para efetuar a compra, não basta analisar só as características acima. Antes de
comprar o terreno você deve verificar a documentação do lote e a idoneidade do
proprietário atual. Os documentos que você deve analisar são:

 Certidão Viterária: informa tudo que aconteceu com o terreno nos últimos 20 anos
relacionado aos proprietários e dividendos.
 Certidão negativa de débitos: informa se não há pendências do atual proprietário
junto a Prefeitura.
 Planta do loteamento: informa os tipos de construções que podem ser realizadas,
recuos exigidos e demais requisitos.
 Estando tudo certo, para efetuar a compra você irá precisar dos seguintes
documentos para passar o terreno para o seu nome no Cartório de Registros de
Imóveis da sua cidade:

 Contrato de compra e venda

 Escritura do terreno
 Comprovante de pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)

Quais os tipos de projetos para construção?

Na construção residencial, podemos definir os projetos para construção como o
conjunto de documentos que descrevem como a sua casa deve ser construída. Os
documentos que geralmente compõem o projeto de uma casa são: maquetes
eletrônicas em 3D, planta baixa, planta de locação, planta de cobertura, quadro de
esquadrias, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, memorial
descritivo dos materiais, entre outros.
Para elaborar cada um destes documentos, são feitos estudos e análises
detalhadas. Assim é possível antecipar a identificação de problemas e até ver como
a casa ficará quando estiver pronta. Além de permitir quantificar todos materiais e
serviços para melhorar no seu orçamento, identificar os problemas na elaboração
do projeto custa muito mais barato do que durante a execução. Ou seja, um bom
projeto ajuda você a economizar na sua obra.

É nesta etapa que você deve colocar todas as suas ideias no papel. Por isso, anote
tudo que deseja para a sua casa nova para não esquecer de falar para o seu
arquiteto considerar no projeto arquitetônico.

Projeto Arquitetônico
O projeto arquitetônico, ou também conhecido como projeto executivo, é composto
por um conjunto de desenhos técnicos que descrevem como será a sua casa. Entre
todos os desenhos, o mais importante é a planta baixa, porque todos os outros
projetos para construção usam ela como base.
 A planta baixa é um corte horizontal da sua casa, onde é possível ver de cima, com
as paredes cortadas, a disposição e metragem dos cômodos, portas, janelas,
escadas, entre outros elementos. Em sobrados, cada pavimento (andar) da casa
deve ter a sua planta baixa.

Os outros desenhos que normalmente compõem o projeto arquitetônico são:

 Fachadas
 Planta de implantação
 Planta humanizada
 Cortes verticais das áreas molhadas
 Pontos de eletricidade e iluminação
 Pontos e elementos da parte hidráulica
 Quadro de esquadrias
 Paginação dos pisos e revestimentos
 Planta de cobertura

Para fazer o projeto executivo você deverá contratar um arquiteto devidamente

credenciado no CAU. Ele irá estudar as necessidades e hábitos da sua família e as
características do terreno (topografia, orientação solar, ventos dominantes, entre
outras) para elaborar o projeto ideal para a sua casa.

Outra opção que vem ganhando espaço no mercado devido ao seu preço mais
acessível, é comprar um projeto “pronto” e depois adaptar para as condições do
seu terreno. Mas como saber qual é a melhor opção: comprar uma planta pronta ou
contratar um arquiteto?

Projeto Estrutural
Você deverá contratar um engenheiro civil calculista para fazer o projeto
estrutural da sua casa. Ele irá analisar a planta baixa, a resistência do solo e todas
as cargas (peso) para compor cálculo das fundações e estruturas necessárias para
 manter a sua casa de pé e evitar problemas futuros, como tricas, rachaduras, e até
desabamentos.

Normalmente os projetos estruturais detalham a largura, comprimento, diâmetro,

formas e amarração de todos os elementos estruturais da casa. Os elementos mais
comuns são:

 Fundações: sapata, estaca, radier e viga baldrame.

 Superestrutura: colunas ou pilares, vigas e lajes.

Geralmente, os tipos de concreto e aço e as quantidades necessárias para a

execução, também são especificados no projeto. Esta informação será muito útil na
hora de compras os materiais da sua obra.

Projeto Legal
Para iniciar uma construção é necessário ter o alvará da obra emitido pela
prefeitura da sua cidade. Sem o alvará a sua obra corre o risco de ser paralisada e
multada. O alvará também é exigido pelos bancos na hora de liberar
o financiamento.

Neste projeto o objetivo é demonstrar para a prefeitura que as normas e exigências

do Código de Obras Municipal foram atendidas. Geralmente os desenhos técnicos
exigidos são os mesmos do projeto arquitetônico, mas com algumas modificações
na planta baixa.
Cada prefeitura tem a sua regra, mas as exigências mais comuns são: taxa de
ocupação, taxa de aproveitamento, área de permeabilidade, iluminação, ventilação
e os recuos a serem utilizados na obra. Se você for construir em condomínio, fique
atento também as regras de construção internas.

Outros projetos para construção

Para iniciar sua obra, nós recomendamos que você tenha o alvará da construção e
os projetos arquitetônico e estrutural. Os projetos elétrico, hidráulico, paisagísticos
e de interiores são opcionais, por isso são chamamos de projetos auxiliares. Apesar
de poucas obras terem esses projetos, eles são muito bem-vindos:

Projeto O que é?

Determina como são os circuitos elétricos e seus componentes (passagem de eletrodutos,

Elétrico interruptores, luminárias, ventilador, ar condicionado e automação). Neste projeto também
especificado o quadro de distribuição com todos os seus disjuntores.

Especifica todos os elementos, ligações e equipamentos do sistema hidráulico, inclusive a

Hidráulico dimensões e capacidades. Geralmente é divido em dois projetos: Água pluvial e esgoto, Á
quente.

Aborda a implementação do jardim, detalhando: as espécies de plantas utilizadas e suas

Paisagístico
localizações, elementos decorativos e de suporte, iluminação e irrigação.

De Demonstra como será o interior da residência, detalhando os tipos de mobiliário, cores, te

Interiores elementos que darão o toque pessoal a sua casa.

Quanto custa o projeto

O custo médio do projeto arquitetônico oscila entre 20 a 70 reais por m². O preço
varia principalmente de acordo com nível e padrão da obra. O preço também varia
muito de região para região e de profissional para profissional. No orçamento total
da obra, os projetos normalmente representam de 7 a 12% do custo total.

Existem várias formas contratar os profissionais que irão colocar o seu sonho no
papel, para ajudar você a tomar a melhor decisão, preparamos este artigo sobre
as formas mais comuns de contratação de serviços.

Ficou mais claro quais são os tipos de projetos necessários para construção da sua
casa? Compartilhe a sua opinião nos comentários e assine a nossa Newsletter para
receber o melhor conteúdo sobre obras residenciais no seu e-mail. Agora, se você
quer saber mais sobre as etapas da construção de uma casa, baixa agora mesmo o
nosso infográfico com o passo a passo.
O que é o planejamento de obra?
Planejar é prever as ações e recursos necessários para realizar uma atividade em
um determinado período de tempo. Fazemos isso o tempo todo sem perceber. Por
exemplo, assim que notamos que o nível do combustível está na reserva,
começamos a planejar uma parada para abastecimento. Assim, podemos definir o
planejamento de obra como a planificação e organização das ações e recursos
necessários para construir uma casa.

Sabemos que não é uma tarefa fácil fazer um bom planejamento de obra. Também
sabemos que dificilmente você irá conseguir acertar tudo, e que certamente
surgirão imprevistos. Mas iniciar uma construção sem saber quanto tempo e
dinheiro irá custar é muito arriscado, pois a chance de você não conseguir
terminar a construção são enormes. E para saber o tempo e custo estimado de uma
obra é necessário fazer um bom planejamento de obra.

Um planejamento bem feito também irá ajudar a economizar dinheiro na compra

dos materiais e contratação dos serviços. Além de minimizar o desperdício de
materiais e retrabalhos. Quer saber como? Continue lendo este post.

Quais são as etapas para construir uma casa?

Não existe uma receita para fazer o planejamento de obra, mas é fundamental
saber quais são as etapas da construção de uma casa. Sem isso você não conseguirá
saber quais sãos as ações e recursos necessários para construir uma casa.

No PraConstruir nós dividimos a construção de uma casa em 14 etapas. Abaixo

vamos apenas listar quais são as etapas e explicar o que são.

Etapas da Obra O que é?

Projetos e Elaboração dos projetos (arquitetônicos, estrutural, etc.) e

Aprovações aprovação da Prefeitura (alvará da obra).

São os serviços preliminares ao início da obra, como: limpeza

Serviços
e nivelamento do terreno, ligação de água e luz, organização
preliminares
do canteiro de obras, gabarito e marcações.

São as estruturas que sustentarão e darão estabilidade para

Fundações toda a casa. São responsáveis pela distribuição do peso da
casa para o solo.
 Etapas da Obra O que é?

São as colunas, vigas e lajes feitas de concreto armado que

Estrutura ficam acima do solo. São responsáveis pela distribuição de
pesos da casa para as fundações.

É o levantamento das paredes com tijolos cerâmicos, blocos

Alvenaria
de concreto, tijolo ecológico, etc.

Os telhados protegem a casa contra o sol e chuva. A

Cobertura estrutura dos telhados podem ser de madeira ou aço. Eles
também podem ser expostos ou embutidos.

Instalações de água fria, água quente e esgoto. Elas são

Instalação
executadas ao longo da obra com cuidado para evitar
hidráulica
vazamentos.

Instalações de circuitos elétricos protegidos por disjuntores

Instalação elétrica para que não falte energia na residência. São compostos pelo
quadro de distribuição, tomadas, iluminação, cabos, etc.

São as portas e janelas. Elas devem ser instaladas

Esquadrias cuidadosamente para garantir a abertura e fechamento
corretamente.

Consiste na impermeabilização de fundações, paredes e

Impermeabilização outras estruturas para evitar o surgimento de infiltrações e
umidade.

Revestimentos e É o assentamento de pisos, azulejos, porcelanatos e

Acabamentos cerâmicas nas paredes e chão.

Instalação de vidros em portas, janelas, armários e demais

Vidros locais. Deve ser cuidadosa para que estes não desencaixem
com facilidade.

Aplicação de tintas e texturas nas paredes, tetos e chão das

Pinturas
áreas internas e externas.

Instalação de ar-condicionado, gás, telefone e internet.

Serviços
Como também serviços de jardinagem, muros, grades,
complementares
portões e a limpeza final.
Não temos a pretensão de afirmar que esta é a única forma de dividir a construção
em etapas. O profissional contratado pode mudar esta divisão para melhor se
adaptar a uma sua necessidade. Porém não se assuste se ele sugerir as mesmas
etapas. Isso pode ocorrer por que para pedir o financiamento, a Caixa Econômica
Federal exige que o cronograma físico-financeiro tenha estas mesmas etapas.

Você quer saber mais sobre as etapas da construção da sua casa, baixe
gratuitamente o nosso Infográfico sobre as Etapas da Construção.

Como fazer o orçamento da construção?

Para saber quanto irá custar a sua casa é necessário estimar todos os gastos com a
compra dos materiais, contratação dos serviços e custos indiretos. A esta
estimativa nós damos o nome de orçamento da construção.

Se você está começando agora e quer apenas ter uma noção do valor,
recomendamos que faça a estimativa através do CUB (custo unitário básico). Ele
representa o custo médio por metro quadrado de obra e é calculado e divulgado
mensalmente pelos sindicatos da Construção no site www.cub.org.br.

Agora, se você já tem o projeto, recomendamos que faça um levantamento mais

detalhado para melhorar a qualidade da sua estimativa. Com os projetos
arquitetônico e estrutural é possível prever todos os materiais que serão
necessários na obra, desde o poste de luz padrão até a torneira do lavabo.
O resultado deste levantamento recebe o nome de memorial descritivo dos
materiais. Com ele é possível criar um orçamento mais real, pois é possível estimar
as despesas item por item. Geralmente a estimativa dos preços do memorial
descritivo são obtidos do índice SINAPI.

Não esqueça de incluir no seu orçamento os custos da água, energia elétrica,

aluguel de máquinas e equipamentos utilizadas na obra. Estes gastos são
chamados de custos indiretos e normalmente são esquecidos, mas pesam no bolso
e devem fazer parte do orçamento.

Quem contratar para o serviço?

Para executar todas as ações da construção da casa, é necessário contratar vários
tipos de serviços e profissionais. Cada profissional desempenha um papel diferente
e importante para a conclusão da obra. Por isso, montar uma equipe boa é
fundamental. Para formar a equipe da sua obra você irá precisar dos seguintes
profissionais:

Profissional O que faz?

Arquiteto Faz o projeto arquitetônico conforme as suas necessidades.

Engenheiro
Faz o projeto estrutural com base no projeto arquitetônico e análise de solo.
calculista

Engenheiro Faz o acompanhamento da obra para garantir que a execução está dentro das norm
responsável técnicas.

Orienta e coordena a mão de obra na construção para garantir que as ordens do en

Empreiteiro
sejam cumpridas. Ele também pode ficar responsável pela compra e recebimento d

Responsável pela construção da alvenaria, concretagem e assentamento de pisos,

Pedreiro
azulejos, etc.

Ajuda em todos os trabalhadores da obra, transporta materiais e prepara argamass

Servente
outras atividades.

Encanador Faz as instalações hidráulicas de acordo com o projeto.

Eletricista Faz a instalações dos circuítos elétrico conforme projeto.

Pintor Realiza todo o serviço de pintura da casa.

 Profissional O que faz?

Montagem de telhados. Deve ter noções de desenhos técnicos para realizar a leitu
Telhadista
projeto.

Gesseiro Desenvolve os componentes de gesso como revestimentos e forros.

Paisagista Elabora e executa projetos de jardim. Escolhe as espécies e orienta os serviços do j

Jardineiro Executa o projeto desenvolvido pelo paisagista.

Decorador Planeja a disposição dos móveis e maneja o aproveitamento de espaço.

Existem várias formas de contratar a equipe da sua obra. A escolha da melhor deve
levar em consideração o seu tempo para gerenciar as equipes e acompanhar o
andamento da obra. Outro fator importante é o nível de detalhamento do seu
projeto.

Você tem pouco tempo e não conhece muitas pessoas que trabalham com
construção na sua cidade? Então é preferível pagar um pouco mais e contratar um
empreiteiro, com equipe para executar a maioria dos serviços, do que ficar
contratante um a um.

Como fazer o cronograma físico-financeiro?

Para fazer o cronograma, temos que estimar o tempo de execução de cada etapa da
construção. Depois, devemos organizar as etapas de forma sequencial, criando
assim o cronograma da obra com data de início e fim. Quando incluímos os valores
que serão gastos em cada etapa, este cronograma passa a ser chamado de
cronograma físico-financeiro.
Para criar um cronograma realista, você deve avaliar a quantidade de mão-de-obra
disponível e o tempo de execução de cada atividade. Você deve considerar também
o clima da sua região, pois em dias chuvosos há vários trabalhos que não podem
ser realizados. Por exemplo: impermeabilizações das fundações e paredes,
concretagem e assentamento de blocos.

Fazer o cronograma físico-financeiro é importante para você economizar dinheiro.

Com ele você saberá a hora certa de comprar os materiais ou contratar os serviços
para a sua obra. Quando você compra ou contrata antes da hora, corre o risco do
material estragar no estoque e a mão de obra ou equipamentos ficarem parados. Se
você compra ou contrata depois, corre o risco da sua obra ficar parada por falta de
materiais ou mão de obra.

E mais, saber com antecedência quais materiais e serviços irá precisar permite que
você pesquise e encontre melhores preços e condições para compra dos materiais.
Além de diminuir o risco de parar a obra por falta de dinheiro. O cronograma
físico-financeiro é tão importante que os bancos exigem que ele seja apresentado
para liberar o financiamento.

Achou difícil fazer o cronograma da obra? Não sabe nem por onde começar?
Comece baixando gratuitamente a nossa planilha Cronograma Físico-Financeiro.
Nela você encontra um exemplo simples de como é um cronograma físico-
financeiro.
Como comprar os materiais de construção?
Planejar a compra dos materiais é fundamental para você economizar. Comprar
quantidades maiores reduz o preço e facilita o gerenciamento dos pedidos e
entregas. Geralmente, as compras de última hora acarretam em preços e condições
piores.

Mas atenção, o tamanho da compra também deve considerar o espaço de

armazenamento disponível e o prazo de validade dos produtos. Se o material for
armazenado de forma errada, podem ocorrer perdas e o prejuízo pode ser maior
que a economia.

Uma vez planejada a compra, é necessário pesquisar os preços nas lojas, e nesta
hora quanto mais melhor. Recentemente o Bom Dia Brasil exibiu
uma reportagem sobre a variação dos preços em São Paulo e Rio de Janeiro,
segundo a reportagem os preços podem dobrar de uma loja para outra.

Mas lembre-se, o barato sai caro, não adianta focar só no menor preço, uma
compra boa deve buscar o equilíbrio entre qualidade e preço. Produtos de menor
qualidade podem gerar retrabalhos e manutenções com custos extras que acabam
com a economia inicial.

No PraConstruir nós trabalhamos todos os dias para disponibilizar em nosso site

os melhores preços dos materiais de construção da sua cidade. Primeiro nós
pesquisamos os preços dos materiais em todas as lojas da sua região. Depois
selecionamos as lojas com melhores preços e nível de atendimento, e negociamos
para você poder comprar todos os materiais em um único site com o melhor preço,
qualidade e comodidade gratuitamente.

Como acompanhar a obra?

Finalmente chegou a hora de pôr a mão na massa e começar a levantar a casa. Mas
atenção, não adianta nada fazer o melhor planejamento de obra do mundo se você
não o seguir. No planejamento nós apenas organizamos as ações e recursos no
papel. Mas para realizar a construção dentro do planejado, é necessário disciplina
e acompanhamento.

Uma maneira eficiente de acompanhar a execução da construção é através do

diário de obra. No diário são descritas todas as atividades que foram realizadas
durante na obra, as condições climáticas, atrasos, manutenções de maquinários e
todos os problemas ocorridos. Normalmente o engenheiro responsável pela obra
e/ou a construtora ficam responsáveis pelo apontamento dessas informações no
diário.
Pelo menos uma vez por semana você deverá analisar as informações do diário da
obra e comparar com o que estava previsto no planejamento. Desta forma será
possível identificar quais atividades estão atrasadas. Permitindo há você tomar as
providências necessárias para eliminar os atrasos e minimizar o impacto nas
etapas seguintes.

Uma outra opção muito interessante é utilizar um sistema de gestão de obras on-
line. Antigamente os sistemas de gestão de obra eram viáveis somente para
construtores com muitas obras. Felizmente, hoje os sistemas web estão cada dia
mais acessíveis. Estas ferramentas podem melhorar muita o acompanhamento da
sua obra.

Se você não fizer o acompanhamento do realizado vs. planejado regularmente,

todo o tempo investido no planejamento de obra será perdido e os benefícios não
serão atingidos. Pense nisso.

Nós sabemos o quanto é difícil planejar uma construção, sempre surgem novas
dúvidas e inseguranças. Por isso pedimos que você compartilhe as suas dúvidas
nos comentários ou nos envie através deste formulário. A sua dúvida pode ser a
mesma de outras pessoas.
O que é a preparação do terreno?
Você não precisa ter o alvará da construção para iniciar a preparação do terreno,
mas é recomendado que você tenha o projeto arquitetônico finalizado. Pois ele irá
orientar o topógrafo sobre os níveis e tamanhos da futura construção.

A preparação envolve basicamente a limpeza da vegetação e de materiais

indesejados, análise do solo (sondagem) e movimentação de terra (nivelamento,
cortes e aterramentos). Tudo isso para deixar o terreno plano e limpo, pronto para
receber a obra.

Limpeza do terreno
Podemos dividir a limpeza em dois tipos: vegetal e de materiais indesejados.

A limpeza vegetal engloba todas as ações necessárias para a retirada da camada de

vegetação superficial (como mato, plantas e pequenos arbustos) e árvores.
Atenção, para a retirada das árvores é necessário a aprovação da Prefeitura,
principalmente se a árvore for nativa.
Já limpeza de materiais indesejados envolve todas as atividades relacionadas a
demolição de construções antigas, retira de pedras, cupinzeiros e entulhos em
geral. Se você for manter alguma parte da construção antiga, peça para o seu
arquiteto fazer um projeto de demolição para orientar a empresa que irá executar
o serviço.

Para realizar a limpeza do seu terreno você deverá contratar uma empresa
especializada. Busque referências e indicações antes de fechar a contratação.
Muitas vezes as empresas especializadas em limpeza também fazem a
terraplanagem, por isso vale a pena pesquisar e negociar os valores. A forma de
contratação mais comum é preço fechado.

Terraplanagem
O objetivo da terraplanagem é transformar o seu terreno em uma área plana,
também chamada de platô. O tamanho e altura (nível) do platô devem ficar iguais
ao projeto. A terraplanagem feita de forma incorreta pode resultar em problemas
como erosão e deslizamentos.

Para transformar um terreno com aclive (frente mais baixa que o fundo) em uma
área plana, é necessário fazer um corte no terreno, que nada mais é do que escavar
e retirar a camada de terra que está acima do nível desejado. Se o seu terreno for
muito inclinado, avalie com o seu engenheiro estrutural a necessidade de construir
muros de arrimo para conter a terra e evitar deslizamentos.
Já para terrenos com declive (frente mais alta que o fundo) é necessário fazer o
aterramento para atingir o nível desejado. Para isso a empresa contratada deverá
fornecer, espalhar e compactar a terra a cada 30cm até o nível esperado.

Muitas vezes é necessário cortar uma parte do terreno e aterrar a outra. Neste caso
você poderá economizar utilizando a terra da parte cortada para fazer o
aterramento da parte mais baixa.

Para realizar a terraplanagem é necessário contratar uma empresa especializada.

Por isso, busque referências e avalie os trabalhos realizados pela empresa e a
aparência dos equipamentos. Geralmente as empresas especializadas em
terraplanagem também fazem a limpeza do terreno.

Sondagem do solo
A sondagem do solo é muito importante para evitar problemas nas fundações e
garantir a segurança da sua casa.

Cada terreno possui um tipo de solo com características e resistências variadas.

Por isso, fazer a sondagem é fundamental para o seu engenheiro estrutural ter as
informações corretas para compor os cálculos das fundações da sua casa.
A metodologia mais utilizada é a SPT, que consiste em fazer de 2 a 3 perfurações
para extrair amostras dos tipos solos do seu lote. Estas amostras são analisadas
por laboratórios especializados e depois e é emitido um relatório.

A sondagem também é feita por uma empresa especializada, por isso, busque
referências antes de fechar a contratação.

Retirada e descarte de entulho

Deixar acumular entulho na obra, na calçada ou no terreno vizinho pode resultar
em multa. Por isso, é recomendado que você alugue caçambas para depositar o
entulho e restos de plantas gerados durante a limpeza do terreno.

Antes de contratar a empresa, certifique-se que ela faz o descarte de maneira

correta dos entulhos. Em caso de fiscalização e multa, você também poderá ser
responsabilizado.

Rebaixamento do lençol freático

Quando o aquífero fica muito próximo a superfície, é necessário fazer o
rebaixamento do lençol freático antes de iniciar a obra.

Em áreas litorâneas é comum encontrar água a 80cm de profundidade. Construir

nestas condições exige que sejam instaladas bombas de sucção para rebaixar o
nível da água do lençol freático.
Gostou das dicas que colocamos neste post? Esperamos que elas ajudem você a
começar a sua construção com o pé direito. Para receber mais dicas inscreva-se na
nossa Newsletter e lembre-se, o melhor preço dos materiais da sua construção,
você encontra no PraConstruir!

Quais são as documentações para construção?

Além do alvará, durante a construção da casa você deverá manter em dia a
certidão negativa de débito do INSS e os atestados de conformidade das
concessionárias de energia elétrica e água e esgoto da sua cidade.

E ao final da obra você deverá obter o Habite-se, que atestará que a sua casa foi
construída seguindo a legislação da cidade. O Habite-se não é somente importante
para legalidade da sua obra como também é exigido pelos bancos para
realizar financiamentos e averbações da casa no Registro Imobiliário.
 O custo das taxas de obtenção do Alvará de construção e Habite-se são
equivalentes de 1 a 2% do custo total da obra.

Como obter o Alvará de Construção?

Para obter o Alvará da obra, você deverá apresentar na prefeitura da sua cidade o
projeto arquitetônico conforme as normas locais, aqui no PraConstruir nós
chamamos este conjunto de desenhos de Projeto Legal.

Infelizmente cada prefeitura tem as suas próprias regras para o projeto. Porém, as
exigências mais comuns para liberação do alvará são:

 Planta de locação da obra com os recuos do terreno

 Plantas baixas dos pavimentos
 Planta de cobertura com caimento dos telhados
 Levantamento planialtimétrico do terreno
 Cortes longitudinal e transversal
 Plantas das fachadas
 Tabelas com áreas de iluminação, ventilação e aproveitamento do terreno
 Carimbo com informações sobre o terreno, proprietário e autor do projeto

Além dos desenhos acima, as prefeituras também exibem uma série de

documentos, os mais comuns são:

 RG e CPF dos proprietários

 Cópia da capa do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU)
 Memorial descritivo da obra
 Cópia da escritura ou contrato de compra e venda do terreno
 Comprovante de pagamento da taxa para entrada no processo
 Registro de responsabilidade técnica (RRT), no caso do autor do projeto ser
arquiteto
 Anotação de responsabilidade técnica (ART), no caso do autor do projeto ser
engenheiro
Fique atendo, se o terreno for em condomínio fechado, você deverá atender
também as exigências do conjunto residencial. Agora, se o terreno for em área de
proteção ambiental ou locais tombados pelo Patrimônio Histórico, você também
deverá obter a autorização da Secretaria do Meio Ambiente e do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Documentação durante a construção

Para iniciar, é necessário ter somente o alvará, mas para sua obra se manter
regularizada durante a construção, é necessário ficar atento as seguintes
documentações:

Documentação Descrição

Certidão Negativa de Débito Este documento é comprobatório da regularidade do contribuinte jun

(CNB) do INSS da Obra INSS. Ele é emitido pelo INSS e é exigido para a regularização do H

Neste documento a concessionária de água e esgoto da sua cidade irá

Atestado da concessionária de
que a sua casa terá interligação às redes públicas de distribuição de á
água e esgoto
esgotamento sanitário.

Esse atestado comprova que a instalação elétrica da sua obra atende

Atestado de conformidade da
NBR 5410/04 e aos regulamentos das autoridades e concessionárias
instalação de energia elétrica
elétrica.
 Documentação Descrição

Esta placa deve ser fixada na frente do terreno e deve conter os dado
Placa informações responsável
profissional responsável, número da obra, número do processo de ap
técnico
alvará.
Fique atento, a maioria das prefeituras exigem a apresentação dos documentos
acima para liberar o Habite-se.

Como obter o Habite-se?

Para finalizar a sua obra com nota 10 é necessário obter o Habite-se junto a
prefeitura da sua cidade. Este documento é indispensável na hora de atualizar a
matrícula do seu terreno no cartório de imóveis, além de evitar problemas futuros.
Para solicitar o Habite-se é necessário que a obra esteja totalmente finalizada,
inclusos os acabamentos.

O habite-se garante que sua obra foi realizada de acordo com o projeto aprovado
na Prefeitura. Portanto, respeita todas as exigências da Prefeitura. Para pedir o
Habite-se são necessários os seguintes documentos:

 Versão original e cópia da planta aprovada pela prefeitura (caso o projeto tenha
tido alterações durante a obra é necessário pedir uma nova aprovação na
prefeitura).
 Preencher os requerimentos sobre conclusão das fundações e da obra.
 Comprovante de pagamento da taxa de vistoria do Habite-se.
 Laudo técnico realizado pelo responsável técnico da obra.
 Cópias dos atestados de conformidade das concessionárias de energia, água e
esgoto.

Atenção, depois de dar entrada no pedido do Habite-se você tem 40 dias para
pagar o ISS, que é o imposto sobre o serviço da construção.

Gostou das nossas dicas de como deixar a documentação da sua obra em dia?
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novidades do nosso blog. Aproveite também, e baixe gratuitamente o nosso Check-
list: Documentações.

Como pedir a ligação da água, esgoto e luz?

Durante a obra você precisará da água principalmente para ajudar na escavação do
terreno, para fabricar o concreto e argamassas. Já a energia elétrica, além de servir
para o seu pedreiro ouvir aquele sertanejo, também será utilizada em diversos
equipamentos elétricos, como betoneiras, vibradores de concreto, serras, entre
outros.

Para fazer a ligação da água, esgoto e energia elétrica, as concessionárias

geralmente exigem que o terreno já possua alguns itens instalados, como poste
padrão para energia e o protetor do hidrômetro para água. Os pedidos para ligação
em sua maioria podem ser feitos pela internet ou telefone.

É recomendado o que seu terreno esteja cercado com muro ou tapume e que o
número da casa ou lote esteja visível antes de solicitar a ligação da água e luz. Na
maioria das vezes os pedidos para ligação da rede de água e esgoto devem ser
simultâneos.
Como ligar a água e esgoto?

O que fazer antes de solicitar a ligação da água?

Geralmente, as concessionárias de água e esgoto, exigem que o terreno tenha
instalados o abrigo do hidrômetro e o cavalete antes fazer a ligação da água.

O abrigo é caixa que irá proteger o hidrômetro, ele pode ser comprado pronto e
geralmente é de concreto ou plástico. Já o cavalete é o conjunto de encanamentos
onde o hidrômetro será ligado. Ele também pode ser comprado em kits com os
canos e registros certificados pela concessionária da sua cidade.

Normalmente você não compra o hidrômetro. Ele é instalado no dia da ligação pela
concessionária. Mas uma opção que vem ganha espaço é a caixa UMA (Unidade
Medido de Água). Nesta opção a caixa de proteção e o hidrômetro são vendidos
juntos. A caixa UMA pode ser comprada em lojas e instalada em muros ou trechos
de alvenaria. Um ponto muito importante é que não se pode violar o selo de
segurança antes da vistoria.

Para algumas concessionárias, como a DAE e DAERP, o pedido da ligação deve ser
feito antes da instalação do abrigo, pois o proprietário no ato do pedido recebe o
abrigo que deverá ser instalado.

A altura da instalação do abrigo ou caixa protetora varia conforme a

concessionaria, por exemplo: para o SEMAE o abrigo deve estar entre 60 a 70cm
do chão, para o DAE deve estar entre 60 a 100cm e para o DAERP entre 100 e
120cm.

O que fazer antes de solicitar a ligação do esgoto?

Para fazer ligação do esgoto, as concessionárias exigem que a caixa de inspeção
esteja pronta e localizada dentro do terreno.

A caixa de inspeção por ser comprada pronta ou feita de concreto ou de alvenaria.

A principal finalidade da caixa de inspeção é permitir, quando necessário, realizar
manutenções e desobstruções sem precisar quebrar o piso.

Algumas concessionárias, exigem, além da caixa de inspeção, a instalação da caixa

de gordura e o DTI (dispositivo tubular de inspeção) e este não deve ser lacrado,
nem coberto por concreto, grama ou plantas. Vale a pena lembrar que os
encanamentos das águas pluviais não devem escoar a água para a rede de esgoto.
 Como fazer o pedido de ligação da água e esgoto?
A solicitação da ligação da rede de água e de esgoto pode ser feita através da
internet nos sites das concessionárias e pelo telefone. Em alguns casos, como a
DAERP, a solicitação é feita em pontos de atendimento.

Para fazer o pedido e vistoria, as concessionárias de abastecimento costumam

pedir os seguintes documentos:

 Comprovante de pagamento do IPTU, demonstrando endereço ou

lote/quadra/quarteirão
 CPF e RG do proprietário
 Escritura de propriedade ou contrato de aluguel
 E, em alguns casos, projeto arquitetônico aprovado pela prefeitura

Cada cidade é abastecida por uma concessionária de água e esgoto. Verifique qual é
a que atende a sua cidade e confirme as exigências.

Como ligar a energia elétrica?

O que fazer antes de pedir a ligação da luz?

Antes de pedir para ligar a energia no seu terreno, você deverá saber se o sistema
elétrico da sua casa é monofásico, bifásico ou trifásico, e ter instalado um poste
padrão com a caixa, disjuntor e fios.
O sistema monofásico possui apenas uma fase com tensão máxima de 127v, ou
seja, todos os pontos de energia da sua casa serão 110v com potência máxima de
8000w. Em residências, é comum utilizarmos os sistemas bifásicos para permitir a
instalação de tomadas e lâmpadas com 110v e chuveiros, geladeiras e ar-
condicionado com 220v. Este sistema permite uma potência de 12000 a 25000w.

Já os sistemas trifásicos são recomendados para zonas rurais que necessitam de

bombas e outros equipamentos pesados, ou para residências com muitos
eletrodomésticos e equipamentos elétricos. Este sistema permite a instalação de
tomadas 110 e 220v e possui uma maior potência, de 25000 até 75000 w.

O poste padrão mais comum é um feito com concreto e por empresas homologadas
pelas concessionárias. Geralmente eles são comprados prontos e já vem com a
caixa para a instalação do relógio de marcação. Para a instalação do poste é
necessário que o seu terreno esteja com o buraco pronto e nas dimensões corretas.

Em casas próximas ou geminadas, é possível economizar comprando um único

poste padrão, existem opções com até 4 caixas, converse com os seus vizinhos.

Também existem no mercado postes de ferro galvanizados. Eles são mais baratos e
fáceis de instalar. Porém, nem todas as concessionárias aceitam este tipo de poste.

Como fazer o pedido de ligação da luz?

A solicitação da ligação da energia elétrica pode ser feita através da internet nos
sites das concessionárias e pelo telefone.
 Para evitar atrasos da instalação as concessionárias orientam sempre a verificar
seus dados mais de uma vez nos formulários, preencher da forma mais completa o
endereço e evitar endereços sem número. Os documentos normalmente solicitados
são:

 RG ou CPF ou outro documento de identificação com foto do proprietário

 RG ou CPF ou outro documento de identificação com foto do responsável pela
instalação elétrica
 Em alguns casos é necessário um croqui do terreno em relação às vias públicas,
com indicação da posição do padrão de entrada.

Agora que você já sabe como pedir a ligação da água, esgoto e energia elétrica no
seu terreno. Que tal fazer a sua inscrição na nossa Newsletter para receber o
melhor conteúdo sobre construção residencial no seu e-mail? E lembre-se, o
melhor preço dos materiais da sua construção, você encontra no PraConstruir!

O que é um canteiro de obras?

O canteiro de obra é a área de trabalho temporário onde serão desenvolvidas as
operações de apoio para execução da obra. Ele deve ser organizado de forma a
maximizar a eficiência dos trabalhos e serviços que serão realizados na construção,
além garantir a segurança e conforto da equipe da sua obra.

Segundo a norma NR18, os canteiros de obras residenciais devem conter

instalações sanitárias, vestiário e local para refeições. Porém, a importância do
canteiro de obras vai além disso. Um bom canteiro de obra deve considerar:

 Layout e logística
 Barracão da obra
 Estoque de materiais
 Limpeza e organização

Nessa fase é recomendado que você já tenha cercado o seu terreno com muro ou
tapume, e colocado o número da casa de forma visível.

Layout e logística
Recomendamos que você faça um “projeto” para definir o melhor layout do
canteiro da sua obra. Não precisa ser um projeto muito elaborado, uma folha
desenhada com caneta já resolve.
O primeiro passo para fazer este “projeto” é desenhar o seu terreno e o local onde
será construída a casa. Depois defina os locais de entrada e saída dos veículos e
área para descarregamento e armazenamento de materiais. Por último defina onde
ficará o barracão e as demais instalações.

Um bom layout ajudará a melhorar o fluxo de trabalho. Por isso, evite colocar o
local de armazenamento muito distante da obra, assim o tempo gasto com
deslocamentos será reduzido. Lembre, que os locais de transito dos trabalhadores
não podem ter materiais e equipamentos obstruindo a passagem, muito menos
situações que possam causar acidentes.

Outro ponto importante é sobre o local de armazenamento dos materiais e

equipamentos. Armazenar os materiais de forma incorreta pode gerar perdas e
prejuízos. Falaremos mais sobre isso abaixo.

Vale lembrar que o canteiro de obras não terá um layout fixo durante toda a
construção, a sua organização mudará com o avanço da obra. No início você
necessitará de mais espaço para armazenamento de materiais brutos como areia,
pedra, aço e tijolos. No final da obra você precisará de menos espaço e mais
segurança para armazenar os materiais de acabamento como pisos, porcelanatos e
metais.
Barracão da obra
O barracão de obra pode ser construído ou alugado e deve ter espaço para o
armazenamento de materiais, equipamentos, escritório, vestiário e banheiros para
os funcionários.

Geralmente os barracões são construídos pela própria equipe da obra com

madeirites, compensados e caibros de madeira. A cobertura é feita com telhas de
fibrocimento e é necessário comprar materiais hidráulicos e elétricos para as
instalações provisórias da água, banheiro e luz.

Já o aluguel é feito através de containers. Esta opção é nova e muito prática, mas
infelizmente ainda não chegou em todas as cidades do Brasil. Para uma obra
residencial você poderá alugar um container de 3 metros com ou sem banheiro. O
aluguel é mensal e a empresa contratada faz a instalação no local da obra. Quando
finalizada a construção, a empresa retira o container sem gerar entulhos.

Lembre-se que a lei obriga que no canteiro de obra tenham banheiro e

fornecimento de água potável, filtrada e fresca. Por isso, uma opção que também
pode ser considerada é alugar banheiro químico.

Estoque de materiais
O modo de armazenar equipamentos e materiais de construção é muito
importante, pois confere agilidade nas tarefas, maior segurança para os
funcionários e menores perdas de materiais.

Cada material deve ter armazenado conforme as suas características. Veja alguns
exemplos na tabela abaixo:

Materiais Como armazenar?

Cimento, cal e Não podem ficar em contato direto com o solo, por isso devem ser armazenado
argamassas tablados ou plataformas.

Devem ter fácil acesso ao carrinho de mão e ficar dentro de baias para em caso
Areia e pedra
chuvas não serem carregadas.
 Materiais Como armazenar?

Ocupam bastante espaço e as pilhas devem ser feitas em locais planos e respei
Tijolos e blocos
máxima de empilhamento para não danificar os materiais.

Por terem grande comprimento, devem ser armazenados em camadas utilizand

Barras de aço espaçadores e peças de retenção. Devem ser separados por bitola para facilitar
identificação na hora do uso.

Devem ficar em um espaço coberto e na horizontal. Podem ser separados em c

Materiais hidráulicos
conforme o diâmetro para facilitar na hora de usar.

Devem ser adquiridos próximos da utilização. Se você comprar antes, armazen

Materiais elétricos
seguro e de preferência fora do canteiro de obra.

As telhas de cerâmica e concreto devem ser empilhadas verticalmente. Já as te

Telhas
fibrocimento e aço ficam na horizontal, mas levemente inclinadas.

Por serem frágeis o ideal é que eles cheguem no canteiro próximo da utilização
Pisos e revestimentos
na embalagem a recomendação do fabricante para armazenagem.

Tintas e Coloque as embalagens em prateleiras em um local protegido e ventilado. Não

impermeabilizantes embalagem original e verifique sempre o prazo de validade.

Limpeza e organização
Manter o seu canteiro de obra limpo e organizado é fundamental para aumentar a
eficiência da equipe e evitar acidentes. Peça para o seu pedreiro remover
diariamente os entulhos e restos de materiais para manter o canteiro sempre
limpo e organizado.
O entulhos e eventuais sobras de materiais devem ser periodicamente coletados
em caçambas e descartados corretamente. Certifique-se que a empresa contratada
realiza o descarte correto dos materiais.

Vale lembrar que todos os trabalhadores desde o início devem estar protegidos
com equipamentos de segurança (EPIs).

O que é o gabarito da obra?

Depois de montar o canteiro de obras no terreno limpo e terraplanado. Inicia-se a
fase de locação da obra ou montagem do gabarito da obra. Nessa fase começamos a
ter uma noção do tamanho da casa e dos cômodos.

Nesta etapa você irá desenhar a planta baixa da sua casa no terreno. Isso mesmo,
antes de começar a construir é necessário fazer as marcações no lote de onde serão
os recuos, fundações, paredes e posições dos elementos estruturais. Além de
posicionar a casa no lote, o gabarito também determina o nível (altura) da
construção. Nesta hoje é crucial que você tenha em mãos os projetos arquitetônico
e estrutural.
O gabarito é um cercado de madeira construído com objetivo de auxiliar na
marcação dos eixos das paredes e fundações. Ele permanecerá na obra até que seja
feita a primeira fiada da parede.

A área do gabarito deve ser maior do que a área da casa. Pois o gabarito também
delimita a área da obra, ou seja, ele tem que permitir que as pessoas e máquinas
possam se movimentar dentro dele. Por isso, geralmente o gabarito tem de 1 a 1,5
metros a mais de largura e comprimento do que a casa.

Para construir o gabarito você precisar de pontaletes, tabeiras e piquetes de

madeira. Além do esquadro, martelo, mangueira de nível, lápis, linha de pedreiro
(nylon), prumo de centro e trena.

A montagem do gabarito é uma das etapas mais importantes da construção. Erros

e desvios nas marcações podem ocasionar problemas como paredes tortas,
localização errada de portas ou janelas, tamanhos incorretos de cômodos, até
problemas no alinhamento das fundações e estruturas, entre outros.
Como fazer o gabarito da obra?

Delimitar a área da obra

Devemos começar a fazer o gabarito somente depois de marcar os limites do lote.
Na planta baixa você deve observar as medidas dos recuos frontal e laterais.
Também na planta, é possível ver a posição na casa no terreno e determinar qual
será o tamanho da área da obra.

Fixe o primeiro o pontalete de madeira da parte da frente do terreno com base no

recuo frontal e lateral. Depois, fixe o segundo pontalete com base na distância do
primeiro pontalete e recuos frontal e lateral. Repita este processo para fixar o
terceiro e quarto pontaletes, sempre medindo a distância entre eles, recuos e
limites do terreno.
No final você terá os quatro cantos da área da obra demarcados pelos pontaletes.
Neste momento o seu pedreiro deverá esticar as linhas entre os quatros pontaletes
e posicionar as tabeiras para saber onde irá fixar os outros pontaletes que darão
sustentação ao gabarito.

Encontrar o nível
Após fixar todos os pontaletes é necessário encontrar o nível da casa (altura da
construção). Para isso comece fazendo a marcação do nível no pontalete que esta
na parte mais alta do terreno. Geralmente esta informação esta disponível na
planta baixa e tem como base a altura da rua.

Depois de marcar o nível no primeiro pontalete, use a mangueira de nível para

achar e marcar o nível nos outros pontaletes. Existem hoje outros equipamentos
para achar o nível, como o laser, mas a mangueira ainda é a mais popular.

Uma vez marcado o nível em todos os pontaletes. Inicia-se a fixação das tabeiras
com pregos na altura certa da casa. Após a fixação de todas as tabeiras a área da
obra estará cercada. Confira se o espaçamento dos pontaletes é de até 2 metros
para garantir estabilidade da estrutura. Teste se a estrutura esta firme e as
tabeiras bem pregadas.

Tirar o esquadro da casa

Após montar a estrutura do gabarito é necessário tirar o esquadro da casa. Para
isso é necessário localizar e marcar as paredes externas da casa no gabarito.
Comece calculando a distância da casa até a parte da frente do terreno e fixe um
prego na tabeira do gabarito para marcar a posição. Depois calcule a distância da
casa até a lateral do terreno e fixe mais um prego na outra tabeira. Repita este
processo nos quatros cantos.

No final você terá fixado oito pregos, dois em cada canto. Estique a linha de nylon
entre os pregos formando um retângulo. O ponto onde as linhas de cruzarem são
os cantos das paredes externas da sua casa.

Neste momento você deverá checar se o esquadro está correto, ou seja, se os

cantos estão com 90 graus. Existem duas maneiras muito simples de verificar o
esquadro:

Medindo as diagonais

Medir as diagonais e verificar se elas possuem as mesmas medidas. Se as medidas

forem diferentes é sinal que os cantos não estão com 90 graus, portanto tem que
revisar as marcações.
Utilizando um esquadro

Utilizar a ferramenta esquadro para verificação se os cantos formados pelas linhas

e pelas tabeiras estão com 90 graus.

Se os testes acima falharem, ajuste a posição dos pregos nas tabeiras, verifique as
medidas da largura e comprimento da casa e repita o teste do esquadro
novamente. Só passe para a próxima etapa depois que o esquadro estiver correto.
Marcar os eixos das paredes e fundações
Depois de tirar o esquadro, inicia a marcação dos eixos das paredes e fundações no
gabarito. Para isso você deverá verificar no projeto estrutural quais são os eixos da
construção. Geralmente os eixos são identificados por letras e números.

Em seguida o seu pedreiro deverá fixar cinco pregos para cada eixo. Um prego
central representando o centro do eixo. Dois pregos representando as faces das
paredes e mais dois pregos com as faces da viga baldrame. Em construções mais
simples é possível trabalhar somente com as marcações das faces da viga
baldrame.

Uma vez fixados os pregos com as medidas iguais ao projeto estrutural, são
esticadas as linhas de nylon. Neste momento você pode verificar se as medidas dos
cômodos estão iguais ao projeto.

Marcar as paredes e fundações no terreno

Depois de fixar as linhas e conferir todas as medidas é feita a marcação no terreno.
A marcação geralmente é feita jogando cal virgem no terreno representando o
local onde serão erguidas as paredes. O seu terreno vai ficar igual a um campo de
futebol.
Para fazer a marcação das fundações do tipo sapata isolada ou estaca, você vai
precisar usar o prumo de centro. É só posicionar o prumo de centro no cruzamento
das linhas do eixo para determinar a posição exata do centro da sapata ou estaca.

O que são fundações?

As fundações são responsáveis por distribuir o peso (carga) da construção para o
solo de forma segura para que não ocorram deslizamentos de terra e problemas
como trincas e rachaduras na sua casa. Por isso, a escolha do tipo de fundação
certa para a sua casa deve ser feita por um engenheiro capacitado.

Ele irá analisar as características do solo, o peso da edificação e seus materiais

para elaborar o projeto estrutural. Um projeto bem feito economiza na compra dos
materiais e evita problemas no futuro.

Neste post explicaremos quais são os tipos de fundações mais comuns nas casas
dos brasileiros. Boa leitura!

Quais são os tipos de fundações?

Fundações diretas ou rasas

Em casas com até dois pavimentos é comum utilizarmos as fundações diretas ou
rasas devido ao seu custo benefício.

As fundações rasas transmitem as cargas diretamente para o solo por suas bases.
Possuem profundidade igual ou inferior a 3 metros. Geralmente as escavações
deste tipo de fundação são feitas manualmente.

Os formatos das fundações mudam conforme o tipo, mas todas são construídas
com concreto e aço. Esta combinação é conhecida como concreto armado.

Os tipos de fundações diretas mais comuns são:

Sapata Isolada

Elas são recomendadas para terrenos com solo firme e de boa resistência.

O peso da edificação é transmitido para as colunas, que por sua vez, transferem o
peso para as sapatas que distribuem para o solo.

Geralmente as sapatas isoladas têm a base quadrada ou retangular e o topo pode

ser reto ou piramidal.
Viga Baldrame

A viga baldrame fica localiza abaixo do nível do solo e percorre todo o

comprimento das paredes da construção.

Ela conecta sapatas isoladas para melhor distribuição dos pesos da

construção. Contribui também para um melhor travamento das colunas ou pilares
da construção.

Radier

É uma fundação rasa recomendada para solos com baixa resistência. O radier é
uma placa de concreto armado ou protendido que fica abaixo da casa e em contato
direto com o solo.

Neste tipo de fundação a casa é construída logo acima dele o peso (carga) dela é
distribuído de forma uniforme para o solo.
Sapata Corrida

A sapata corrida é uma fundação superficial muito utilizada na construção de casas

com vãos pequenos, muros, paredes de reservatórios e piscinas.

Ela é uma estrutura contínua de concreto armado que fica abaixo das paredes, se
assemelha a viga baldrame, porém suas dimensões de largura e altura são
normalmente maiores. O peso da construção é transferido para as colunas e depois
distribuído linearmente para o solo.
Fundações indiretas ou profundas
Quando o solo tem baixa resistência é necessário combinar a utilização fundações
rasas e profundas ou indiretas. As fundações indiretas mais comuns em casas são
as estacas tipo broca.

As brocas são cilindros de concreto e aço que enterrados conectam as fundações

rasas com solos mais firmes.

Estacas

A fundação com estacas é indicada para solos com pouco resistência, como aterros
por exemplo.

Nestes tipos de solo, é necessário cavar muito para conseguir achar um solo firme
para fazer as fundações. Geralmente as estacas tem mais de 3 metros
profundidade.

Este tipo de fundação transmite as cargas ao solo por atrito lateral. Igual quando
estamos cansados e para aliviar o peso das pernas, encostamos nosso corpo na
parede. A escavação é feita através do trado manual ou mecânico, comumente
chamado de broca.
Como escolher a fundação certa?
A escolha da fundação deve ser feita por critérios técnicos. Por isso, não faça uma
falsa economia, contrate um engenheiro para elaborar o projeto estrutural da sua
casa.

Para que possa visualizar melhor os tipos e usos das fundações, veja a figura a
seguir onde mesclamos as informações de tipos de casas e solos:
Atenção, criamos o diagrama acima apenas para você saber quais os tipos de
fundações mais comuns para cada tipo de casa e terreno. Isso não substitui a
contratação do engenheiro.

O que são vigas?

As vigas fazem parte da estrutura de concreto armado que dá sustentação a sua
casa. Elas ficam apoiadas nas colunas e acima das paredes.

Cada viga é um bloco retangular de concreto armado dimensionado para suportar

e distribuir o peso da laje para as colunas. As vigas são elementos estruturais, por
isso devem ser dimensionadas por um engenheiro capacitado e constar no projeto
estrutural.

Geralmente as vigas são posicionadas entre duas colunas e acima das paredes. Na
maioria das vezes, possuem a mesma largura da parede sem revestimento, por isso
ficam escondidas quando a casa fica pronta. A resistência da viga varia conforme a
sua altura, quando mais alta, mais resistente.

Para dar forma ao concreto é necessário a utilização de fôrmas. Normalmente as

fôrmas são feitas com tábuas e sarrafos de madeira e amarradas com parafuso
borboleta ou arame.

Você quer saber mais sobre vigas e ainda ter um check-list com o passo a passo?
Baixe, gratuitamente, o nosso Guia Definitivo sobre Vigas.
Como fazer uma viga?

Posicionamento das armações de aço

O posicionamento e as medidas das vigas é determinado pelo engenheiro
responsável pela sua construção. Logo, você deve checar se as medidas estão de
acordo com o projeto estrutural.

Um ponto muito importante é que não se deve passar nenhum tipo de duto,
principalmente eletrodutos, no meio das vigas. Exceto quanto previsto no projeto
estrutural. Caso contrário a resistência é prejudicada e a estrutura pode ser
danificada.

As barras de aço das vigas devem ser amarradas ao aço sobressalente das colunas.
Confira se estes estão bem presos.

Caixarias
Verifique se as caixarias estão firmes e alinhadas verticalmente (aprumadas) e
horizontalmente (niveladas). Após a aplicação do concreto não podem haver
vazamentos.

Concretagem
Depois posicionar as colunas de aço e caixarias, é colocado o concreto. Este pode
ser comprado usinado ou pode ser feito na obra, saiba mais aqui. Durante a
aplicação observe se o concreto está pastoso e homogêneo.

Após a secagem, cerca de 7 dias, o concreto deverá ter uma cor homogênea e não
possuir furos que permitam ver as estruturas de aço. Uma vez feitas as vigas, o
próximo passo é construir a laje.

Nós conseguimos te explicar o que são viga? Se você ficou com alguma dúvida
compartilhe nos comentários ou nos envie através deste formulário. Nós queremos
muito te ajudar.
Como calcular os materiais de construção?

Concreto
O primeiro passo para saber quanto irá precisar comprar de cimento, areia e pedra
ou concreto usinado (pronto) é calcular o volume da viga. Para isso multiplique a
largura x altura x metragem linear. Cuidado com a unidade, geralmente a largura e
altura são medidas em cm.

Se você vai usar o concreto usinado, não precisa fazer mais nenhum cálculo. Se
optou por fazer o concreto na obra, escolha o traço do concreto para depois obter
rendimento. O rendimento mostra a quantidade cimento, areia e pedra necessários
para produzir 1 m3. Multiplique o volume de concreto pelo rendimento de cada
material para saber a quantidade.

Aço
Já as colunas de aço podem ser compradas por peso (kg), para isso informe para a
loja os dados da tabela resumo do aço do projeto estrutural. Neste caso o cálculo é
feito pelo engenheiro responsável pelo projeto.

Outra opção mais econômica é comprar armações prontas. Neste caso o seu
projeto deverá ser compatível com as dimensões disponíveis no mercado e você
deverá informar o comprimento de cada parte da viga para fazer a compra.

As colunas de aço também podem ser feitas na obra. Neste caso você deverá
calcular a metragem linear das barras de aço que irão compor os ferros e estribos
das colunas em metros. Depois dividir a metragem por 12 metros (tamanho
padrão da barra de aço) para saber quantas barras irá comprar.
O que é estrutura de concreto armado?

As estruturas são
responsáveis por dar a sustentação a casa. Elas transferem o peso (carga) da
construção para as fundações, que por sua vez distribuem a carga para o solo. A
estrutura de concreto armado é a mais comum nas casas dos brasileiros.

O concreto armado é a combinação do concreto com o aço, ou seja, cada peça da

estrutura é composta por uma armação feita com barras de aço coberta de
concreto. O aço é resistente à tração (movimentos laterais), enquanto o concreto
tem alta resistência a compressão (movimentos verticais).

Isto torna a combinação de concreto e aço muito eficaz e difundida em todos os

tipos de obras. Em casas, a estrutura de concreto armado mais utilizada é a coluna-
viga-laje ou pilar-viga-laje.

Nesse tipo de estrutura o peso dos telhados, caixa d’água e laje é uniformemente
distribuído para as vigas. Estas distribuem os pesos para as colunas. Assim as
cargas não passam pelas paredes e vão das colunas direto para as fundações.

Nesse sistema, a parede não suporta nenhum peso que não seja de portas e janelas
instaladas nela. Por isso, elas podem ser cortadas para passagem de tubulações e
em reformas futuras, elas podem até ser retiradas. Neste processo construtivo as
paredes recebem o nome de alvenaria de vedação.
Quais são os tipos de concretos?
O concreto é o material mais utilizado na construção civil. Ele é obtido através da
mistura do cimento, areia, pedra e água. Mas qual é a proporção (traço) correta dos
ingredientes do concreto?

Não existe uma única resposta para esta pergunta, pois cada mistura cria um
concreto diferente, principalmente no que se refere a resistência. A resistência está
relacionada com a quantidade de cimento e água e é medida através do Fck.
Quanto maior proporção cimento, maior será a resistência e o Fck.

Assim, cada parte da construção exige um traço (proporção cimento, areia, pedra e
água) diferente. Por exemplo, para fundações o concreto deve ter resistência (Fck)
de aproximada 25 MPa. Já na laje, o concreto deve ter Fck acima de 30 MPa. Para o
concreto magro utilizado em contrapisos e calçadas, a resistência esperada é de
apenas 10 MPa.

Concreto usinado ou pronto

 Uma opção que está em
alta é a utilização do concreto pronto. Neste caso você irá informar para a empresa
contratada apenas a resistência (Fck) e o volume. No dia agendado ela deverá
entregar na sua obra o concreto pronto com a proporção adequada de cimento,
areia, pedra e água.

O concreto será aplicado na sua construção através de bombas, por isso a sua
compra é viável para volumes superiores a 6m³.

Outro ponto importante é o prazo de validade. O concreto usinado deve ser

aplicado até 2 horas após a carga do caminhão betoneira.

Concreto feito na obra

Se você optar por fazer

o concreto na sua obra, você precisará ter uma carta-traço certificada e alugar uma
betoneira. Não se preocupe, você não precisará comprar uma carta-traço. O
engenheiro responsável pela sua obra provavelmente irá recomendar uma carta-
traço já conhecida e certificada.

Traço

O traço é uma forma de representar a proporção dos ingredientes do concreto. Ele

é exibido através de números separados por “:”. Cada número indica o volume de
cimento, areia e pedra necessários para fazer o concreto, por exemplo:

No traço ao lado, para cada 1 litro de cimento, devemos misturar 2 litros e areia e 3
litros de pedra para fazer o concreto. Neste exemplo usamos o litro, mas
poderíamos usar qualquer outra medida de volume. Por exemplo, poderíamos ter
usado balde, lata, carriolas, e assim vai.

Dosagem

No dia a dia da obra, é mais comum ouvirmos a seguinte receita do concreto: 1

saco de cimento para 4 latas de areia e 6 de pedra. Esta forma de representar a
proporção dos ingredientes é chamada dosagem, não confunda dosagem com
traço.

Nas calculadoras do PraConstruir nós

utilizamos sempre o padrão de cimento em saco de 50kg e areia e pedra em latas
de 18 litros. Assim a nossa representação da dosagem fica igual a figura ao lado.

Desta forma é mais fácil do pedreiro medir a quantidade de cada ingrediente na

hora de fazer o concreto, pois para cada saco de 50kg de cimento devemos
adicionar 4 latas de tinta de 18 litros de areia e mais 6 latas de pedra. Outra forma
bastante comum é apresentar o traço por padiolas ou carriolas ao invés de latas.
Tabela resumo traços e dosagens

Na tabela abaixo você pode observar os traços e suas respectivas resistências e

rendimentos. Estes valores são os mesmos valores utilizados nas nossas
calculadoras.

Traços Dosagem R
Etapa de Obra
(Cim/Areia/Pedra) (50kg/Lata/Lata)

1 : 1,5 : 3 1:3:6

Lajes

1 : 2 : 2,5 1:4:5

1:2:3 1:4:6

1 : 2,5 : 3 1:5:6
Fundações (sapatas, radier e estacas), colunas e
vigas
1:2:4 1:4:8

1 : 2,5 : 3,5 1:5:7

1:3:6 1 : 6 : 12

Contrapiso, calçadas e concreto magro

1:4:8 1 : 8 : 16

Cintas de amarração 1:3:5 1 : 6 : 10

Como obter um concreto de qualidade?

Para obter um concreto

de boa qualidade, procure utilizar sempre areia e pedra (brita) limpas, sem óleos,
argila e outros materiais como galhos e gravetos. A água deve ser na quantidade
certa, limpa, sem poluentes e sem sal, pois o sal interfere na secagem (cura) do
concreto.

Para saber se a quantidade de água está correta, faça o teste da colher. O teste
consiste em alisar a superfície do concreto com uma colher de pedreiro e observar.
Se a superfície alisada ficar úmida, mas sem escorrer água, a quantidade de água
está correta. Se escorrer há excesso de água e se não ficar úmida, é sinal de que
falta água.

Como comprar o aço?

O aço é uma mistura (liga) de ferro e carbono. Apesar de errado, é comum as
pessoas chamaram este material apenas de ferro.

As armações de aço nada mais são do que barras de aço cortadas, dobradas e
amarradas ou soldadas em formas de colunas, gaiolas, malhas, etc. Veja alguns
exemplos na figura ao lado.

As armações de aço podem ser compradas de três formas, sendo:

Conforme projeto

estrutural
Neste caso, para fazer o orçamento você irá informar para as lojas apenas o peso
do aço. Após escolher a loja, você deverá disponibilizar o projeto para que ela
possa faz as armações conforme as especificações do projeto.
Armação pronta
Com esta opção você poderá economizar dinheiro e tempo adquirindo armações
de aços prontas com medidas padronizadas pelo mercado.

Cortar e dobrar na

obra
Neste caso você irá comprar as barras de aço (vergalhão) no tamanho padrão de
12 metros para depois cortar e dobrar na obra.

O que são colunas ou pilares?

As colunas ou pilares ficam acima do solo e fazem parte da estrutura de concreto
armado que dá sustentação a casa.

Cada coluna é um bloco retangular ou cilíndrico feito de concreto armado

dimensionado para suportar e distribuir o peso das vigas para as fundações. As
colunas ou pilares são elementos estruturais, por isso devem ser dimensionadas
por um engenheiro capacitado e fazem parte do projeto estrutural.
Geralmente as colunas são posicionadas no encontro das paredes, ou no meio
quando o vão é superior a 4 metros. Na maioria das vezes as colunas possuem a
mesma largura da parede sem revestimento. Por isso ficam escondidas quando a
casa fica pronta.

Para dar forma de bloco ao concreto é necessário a utilização de fôrmas.

Geralmente as fôrmas são ser feitas com tábuas e sarrafos de madeira e amarradas
com parafuso borboleta ou arame.

Quer saber mais sobre colunas e pilares e ainda ter um check-list com o passo a
passo? Baixe agora mesmo o nosso Guia Definitivo sobre Colunas. É grátis.

Como fazer uma coluna ou pilar?

Posicionamento da coluna de aço
Geralmente o posicionamento das colunas é determinado na construção da
fundação. Por isso, durante a construção das colunas você deve verificar se os
diâmetros (bitola) das colunas de aço estão iguais ao projeto estrutural.

Um ponto muito importante é que não se deve passar nenhum tipo de duto,
principalmente eletrodutos, no meio das colunas. Exceto quando previsto no
projeto. Caso contrário, a resistência da coluna é prejudicada e ela pode ser
danificada por cortes em manutenção futuras.

As colunas de aço devem ser amarradas aos arranques feitos na etapa da fundação.
Confira se as barras de aço estão fixas e bem presas.

Caixarias
Verifique também se as caixarias estão firmes e alinhadas verticalmente
(aprumadas) e horizontalmente (niveladas). Neste etapa você deve checar se as
medidas estão iguais ao projeto. Após a aplicação do concreto não podem haver
vazamentos.
Concretagem
Após centralizar as colunas de aço nas caixarias, é colocado o concreto. Este pode
ser comprado pronto ou pode ser feito na obra, saiba mais aqui. Durante a
aplicação observe se o concreto está pastoso e homogêneo.
Após a secagem, cerca de 7 dias, o concreto deverá ter uma cor homogênea e não
possuir furos que permitam ver as estruturas de aço. Depois de construir as
colunas ou pilares, o próximo passo é fazer as vigas.

Nós conseguimos explicar o que são colunas ou pilares? Se você ficou com alguma
dúvida não deixe de compartilhar nos comentários ou enviar através
deste formulário. A sua dúvida nos ajuda a melhorar.

Como calcular os materiais de construção?

Concreto
Primeiro você deve calcular o volume de cada pilar, para isso basta multiplicar a
largura x comprimento x altura do pilar. Depois multiplique o volume da coluna
individual pela quantidade de colunas para obter o volume total.

Se você optou em comprar o concreto pronto, não precisa fazer mais nenhum
cálculo. Já se optou por rodar o concreto da obra, o próximo passo é escolher
o traço do concreto para dai saber o rendimento (quantidade cimento, areia e
pedra para produzir 1 m3). Depois, multiplique o rendimento pelo volume para
saber a quantidade de cada material.

Aço
Já as colunas de aço podem ser compradas por peso (kg) conforme especificado no
projeto estrutural. Neste caso o cálculo é feito pelo engenheiro responsável e você
só informa o peso por diâmetro e tipo de aço para a loja.

Outra opção é comprar colunas prontas, neste caso você deverá escolher uma das
dimensões disponíveis no mercado e multiplicar pela quantidade de colunas da
sua obra.
As colunas de aço também podem ser feitas na obra, neste caso você deverá
calcular a metragem linear dos vergalhões (barras de aço) que irão compor os
ferros e estribos em metros e dividir por 12 metros (tamanho padrão da barra de
aço) para saber quantos vergalhões irá comprar.

O que é laje?
A laje é a primeira cobertura da casa e o terceiro elemento da estrutura de
concreto armado que dá sustentação para a casa.

A laje é uma superfície plana de concreto armado, dimensionada para suportar e

distribuir o peso do telhado e caixa d’água para as vigas. Normalmente as
dimensões e sentidos das lajes são especificadas no projeto estrutural elaborado
pelo engenheiro calculista.

Para dar sustentação a laje durante a construção são utilizadas tábuas de madeira.
Essas tábuas de madeiras são fixadas por escoras de madeiras ou metálicas, alguns
chamam esta etapa da obra de paliteiro.

Para evitar que a laje

ceda após a retirada das escoras, é feita a contra-flecha, que é o deslocamento de
cerca de 2cm do centro da laje para cima durante a montagem, formando uma
barriga. Assim quando as escoras forem retiradas a laje voltará para a posição
horizontal sem danos em sua estrutura.

Geralmente as lajes são instaladas conforme os cômodos e posicionadas sobre

quatro vigas. Os tipos de lajes mais comuns são: pré-moldada ou treliçada, maciça
com concreto armado ou protendido.

Quer saber mais sobre lajes e ainda ter um check-list com o passo a passo? Baixe
agora mesmo o nosso Guia Definitivo sobre Laje. É grátis.
Laje Pré-moldada (treliçada)
As lajes pré-moldadas ou treliçadas são as mais comuns nas casas e podem ser
aplicadas em vãos (entre apoios) de até 12m. A resistência da laje vêm das vigotas
de concreto armado, estas podem ser treliçadas ou em “T”. Quanto maior é a altura
da vigota, maior é a resistência da laje. Em residências, as vigotas mais utilizadas
tem 8, 12 e 16cm de altura e são chamadas de laje para forro H8, laje para piso H12
ou laje para vão grande H16 respectivamente.

A laje para forro H8 só pode ser utilizada em vãos pequenos. Ele suporta somente o
peso do telhado, caixa d’água e pessoas fazendo manutenção. Já a laje para piso
H12, é utilizada na divisão dos andares em casas com mais de um pavimento
(sobrados). E a laje para vão grande H16, é recomendada para vãos muito largos
ou para situações de sobrecarga, como depósitos e mezaninos. O preenchimento da
laje é feito com lajotas de cerâmicas ou placas de EPS (um tipo de isopor).
Após posicionar as vigotas e enchimentos, são colocadas as malhas de aço. Estas
são amarradas entre si com barras de aço e arame. Depois de montada a laje, é
utilizado um concreto com alta resistência para unir todos os materiais.

Geralmente as vigotas são construídas fora da obra por empresas especializadas. A

empresa contratada deverá fornecer as vigotas, lajotas ou EPS e o manual de
instruções para a montagem.

Laje maciça com concreto armado

A laje maciça é utilizada em vãos (entre apoios) de 4 a 7m. A sua estrutura é
composta basicamente por uma malha de aço coberta com concreto de alta
resistência.
Para garantir sua estrutura e formato, em toda a base da laje são colocadas tábuas
de madeira. Essas tábuas são apoiadas nas escoras de madeira ou metálica. Estas
escoras só deverão ser retiradas após a secagem (cura) total do concreto.

Os pontos de atenção para fazer uma laje maciça com concreto armado são
praticamente os mesmos da laje pré-moldada, sendo a única diferença relevante
que a montagem da laje é feita em cima de tábuas de madeiras ou madeirites.

Laje maciça com concreto protendido

A laje com concreto protendido é utilizada em construções que necessitam
maximizar o aproveitamento da área, como por exemplo salões de festas e
estacionamentos.
Esta técnica substitui a malha de aço por uma tela com cabos de aço. Três dias
depois de colocar o concreto, os cabos de aço são esticados (tensionados) com um
macaco hidráulico. Após a secagem completa do concreto, o macaco hidráulico é
retirado e a resistência do concreto é aumentada devido a tensionamento dos
cabos de aço.

Os pontos de atenção para fazer uma laje maciça com concreto protendido são
praticamente os mesmos da laje pré-moldada, sendo que a única diferença é que
após 3 dias da concretagem realiza-se a protensão da armadura.

Como fazer uma laje?

Montagem da laje
O primeiro passo é verificar se as vigotas e enchimentos entregues pela empresa
especializada estão com as mesmas quantidades e medidas do projeto. Confira
também se a empresa enviou o manual com as instruções de montagem e se o
pedreiro contratado entendeu as instruções.
Após posicionar as vigotas e lajotas, são colocadas as tábuas e escoras. Verifique se
o escoramento está firme. Normalmente a distância entre as escoras varia de 1 a
1,3 metros. Preste atenção também se a contra-flecha foi feita corretamente.

Posicionamento das malhas de aço

As malhas de aço devem ser sobrepostas e amarradas entre si com barras de aço e
arame. Confira se elas estão bem presas e sobrepostas.
Passagem da tubulação
Outro ponto importante é verificar se as tubulações, eletrodutos e os pontos de luz
foram posicionados corretamente. Depois da concretagem as lajes não devem ser
cortadas ou furadas.
Caixarias
Verifique se as caixarias que delimitam o tamanho da laje estão firmes e alinhadas
verticalmente (aprumadas). Após a aplicação do concreto não podem haver
vazamentos.
Concretagem
O concreto deve ser colocado somente após a montagem completa da laje. O
concreto pode ser comprado pronto ou pode ser feito na obra, saiba mais aqui.
Durante a aplicação observe se o concreto está pastoso e homogêneo.
O processo de secagem do concreto dura 7 dias, durante este período é importante
manter a laje úmida para evitar fissuras. Por isso, certifique-se que o pedreiro está
molhando a laje no mínimo duas vezes por dia. Após a secagem, o concreto deverá
ter uma cor homogênea e não possuir furos que permitam ver as estruturas de aço.

Nós conseguimos explicar o que são lajes? Você ficou com alguma dúvida?
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deste formulário. Nos ajude a melhorar.

Como calcular os materiais de construção?

Treliças e enchimento
As lajotas e treliças da laje pré-moldadas geralmente são compradas nas mesma
empresa. Para fazer o orçamento você deverá informar apenas a resistência da laje
e a área em m2. A empresa contratada deverá analisar o projeto estrutural e visitar
a construção para conferir as medidas. Depois de alguns dias a empresa irá
entregar na sua obra um kit com as lajotas ou EPS, treliçadas de concreto e manual
de montagem.

Concreto
Já para calcular a quantidade de cimento, areia e pedra ou concreto usinado
(pronto), você deve primeiro calcular o volume da laje. Para isso multiplique a
largura x altura x espessura da laje e tome cuidado com as unidades, geralmente a
espessura esta em cm. Depois, multiplique o volume por 1,2, assim você estará
considerando o concreto que irá penetrar entre as lajotas até as vigotas.

Se você optou em comprar o concreto usinado, não precisa fazer mais nada. Se
optou por rodar o concreto na obra, o próximo passo é escolher o traço do
concreto para ter o rendimento. O rendimento determina a quantidade cimento,
areia e pedra necessários para produzir 1 m3 de concreto. Depois é só multiplicar o
rendimento de cada material pelo volume calculado antes.

Aço
Já as telas ou malhas de aço geralmente não compradas prontas. Para saber a
quantidade de tela basta dividir a área (largura x comprimento) da laje por 5, que é
a área da tela sobreposta.

Madeira
Para as tábuas da caixaria basta calcular o perímetro externo e dividir pelo
tamanho da tábua. A quantidade de escoras é igual a área da laje. Já a quantidade
de tábuas para suporte igual a área da laje divida pela área da tábua.

O que é o chapisco, emboço e reboco?

O reboco é uma superfície lisa e impermeabilizante que cobre as paredes e tetos.
Ele tem cerca de 2cm de espessura e é feito com uma argamassa composta por
cimento, areia fina, cal ou aditivo. Nesta etapa da construção a alvenaria receberá o
seu primeiro acabamento, tornando a superfície da parede regularizada, plana e
lisa.
No final desta etapa as paredes estarão prontas para receber a pintura, azulejos,
pastilhas, texturas, papel de parede, entre outros tipos de revestimento.

Geralmente as instalações hidráulicas (posicionamento dos canos, registros e

torneiras de água fria e quente) e elétricas (passagem dos eletrodutos e fixação das
caixinhas de luz e tomadas) são feitas antes da aplicação do revestimento. Mas isso
não é obrigatório, existem profissionais que preferem fazer depois devido as
possíveis variações na espessura do reboco.

Chapisco
O reboco não deve ser aplicado diretamente nos tijolos ou blocos. Antes, para
aumentar a aderência da argamassa ao bloco, deve ser feito o chapisco. O chapisco
é uma argamassa feita de cimento e areia grossa e aplicada na alvenaria de forma
irregular. Ela é responsável por aumentar a rugosidade da superfície da alvenaria.

Emboço
Se a sua parede for receber revestimentos como azulejos, pastilhas, porcelanatos,
mármores, entre outros tipos de placas. Não é necessário fazer o alisamento
(empenamento) do reboco. Pelo contrário, é desejado ter uma superfície mais
áspera para aumentar a aderência da argamassa que irá colar o revestimento na
parede. Este reboco não alisado se chama Emboço.
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Como fazer o chapisco, emboço e reboco?

Limpar o local e proteger as instalações

Primeiramente, verifique se as instalações hidráulicas e elétricas estão nos lugares
corretos. Confira também se os rasgos foram fechados e as saídas dos canos,
eletrodutos e caixas foram tampadas.

Verifique também se foi feita a limpeza e retirada da poeira das paredes. Em locais
muito quentes e secos é recomendado molhar as paredes antes de fazer o chapisco.

Chapisco
Verifique se o seu pedreiro utilizou a proporção correta de cimento e areia na
preparação da argamassa. O chapisco deverá ser aplicado jogando a argamassa
contra a parede. Após a aplicação você deverá ter uma superfície com várias
imperfeições e muito áspera.
Fixação das mestras
Antes de aplicar o reboco é necessário fazer a fixação das mestras ou taliscas. As
mestras servirão de guia para o seu pedreiro não errar na espessura.

As mestras geralmente são retalhos de piso ou pedaços de madeiras fixados na

alvenaria com a própria argamassa do chapisco. Elas devem ter o espaçamento de
1 metro entre si, mesmo tamanho da régua se será usada no alisamento.
Emboço
Para fazer o emboço o seu pedreiro deverá iniciar o sarrafeamento (nivelamento)
logo após a aplicação da argamassa. No final verifique se a superfície é regular e
áspera.

Reboco
A argamassa do reboco deve ser fina e pastosa. Verifique se o seu pedreiro
peneirou a areia antes de fazer a massa.
O reboco deve ser aplicado nas paredes com auxílio de colher de pedreiro e depois
alisado com a desempenadeira. Verifique se estão respeitando as espessuras das
mestras para evitar que o reboco fique muito grosso.

Quando o reboco ficar pronto a parede deverá ser uma superfície regular e lisa.
Verifique contra a luz se existe imperfeições como ondulações e rugosidades.

O tempo de secagem do reboco ou emboço é de 7 dias. Após este período você

pode fazer a pintura ou instalar os demais revestimentos.

Como calcular os materiais de construção?

Você pode fazer a argamassa na obra com cimento, areia, cal hidratada, aditivo e
água, ou comprar uma argamassa pronta. Mas em ambos os casos você deve
calcular primeiro o volume da argamassa necessário multiplicando a altura x
comprimento da parede x espessura da argamassa. Não esqueça de considerar a
área do teto se for o caso. Fique atento para usar a mesma unidade de medida e
descontar as áreas das portas e janelas.

Se optou por comprar argamassa pronta, é só dividir o volume pelo rendimento

recomendado pelo fabricante para saber a quantidade de sacos comprar. Agora, se
você optou por fazer a argamassa na obra. O próximo passo é escolher o traço para
saber o rendimento (quantidade de cimento, cal ou aditivo e areia para produzir
1m³). Depois multiplique o volume da argamassa pelo rendimento para saber a
quantidade que irá precisar comprar de cada material.

O que é o contrapiso?
O contrapiso é uma camada de argamassa com 2 a 5 cm de espessura. Ele é
responsável por criar uma superfície regularizada e lisa para a instalação dos
pisos. Fique atento, é nesta etapa que é feito a caída da água para os ralos.

A argamassa não pode ser aplicada diretamente na terra. Por isso, antes de fazer o
contrapiso é necessário aplicar uma camada de concreto. Esta base tem de 10 a 15
cm de espessura e é feita com concreto de baixa resistência. Este tipo de concreto é
chamado popularmente de concreto magro. Em algumas situações é recomendada
a utilização de malhas de aço para aumentar a resistência desta base.
Essa base também é importante para criar os desníveis da casa. Normalmente o
piso das salas e quartos são 5cm mais altos do que o piso do banheiro. Geralmente
dentro do banheiro o nível do box (chuveiro) é um pouco mais baixo do que o
restante do banheiro.

Outro ponto importante é que antes da concretagem devem ser feitas as

instalações hidráulicas e elétricas que passam por baixo casa. Geralmente são as
tubulações de esgoto, águas pluviais e entradas de energia e comunicação (telefone
e interfone).

Para os casos onde a fundação for o radier ou para casas com mais de 1 pavimento,
não é necessário fazer esta camada de concreto magro. Neste caso, a argamassa do
contrapiso é aplicado diretamente sobre o concreto do radier ou laje.
Você quer saber mais sobre contrapiso e ainda ter um check-list com o passo a
passo? Baixe agora mesmo o nosso Guia Definitivo sobre Contrapiso. É grátis.

Como fazer um contrapiso?

Preparação do solo
A primeira coisa que você deve verificar é se foram retirados todos restos de
materiais e entulhos. Verifique também se o solo foi bem compactado.
Se for utilizar malha de aço, certifique-se que ela não está em contato direto com o
solo. Recomenda-se, para esse caso a utilização de lonas pretas para construção,
espaçadores ou uma camada de pedra brita compactada para isolar o aço do solo.

Instalação hidráulicas e elétricas

Verifique também se as instalações hidráulicas e elétricas foram feitas conforme
especificadas nos projetos hidráulico e elétrico.
Concretagem
Após posicionar todas as tubulações e armações de aço, o solo deve ser molhado e
depois colocado o concreto. Este pode ser comprado pronto ou pode ser feito na
obra, saiba mais aqui. Durante a aplicação observe se o concreto está pastoso e
homogêneo.
Após a secagem, em cerca de 7 dias, o concreto deverá ter uma cor homogênea e
não possuir furos que permitam ver as estruturas de aço.

Aplicação da argamassa
A aplicação da argamassa do contrapiso é feita após a cura do concreto. Certifique
que a superfície foi limpa e que a argamassa está com textura de “farofa” durante a
aplicação. Logo em seguida a argamassa deve ser desempenada, criando uma
superfície lisa, mas com aderência para a argamassa de instalação de pisos.
Verifique por último se foi feito o caimento para os ralos ou fora da casa. Para isso
você pode soltar uma bola de borracha no lado oposto ao ralo, se a bola não for
para o ralo o caimento está errado.

Nós conseguimos explicar o que é e como fazer o contrapiso? Se você ficou com
alguma dúvida, compartilhe nos comentários ou nos envie por este formulário. Nós
teremos muito saber a sua opinião.

Como calcular os materiais de construção?

Concreto
Você precisa calcular o volume do contrapiso para saber quanto comprar cimento,
areia, pedra ou concreto usinado (pronto). Para isso apenas multiplique a largura x
comprimento x espessura. Lembre de usar todas medidas sempre em metros.

Se você optou por comprar o concreto pronto, não precisa fazer mais nenhum
cálculo. Já se escolheu fazer o concreto da obra, o próximo passo é escolher qual
será o traço do concreto para obter rendimento (quantidade cimento, areia e pedra
para produzir 1m3). Multiplique o rendimento pelo volume para saber quanto irá
comprar de cada material.

Argamassa
Para fazer a argamassa você irá precisar de cimento, cal ou aditivo e areia ou
comprar argamassa pronta. Em ambos os casos você também deve calcular
primeiro o volume multiplicando a largura x comprimento x espessura da
argamassa.

Se optou por comprar argamassa pronta, é só dividir o volume pelo rendimento

recomendado pelo fabricante. Já se optou por fazer a argamassa na obra, você
deverá escolher o traço da argamassa a ser utilizado para obter o rendimento
(quantidade de cimento, cal ou aditivo e areia para produzir 1m³) que será
multiplicado pelo volume calculado antes.

Aço
Se for usar telas de aço, para saber a quantidade de tela basta dividir a área do
contrapiso (largura x comprimento) por 5.

Nesta etapa da construção a casa receberá a segunda cobertura, o telhado. Além de

chamar a atenção pela beleza, o telhado exposto é um elemento muito importante
da construção.

Ele é responsável por direcionar as águas das chuvas e evitar infiltrações, além de
proteger a casa da luz e calor excessivos. Neste post vamos explicar tudo que você
precisa saber sobre telhado exposto, boa leitura!

O que é telhado exposto?

O telhado exposto é aquele que você consegue ver as telhas ao olhar para a casa.
Graças a diversidade de cores e formatos das telhas, o telhado exposto acaba se
tornando um item decorativo do imóvel.
Todos os tipos de telhados são compostos pelos seguintes componentes: águas do
telhado, tipos de telhas, estrutura, rufos e calhas. Vamos falar mais sobre cada um
destes componentes adiante.

Águas do telhado exposto

O telhado pode ser de uma água ou de várias águas. As águas do telhado são as
superfícies planas inclinadas responsáveis pelo escoamento da água. Portanto se
referem ao número de caimentos de água ou áreas rebaixadas do telhado.
Lembre-se, a quantidade de águas deve levar em consideração as características do
imóvel que está sendo construído. Telhados com muitos recortes e águas não são
necessariamente mais bonitos e eficientes.

Partes do telhado exposto

Cumeeira é a linha do ponto mais alto do telhado, ocorre no encontro de 2 águas e

tem o papel de dividir as águas das chuvas. São revestidas com telhas específicas
para seu objetivo que se chamam cumeeiras.

Espigão é a linhas inclinada formada pelo encontro de duas águas. Parecido com a
cumeeira, porém não se encontra no ponto mais anto do telhado. Possui objetivo
de direcionar as águas das chuvas e são revestidos com o mesmo tipo de telha que
a cumeeira.

Rincão ou água furtada, é a linha inclinada formada pelo encontro entre duas águas
numa parte baixa. Funciona como um captador de águas, calha entre 2 águas do
telhado.

Testeira é o acabamento do telhado em madeira na parte final do beiral, feito

normalmente com uma peça de 15 cm de largura.

Os beirais são as prolongações da estrutura do telhado para fora das paredes da

construção. Geralmente os beirais tem de 40 a 70cm e são responsáveis evitar que
a água da chuva escorrera pela parede.
Tipos de telhas para telhados expostos
As telhas são utilizadas para cobrir o telhado. Elas são responsáveis por proteger a
casa da água da chuva e calor excessivo. Felizmente, hoje temos disponível muitos
tipos de telhas e materiais. Além das tradicionais telhas de cerâmica, podemos
encontrar telhas de concreto, alumínio, vidro, fibrocimento, polipropileno, entre
outros materiais. Para cada material existem formatos e cores diferentes.

Telha cerâmica
As telhas de cerâmica são facilmente encontradas no mercado, com grande gama
de modelos e cores. Possui alta durabilidade, oferece conforto quanto isolamento
térmico e acústico, além de serem leves e de fácil instalação.

A inclinação do telhado para telhas cerâmicas varia normalmente entre 30 a 35%.

Os modelos mais comuns das telhas cerâmicas são as portuguesas, paulistinha,
colonial, americana, romana e francesa.
 Telha de concreto
Telhas de concreto também possuem alta gama de cores, alta resistência mecânica
e encaixes precisos. Há modelos com tamanhos maiores do que as de cerâmica
sendo necessário um menor número de telhas por m². Por outro lado, elas são mais
pesadas dificultando na hora da instalação.

Proporcionam um ótimo conforto térmico e possuem as mesmas indicações de

inclinações do que as telhas de cerâmica.

Telha de vidro
As telhas de vidro têm tido destaque ultimamente por levar claridade aos cômodos
da casa e proporcionar economia de energia. São indicadas para jardins internos,
cômodos que não possuem janelas e para aqueles que se deseja aumentar a
claridade natural.
Possuem diversos modelos no mercado que se assemelham aos modelos das telhas
cerâmicas e de concreto para poderem ser usadas em conjunto sem dores de
cabeça.

Telha de PVC
As telhas de PVC são feitas com o mesmo material dos tubos e conexões
hidráulicas. Elas são vendidas geralmente imitando conjuntos de telhas cerâmicas.
Porém possui também modelos ondulados e trapezoidais.

Elas se destacam pela leveza e facilidade de instalação, mas não são indicadas para
regiões de calor intenso. Podem ser utilizadas em telhados com inclinações de 5 a
20%.

Telha ecológica
Telhas ecológicas são aquelas feitas com fibras vegetais, normalmente celulose,
cobertas com resina especial de proteção e pigmentos ou feita de materiais
reciclados como PET, tubos de pasta de ente e caixas de leite. São leves e de fácil
instalação. Os modelos existem no mercado se assemelham as telhas de
fibrocimento onduladas e as de cerâmica.

Telha sanduiche
Telhas sanduiches é a combinação de duas telhas convencionais preenchidas por
material isolante (poliuretano, isopor (EPS), lã de vidro ou lã de rocha), formando
um sanduiche. Os materiais isolantes de preenchimento possuem um baixo
coeficiente de condutividade térmica, oferecendo um maior isolamento térmico
para a construção. A inclinação indicada do telhado é 15 a 20%.

Estruturas dos telhados expostos

A estrutura do telhado é responsável sustentar as telhas e distribuir o peso do
telhado para a laje. Elas podem ser de madeira ou metal e a inclinação varia
conforme o tipo da telha. As estruturas dos telhados expostos são compostas por:
tesouras, terças, caibros, ripas e beirais.

Tesouras
As tesouras são as estruturas triangulares construídas abaixo do telhado. Elas são
os elementos estruturais do telhado, pois suportam e distribuem o peso total do
telhado para as lajes. Geralmente é colocado uma tesoura a cada 2 metros.

As tesouras são compostas basicamente pela linha, pendural, estribo, chapuz,

diagonal ou asna e empena ou perna.

Terças
Às terças são vigas que conectam as tesouras. Elas suportam e distribuem os pesos
dos caibros, ripas e telhas para as tesouras.

Elas são dispostas perpendicularmente sobre as tesouras e são fixadas a elas com o
frechal. Feitas com ripas de madeira com 6 cm de espessura e 12 de largura.

Caibros
Os caibros são as vigas dispostas perpendicularmente sobre as terças. Elas ficam
abaixo das ripas que darão sustentação as telhas. Normalmente feitos com sarrafos
de madeira com 5 cm de espessura e 6 de largura.

Ripas
As ripas são vigas dispostas no mesmo sentido das terças responsáveis por
sustentar as telhas. O espaçamento entres as ripas deve levar em consideração o
tipo e modelo da telha. Esse espaçamento é chamado de galga da telha.
São as ripas que darão o encaixe das telhas, evitando assim goteiras e vazamentos.
Feitas com sarrafos de madeira com 2 cm de espessura e 5 de largura.

Rufos e Calhas
Os rufos são as estruturas metálicas responsáveis por evitar a infiltração das águas
da chuva. Eles são colocamos nos encontros do telhado com as paredes ou no
encontro das águas. Os rufos são do tipo pingadeira (quando ficam em cima da
parede) ou interno (quando fica no encontro da parede e telhado).

As calhas são estruturas de pvc ou metálicas que possuem função de coletar e

direcionar as águas pluviais (chuvas). Eles funcionam como se fossem
encanamentos nas bordas do telhado. As calhas são obrigatórias nos casos onde
não se pode ter beirais.

Nós conseguimos explicar o que é um telhado exposto? Se você ficou com alguma
dúvida não deixe de compartilhar nos comentários ou nos enviar através
deste formulário.

Como fazer um telhado exposto?

Montagem da estrutura
Geralmente o formato e inclinação do telhado, quantidade de águas e tesouras, tipo
de telha e estrutura fazem parte do projeto arquitetônico. Com o projeto em mãos
o profissional contrato não terá dúvida de como deverá executar o serviço.

Após montado, verifique se as tesouras estão com o tamanho e na posição indicada

no projeto, como também se estão alinhadas e retas.

Colocação das telhas

Verificar durante a fixação das terças, caibros e ripas se estão nos espaçamentos
descritos no projeto. Para cada tipo de telha existe um espaçamento específico,
sempre que possível siga a especificação do fabricante para obter o melhor
encaixe. Verifique também o tamanho dos beirais.

Novamente, para cada tipo de telha existe uma forma certa de fazer a montagem.
Por exemplo, telhas cerâmicas é mais fácil iniciar a instalação no canto direito na
parte de baixo do telhado. Se faz primeiro uma fileira horizontal da direita para a
esquerda e depois as fileiras na vertical até a cumeeira da direita para a esquerda
também.
Observe se a instalação das telhas está seguindo as instruções do manual do tipo
de telha escolhido.

Instalação das cumeeiras

As cumeeiras são fixadas nos encontros de duas águas para evitar infiltrações. Elas
são colocadas depois que todas as telhas estiverem sido instaladas. A fixação das
cumeeiras se dá com argamassa ou veda-rufos.

Instalação dos rufos e calhas

Para telhados com calhas, verificar se estas estão bem fixas, que foram utilizados
suportes corretos para a instalação delas e se a água da chuva é direcionada para
lado dos bocais de escoamento. Se atente a união das calhas e a fixação dos bocais
de escoamento são vedadas com veda-calhas.
Como calcular os materiais de construção?

Estrutura
Para calcular a quantidade de material para as tesouras do telhado primeiro deve-
se dividir o comprimento total da construção por 2 para saber a quantidade de
tesouras e depois multiplicar pela quantidade de material por tesoura.

Para o material das terças, deve dividir a largura da construção somada do beiral
pelo espaçamento da terça (normalmente 1,2 m) e multiplicar pelo comprimento
da construção para saber quantos metros lineares de viga para as terças.

Para os caibros você dividirá o comprimento da construção pelo espaçamento de

0,5 m, espaçamento dos caibros) e multiplicara pela largura da construção. Já para
as ripas o cálculo é o mesmo das terças, porém utilizando o espaçamento das ripas.
Lembrando que o espaçamento da ripa varia com o tipo e modelo da telha
escolhida.

Telhas
A quantidade de telhas pode ser calculada através da área do telhado (largura x
comprimento) multiplicado pelo rendimento da telha (quantas telhas/m²)
especificado pelo fabricante. E as cumeeiras através da multiplicação do
comprimento da construção por 3, que é o rendimento comum da telha cumeeira.
O que são portas?
As portas então entre os itens mais caros da construção. Elas desempenham uma
função estética importante, mas também são responsáveis por permitir ou
bloquear a entrada de pessoas, animais e veículos. Além de influenciar na
passagem de luz e ventilações nos ambientes.

Felizmente hoje, você encontra portas de vários tipos de aberturas, materiais,

modelos e tamanhos. Mas a porta mais utilizada continua sendo a velha e boa porta
de madeira.

As portas não devem ser só bonitas, elas também devem ter resistência física. As
portas de entrada e saída devem suportar a ação dos agentes atmosféricos (vento,
sol e umidade) e proteger o ambiente contra chuvas, infiltrações, frio e calor
quando instaladas em entradas.

Já as portas instaladas no interior da casa devem proporcionar conforto acústico,

reduzindo a propagação sonora entre ambientes.

A seguir falaremos mais sobre os tipos de abertura e materiais. Depois

mostraremos o passo a passo para a instalação de portas de madeiras. Confira!

Tipos de aberturas de portas

Porta de abrir
São os tipos de portas mais comuns. Neste modelo a folha da porta se abre para
dentro ou fora do ambiente apoiada sobre dobradiças.

Porta de correr
São as postas mais utilizadas quando largura é grande. Neste sistema as folhas
correm na horizontal sobre trilhos. Isso elimina o espaço que tem que ser
reservado para a abertura das folhas. Porém limita o tamanho da área de
passagem.
Porta camarão ou sanfonadas
Nas portas camarão ou sanfonadas as folhas vão correndo e dobrando sobre
trilhos, podendo deixar o vão quase que 100% aberto.

Tipos de materiais de portas

Porta de madeira
As portas de madeiras são as mais usadas nas casas devido ao custo benefício. A
maior desvantagem desse material é a durabilidade em locais de alta umidade.

Porta de alumínio
As porta de alumínio possuem diversos tipos de acabamentos, como o metálico e
os que imitam tipos diferentes de madeiras.

Elas tem uma durabilidade muito longa, preços acessíveis e não enferrujam. Por
isso são muito utilizadas em ambientes molhados e cidades úmidas (litoral).

Também são leves e fáceis de instalar, por isso estão ganhando espaço no mercado
atualmente.
Porta de aço
As portas de aço são mais baratas, mas sofrem muito com as adversidades do
ambiente com corrosão e ferrugem. Por isso, hoje estão perdendo espaço no
mercado para as opções de alumínio e PVC.
Porta de PVC
As portas em PVC estão há pouco tempo o mercado brasileiro. Elas têm como
vantagens a duração, leveza e facilidade de manutenção.

Já as desvantagens estão no preço e nas poucas opções de modelos disponíveis a

pronta entrega. A maioria ainda é feita sob encomenda.
Porta de vidro
As portas de vidro são mais conhecidas como blindex. Na versão mais comum as
portas são compostas de placas de vidros temperados fixados a rolamentos que
deslizam em trilhos. O acabamento é feito com cantoneiras de alumínios.

Outra forma bastante comum é a porta de blindex de abrir. Neste caso usa-se duas
dobradiças especiais para vidro.
O blindex fornece grande passagem de luz para o ambiente e tem preços mais
acessíveis para grandes aberturas. Porém perdem na dificuldade para limpeza,
manutenção e segurança.

Tipos de folhas de portas

Porta lisa
As folhas lisas são aquelas sem detalhes em relevos na superfície. Este tipo de
porta é uma placa lisa, podendo ter variações de cores somente. Muito utilizadas
em portas de abrir e correr dentro de residências.
Porta frisada
As folhas frisadas, são geralmente feita de madeira e possuem detalhes em relevos
de frisos, riscos na vertical ou horizontal. Muito comum em portas de entrada de
residências e construções comerciais.
Porta veneziana
São aquelas folhas de portas que possuem passagem de ar, mas não permitem a
visualização da parte interna ou externa e não deixam água da chuva passar. As
partes paralelas são dispostas em um ângulo que permite a passagem de ar, mas
bloqueiam a luminosidade e chuva. São muito utilizadas em portas de cozinhas e
lavanderias e janelas de quartos.
Porta de vidro
As folhas de esquadrias podem ser de vidros também. Com diferentes tipos e
acabamentos, as folhas de vidro podem criar texturas e permitir maior
privacidade. Este tipo de portas podem ser utilizadas em todos ambientes, mas por
questões de segurança recomenda-se evitar folhas de vidros para portas externas
da casa.
Como fazer a instalação de uma porta de madeira
É comum compramos hoje os kits de porta prontos. Eles já vêm com dobradiças e
fechaduras instalados na folha da porta e batentes. Isso facilita muito o processo de
instalação.

Instalação dos batentes

Os batentes só devem ser instalados após a verificação do vão da esquadria. O vão
deve ser de 3 a 8 cm mais largo do que a própria porta e deve estar no esquadro,
ou seja, os cantos dos vãos têm que ter 90 graus.

Primeiro se dispõe os marcos dos batentes, observe se estão aprumados e

alinhados. Depois, junta-se as molduras para realizar a fixação.

Confirme no manual do fabricante se a fixação foi feita de acordo com o material

do batente. Alguns tipos de batentes devem ser chumbados ou parafusados nas
paredes. Observe no final o tamanho, prumo e o acabamento deles.

Fixação das dobradiças

Na lateral das portas que forem ser fixadas as dobradiças, observe se as marcações
das posições das dobradiças foram feitas com um espaçamento médio de 20 cm
das extremidades e uma marcação do meio. Confirme também se os pinos estão
livres, fora da porta, durante a fixação das dobradiças.

No batente, verifique a marcação das dobradiças. Elas devem bater com as

posições das dobradiças fixadas na porta.

Confira se foi utilizado calço para nivelar a porta nessa etapa, assim evitará que a
porta raspe o chão na hora de abrir ou fechar.

Importante verificar também no batente a posição da fechadura, se está correta

para permitir o fechamento e trancamento da porta.

Verificação final
Para finalizar verifique se a porta abre, fecha e tranca normalmente, sem emperrar
ou raspar no chão. E o acabamento das portas poderá ser feito da forma que
preferir.
O que são pisos?
Os pisos são as peças utilizadas para revestir o contrapiso ou chão. Não precisamos
nem dizer o quanto eles impactam no design da casa. Felizmente existem hoje
muitos tipos e modelos de pisos.

Porém, a escolha do piso certo também deve assegurar conforto e praticidade na

hora da limpeza. A escolha do modelo e tipo de material está diretamente ligada à
função do cômodo e as atividades que serão realizadas nele.
Por exemplo, deve-se avaliar o desgaste que o piso irá sofrer, se haverá tráfego
intenso de pessoas ou veículos. Também deve avaliar se o piso estará sujeito à
água, umidade e sol.

Neste post vamos mostrar quais são os modelos e tipos de pisos mais comuns em
residências. Também explicaremos como funcionam as classificações de
resistência vs. local de uso. E por último, como de costume, mostraremos o passo a
passo para fazer a instalação dos pisos. Boa leitura!

Modelos e tipos de pisos

Existem inúmeros modelos e tipos de pisos no mercado, os mais comuns são:
Peças cerâmicas
Como o próprio nome já diz, as peças cerâmicas são feitas de material cerâmico e
possuem diversos tipos de acabamentos, cores e desenhos. São recomendados
para várias áreas da casa, porém existe um tipo certo para cada local de instalação.
 As peças cerâmicas tem diferentes tipos de acabamentos, os mais comuns são:

 Brilhante: com esmalte de alto brilho

 Acetinado: esmaltado, porém com um brilho mais discreto
 Estampado: esmaltado com diferentes desenhos e estampas

Porcelanatos
Também é um tipo de cerâmica, fabricado com alta tecnologia de prensagem com
elevadas temperaturas. Este processo de fabricação resulta em uma peça com alta
resistência e baixa porosidade, ou seja, pouco absorção e água. São usados em
todos os ambientes da casa, mas cada tipo de acabamento tem as suas
características.

Porcelanato polido

Estes porcelanatos são polidos e possuem uma camada protetora, o que facilita sua
limpeza e torna a superfície muito lisa e brilhante. São indicados para ambientes
secos, pois são muito escorregadios quando molhados, como salas, corredores e
quartos.
Porcelanato acetinado

O porcelanato acetinado tem um acabamento com brilho mais discreto, e é mais

resistente a riscos e com maior aderência quando comparado ao porcelanato
polido. Ele torna o ambiente mais aconchegante e é ideal para quartos, salas e
áreas externas.
Porcelanato esmaltado

Este tipo de porcelanato recebe uma camada protetora de esmalte, por isso o nome
esmaltado. Esta camada permite que a peça tenha estampas com diferentes
desenhos. Ele pode ser utilizado em ambiente úmidos e secos.

Na hora de comprar este tipo de porcelanato é muito importante se atentar a

resistência do esmalte (PEI), assim como para pisos cerâmicos. O PEI dirá se a peça
poderá ser utilizada somente em paredes, no chão e paredes de lugares secos de
pouco tráfego, de áreas externas e etc. Falaremos mais sobre o PEI mais a frente.
Porcelanato struturato

Já o porcelanato struturato tem uma superfície levemente abrasiva. Por isso ele é
uma ótima opção para áreas úmidas como banheiros, decks, garagens, área de
piscinas e saunas.
Porcelanato natural

São porcelanatos que não possuem acabamento especial em sua superfície, ou seja,
não são polidos e nem esmaltados. Ele possue superfície com acabamento matte,
opaco, o que o torna mais resistente e pouco escorregadio. Indicado para áreas
externas de residências e para ambientes comerciais

Pedras
As pedras estão disponíveis em diversos tamanhos e cores. Podem ser utilizadas
em ambientes internos e externos. Deve-se tomar cuidado em evitar utilizar
pedras porosas em ambientes úmidos. Quando bem combinadas, as pedras
garantem alta durabilidade nos ambientes.

Pisos cimentícios
São fabricados com concreto de alto desempenho, possuem alta resistência
mecânica e durabilidade. Muito utilizados em áreas externas com modelos
antiderrapantes e atérmicos (que não esquentam sob o Sol).
As peças para usos em áreas externas exigem impermeabilização para reduzir a
absorção de água e gordura e assim facilitar a limpeza.

Na hora da limpeza deve-se tomar cuidado em utilizar os produtos indicados pelo

fabricante e nunca produtos ácidos, pois os pisos cimentícios não resistem à
abrasão.
Piso fulget
Conhecido popularmente como granilite rústica, o piso fulget é uma massa de
cimento misturada com aditivos e granulados de pedras moídas, como granitos,
mármores, quartzos, entre outras. Ele é altamente antiderrapante, com uma
superfície muito áspera.

Sua instalação requer mão de obra especializada, pois exige a colocação de juntas
regulares para evitar fissuras.
Pisos drenantes
O piso drenante é um material geralmente feito de concreto ou resina mais fibras
naturais, podendo até ser feito de pneus reciclados. Possui uma instalação fácil e a
favor do meio ambiente.

Este tipo de piso possibilita que a água da chuva escorra para o solo, evitando
problemas de enchentes e contribuindo com o meio ambiente.

Ele pode ser produzido em várias cores e é indicado para áreas de jardins, beiras
de piscina, calçadas, acesso a garagens.
Pisos de concreto intervalado
São peças modulares feita de concreto e em diversas formas geométricas,
espessuras, cores e texturas. Os bloquetes, como são popularmente conhecidos,
são utilizadas em áreas externas, caminhos e áreas de lazer.
Este tipo de piso possui vida útil longa, baixa manutenção e não requer mão de
obra especializada para aplicação. Eles podem ser instalado de várias formas
formando desenhos ou visuais geométricos.

Os pisos intertravados podem ser assentando de forma intervalada com grama no

jardim, aumentando mais a ainda a permeabilidade geral da região.
Tipos de cortes
Existem duas categorias quanto ao tipo de corte para as peças cerâmicas e
porcelanatos. As peças podem ter cortes retos (retificados) ou arredondados
(bold).

Corte reto ou retificado

As placas de piso retificado possuem acabamento reto e preciso. Podem ser
rejuntadas com um espaçamento de apenas 1,5mm.

Isso garante um acabamento mais regular e causa um efeito visual sofisticado e

“clean” ao ambiente.

Corte arredondado ou bold

Já as placas com bordas bold apresentam um arredondamento nas bordas. Para
essas placas recomenda-se rejuntes com espessura de no mínimo 3mm.

Com este tipo de corte o rejunte fica mais aparente e o visual do piso mais rústico.

Resistências e locais de aplicação

Para escolher o material e o tipo do piso, você deve ficar atendo as especificações
da sua resistência e local indicado para instalação. Esta avaliação é necessária para
garantir a durabilidade e segurança, pois não queremos ninguém escorregando
nos pisos de banheiros e varandas, não é mesmo?

As peças cerâmicas são classificadas quanto sua resistência a abrasão através do

PEI (Porcelain Enamel Institute). Elas são classificadas em 6 grupos, sendo:

Grupo Características e utilização

Peças destinadas as paredes, pois possuem baixíssima resistência, não suportando tráfego pe
0
pessoas.

Peças destinadas a quartos e banheiros, possuem resistência baixa, mas suporta pequenos tr
1
pessoas descalças ou com sapatos leves.

Peças para áreas internas, com resistência média. Porém não resistem ao ambiente externo e
2
ambientes de cozinha.

Peças para áreas internas, com resistência média-alta. Podem ser utilizadas em cozinhas, saca
3
corredores.

Para ambientes de tráfego mais intenso, com resistência alta, pode ser utilizada em todos os
4
de uma construção residencial, incluindo garagens.

Para ambientes de tráfego muito intenso, com resistência altíssima, podem ser utilizadas em
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comerciais, públicos e industriais.
Não esqueça que para locais úmido, seco ou de tráfego mais intenso, além dos tipos
de peças e acabamento você deverá escolher o tipo de argamassa colante correta. E
mais, para assentar pisos brancos e claros é recomendando usar a argamassa
branca.

Como você pôde ver são diversas opções de pisos para áreas internas e externas da
sua casa! Se você ficou com alguma dúvida não deixe de compartilhar nos
comentários ou nos enviar através deste formulário.

Como fazer a instalação de um piso

Preparação do ambiente
A assentamento dos pisos só deve ocorrer depois que os revestimentos de parede
estejam prontos. O piso pode ser colocado ao mesmo tempo, tanto nas áreas
exteriores da casa como interior.
Em primeiro lugar, certifique-se que a superfície onde será assentado o piso está
regularizada, com o caimento de água correto e livre de sujeiras e materiais.

Verifique também se o ambiente está no esquadro, ou seja, que os cantos formam

ângulos de 90°. Isso facilitará o alinhamento das peças de porcelanato e evitará
recortes na diagonal.

Marcação e paginação
O próximo passo é a paginação das peças do local, ou seja, onde o trabalho deverá
começar para evitar que o assentador ande sobre as peças recém instaladas, como
também para evitar um grande número de recortes no ambiente.
Os recortes dos pisos devem ser feitos nas posições menos visíveis, por exemplo,
canto onde vai ter armários e móveis, atrás do vaso sanitário e embaixo de
bancadas. Deve-se evitar ter recortes na entrada do cômodo.

A instalação dos pisos deve iniciar no canto oposto da porta de entrada do

ambiente, mas para garantir que não haverá recortes na entrada é feita um linha
mestra em “L” da porta até o canto oposto. Esta linha servirá de guia para o
alinhamento das demais peças no ambiente.

Assentamento das peças

A aplicação da argamassa deve ser feita no chão com desempenadeira dentada
numa espessura de mais ou menos 0,5cm. Verifique se o tipo de argamassa está
correta para o local de uso.
Fique atento, para peças com tamanho maior do que 30x30cm recomenda-se
aplicar argamassa no fundo da peça com os sulcos no sentido contrário dos sulcos
feitos no chão para melhorar aderência.

Durante o assentamento das peças verifique o posicionamento, alinhamento e se

estão utilizando espaçadores específicos para o tamanho da peça escolhida.
Retirado do ar e limpeza
Após fixar a peça, o profissional deverá usar um martelo borracha para retirar todo
o ar que pode ter ficado preso entra a peça e a argamassa.

As superfícies das peças devem ser limpas com pano úmido depois da instalação
para evitar manchas.

Rejunte
Após o tempo de cura (secagem) da argamassa, geralmente 1 dia, é realizado o
rejunte das peças. Confirme se o rejunte escolhido é compatível com o tipo de
material do piso e tipo de corte (retificado ou bold).

O rejunte deve ser aplicado com o auxílio de uma espátula adequada. Lembre-se de
pedir para limparem os excessos de rejunte com pano para evitar manchas.

Instalação do rodapé
Os rodapés são colocados para fazer o acabamento nas junções do piso com as
paredes. Eles podem ser feito com recortes do piso e devem ser instalados após a
secagem o rejunte.
Como calcular os materiais de construção?

Quantidade de peças
Para determinar a quantidade de pisos, você precisará primeiro calcular a área da
superfície a ser revestida multiplicando a largura x comprimento.

Depois, é só calcular a área da peça escolhida considerando a espessura do rejunte,

ou seja, basta multiplicar (comprimento da peça + espessura rejunte) x (largura da
peça + espessura do rejunte).

Agora é só dividir a área da superfície a ser revestida pela área da peça escolhida
para saber a quantidade de peças.

Uma dica importante é levar em conta a taxa de perda de materiais, pois peças de
revestimentos podem precisar de recortes e quebrar durante o processo.

Argamassas
Para calcular a quantidade de argamassa colante você precisará multiplicar a área
da superfície a ser revestida pelo rendimento da argamassa escolhida se for
comprar a argamassa pronta.

Os fabricantes indicam o rendimento nos sacos, mas fique atento que para peças
menores que 30×30 o rendimento é maior do que para peças maiores.
Já se você for fazer a argamassa na obra, precisará multiplicar a área da superfície
a ser revestida pela espessura média da argamassa (geralmente 0,5cm) para achar
o volume de argamassa.

Depois, é só multiplicar o volume de argamassa pelo rendimento (quantidade de

areia, cal ou aditivo e cimento) do traço escolhido.

O que são sapatas isoladas?

A sapata isolada é um dos tipos de fundação mais comum no Brasil. Elas são
recomendadas para terrenos com solo firme e de boa resistência.

Cada sapata é um cubo de concreto armado dimensionado para suportar a carga de

uma coluna (ou pilar), ou seja, o peso da edificação (telhado, laje, caixa d’água,
vigas, etc…) é transmitido para as colunas, que por sua vez, transferem o peso para
as sapatas que distribuem para o solo. Geralmente as sapatas isoladas têm a base
quadrada ou retangular e o topo pode ser reto ou piramidal.
Os dois tipos mais comuns de armações de aço para sapatas são o radier e gaiola.
O radier ou grade ou sapata aberta é uma armação mais simples e muito utilizada
em casas térreas. Já a gaiola é uma estrutura mais reforçada e geralmente utilizada
em casas com dois pavimentos (sobrados).

Os arranques são colunas de aço fixadas na armação da sapata antes da

concretagem. Quando a sapata estiver pronta, parte destas estruturas de aço
ficaram expostas. Essas barras de aço expostas servirão para a fixação das colunas
ou pilares.

As sapatas geralmente não ficam isoladas, elas são conectadas pela viga
baldrame ou viga de ligação/travamento. As vigas baldrame se posicionam acima
das sapatas, possuem armações de aço e auxiliam na distribuição das cargas para o
solo.

Já as vigas de ligação ficam no mesmo nível das sapatas, conectando todas elas e
auxiliando no travamento. A viga de travamento são feitas somente de concreto,
por isso elas não são consideradas uma tipo de fundações. Esta falsa viga não ajuda
na distribuição das cargas da construção para o solo, a viga de ligação apenas evita
os deslocamentos laterais das sapatas e serve de base para o levantamento das
paredes.

Sapata associada
Em situações onde duas colunas são muito próximas e não cabe duas sapatas
isoladas, realiza-se a construção de uma sapata associada. Que nada mais é do que
uma sapata retangular com comprimento maior e com dois arranques.
A armação de aço é parecida com o radier da sapata isolada, porém são colocadas
duas estruturas. Uma estrutura vai na parte de baixo e outra na parte de cima para
reforçar, já que esta sapata irá suportar o peso de duas colunas.

Quer saber mais sobre sapatas isoladas e ainda ter um check-list com o passo a
passo? Baixe agora mesmo o nosso Guia Definitivo sobre Sapata Isolada. É grátis.

Como fazer uma sapata isolada?

Escavação
Geralmente a sapata isolada é posicionada no centro de onde será a coluna, assim a
primeira coisa que você deve observar na sua obra é se as posições onde foram
feitas as escavações correspondem ao centro das colunas. Você pode checar
também se as medidas estão coerentes com o projeto.

Em algumas situações as sapatas ficam na divisa do terreno com o vizinho. Neste

caso a posição da coluna não fica no centro da vala. Falaremos mais sobre esta
situação um outro post, neste vamos supor que o centro da sapata corresponde ao
centro da coluna.

Outro ponto importante é verificar se o fundo foi devidamente compactado e

recebeu uma camada de 5cm de concreto magro. Esta camada serve para nivelar o
fundo e isolar a estrutura de aço do solo. Se você optar por colocar pedra brita ao
invés do concreto magro, certifique-se que ela será compactada e umedecida antes
de colocar o concreto. Outra opção é utilizar lonas plasticas para forrar as valas.

Posicionamento das armações de aço

As armações de aço devem ser posicionadas com os ferros e dobras voltados para
cima. E mais, elas nunca devem ter contato direto com o solo. Recomenda-se a
utilização de espaçadores laterais para isolar o aço do solo e evitar que a armação
se mova durante a concretagem.
Após colocar as armações, são fixadas as colunas de aço do arranque. Certifique-se
que as colunas dos arranques estão perpendiculares (aprumadas) e no centro da
sapata. Novamente as barras de aço não podem ter contato direto com o solo.

Caixarias
Quando o nível terreno está abaixo do nível da rua é necessário utilizar tábuas de
madeiras para dar o formato as sapatas. Estas tábuas são chamadas de caixarias.

As caixarias devem estar bem firmes, alinhadas e presas com parafusos borboletas
ou arames. Após a aplicação do concreto não podem haver vazamentos.
Concretagem
Somente após posicionar as armações de aço e caixarias, é colocado o concreto.
Este pode ser comprado pronto ou pode ser feito na obra, saiba mais aqui.

Durante a aplicação observe se o concreto está pastoso e homogêneo.

Após a secagem (cura), cerca de 7 dias, o concreto deverá ter uma cor homogênea
e não possuir furos que permitam ver as estruturas de aço.
Você ficou com alguma dúvida até aqui? Se sim, compartilhe nos comentários ou
nos envie através deste formulário. Nós teremos muito prazer em te ajudar.

Agora se você quer ter um check-list com o passo a passo em PDF para consultar
onde e quando quiser, é só baixar gratuitamente o nosso Guia Definitivo sobre
Sapata Isolada.

Como calcular os materiais de construção?

Concreto
O primeiro passo para saber quanto comprar de cimento, areia e pedra ou
concreto usinado (pronto) é calcular o volume das sapatas. Para isso você deve
multiplicar a largura x comprimento x altura de cada sapata e depois multiplicar
pela quantidade de sapatas para obter o volume total de concreto. Lembre de usar
sempre as medidas em metros.

Se você optou em comprar o concreto pronto, o problema esta resolvido. Já se você

optou por fazer o concreto na obra, o próximo passo é escolher o traço do
concreto para obter o rendimento (quantidade cimento, areia e pedra para
produzir 1 m3).

Depois é só multiplicar o rendimento pelo volume calculado anteriormente para

saber quanto irá precisar comprar de cada material.

Aço
Já as armações de aço podem ser compradas conforme o projeto estrutural por
peso (kg), neste caso o cálculo é feito pelo engenheiro responsável e você só
informa o peso por diâmetro e tipo de aço para a loja.
Outra opção, que geralmente sai mais barato, é comprar as armações prontas.
Porém neste caso as armações de aço do seu projeto estrutural deverão ter as
mesmas dimensões disponíveis no mercado.

Ou ainda, é possível fazer as armações na obra. Neste caso você deverá calcular a
metragem dos vergalhões (barras de aço) que irão compor os ferros do radier ou
gaiola e dividir por 12 para saber quantos vergalhões irá comprar.

Achou complicado calcular a quantidade de materiais? Não perca tempo fazendo

contas, use as nossas calculadoras de materiais para fazer a simulação de quanto
irá precisar comprar de cada material.

O que é a viga baldrame?

Viga baldrame é uma fundação rasa de apoio. Ela é feita de concreto armado e tem
formato retangular. A viga baldrame fica localiza abaixo do nível do solo e percorre
todo o comprimento das paredes da construção.

Geralmente a viga baldrame conecta sapatas isoladas para melhor distribuição dos
pesos da construção. Ela também contribui no travamento das colunas ou pilares.
Normalmente a armação de aço mais utilizada tem formato de coluna composta
por 4 barras de aço.
Em casas pequenas com solos firmes é possível fazer a fundação somente com a
viga baldrame. Nesses casos os arranques são dispostos e travados diretamente na
armadura da viga baldrame antes da concretagem. Mas lembre-se, faça sempre o
projeto estrutural, não arrisque.

Quer saber mais sobre viga baldrame e ainda ter um check-list com o passo a
passo? Baixe agora mesmo o nosso Guia Definitivo sobre Viga Baldrame. É grátis.

Como fazer uma viga baldrame?

Escavação
Como a viga baldrame se localiza abaixo das paredes, a primeira coisa que você
deve observar na obra e se as posições onde foram feitas as escavações
correspondem a localizações das futuras paredes. Para isso, compare se as
posições das escavações estão coerentes com a planta baixa do projeto executivo.
Outro ponto importante é verificar se o fundo foi compactado e recebeu uma
camada de 5cm de concreto magro. Esta camada ajuda a nivelar e a isolar a
estrutura de aço do solo. Se você optou por colocar pedra brita ao invés do
concreto magro, certifique-se que ela está compactada e será umedecida antes de
colocar o concreto.

Posicionamento das armações de aço

As armações de aço devem ser posicionadas com os ferros e dobras voltados para
cima. Elas nunca devem ter contato direto com o solo, por isso recomenda-se a
utilização de espaçadores para isolar o aço e evitar que as armações se movam
durante a concretagem.

Quando a fundação é composta por sapatas isoladas e viga baldrame, as armações

de aço da viga baldrame terão as dobras realizadas nos arranques já fixados na
construção das sapatas isoladas.
No caso da fundação ser somente com viga baldrame. Os arranques deverão ser
fixados nas armações da viga baldrame nas mesmas posições das colunas no
projeto. Certifique-se que as colunas dos arranques estão perpendiculares
(aprumadas) e se as barras de aço não estão com contato direto com o solo

Caixarias
Para dar o formato as vigas baldrame, são utilizadas tábuas de madeiras. Estas
tábuas são chamadas de caixarias e devem estar bem firmes, alinhadas e presas
com parafusos borboletas ou arames. Após a aplicação do concreto não podem
haver vazamentos.
Concretagem
O concreto deve ser colocado somente após posicionar as armações de aço e fixar
as caixarias. O concreto pode ser comprado pronto ou pode ser feito na obra, saiba
mais aqui.

Durante a aplicação observe se o concreto está pastoso e homogêneo.

Após a secagem, cerca de 5 dias, o concreto deverá ter uma cor homogênea e não
possuir furos que permitam ver as estruturas de aço.

Impermeabilização
A impermeabilização deve ser feita logo após a retirada das caixarias. A
impermeabilização é responsável por proteger tanto a fundação quanto a alvenaria
e seus revestimentos da umidade e infiltrações.

Confira se o impermeabilizante foi aplicado na viga baldrame inteira, é muito

comum aplicar o produto somente na face superior. Caso sejam aplicadas duas
demãos de impermeabilizante, verifique se as demãos foram cruzadas.

Nós conseguimos explicar o que é uma viga baldrame? Você ficou com alguma
dúvida? Compartilhe a sua dúvida nos comentários ou nos envie através
deste formulário. Nós estamos aqui para te ajudar.
Como calcular os materiais de construção?

Concreto
É necessário calcular o volume da viga baldrame para saber quanto comprar de
cimento, areia e pedra ou concreto usinado (pronto). Para isso basta multiplicar a
largura x altura x comprimento da viga baldrame. Lembre de usar todas as
medidas em metros.

Se você for comprar o concreto pronto, não precisa fazer mais nenhum cálculo. Já
se optou por fazer o concreto na obra, o próximo passo é escolher o traço do
concreto para saber o rendimento (quanto de cimento, areia e pedra são
necessários para produzir 1 m3 de concreto). Depois é só multiplicar o volume
calculado anteriormente por pelo rendimento para ter a quantidade por material.

Aço
Já as armações de aço podem ser compradas por peso (kg) conforme descrito na
tabela resumo do aço do projeto estrutural. Nesta situação o cálculo é feito pelo
engenheiro responsável pelo projeto. Outra opção é comprar armações de aço
prontas. Neste caso as armações de aço do seu projeto estrutural deverão ter as
mesmas dimensões disponíveis no mercado.

As colunas de aço também podem ser feitas na obra, neste caso você deverá
calcular a metragem linear das barras de aço que irão compor os ferros e estribos
em metros e depois dividir por 12 metros (tamanho padrão da barra de aço).
Assim você vai saber quantas barras de aço precisará comprar.

Achou complicado calcular a quantidade de materiais para construir a viga

baldrame? Não perca tempo fazendo contas, use as nossas calculadoras de
materiais para fazer a simulação de quanto irá precisar comprar de cada material.
O que é radier?
O radier é uma fundação rasa recomendada para solos com baixa resistência. Para
saber qual é a resistência do solo do seu terreno é necessário contratar uma
empresa especializada para fazer a análise do solo. A metodologia de análise de
solo mais utilizada é a SPT.

O radier é uma “laje” de concreto armado ou protendido que fica abaixo da casa e
em contato direto com o solo. Neste tipo de fundação o peso (carga) é distribuído
de forma uniforme para o solo.

Fique atento, antes da concretagem, devem ser feitas as instalações hidráulicas e

elétricas que passam por baixo da casa. Geralmente são as tubulações de esgoto,
águas pluviais, entradas de energia e comunicação (telefone e interfone).

Os arranques, colunas de aço que ficarão com parte das barras de aço expostas
quando o radier ficar pronto, também devem ser posicionados e fixados ao radier
antes da concretagem. Estas barras de aço irão servir futuramente para a fixação
das colunas ou pilares da construção.

Radier com concreto armado

No radier com concreto armado a estrutura é composta por telas ou malhas de aço
cobertas com concreto. Esta é a técnica é a mais utiliza e muito comum em
construções pequenas.
Radier com concreto protendido
Já o radier com concreto protendido é muito utilizado em áreas grandes, como
salões de festas e estacionamentos. Esta técnica utiliza uma tela com cabos de aço
coberta com concreto. Depois aplicado o concreto e antes da secagem completa
(cura), os cabos de aço são esticados (tensionados) com um macaco hidráulico.
Após a secagem completa do concreto, o macaco hidráulico é retirado e a
resistência do concreto é aumentada devido ao tensionamento dos cabos de aço.

Quer saber mais sobre a fundação do tipo Radier e ainda ter um check-list com o
passo a passo? Baixe agora mesmo o nosso Guia Definitivo sobre Radier. É grátis.

Como fazer um radier?

Escavação
O radier geralmente tem a área meio metro maior que a área da casa, assim a
primeira coisa que você deve observar na sua obra é se a posição onde foi feita a
escavação esta com as medidas iguais ao projeto estrutural.

Manta impermeabilizante
A manta impermeabilizante, plástica ou asfáltica, deve ser alocada sobre o solo
compactado. Ela é responsável por impedir que as armaduras entrem em contato
com o solo e que a umidade do solo suba pelo concreto prejudicando a fundação.

Outro ponto importante é verificar se o fundo foi devidamente compactado e se

foram colocadas as tábuas de madeira (caixarias) para delimitação da área.

Instalações hidráulicas e elétricas

Verifique também se as instalações hidráulicas e elétricas foram feitas conforme
especificadas no projeto. Confira também se as tubulações foram fechadas para
impedir a entrada do concreto e outros materiais indesejados.
Posicionamento armação de aço
Tanto as telas de aço, quanto a armadura protendida devem ser posicionadas após
a implantação da manta impermeabilizante.

Após dispor as armaduras ou as telas de aço, são fixadas as colunas de aço do

arranque. Certifique-se que as colunas dos arranques estão perpendiculares
(aprumadas) e no centro da coluna. Novamente as barras de aço não podem ter
contato direto com o solo
Concretagem
Após posicionar as armações de aço e caixarias, é colocado o concreto. Este pode
ser comprado pronto ou pode ser feito na obra, saiba mais aqui. Durante a
aplicação observe se o concreto está pastoso e homogêneo.

Após a secagem, em cerca de 7 dias, o concreto deverá ter uma cor homogênea e
não possuir furos que permitam ver as estruturas de aço.

No radier protendido, depois de 3 dias, realiza-se a protensão da armadura.

Através de macacos hidráulicos estica-se toda a malha de cabos de aço da
armadura ativa. Depois de 7 dias, os macacos são retirados e a resistência do
radier aumentada com o tensionamento;
Nós conseguimos explicar o que é uma fundação do tipo radier? Se você ficou com
alguma dúvida, por favor, compartilhe nos comentários ou nos envie através
deste formulário. Nós teremos muito prazer em te ajudar.

Como calcular os materiais de construção?

Concreto
É necessário calcular o volume do radier para saber quanto comprar cimento, areia
e pedra ou concreto usinado (pronto). Para achar o volume basta multiplicar a
largura x comprimento x espessura sempre em metros.

Se você vai comprar o concreto pronto, não precisa fazer mais cálculos. Já, se for
fazer o concreto na obra, o próximo passo é escolher o traço do concreto para
achar o rendimento. O rendimento mostra a quantidade cimento, areia e pedra
necessários para produzir 1 m3. Depois, é só multiplicar o rendimento pelo volume
do radier para saber a quantidade dos materiais.

Aço
Já para a saber a quantidade de telas de aço, basta dividir a área do radier por 5.
Para calcular a área é só multiplicar largura x comprimento em metros.

Achou complicado calcular a quantidade de materiais do radier? Não perca tempo

fazendo contas, use as nossas calculadoras de materiais para fazer a simulação de
quanto irá precisar comprar de cada material.

O que são sapatas isoladas?

A sapata isolada é um dos tipos de fundação mais comum no Brasil. Elas são
recomendadas para terrenos com solo firme e de boa resistência.
Cada sapata é um cubo de concreto armado dimensionado para suportar a carga de
uma coluna (ou pilar), ou seja, o peso da edificação (telhado, laje, caixa d’água,
vigas, etc…) é transmitido para as colunas, que por sua vez, transferem o peso para
as sapatas que distribuem para o solo. Geralmente as sapatas isoladas têm a base
quadrada ou retangular e o topo pode ser reto ou piramidal.

Os dois tipos mais comuns de armações de aço para sapatas são o radier e gaiola.
O radier ou grade ou sapata aberta é uma armação mais simples e muito utilizada
em casas térreas. Já a gaiola é uma estrutura mais reforçada e geralmente utilizada
em casas com dois pavimentos (sobrados).

Os arranques são colunas de aço fixadas na armação da sapata antes da

concretagem. Quando a sapata estiver pronta, parte destas estruturas de aço
ficaram expostas. Essas barras de aço expostas servirão para a fixação das colunas
ou pilares.

As sapatas geralmente não ficam isoladas, elas são conectadas pela viga
baldrame ou viga de ligação/travamento. As vigas baldrame se posicionam acima
das sapatas, possuem armações de aço e auxiliam na distribuição das cargas para o
solo.

Já as vigas de ligação ficam no mesmo nível das sapatas, conectando todas elas e
auxiliando no travamento. A viga de travamento são feitas somente de concreto,
por isso elas não são consideradas uma tipo de fundações. Esta falsa viga não ajuda
na distribuição das cargas da construção para o solo, a viga de ligação apenas evita
os deslocamentos laterais das sapatas e serve de base para o levantamento das
paredes.

Sapata associada
Em situações onde duas colunas são muito próximas e não cabe duas sapatas
isoladas, realiza-se a construção de uma sapata associada. Que nada mais é do que
uma sapata retangular com comprimento maior e com dois arranques.

A armação de aço é parecida com o radier da sapata isolada, porém são colocadas
duas estruturas. Uma estrutura vai na parte de baixo e outra na parte de cima para
reforçar, já que esta sapata irá suportar o peso de duas colunas.

Quer saber mais sobre sapatas isoladas e ainda ter um check-list com o passo a
passo? Baixe agora mesmo o nosso Guia Definitivo sobre Sapata Isolada. É grátis.

Como fazer uma sapata isolada?

Escavação
Geralmente a sapata isolada é posicionada no centro de onde será a coluna, assim a
primeira coisa que você deve observar na sua obra é se as posições onde foram
feitas as escavações correspondem ao centro das colunas. Você pode checar
também se as medidas estão coerentes com o projeto.

Em algumas situações as sapatas ficam na divisa do terreno com o vizinho. Neste

caso a posição da coluna não fica no centro da vala. Falaremos mais sobre esta
situação um outro post, neste vamos supor que o centro da sapata corresponde ao
centro da coluna.

Outro ponto importante é verificar se o fundo foi devidamente compactado e

recebeu uma camada de 5cm de concreto magro. Esta camada serve para nivelar o
fundo e isolar a estrutura de aço do solo. Se você optar por colocar pedra brita ao
invés do concreto magro, certifique-se que ela será compactada e umedecida antes
de colocar o concreto. Outra opção é utilizar lonas plasticas para forrar as valas.

Posicionamento das armações de aço

As armações de aço devem ser posicionadas com os ferros e dobras voltados para
cima. E mais, elas nunca devem ter contato direto com o solo. Recomenda-se a
utilização de espaçadores laterais para isolar o aço do solo e evitar que a armação
se mova durante a concretagem.
Após colocar as armações, são fixadas as colunas de aço do arranque. Certifique-se
que as colunas dos arranques estão perpendiculares (aprumadas) e no centro da
sapata. Novamente as barras de aço não podem ter contato direto com o solo.

Caixarias
Quando o nível terreno está abaixo do nível da rua é necessário utilizar tábuas de
madeiras para dar o formato as sapatas. Estas tábuas são chamadas de caixarias.

As caixarias devem estar bem firmes, alinhadas e presas com parafusos borboletas
ou arames. Após a aplicação do concreto não podem haver vazamentos.
Concretagem
Somente após posicionar as armações de aço e caixarias, é colocado o concreto.
Este pode ser comprado pronto ou pode ser feito na obra, saiba mais aqui.

Durante a aplicação observe se o concreto está pastoso e homogêneo.

Após a secagem (cura), cerca de 7 dias, o concreto deverá ter uma cor homogênea
e não possuir furos que permitam ver as estruturas de aço.
Você ficou com alguma dúvida até aqui? Se sim, compartilhe nos comentários ou
nos envie através deste formulário. Nós teremos muito prazer em te ajudar.

Agora se você quer ter um check-list com o passo a passo em PDF para consultar
onde e quando quiser, é só baixar gratuitamente o nosso Guia Definitivo sobre
Sapata Isolada.

Como calcular os materiais de construção?

Concreto
O primeiro passo para saber quanto comprar de cimento, areia e pedra ou
concreto usinado (pronto) é calcular o volume das sapatas. Para isso você deve
multiplicar a largura x comprimento x altura de cada sapata e depois multiplicar
pela quantidade de sapatas para obter o volume total de concreto. Lembre de usar
sempre as medidas em metros.

Se você optou em comprar o concreto pronto, o problema esta resolvido. Já se você

optou por fazer o concreto na obra, o próximo passo é escolher o traço do
concreto para obter o rendimento (quantidade cimento, areia e pedra para
produzir 1 m3).

Depois é só multiplicar o rendimento pelo volume calculado anteriormente para

saber quanto irá precisar comprar de cada material.

Aço
Já as armações de aço podem ser compradas conforme o projeto estrutural por
peso (kg), neste caso o cálculo é feito pelo engenheiro responsável e você só
informa o peso por diâmetro e tipo de aço para a loja.
Outra opção, que geralmente sai mais barato, é comprar as armações prontas.
Porém neste caso as armações de aço do seu projeto estrutural deverão ter as
mesmas dimensões disponíveis no mercado.

Ou ainda, é possível fazer as armações na obra. Neste caso você deverá calcular a
metragem dos vergalhões (barras de aço) que irão compor os ferros do radier ou
gaiola e dividir por 12 para saber quantos vergalhões irá comprar.

Achou complicado calcular a quantidade de materiais? Não perca tempo fazendo

contas, use as nossas calculadoras de materiais para fazer a simulação de quanto
irá precisar comprar de cada material.

O que é sapata corrida?

A sapata corrida é uma fundação superficial muito utilizada na construção de casas
com vãos pequenos, muros, paredes de reservatórios e piscinas.

A sapata corrida é uma estrutura contínua de concreto armado que fica abaixo das
paredes, assim o peso da construção é distribuído linearmente para o solo. O topo
da sapata corrida pode ser reto ou piramidal. E as estruturas de aço mais utilizadas
são o radier e gaiola.
Quer saber mais sobre sapatas corridas e ainda ter um check-list com o passo a
passo? Baixe agora mesmo o nosso Guia Definitivo sobre Sapata Corrida. É grátis.

Como fazer uma sapata corrida?

Escavação
A sapata corrida fica abaixo da alvenaria. Portanto, você deve observar na obra se
as posições onde foram feitas as escavações correspondem a localizações das
futuras paredes ou muros. Veja também se as medidas estão coerentes com o
projeto.
Outro ponto importante é verificar se o fundo foi devidamente compactado e
recebeu uma camada de 5cm de concreto magro. Esta camada serve para nivelar e
isolar a estrutura de aço do solo. Se você optar por colocar pedra brita ao invés do
concreto magro, certifique-se que ela está compactada e será molhada antes de
colocar o concreto.

Posicionamento da armação de aço

As armações de aço devem ser posicionadas com os ferros e dobras voltados para
cima. O aço nunca devem ter contato direto com o solo. Recomenda-se a utilização
de espaçadores para isolar o aço do solo e evitar que a armação se mova durante a
concretagem.
Após colocar as armações da fundação são fixadas as colunas de aços do arranques
ou pilaretes. Certifique-se que as colunas dos arranques estão perpendiculares
(aprumadas) e no centro da coluna. Novamente as barras de aço não podem ter
contato direto com o solo.

Caixarias
Quando o nível terreno está abaixo do nível da rua é necessário colocar tábuas de
madeiras para dar o formato as sapatas corridas. Estas tábuas são chamadas de
caixarias. Elas devem estar firmes, alinhadas e presas com parafusos borboletas ou
arames. Após a aplicação do concreto não podem haver vazamentos.

Concretagem
Após posicionar as armações de aço e caixarias, é colocado o concreto. Este pode
ser comprado pronto ou pode ser feito na obra, saiba mais aqui. Durante a
aplicação observe se o concreto está pastoso e homogêneo.
Após a secagem, cerca de 5 dias, o concreto deverá ter uma cor homogênea e não
possuir furos que permitam ver as estruturas de aço. A impermeabilização deve
ser feita logo em seguida para proteger tanto a fundação quanto a alvenaria e seus
revestimentos da umidade e infiltrações.

Nós conseguimos mostrar o que são as sapatas corridas? Se você ficou com alguma
dúvida, não fique com vergonha, compartilhe nos comentários ou nos envie
através deste formulário. A sua dúvida pode ser a mesma de muitas pessoas.
Como calcular os materiais de construção?

Concreto
A primeira coisa a fazer para saber quanto irá usar de cimento, areia e pedra ou
concreto usinado (pronto) é calcular o volume de concreto. Para isso basta
multiplicar a largura x altura x metragem linear da sapata corrida. Cuidado com a
unidade, geralmente a largura e altura são medidas em cm e precisam ser
convertidas para metros.

Se você vai comprar o concreto pronto, não precisa fazer mais nenhum cálculo.
Agora, se optou por rodar o concreto na obra, o próximo passo é escolher qual será
o traço do concreto para obter rendimento. O rendimento irá determinar a
quantidade cimento, areia e pedra necessários para produzir 1 m3 de concreto.
Multiplique o rendimento pelo volume para saber quanto comprar de cada
material.

Aço
Se você tem o projeto estrutural, as armações de aço podem ser compradas por
peso (kg) conforme a tabela resumo do aço. Neste caso o cálculo é feito pelo
engenheiro responsável pelo projeto e a loja irá cortar e dobrar o aço conforme as
especificações do projeto.

Você pode também comprar armações prontas, mas neste caso o seu projeto estará
restrito as dimensões disponíveis no mercado. Ou, comprar as barras de aço de 12
metros e cortar e dobrar na obra. Nesta última opção você deverá calcular a
metragem linear de aço necessária para fazer as colunas e estribos.

O que são estacas?

A fundação com estacas é indicada para solos com pouco resistência, como aterros
por exemplo. Nestes tipos de solo é necessário cavar muito para conseguir achar
um solo firme para fazer as fundações.

A estaca é um cilindro que liga as fundações rasas (sapatas, viga baldrame e radier)
com o solo mais firme. Desta forma as cargas das colunas, vigas, lajes e telhados
são transmitidas para as fundações rasas. E das fundações rasas para o solo
através das estacas.

As estacas podem ser feitas com diversos materiais, como madeira, aço, concreto
e concreto armado. As estacas fazem parte dos elementos estruturais, por isso
devem ser dimensionadas por um engenheiro e constar no projeto estrutural.

Geralmente as posições das estacas são as mesmas das sapatas e colunas. O

diâmetro da estaca varia de 20 a 50cm e a profundidade pode passar de 10 metros.
Por este motivo as estacas são chamadas de fundação profunda. A profundidade
deve ser maior que pelo menos duas vezes o diâmetro da estaca.

As estacas mais comumente utilizadas para construções residenciais são escavadas

e moldadas no local da obra e feitas com concreto armado. As estacas são
perfuradas através de um equipamento chamado trado. O trado é uma lâmina
helicoidal que perfura o solo através da rotação. A rotação pode ser gerada
manualmente, ou de forma mecanizada, mas isso depende tipo de solo e dimensões
da broca.
As armações de aço das estacas geralmente têm formato de colunas de aço
quadradas, triangulares e circulares. Em algumas situações não é necessário usar
armações. Neste caso é só colocar as barras de aço ao longo da extensão da estaca
sem amarração entre elas.

Combinação com outras fundações

Normalmente à fundação com estaca é utilizada junto com as sapatas isoladas e/ou
viga baldrame. Quando as estacas são utilizadas somente com a viga baldrame é
necessário fazer um reforço. Este reforço recebe o nome de coroamento e é um
bloco de concreto semelhante a sapata, mas sem estrutura de aço.

Nós conseguimos explicar o que é uma fundação do tipo estaca? Se você ficou com
alguma dúvida, por favor, compartilhe nos comentários ou nos envie através
deste formulário. Nós teremos muito te ajudar.

Como fazer um estaca?

Perfuração
As marcações da localização das áreas para perfuração são feitas na etapa
do gabarito com auxílio do prumo de centro. Verifique se as marcações estão de
acordo com o projeto estrutural.
Nos pontos onde foram feitas as marcações, se realiza uma pequena escavação de
30 cm já com o diâmetro da estaca. Esta escavação servirá de auxílio para o
posicionamento do trado. Confira se o diâmetro da escavação é o mesmo da estaca
projetada no projeto.

Depois, posiciona o trado manual ou mecânico e inicia a perfuração até atingir a

profundidade do projeto. A cada 2m de profundidade, a haste do trado é girada no
sentido contrário ao da perfuração para a retirada do solo.

Posicionamento das armações de aço

Atingida a profundidade do projeto é feita a concretagem do fundo da estaca para
formar uma base. Somente depois de feita a base, são posicionadas as armações de
aço da estaca. Verifique se as armações de aço não estão em contato com solo.
Alguns profissionais preferem colocar as armações de aço depois do concreto.
Concretagem
A concretagem é realizada com auxílio de uma bomba de concreto. Esta pode estar
acoplada ao equipamento do trado ou não. Confira se o concreto utilizado foi feito
com o traço correto conforme especificado no projeto.

Após a alocação das ferragens e concretagem, realiza-se a limpeza do topo da

estaca e das armações que ficaram expostas. A construção das fundações rasas
(sapatas, viga baldrame e radier) devem começar somente depois da secagem
completa das estacas, cerca de 7 dias.
Como calcular os materiais de construção?

Concreto
Para saber quanto comprar de cimento, areia e pedra ou concreto usinado
(pronto), é necessário calcular o volume das estacas. Para isso basta multiplicar a
área da base x altura da estaca para saber o volume de cada estaca. Depois é só
multiplica o volume de cada estaca pela quantidade para ter o volume total.

Se você optou pelo concreto pronto, não precisa calcular mais nada. Agora, se
optou por fazer o concreto na obra, o próximo passo é verificar o rendimento
do traço do concreto. Depois, é só multiplicar o rendimento (quantidade cimento,
areia e pedra para produzir 1 m3) pelo volume calculado anteriormente.

Aço
As armações de aço podem ser adquiridas por peso (kg) conforme o projeto
estrutural. Neste caso o cálculo é feito pelo engenheiro responsável pelo projeto
estrutural.

Existem também a opção de comprar as armações prontas. Mas neste caso o seu
projeto deverá ter as mesmas dimensões das estruturas disponíveis no mercado.

Outra opção é fazer as armações na obra. Neste caso você deverá calcular a
metragem linear das barras de aço das armações. Depois dividir a metragem total
por 12 metros para saber quantas barras de aço precisará comprar.

Achou complicado calcular a quantidade de materiais das estacas? Não se

desespere, use as nossas calculadoras de materiais para fazer a simulação de
quanto irá precisar comprar de cada material.

O que é uma parede?

Nesta etapa, a sua obra começa a ganhar forma de casa e você passa a ter uma
noção melhor da disposição e tamanho dos cômodos com o levantamento das
paredes.

Na estrutura de concreto armado a parede não tem função estrutural. Neste

sistema construtivo, as paredes suportam apenas o seu próprio peso, mais as
cargas das portas e janelas instaladas nela. Por isso, este tipo de parede é chamada
de alvenaria de vedação.

Além de dividir os ambientes da casa, as paredes proporcionam o isolamento

térmico e acústico. Elas podem ser feitas de materiais como tijolos cerâmicos ou
blocos de concreto.

Tijolos cerâmicos
Popularmente conhecidos como tijolo baiano, bloquinho ou blocão. Os blocos
cerâmicos proporcionam maior conforto térmico e são mais leves e fáceis de
manusear do que os blocos de concreto.

Porém os tijolos cerâmicos quebram mais facilmente, o que gera mais perdas, e
consomem mais argamassa. Além de gerar mais “quebradeiras” nas manutenções
dos sistemas elétricos e hidráulicos.
Os blocos cerâmicos são comercializados em diversas medidas. Você encontra
tijolos com larguras de 9, 11,5, 14 ou 19cm, alturas de 14 ou 19cm e comprimentos
de 19, 24, 29 ou 39cm. Uma mesma medida pode ter quantidade de furos
diferentes. É comum encontrarmos na mesma cidade o tijolo bloquinho
(11,5x14x24cm) com 6 e 9 furos.

Os tijolos de qualidade têm aparência homogênea, arestas vivas e superfície lisa.

Eles não devem apresentar tricas ou buracos.

Blocos de concreto
Também conhecidos como blocos de cimento, os blocos de concreto proporcionam
melhor conforto acústico, quebram menos (menos perdas) e utilizam menos
argamassa quando comparamos ao tijolo cerâmico.

Também geram menos “quebradeira” nas manutenções nos sistemas hidráulicos e

elétricos. Porém não podem ser manuseados e utilizados em dias chuvosos, pois
absorvem água com facilidade.
Eles são comercializados em diversas medidas. Você encontra blocos de concreto
com larguras de 9, 14 ou 19cm e comprimentos de 19, 29 ou 39cm. A altura é
sempre 19cm.

Os blocos de qualidade têm aparência homogênea, arestas vivas e superfície

áspera. Eles também não podem apresentar tricas ou buracos.

O que é argamassa?
A argamassa é a massa feita com cimento, areia e cal ou aditivo responsável por
colar os blocos cerâmicos ou de concreto.
Para garantir uma argamassa de qualidade certifique-se que a areia e água estão
limpas e sem outros materiais ou poluentes.

Fique atento, pois, a argamassa utilizada para assentar os tijolos cerâmicos é

diferente da argamassa utilizada nos blocos de concreto.

O que é verga e contraverga?

As vergas e contravergas são utilizadas para melhorar a distribuição das cargas em
volta das portas e janelas. Elas reduzem o risco de surgimento de trincas e fissuras
nas paredes.
Em construções pequenas, com vãos inferiores a 2m, as vergas e contravergas são
construídas com blocos canaletas e preenchidas com concreto e barras de aço. O
comprimento da verga ou contraverga deve ser, no mínimo, 20% maior que o vão
em cada um dos lados.

Você quer saber mais sobre alvenaria de vedação e ainda ter um check-list com o
passo a passo? Baixe agora mesmo o nosso Guia Definitivo sobre Alvenaria. É
grátis.

Como fazer um parede?

Primeira fiada
Com a viga baldrame impermeabilizada inicia-se o processo de assentamento dos
blocos para levantamento das paredes. A primeira fileira (fiada) de blocos é a mais
importante, ela irá determinar onde as paredes serão erguidas. Por isso, elas
devem ser bem demarcadas e comparadas ao gabarito da obra.

Depois começa o processo de levantamento da parede, onde os tijolos ou blocos

são colados com a argamassa. A cada duas fiadas o seu pedreiro deve verificar a
amarração dos blocos nos encontros das paredes. Ele também deve verificar se o
prumo (alinhamento vertical) e nível (alinhamento horizontal) estão corretos.
Abaixo descreveremos alguns características de paredes bem feitas.

Prumo

O prumo de face é um equipamento simples, mas muito eficaz. Basta encostar a

parte de madeira na parede e observar se a parte de ferro para saber se a parede
está alinhada verticalmente ou não. Veja o exemplo abaixo:
Nível

Já para saber se a parede está alinhada horizontalmente o seu pedreiro deverá

utilizar o nível. Neste teste a bolha de ar do equipamento deve ficar no centro do
medidor.

Esquadro

Geralmente os encontros das paredes possuem ângulos de 90 graus. Nestes casos

você pode verificar se o esquadro está correto esticando uma linha entre as
diagonais. Se a medida for igual esta tudo certo. Caso as medidas estejam
diferentes, é sinal que os ângulos nos cantos das paredes não estão com 90 graus.
Alinhamento

Para verificar se as paredes estão paralelas e com as distâncias corretas, um bom

teste é verificar em dois ou três pontos a distância entre elas com uma trena. O
correto é que as três medições sejam iguais.

Verifique também o alinhamento das paredes e corredores esticando uma linha de

uma extremidade a outra, se a linha descolar da parede é sinal que o alinhamento
esta errado.
Verga e contra-vergas
Após verificar o alinhamento das paredes pode-se definir os vãos onde serão
instaladas as portas e janelas da casa. Verifique se as posições, esquadros e
medidas estão iguais ao projeto.

Verifique também se as vergas e contravergas estão niveladas horizontalmente. E

se as vergas foram devidamente escoradas.

Instalações hidráulicas e elétricas

Depois de levantadas as paredes, são feitos cortes para a passagem das tubulações
hidráulicas (água fria e quente) e elétricas. Evite fazer cortes horizontais na parede
e verifique se as posições dos cortes estão coerentes com o projeto arquitetônico.
Uma vez levantadas as paredes, o próximo passo será a fazer as colunas.

Nós conseguimos explicar o que é alvenaria de vedação? Se você ficou com alguma
dúvida compartilhe nos comentários ou nos envie através deste formulário. A sua
dúvida nos ajuda a melhorar.

Como calcular os materiais de construção?

Tijolos ou blocos
Para saber a quantidade de tijolos ou blocos que irá utilizar, basta calcular a área
da alvenaria da construção em m², descontando as áreas dos vãos das esquadrias.
Depois, é só dividir pela área do bloco escolhido em m². Neste caso é importante
considerar a espessura da argamassa, portanto, a área do bloco escolhido será o
(comprimento do bloco + argamassa) x (altura do bloco + argamassa). Geralmente
a argamassa tem 1cm de espessura.

Argamassa
Para calcular o volume de argamassa de assentamento, basta calcular o volume da
alvenaria (descontados os vãos) e subtrair o volume total dos blocos escolhidos
(largura x comprimento x altura).

Se optou por comprar argamassa pronta, é só dividir o volume pelo rendimento

recomendado pelo fabricante para descobrir quantos sacos deverá comprar.
Depois é só adicionar a quantidade de água especificada na embalagem para
realizar a mistura.

Se você pretende fazer a argamassa na obra, o próximo passo é escolher o traço da

argamassa para obter o rendimento (quantidade cimento, cal ou aditivo e areia
para produzir 1 m3) e depois multiplicar pelo volume calculado anteriormente.

Verga e contra-verga

Bloco canaleta

Para saber a quantidade de blocos canaleta que irá utilizar nas vergas e
contravergas, basta somar as larguras de todas as vergas e contravergas, e dividir o
total pelo comprimento do bloco canaleta.

Concreto

Para calcular o volume de concreto para preencher as vergas e contravergas, basta

calcular o volume de cada bloco canaleta e multiplicar pela quantidade de blocos
que serão utilizados. O volume de cada bloco canaleta é calculado multiplicando a
altura x largura x comprimento do bloco escolhido. Lembre de converter todas as
medidas para metros.

Se você optou em comprar o concreto pronto, o cálculo já está pronto. Já se optou

por fazer na obra, o próximo passo é escolher o traço do concreto para obter o
rendimento (quantidade cimento, areia e pedra para produzir 1 m3) e depois
multiplicar pelo volume calculado anteriormente.

Aço

Você deverá calcular a metragem dos vergalhões (barras de aço) que irão ser
utilizados e dividir por 12 para saber quantas barras de aço irá precisar para as
vergas e contravergas
O que é gesso liso aplicado?
O gesso liso aplicado vem ganhando cada vez mais espaço no mercado devido a sua
versatilidade e rapidez. Na maioria das vezes ele é aplicado diretamente na
alvenaria por uma empresa especializada. Em superfícies de concreto como
colunas, vigas e lajes, é necessário aplicar o chapisco com rolo para aumentar a
aderência do concreto com o gesso.

O gesso deve ser utilizado somente nos ambientes internos, pois é solúvel em água
e sensível a umidade. No final da aplicação você terá uma superfície lisa e
uniforme. Pronta para receber a pintura, textura, papel de parede ou a argamassa
colante para a aplicação de outros revestimentos cerâmicos.

As instalações hidráulicas (posicionamento dos canos, registros e torneiras de

água fria e quente) e elétricas (passagem dos eletrodutos e fixação das caixinhas de
luz e tomadas) devem ser feitas antes de aplicar o gesso. Diferente do reboco que
pode ser feito depois.

Nós conseguimos mostrar como é o gesso liso? Se você ficou com alguma dúvida
não deixe de compartilhar nos comentários ou nos enviar através deste formulário.
Como fazer o gesso liso?
O gesso liso geralmente é aplicado por uma empresa especializada. Por isso, os
primeiros pontos de atenção devem ser contratar um boa empresa e saber avaliar
o preço vs. qualidade.

A aplicação do gesso se inicia no teto e depois vai para as paredes. Verifique se o

profissional contratado está fazendo isso. Você pode conferir também se a camada
de gesso tem de 0,5 a 1,0cm de espessura. Caso contrário podem surgir
rachaduras, fissuras e problemas futuros na pintura.

Após a secagem, cerca de 3 dias, você deverá ter uma superfície branca, lisa e sem
ondulações ou imperfeições. Verifique contra a luz se existem ondulações ou
rugosidades.

Como calcular os materiais de construção?

Geralmente o gesso liso é aplicado por uma empresa especializada. Para comprar o
serviço você precisará informar apenas a área em m2. Para calcular a área é só
multiplicar a largura x comprimento da parede. Lembrando sempre de descontar
as áreas das portas e janelas e considerar o teto se for o caso.

O que são argamassas?

As argamassas são utilizadas em muitas etapas ao longo da obra. Algumas vezes
usamos a argamassa para unir materiais, como é o caso no assentamento de tijolos,
pisos e revestimentos. Outras vezes, usamos a argamassa para impermeabilizar,
nivelar e regularizar superfícies, como no reboco, emboço e contrapiso.
Todas as argamassas são obtidas através da mistura do cimento, areia, cal ou
aditivo e água. Porém, para cada aplicação existe uma proporção certa destes
ingredientes. Por exemplo, a argamassa do reboco tem mais areia do que a
argamassa colante utilizada em azulejos.

Assim como no concreto, as proporções dos ingredientes das argamassas também

são representadas por traços. Para cada aplicação existe um traço certo, pois a
variação da quantidade de cimento, areia e água criam produtos com resistências e
propriedades diferentes.

Na argamassa a resistência é representada pelo Ra e é medida em MPa. O Ra mede

a resistência de aderência à tração da argamassa. Quanto maior o teor de cimento
maior será a resistência e o Ra da argamassa.

Argamassa feita na obra

A argamassa feita na obra pode ser misturada manualmente, com auxílio de
enxadas ou colher de pedreiro. Ou pode ser misturada mecanicamente com o
auxílio de misturador ou betoneira. Sua qualidade está intimamente ligada a
utilização das quantidades certas de cimento, areia e água.
Para obter uma argamassa de boa qualidade, procure sempre utilizar areia limpa,
sem óleos e outros materiais como galhos e gravetos. A quantidade de água deve
seguir a quantidade indicada na carta de traço e estar limpa e sem poluentes.

Na tabela abaixo você poderá observar os tipos de aplicação das argamassas e seus
respectivos traços:

Traços
Tipo de uso
(Cim/Cal/Areia)

1:0:6
Regularização (contrapiso)
1 : 0 : 12

Assentamento tijolo cerâmico 1 : 4 : 16

Assentamento bloco de concreto 1 : 1 : 12

Chapisco 1:0:8

Reboco 1 : 4 : 18

Emboço 1 : 1 : 12
 Traços
Tipo de uso
(Cim/Cal/Areia)

Colante 1:2:8

Argamassas prontas
As argamassas prontas são vendidas em sacos de 20 ou 40kg e precisam ser
misturadas somente com a água. Atenção, a quantidade de água varia entre as
marcas, por isso siga sempre a quantidade de água indica pelo fabricante na
embalagem. As argamassas prontas são fáceis de misturar e de aplicar.

As argamassas prontas também são compostas de cimentos, aditivos e areia. Os

aditivos utilizados possuem função de retenção de água e evitam o surgimento de
fissuras na secagem.

Atenção, os tipos de argamassa variam conforme a aplicação. Por exemplo,

argamassa pronta para reboco tem aditivo impermeabilizante para proteger a
alvenaria e não pode ser utilizada para assentar pisos.

Compre sempre a argamassa certa conforme o tipo de aplicação e use a quantidade

de água indica pelo fabricante.

Aplicações da argamassa

Assentamento de tijolos e blocos

A argamassa de assentamento é uma massa feita com cimento, cal ou aditivo e
areia. É responsável por colar os blocos/tijolos e de manter a alvenaria firme. Por
isso, ela é fundamental para a construção das paredes.

Revestimento da alvenaria (reboco)

A argamassa de revestimento possui objetivo de proteger a alvenaria contra
intempéries, além de proporcionar regularização, nivelamento e acabamento. São
compostas por cimento, cal ou aditivos e areia. Esta argamassa é aplicada direto na
alvenaria antes de realizar o acabamento fino (pinturas, texturas, papeis de
parede, azulejos, porcelanatos, etc…).
 São utilizados dois tipos de argamassas de revestimento nas alvenarias:

 Chapisco: é uma argamassa de cimento e areia grossa aplicada na alvenaria para

aumentar sua rugosidade e aderência.
 Reboco/Emboço: é uma argamassa de cimento, cal ou aditivo e areia média ou fina.
Produz uma superfície regularizada e impermeabilizante que irá cobrir as paredes
e tetos.

Regularizadora (contrapiso)
A argamassa na fase do contrapiso tem espessura de aplicação de 2 a 5cm e é
responsável por criar uma superfície regular e lisa para a instalação dos pisos e
revestimentos. É uma argamassa mais seca que popularmente chamamos de farofa
ou polvilho.
Ela deve ser aplicada sobre uma base de concreto. Após ser espalhada e empenada
(alisada), esta argamassa deve ser mantida úmida durante a secagem para evitar
fissuras.

Argamassas colantes
É a argamassa responsável por colar no chão ou nas paredes os revestimentos
como: azulejos, cerâmica, porcelanatos, mármores, pastilhas, entre outros.
Geralmente esta argamassa é comprada pronta. Para escolher a argamassa certa
você deve considerar o material do revestimento, o tamanho da peça e o local onde
será instalado. Existem no mercado três tipos de argamassas colante.

Tipo de
Aplicação
Argamassa

Argamassa Indicada para ambientes internos. Pode ser utilizada em áreas secas ou molhadas proteg
AC-I sol, como banheiros e cozinhas.

Pode ser utilizada em ambientes internos e externos. Ela é capaz de absorver as variaçõ
Argamassa
temperatura, umidade e ação do vento. Por isso é recomendada para fachadas, pisos em
AC-II
externas e revestimento de piscinas de água fria.

É a mais aderente de todas e é indicada para peças maiores do que 60x60cm. Pode ser u
Argamassa
em ambientes internos e externos e é indicada para aplicação de revestimentos em fach
AC-III
piscinas de água quente e sauna.
Nós conseguimos explicar o que é argamassa? Não guarde a dúvida para você,
compartilhe nos comentários ou nos envie através deste formulário. Nós teremos
muito prazer em te ajudar.
Nesta etapa da construção a sua casa receberá a segunda cobertura, o telhado
embutido. Ele é responsável por direcionar as águas das chuvas, evitar infiltrações
e proteger da luz e calor.

Atualmente, os telhados embutidos estão em alta e não tem quase nada na

internet. Por isso, neste post vamos explicar tudo que você precisa saber sobre
telhados embutidos, boa leitura!

O que é telhado embutido?

Telhados embutidos são aqueles que não se vê, estão escondidos atrás de
pequenas paredes no topo da construção. Estas paredes são chamadas de
platibandas. Nesse tipo de cobertura são as platibandas que darão o acabamento
na construção.

Normalmente os telhados embutidos são de um ou duas águas, mas dependendo

do projeto pode ter mais águas. Construídos com estruturas de madeira ou de
metal. Águas do telhado são as superfícies planas inclinadas, responsáveis pelo
escoamento da água. Portanto se referem ao número de áreas rebaixadas do
telhado.

Telhados embutidos representam economia quando comparados aos expostos,

pois necessitam de estruturas menores. Por utilizar telhas de materiais mais leves
é possível fazer a estrutura com tesouras menores e mais leves. Esta diferença de
peso também impacta as fundações, por isso importância de ter projeto estrutural
alinhado com o projeto arquitetônico.

Porém deve-se tomar cuidado, em regiões quentes é necessário a implantação de

mantas isolantes para obter conforto térmico na construção e isso pode encarecer
a construção do telhado embutido.

Os telhados embutidos podem ser construídos com qualquer tipo de telha, mas as
mais utilizadas são de fibrocimento, polipropileno e metálicas. Estas telhas são as
mais utilizadas por necessitarem de inclinações menores, reduzindo a altura da
platibanda.
Tipos de telhas para telhados embutidos
As telhas são utilizadas para cobrir o telhado. Elas são responsáveis por proteger a
casa da água da chuva e calor excessivo. Felizmente, hoje temos disponível muitos
tipos de telhas e materiais. Além das tradicionais telhas de cerâmica, podemos
encontrar telhas de concreto, alumínio, vidro, fibrocimento, polipropileno, entre
outros materiais. Para cada material existem formatos e cores diferentes.

Telha de fibrocimento

Telhas de fibrocimento
são utilizadas para cobrir grandes áreas de uma vez, possuem diversas medidas e
formatos. Elas podem ser onduladas, trapezoidais, retas e até com formato
parecido com as de concreto.

Proporcionam economia de tempo e dinheiro para a obra, pois cobrem uma maior
área com menor custo. Elas ainda são mais leves e fácil instalação. A inclinação do
telhado é mais baixa variando entre 15 a 20%.
Telha de polipropileno

Telhas translúcidas de
polipropileno tem o mesmo propósito das telhas de vidro, aumentar a iluminação
natural. Elas possuem diversos modelos e tamanhos e podem ser utilizadas junto
com telhas cerâmicas, concreto e fibrocimento, pois possuem modelos que se
encaixam em todos os tipos de telhados.

Telha metálica

Telhas metálicas são as

telhas de aço que passam por um processo de galvanização para proteção.
Proporcionam economia por ter custos baixos e cobrirem grandes área de uma só
vez.
Com diversos modelos e cores podem ser usadas para grandes obras e casas.
Existem até modelos que imitiam fileiras de telhas cerâmicas ou de concreto. A
inclinação do telhado é mais baixa, como para telhas de fibrocimento variando
entre 15 a 20%.
Estruturas dos telhados embutidos
As estruturas do telhado embutido são praticamente as mesmas do telhado
exposto, porém de uma forma mais simplifica. As estruturas também podem ser
feita de madeira ou metal e são compostas por: tesouras, terças e calhas.

Tesouras
As tesouras são as estruturas triangulares que suportam e distribuem o peso total
do telhado para as lajes. Elas ficam abaixo do telhado e são elementos estruturais.
Normalmente as tesouras são colocadas a cada 2 metros.

As tesouras são compostas basicamente pela linha, pendural, estribo, chapuz,

diagonal ou asna e empena ou perna.

Terças
Às terças são vigas de madeira ou metal que conectam as tesouras. Elas suportam e
distribuem os pesos das telhas para as tesouras. Em telhados embutidos não é
necessário colocar caibros e ripas devido ao espaçamento mais das telhas. Assim
as telhas são fixadas direto nas terças feitas com ripas de madeira com 6 cm de
espessura e 12 de largura.

Calhas
No telhado embutido a instalação das calhas fazem parte da estrutura. Sem ela não
teríamos como escoar a água do telhado para o terreno. As calhas são feitas de pvc
ou chapa galvanizada e tem a função de coletar e direcionar as águas da chuva para
o terreno.

Rufos
Os rufos também são utilizados nos telhados embutidos. Eles são metálicos e
fixados nos encontros do telhado com as platibandas. Também utilizados rufos
tipo pingadeira em cima das platibandas.

Nós conseguimos mostrar como é um telhado embutido? Se você ficou com alguma
dúvida não deixe de compartilhar nos comentários ou nos enviar através
deste formulário.

Como fazer um telhado embutido?

Montagem da estrutura
Geralmente o tipo e inclinação do telhado, quantidade de águas e tesouras, tipos de
telhas e estruturas estão no projeto arquitetônico. Com o projeto em mãos o
profissional contrato poderá executar o serviço sem dúvidas.
Após montado, verifique se as tesouras estão com o tamanho certo e na posição
indicada no projeto. Confira também se estão alinhadas e retas.

Colocação das telhas

Verificar após a fixação das terças se elas estão com os espaçamentos iguais
previsto no projeto. Para cada tipo de telha existe um espaçamento certo, por isso
sempre siga a especificação do fabricante.
Você pode observar também se a instalação das telhas está sendo seguido as
instruções do fabricante sempre que possível. Por exemplo, para telhas onduladas
é mais fácil iniciar a instalação no canto na parte de baixo do telhado. Se faz
primeiro uma fileira horizontal e depois as fileiras na vertical até a cumeeira.

Instalação das cumeeiras

As cumeeiras devem ser fixadas nos encontros das águas e depois que todas as
telhas estiverem sido instaladas. As cumeeiras são responsáveis por evitar as
infiltrações. A fixação das cumeeiras se dá com argamassa ou veda-rufos e existes
modelos específicos para cada tipo de telha.
Instalação dos rufos e calhas
Quanto as calhas, verifique se estas estão bem fixas e se foram utilizados os
suportes corretos para a instalação. Confira também se a água da chuva é
direcionada para lado dos bocais de escoamento. É importante que não haja
vazamentos e que as calhas sejam fixadas nas platibandas com auxílio de
argamassas ou veda-rufo.
Como calcular os materiais de construção?

Estrutura
Para calcular a quantidade de material das tesouras do telhado primeiro deve-se
dividir o comprimento total da construção por 2 para saber a quantidade de
tesouras e depois multiplicar pela quantidade de material por tesoura.

Para o material das terças, deve dividir a largura da construção somada do beiral
pelo espaçamento da terça (normalmente 1,2 m) e multiplicar pelo comprimento
da construção para saber quantos metros lineares de viga para as terças.

Telhas
A quantidade de telhas pode ser calculada através da área do telhado (largura x
comprimento) multiplicado pelo rendimento da telha (quantas telhas/m²)
especificado pelo fabricante. E as cumeeiras através da multiplicação do
comprimento da construção pelo rendimento da cumeeira (quantas telhas/m²).

A instalação hidráulica representa 3% do custo total da obra, mas é responsável

por mais de 70% dos problemas pós construção ou reforma. Lembre-se, refazer
custa mais caro que fazer, por isso temos que ficar atentos a esta parte da
construção.
Se você não quer ter dor de cabeça na construção de uma casa, vale a pena ler este
post. Na primeira parte vamos explicar o que é cada parte da instalação hidráulica
residencial.

E em segundo lugar, vamos mostrar o passo a passo de como fazer a instalação

hidráulica. Confira!

O que é instalação hidráulica?

Em uma residência, a instalação hidráulica é composta basicamente pelos: projetos
arquitetônico e hidráulico, caixa d’água, redes de distribuição de água fria e
quente, e coleta de esgoto e água pluviais.
Projetos e planejamento
Uma boa instalação hidráulica começa com um bom projeto arquitetônico e
hidráulico.
O projeto arquitetônico é muito importante planejar onde ficarão e como serão
usados os pontos de água. O projeto deve ter a localização dos registros, chuveiros,
pias, duchas, ralos, grelhas, tanque, máquina de lavar, entre outros elementos
hidráulicos. Nele também é definido se terá fornecimento de água quente para as
torneiras e chuveiros.

Já o projeto hidráulico é complementar ao projeto arquitetônico e analisa os

aspectos técnicos da instalação hidráulica. Nele são definidos por onde passarão as
tubulações, posição e suporte da caixa d’água, características e tipos de tubos e
conexões, entre outras partes do sistema.

Infelizmente o projeto hidráulico é considerado auxiliar e por isso a maioria das

casas não tem este projeto. Como consequência os proprietários acabam gastando
mais na compra de materiais e tendo muitas dores de cabeça em reformas e
manutenções.

Agora, para executar o serviço e fazer o sistema hidráulico da sua casa igual ao
projeto é necessário contratar um bom encanador. Como as instalações hidráulicas
estão presentes em praticamente todas as etapas da construção, recomendamos
que você contrate um profissional qualificado para acompanhar a obra da
fundação ao acabamento.

Caixa d’água
A caixa d’água é um reservatório localizado acima da laje onde é armazenada a
água que abastecerá a casa. Atualmente as caixas d’água são feitas de polietileno,
um tipo de plástico muito resistente, e a capacidade varia de 310 até 5000 litros.
A caixa d’água é normalmente composta pelo reservatório e as tubulações de
alimentação, extravasor (ladrão), abastecimento, limpeza e ventilação (suspiro).

A capacidade de armazenamento da caixa d’água deve ser planejada para atender

uma residência completa por 1 dia considerando uma média de 200 litros por
pessoa. Assim, uma casa 2 dormitórios (4 pessoas), deve ter no mínimo 800 litros
de capacidade.

Alimentação
A tubulação de alimentação tem a função de encher o reservatório da caixa d´água
com água potável provinda do sistema público, ou de poços ou minas. Sua entrada
no reservatório se dá pela parte superior da caixa, onde deve ser instalada a boia.

A boia tem função de controlar o volume de água dentro do reservatório. Quando o

nível de água fica abaixo do nível mínimo da boia, ela abre e permite a passagem da
água. Quando a água na caixa atinge o nível da boia ela fecha para o fluxo de água.

Extravasador ou ladrão
O extravasor ou ladrão, tem função de evitar que a caixa d’água transborde. Ou
seja, ele entra em ação quando a boia falha.
Caso a boia falhe, o ladrão escoa a água do reservatório para fora da casa, evitando
assim que a caixa d’água transborde e inunde a laje e o interior da residência. Ele
deve ser alocado num nível superior a tubulação de alimentação para poder
cumprir seu objetivo.

Abastecimento
A tubulação de abastecimento é aquela que retirará água da caixa d’água e
distribuirá para os pontos de uso como torneiras, chuveiros, etc.

Ele deve ser instalado em um ponto baixo na parede do reservatório para facilitar
a vazão da água.

Limpeza
A tubulação de limpeza é utilizada para auxiliar na limpeza da caixa d’água. Ela
deve ficar no ponto mais baixo possível do reservatório ou no fundo dele para
facilitar a retirada total de água e sedimentos que houverem.

Ventilação
Tubo de ventilação possui objetivo de retirar o ar de dentro do sistema quando o
nível de água baixa, ou quando a caixa é esvaziada e acaba entrando ar na
tubulação.

Rede de água fria

As tubulações de água fria são responsáveis por distribuir a água potável vinda
rede pública ou caixa d’água para as pias, vasos sanitários, chuveiros, tanque da
lavanderia, torneiras de jardim, etc.
A água sai do reservatório para o barrilete, e deste desce pelas colunas de
distribuição e por tubulações e conexões chega até os pontos de uso.

Geralmente os tubos e conexões utilizadas na distribuição interna de água fria são

feitos de PVC (soldável ou roscável).

Nos pontos de uso são utilizadas as conexões azuis de PVC roscável. Estas
conexões tem uma rosca interna feita de latão e são utilizadas para conectar as
torneiras e registros dos pontos de consumo com base roscável.

Rede de água quente

A rede de água quente é responsável por aquecer e distribuir a água quente para
os chuveiros e pias.

Em casas, os aquecedores mais comuns são os elétricos, a gás ou solares. Fique

atento ao tipo de gás que é utilizado no aquecedor a gás, ele pode ser o natural
(encanado) ou GLP (de botijão). Os aquecedores podem ser divididos em dois
grupos, de passagem e por acumulação.

Os aquecedores de passagem são pequenos e aquecem a água ao passar dentro

deles. Eles possuem a desvantagem de atender poucos pontos por vez. Um
exemplo de aquecedor de passagem elétrico é o próprio chuveiro elétrico.
Já os aquecedores por acumulação são os boilers onde ocorre o aquecimento da
água em reservatórios. A sua principal vantagem é de fornecer uma boa
quantidade de água quente prontamente disponível.

Os aquecedores solares têm ganhado bastante atenção nos últimos anos devido a
redução do preço e por economizar no consumo de energia. O sistema exige um
espaço para exposição solar, instalado normalmente nos telhados.

Ele é composto pela placa solar, boiler e tubulações. A água fria entra na parte
inferior da placa solar. Conforme o sol aquece a água dentro da placa, a densidade
da água diminuie fazendo com que ela suba dentro da placa até chegar na saída
para o boiler.

As tubulações e conexões mais usadas atualmente na rede de água quente é o CPVC

soldável, um tipo de PVC mais resistente a altas temperaturas.

Além do CPVC, os outros materiais utilizados na rede de água quentes são o cobre,
PPR (Polipropileno Copolímero Random) e PEX.

Atenção, os tubos de PVC simples não podem ser utilizados, pois não resistem ao
calor e podem ocasionar problemas.

Rede de esgoto
A rede de esgoto residencial é responsável por retirar os efluentes provindos das
peças sanitárias, pias e ralos de sua casa para o sistema de esgoto da cidade.

A água suja coletada deve passar pela caixa de gordura antes de ir para a rede
pública. As caixas de gordura ficam dispostas sob o solo e recebem gordura e
restos de alimentos. Impedindo que estes entrem na rede pública e causem
entupimentos. Elas precisam de limpeza periódica, geralmente de 6 em 6 meses.

Outro item importante são as caixas de limpeza ou inspeção. É a caixa instalada na

fase da ligação da rede de esgoto e possui o objetivo de proporcionar a inspeção,
reparos e desobstrução da rede.

O sistema de esgoto tem seu escoamento realizado pela gravidade. Portanto as

tubulações precisam ter uma certa declividade para que o escoamento possa
ocorrer. Para tubulações com diâmetro menor ou igual a 75mm, a inclinação deve
ser de 2%. Já se o diâmetro for superior a 100mm recomenda-se uma inclinação de
1%.

Os tipos de tubos e conexões utilizados são os de PVC próprios para linha de

esgoto, o PVC branco para esgoto série normal ou reforçada.

Vale ressaltar que as águas pluviais não podem ser conectadas com o sistema de
coleta de esgoto.
Rede de água pluviais
A rede de água pluviais é responsável pelo escoamento das águas das chuvas. Esta
água não é potável, mas pode ser armazenada em cisternas e reutilizada para regar
o jardim e dar descargas. Importante ressaltar que não se pode juntar as águas
pluviais com o sistema de esgoto, devido ao grande volume das chuvas nas épocas
chuvosas.

O sistema de água pluviais começa no telhado com a utilização de calhas, bocais de

escoamento e tubos de coleta da água em grelhas ou escoamento na sarjeta em
frente ao lote. As grelhas são como ralos utilizados para escoar as águas pluviais
que se acumulam sobre os pisos.

O sistema coleta de águas pluviais tem seu escoamento realizado pela gravidade.
Portanto as tubulações precisam ter uma certa declividade para que o escoamento
possa ocorrer. Recomenda-se uma inclinação de 1%, podendo variar com o regime
de chuvas da região caso necessite de vazões maiores.

Os tubos e conexões subterrâneas são de PVC de linhas próprias para drenagens de

águas pluviais.

Como fazer a instalação hidráulica?

Ligação de água e esgoto

Para começar você precisará ter o projeto hidráulico feito por profissional
qualificado e sua obra deve estar com a ligação de água feita nas especificações da
concessionária de sua cidade.
Instalação das tubulações esgoto e pluviais
Para construções com fundação radier, é necessário dispor as tubulações de esgoto
no solo antes da concretagem da fundação. Verifique se o tipo, dimensão e
posicionamento dos encanamentos dos ralos e sanitários estão iguais ao projeto.

Para construções com outros tipos de fundação, essa etapa ocorre após o
levantamento das paredes e antes da realização do contrapiso.

Passagem das tubulações na laje

Antes da concretagem da laje, verifique se os encanamentos responsáveis pela
conexão da caixa d’água e reservatório de água quente com os respectivos pontos
de uso estão passados e posicionados nos locais corretos.
Posicionamento das tubulações de água fria e quente
Com as paredes já levantadas, inicia-se a fase de posicionamento dos
encanamentos através de cortes na alvenaria.

Confira se as posições dos cortes estão coerentes com as localizações dos pontos
de águas e registros do projeto.

Instalação da caixa d’água

Geralmente a instalação da caixa d’água e feita somente após a colocação do
telhado. Verifique se as tubulações instaladas nos locais certos e teste o
funcionamento da boia e ladrão.
Teste de estanqueidade
Após a instalação de todos os encanamentos e registros é recomendado que se faça
o teste de estanqueidade das tubulações antes de fechar os rasgos e instalar os
revestimentos das paredes.

Confirme que todos os registros das peças de utilização foram fechados e encha
toda a tubulação com água.

Espere e observe por uma hora se ocorrerá vazamentos nas ligações e conexões.
Na imagem circulamos alguns exemplos destes locais de maiores riscos, que devem
ser checados nesse teste. Caso vazamentos não ocorram, a sua instalação foi feita
corretamente.

Instalação das tubulações de água pluviais

A instalação da tubulação de águas pluviais começa com instalação de calhas
no telhado e tubos de queda. Verifique que a água escoe para os bocais de
escoamento.

Depois com a realização das tubulações para coleta de água sobre os pisos
externos. Verifique o funcionamento das grelhas e se as tubulações possuem
inclinação para o escoamento da água.

Por final as águas pluviais são direcionadas dentro de tubulações para a sarjeta.
Confirme que toda a água escoa perfeitamente até a rede de coleta pública.

O que é um muro?
O muro é a parede que separa o terreno da sua casa dos vizinhos e da rua. Serve de
barreira e também como um mecanismo de privacidade e proteção para sua
família.
Nessa etapa da obra é muito importante consultar o Código de Obras da Secretaria
Municipal do Urbanismo e Assuntos Metropolitanos da sua cidade. Lá você poderá
verificar se não há exigências quanto à altura do muro no seu bairro.

Construir um muro é como fazer o início de uma casa, você precisará construir a
fundação, depois levantar paredes, e fazer os pilaretes (colunas) e as cintas de
amarração (vigas). As cintas são necessárias somente se a altura do muro for maior
que 2 metros.

Fundação
Em muros geralmente é utilizada a fundação do tipo sapata corrida. A sapata
corrida é uma estrutura retangular de concreto armado dimensionada para
suportar e distribuir as cargas do muro para o solo linearmente. Ela se localiza
abaixo do nível do solo e percorre todo o comprimento das paredes do muro.

Paredes (alvenaria)
As paredes do muro podem ser feitas com blocos cerâmicos ou de concreto. A
construção deve ter os mesmos cuidados das paredes da casa. É mais comum
vermos muros com blocos de concreto por eles permitirem a construção dos
grautes no próprio bloco em substituição aos pilaretes. E mais, os muros com
blocos de concreto muitas vezes não precisa de nenhum revestimento, gerando
economia na obra.

Cinta de amarração
As cintas de amarração são estruturas de concreto armado e exercem um papel
similar as vigas. Elas são elementos estruturais e aumentam a resistência do muro
a movimentos laterais. As cintas geralmente são construídas com blocos canaletas
e preenchidas com concreto e barras de aço. O uso da cinta de amarração é
recomendado para muros com mais de 2 metros de altura.

Pilaretes
Os pilaretes são as colunas dos muros. Eles são recomendados para muros com
mais de 3 metros de comprimento. Geralmente os pilaretes são dispostos em vãos
de no máximo 2,8 metros e fornecem resistência estrutural para o muro. Eles são
construídos da mesma forma que as colunas da obra.

Nós conseguimos explicar o que é um muro? Se você ficou com alguma dúvida?
Compartilhe nos comentários ou nos envie aqui. Nós teremos muito saber a sua
opinião.

Como fazer um muro?

Fundação
A fundação tipo sapata corrida fica abaixo das paredes do muro. Portanto você
deve observar na obra se as posições onde foram feitas as escavações
correspondem com a localização correta do muro. Verifique também se as medidas
estão coerentes com o projeto. Neste post você pode saber mais sobre como fazer
a sapata corrida.
É importante lembrar, as colunas de aço dos pilaretes são fixadas na fundação.
Certifique-se que as colunas estão perpendiculares e na posição correta em relação
ao projeto.

Paredes (alvenaria)
Sobre a fundação impermeabilizada é disposta a primeira fiada de blocos. A
primeira fileira de blocos é a mais importante, pois determina onde o muro será
erguido e seu alinhamento. Os pontos de atenção da construção das paredes do
muro são os mesmos da etapa da alvenaria de vedação.

Cintas de amarração
Se for necessário a realização de cintas de amarração, utilize blocos canaletas nas
mesmas medidas dos blocos escolhidos para o levantamento do muro. As barras
devem percorrer toda a extensão do muro. Verifique se dentro dos blocos
canaletas foi feita uma fina camada de concreto antes de dispor as barras de aço.

Confirme se nos cantos do muro, foram feitas as amarrações das barras de aço
corretamente, como também se foram passadas entre as armações de aço dos
pilaretes para aumentar a fixação das armações de ambas estruturas.

Após o posicionamento das barras de aço é colocado o restante do concreto. O

concreto pode ser comprado pronto ou feito na obra, saiba mais aqui. Durante a
aplicação observe se o concreto está pastoso e homogêneo.

Pilaretes
As colunas de aço para os pilaretes geralmente são fixados na fundação. Confira se
as barras de aço estão bem firmes e verifique se foram tomados os mesmos
cuidados da etapa
das colunas.

Após a secagem, cerca de 7 dias, o concreto deverá ter uma cor homogênea e não
possuir furos que permitam ver as estruturas de aço.

Como calcular os materiais de construção?

Concreto
Você deve calcular primeiro o volume das fundações e pilaretes para depois saber
quanto comprar de cimento, areia e pedra ou concreto usinado. Para isso, basta
multiplicar a largura x comprimento x altura das fundações e pilaretes. Lembre-se
de usar as medidas sempre em metros.

Se você optou em comprar o concreto pronto, não precisa fazer mais nenhum
cálculo. Se escolheu fazer o concreto da obra, o próximo passo é escolher o traço do
concreto para obter rendimento (quantidade para produzir 1m3). Depois
multiplicar o rendimento pelo volume calculado anteriormente para saber a
quantidade de cimento, areia e pedra.

Tijolos ou blocos
Para saber a quantidade de blocos que irá utilizar, basta calcular a área da
alvenaria do muro em m², descontando as áreas dos vãos dos portões. Depois é só
dividir a área da alvenaria pela área do bloco escolhido em m². Neste caso é
importante considerar a espessura da argamassa. Para isso é só somar 1cm de
argamassa ao comprimento e altura do bloco.

Argamassa
Para calcular o volume de argamassa que será utilizada no assentamento é
necessário calcular o volume da alvenaria. Para isso multiplique a área da
alvenaria pela espessura. Depois é só subtrair o volume blocos para achar o
volume da argamassa.

Se optou por comprar argamassa pronta, para descobrir quantos sacos comprar é
só dividir o volume pelo rendimento recomendado pelo fabricante. Se você
pretende fazer a argamassa na obra, o próximo passo é escolher o traço da
argamassa para saber o rendimento (quantidade cimento, cal ou aditivo e areia
para produzir 1 m3). Depois é só multiplicar pelo volume calculado anteriormente
pelo rendimento para saber quanto irá precisar comprar de cada material.

Cintas de amarração
Para saber a quantidade de blocos canaleta que irá utilizar para o cintamento, é só
somar o comprimento total do muro (perímetro) e dividir o total pelo
comprimento do bloco canaleta.

Para calcular o volume de concreto para preencher a cinta de amarração, basta

calcular o volume de cada bloco canaleta e multiplicar pela quantidade de
canaletas que serão utilizados. O volume da canaleta é calculado multiplicando a
altura x largura x comprimento. Lembre se converter todas as medidas para
metros.

Se você optou em comprar o concreto pronto, o cálculo já está pronto. Já se optou

por fazer na obra, o próximo passo é escolher o traço do concreto para obter o
rendimento e depois multiplicar pelo volume calculado anteriormente.

O aço das cintas de amarração é comprado em barras de aço com 12 metros. Para
saber quantas barras comprar é só calcular a metragem do aço e dividir por 12
para saber a quantidade de barras.
O que é a calçada?
Calçadas são as faixas do terreno onde pessoas e animais transitam. A calçada
pertence a prefeitura, mas deve ser construída e conservada pelo dono do terreno.
Elas são mais elevadas do que as ruas e oferecem segurança aos pedestres quanto
aos veículos.

As calçadas não podem conter obstáculos ou degraus que dificultem a passagem de

pessoas com mobilidade restrita, idosos, gestantes e pessoas com criança de colo.

As calçadas são geralmente feitas com duas camadas de concreto e tem espessura
média de 8 a 12cm. A primeira camada é feita com concreto magro, e serve para
formar uma base com 3 a 5cm. Se preferir, você pode utilizar pedra brita
compactada. A segunda camada utiliza um concreto com maior resistência e com
espessura de 5 a 7cm.

Para as áreas onde somente trafegarão pessoas, a espessura da camada de

concreto pode ser mais fina do que para as áreas destinadas à passagem de carros.
Nas áreas com tráfego de veículos mais pesados, é necessário adicionar malhas de
aço para aumentar a resistência da calçada.
 Outro ponto importante é assegurar o caimento da calçada para a rua. O ideal é
que a água da chuva não forme poças nas calçadas. E lembre-se, evite usar pisos
escorregadios e construir degraus.

Faixas constituintes das calçadas

Antes de construir a calçada, é muito importante consultar guia de construção de
calçadas da prefeitura da sua cidade. Lá você encontra as exigências quanto as
dimensões mínimas das calçadas e suas faixas constituintes. Na maioria das vezes
as calçadas possuem três faixas constituintes:

 Faixa de serviço: destinada a colocação de árvores, rampas de acesso, iluminação e

sinalização de trânsito. Geralmente a largura mínima é de 75 cm.
 Faixa livre: área exclusiva da circulação de pedestres. Normalmente com largura
mínima de 1,2 m.
 Faixa de acesso: área de frente ao imóvel ou terreno onde pode haver vegetação,
toldos, estacionamento, mobiliário móvel, entre outros. Esta área é destinada ao
acesso e apoio ao seu imóvel.

Nós conseguimos explicar o que é uma calçada? Se você ficou com alguma dúvida?
Compartilhe nos comentários ou nos envie por este formulário. Nós teremos muito
saber a sua opinião.

Como fazer uma calçada?

Delimitação da área
Primeiramente deve-se limpar a área onde será construída a calçada retirando
todos os materiais indesejados e vegetação rasteira.
Depois deve-se colocar as caixarias identificando a localização, caimentos e
dimensões da calçada. Confira se as dimensões e posicionamento estão coerentes
com o projeto e as especificações dos guias da prefeitura de sua cidade.

Compactação e nivelamento
Verifique se a área da calçada de pedestre e de carros foi compactada e nivelada.
Confira também se foram dispostas ripas de madeira a cada 1,5 metros para
formar as juntas de dilatação. Elas evitam o surgimento de rachaduras durante a
secagem do concreto.
A camada de concreto magro ou pedra brita utilizada para nivelar o solo, só deve
ser colocada após a compactação do solo e fixação das ripas. Se a calçada for usar
malhas de aço, estas devem ser dispostas sobre a base de concreto magro e sem
contato direto com o solo.

Concretagem
A concretagem da calçada deve ser alternada entre as juntas de dilatação. O
concreto pode ser feito na obra ou comprado pronto, saiba mais aqui. Depois de
lançado, o concreto deve ser sarrafeado e desempenado para tornar a superfície
lisa. Quando o concreto começar a endurecer as ripas devem ser retiradas.
Após a retirada das ripas realiza-se a concretagem dos espaços que ficaram vazios.
Verifique que a concretagem foi feita de forma alternada e que todas as ripas foram
retiradas. Isso ajuda a evitar as rachaduras e problemas futuros devido a
decomposição da madeira da ripa.

O concreto deve ser mantido úmido por mais ou menos 4 dias após a concretagem.
Quando seco o concreto deverá apresentar uma cor homogênea e não ter furos ou
rachaduras.

Como calcular os materiais de construção?

Concreto
Para saber quanto comprar de cimento, areia e pedra ou concreto usinado
(pronto), você deve primeiro calcular o volume do concreto. Para isso, basta
multiplicar a largura x comprimento x espessura da calçada. Lembre-se de usar as
medidas sempre em metros.

Se você escolheu comprar o concreto pronto, não precisa fazer mais nenhum
cálculo. Já se optou por fazer o concreto da obra, o próximo passo é escolher qual
será o traço do concreto para obter rendimento (quantidade cimento, areia e pedra
para produzir 1 m3) que será multiplicado pelo volume calculado anteriormente.

Caixarias
Para saber quanto comprar de madeira para fazer as caixarias e as juntas de
dilatação. Você primeiro calcula o perímetro da calçada (soma de todos os lados). E
depois divide pelo comprimento do sarrafo de madeira que for usar para obter a
caixaria. Para saber quantos sarrafos irá usar nas juntas, é só dividir o
comprimento total da calçada por 1,5 m. Que é o espaçamento das juntas de
dilatação.

O que são janelas?

As janelas então entre os itens mais caros da construção. Elas desempenham uma
função estética importante, mas também são responsáveis por permitir ou
bloquear a passagem de luz e ventilações nos ambientes.
Hoje você encontra janelas de inúmeros materiais, modelos, tamanhos e tipos de
aberturas. Os tipos de aberturas mais comum são: de abrir, de correr e
basculantes. Já os materiais mais utilizados são alumínio, vidro e aço.

Boas janelas não devem ser só bonitas, elas devem ter resistência física também.
Elas devem suportar a ação dos agentes atmosféricos (vento, sol e umidade) e
proteger o ambiente contra chuvas, infiltrações, frio e calor.

A seguir falaremos mais sobre os tipos de abertura e materiais. Depois

mostraremos o passo a passo mais comum para a instalação de janelas de alumínio
e portas de madeiras. Confira!

Tipos de aberturas de janelas

Janela de correr
São as janelas mais utilizadas atualmente. Neste sistema as folhas correm na
horizontal sobre trilhos. Isso elimina o espaço que tem que ser reservado para a
abertura das janelas. Porém limita o tamanho da área de passagem de luz e ar.
Basculantes
Nas janelas basculantes as folhas abrem verticalmente para cima com auxílio de
pivôs nas laterais. Elas possuem uma abertura menor do que 90° e são muito
comuns em janelas pequenas.

Maxim-Ar
Elas são similares as esquadrias basculantes, porém tem somente uma abertura
que chega a ter uma abertura de 90 graus. São muito utilizadas em banheiros.
Guilhotina
São as janelas mais utilizadas nas fazendas antigas, onde no vão, se tem duas folhas
que correm verticalmente, escolhendo se deixa aberta a veneziana de cima ou a de
baixo.

Tipos de materiais de janelas

Janela de madeira
As janelas de madeiras possuem o efeito estético mais rústico e aconchegante. As
janelas eram muito utilizadas nas construções mais antigas. A maior desvantagem
desse material é a segurança e durabilidade em locais de alta umidade.

Janela de alumínio
As janelas de alumínio possuem diversos tipos de acabamentos, como o metálico e
os que imitam tipos diferentes de madeiras.

Elas tem uma durabilidade muito longa, preços acessíveis e não enferrujam. Por
isso são muito utilizadas em ambientes molhados e cidades úmidas (litoral).

Também são leves e fáceis de instalar, por isso são as mais comuns nos dias de
hoje.
Janela de aço
As janelas de aço são mais baratas, mas sofrem muito com as adversidades do
ambiente com corrosão e ferrugem. Por isso, hoje estão perdendo espaço no
mercado para as opções de alumínio e PVC.

Janela de PVC
As janelas de PVC estão a pouco tempo o mercado brasileiro. Elas têm como
vantagens a duração, leveza e facilidade de manutenção. Já as desvantagens estão
no preço e nas poucas opções de modelos disponíveis a pronta entrega. A maioria
ainda é feita sob encomenda.
Janela de vidro
As janelas de vidro são mais conhecidas como blindex. As esquadrias são
compostas de placas de vidros temperados fixados a rolamentos que deslizam em
trilhos. O acabamento é feito com cantoneiras de alumínios.

O blindex fornece grande passagem de luz para o ambiente e tem preços mais
acessíveis para grandes aberturas. Porém perdem na dificuldade para limpeza,
manutenção e segurança.
Tipos de folhas de janelas

Janela veneziana
São aquelas folhas de portas e janelas que possuem passagem de ar, mas não
permitem a visualização da parte interna ou externa e não deixam água da chuva
passar. As partes paralelas são dispostas em um ângulo que permite a passagem de
ar, mas bloqueiam a luminosidade e chuva. São muito utilizadas em portas de
cozinhas e lavanderias e janelas de quartos.

Janela de vidro
As folhas de esquadrias podem ser de vidros também. Com diferentes tipos e
acabamentos, as folhas de vidro podem criar texturas e permitir maior
privacidade. Este tipo de portas e janelas podem ser utilizadas em todos
ambientes, mas por questões de segurança recomenda-se evitar folhas de vidros
para portas externas da casa.
Como fazer a instalação de uma janela de alumínio
As esquadrias compradas prontas, possuem manuais de instalações próprios, por
isso consulte sempre o manual do fabricante. As orientações do manual devem ser
respeitadas para garantir a qualidade da esquadria e não perder a garantia do
fabricante.

Conferir as medidas e esquadro do vão

Primeira preocupação é verificar se no levantamento das paredes os vãos das
esquadrias foram corretamente dimensionados, posicionados e nivelados.
Vale ressaltar que os vãos na alvenaria devem ter 5cm a mais de comprimento e
altura das esquadrias em si, para que estas possam ser calçadas e instaladas
corretamente.

A utilização de contramarcos e calços auxiliam nesse processo de instalação para

manter o nível e alinhamento das esquadrias, observe se a sua equipe está
utilizando-os de forma correta.

Posicionamento da esquadria
Na embalagem da esquadria verifique as instruções e posição correta da
instalação. O primeiro passo é identificar e levantar as grapas da esquadria.

Depois furar na alvenaria, com talhadeira e martelo, pequenos espaços para o

encaixe das grapas. Confirme se as posições estão corretas e se as grapas
encaixarão nos furos feitos.

Fixação da esquadria
Em seguida é disposta na verga, com auxílio de desempenadeira dentada, a
argamassa para assentamento da janela. Verifique que foi utilizado o traço correto
e que a argamassa está pastosa, homogênea e firme.
Após o assentamento da esquadria no vão, observe o alinhamento, nivelamento e o
prumo. Esta verificação é muito importante para evitar problemas na abertura e
no fechamento das folhas da janela.

Estando tudo certo, para finalizar, é preenchido os vãos que ficaram, entre a janela
e a alvenaria com espuma ou argamassa. Esta vedação é importante para evitar
problemas como entrada de insetos e água.

Acabamento
Após a secagem da argamassa é a hora de finalizar o acabamento com
o revestimento. Para depois retirar as tiras de plástico e as proteções da esquadria
para verificar o funcionamento dela. Confirme se a janela abre, fecha e tranca
normalmente.
O que são revestimentos?
Os revestimentos são os azulejos, porcelanatos, cerâmicas, pastilhas e pedras
utilizadas para revestir as paredes. Não precisamos nem dizer o quanto eles
impactam na estética e estilo da casa. Porém a escolha do revestimento certo
também deve considerar o local onde será aplicado, além do designer.

Existem hoje muitas opções de modelos de revestimentos com diferentes tipos de

materiais para adequar ao seu projeto ao seu estilo. Porém, a escolha do modelo e
tipo de material está diretamente ligada à função do cômodo e a exposição ao sol.
Por exemplo, deve-se avaliar se o revestimento será aplicado na fachada, onde
ficará exposto a chuva e sol, ou será aplicado no interior da residência.

Neste post vamos mostrar quais são os modelos e tipos de revestimentos mais
comuns nas residências e mostraremos o passo a passo para fazer a instalação. Boa
leitura!

Modelos e tipos de revestimentos

Existem inúmeros modelos e tipos de revestimentos no mercado, os mais comuns
são:
 Azulejos
É um produto cerâmico que possui uma superfície lisa coberta por uma camada de
esmalte. Disponível no mercado com uma gama enorme de tamanhos, cores,
acabamentos e desenhos.

Os tamanhos mais comuns são: 15×15; 30×30; 35×35 30×60; 40×90; 45×45;
50×50.

E os tipos de acabamentos mais encontrados são:

 Brilhante: com esmalte de alto brilho

 Acetinado: esmaltado, porém proporcionam um brilho mais discreto. Ideal para
quartos e salas
 Estampado: esmaltado com diferentes desenhos e estampas
Pastilhas
Também são materiais cerâmicos, e muitas vezes são chamadas de micro-azulejos.
Existem diversos tipos de pastilhas, variando entre cores, acabamentos e
materiais. Sua durabilidade é muito alta, podendo ser utilizadas em locais úmidos e
áreas externas como fachadas. Podem ser de vidro, metal, plástico, cerâmica e
pedra.
Porcelanatos
O porcelanato é uma placa cerâmica fabricada com alta tecnologia de prensagem
em elevadas temperaturas. Este processo de fabricação confere alta resistência e
baixa porosidade, ou seja, pouca absorção e água. Eles são indicados para todos os
ambientes, mas de acordo com seu tipo de acabamento.
Porcelanato polido

Possuem superfície muito lisa e brilhante. São polidos e possuem uma camada
protetora. Indicados para ambientes secos e de destaque da casa, como salas,
corredores e quartos.

Porcelanato acetinado

Porcelanato com acabamento de brilho mais discreto, acetinado, sendo mais

resistente a riscos do que o polido. Torna o ambiente mais aconchegante. Ideal
para quartos e salas.
Porcelanato esmaltado

Porcelanato que recebe uma camada de esmalte, o que permite ser estampado com
diferentes desenhos. Pode ser utilizado em ambiente úmidos e secos.
Porcelanato struturato

Esse revestimento proporciona uma superfície levemente abrasiva. Ótima opção

para áreas úmidas como banheiros, decks, garagens, áreas de piscinas e saunas.
Porcelanato natural

São porcelanatos que não possuem acabamento especial em sua superfície, não são
polidos e nem esmaltados. Possuem superfície com acabamento matte, opaco, o
que o torna mais resistente e áspero. Indicado para áreas externas de residências e
para ambientes comerciais

Pedras
Estão disponíveis em diversos tamanhos e cores. Podem ser utilizadas em
ambientes internos e externos. Deve-se tomar cuidado em evitar utilizar pedras
porosas em ambientes úmidos. Quando bem combinadas, as pedras garantem alta
durabilidade nos ambientes.
Tipos de cortes
Existem duas categorias quanto ao tipo de corte para as peças cerâmicas e
porcelanatos. As peças podem ter cortes retos (retificados) ou arredondados
(bold).
Corte reto ou retificado
As placas de piso retificado possuem acabamento reto e preciso. Podem ser
rejuntadas com um espaçamento de 1,5mm.

Este pequeno espaçamento de rejunte garante um acabamento mais regular e

causa um efeito visual sofisticado e “clean” ao ambiente.

Corte arredondado ou bold

Já as placas com bordas bold apresentam um arredondamento, não possuindo em
suas laterais uma superfície tão precisa quanto ao das peças retificadas.

Para essas placas recomenda-se rejuntes com espessura de no mínimo 3mm. Com
esse acabamento o rejunte fica mais aparente e o visual mais rústico.

São muitas opções de revestimentos para sua casa, como você pode ver! Se você
ficou com alguma dúvida não deixe de compartilhar nos comentários ou nos enviar
através deste formulário.

Como fazer a instalação de um revestimento

Marcação e alinhamento
Antes de começar, é importante verificar se as paredes foram revestidas
corretamente com chapisco e emboço ou gesso liso. As paredes não devem ter
imperfeições e irregularidades.
Após conferir as condições da parede, o profissional de fazer as marcações nas
paredes para obter o alinhamento correto dos revestimentos. O alinhamento deve
ser bem feito para evitar recortes desnecessários das peças do revestimento.

Os cortes podem ser dispostos para o lado ou posição menos visíveis como por
exemplo: para onde vai ter armários e móveis, atrás do vaso sanitário e para baixo
de bancadas. Por isso a marcação e alinhamento devem começar na entrada do
cômodo.

Assentamento das peças

O próximo passo é a aplicação da argamassa colante na parede. O tipo de
argamassa varia de acordo com o tamanho da peça e o local de aplicação do
revestimento. Verifique na embalagem as especificações do fabricante e compre a
argamassa certa e de boa qualidade.
Em locais com o clima muito seco é necessário umedecer o emboço (parede) para
aumentar a aderência da argamassa. Observe se a área que for ser trabalhada foi
umedecida antes da aplicação da argamassa.

A argamassa deverá ser aplica com desempenadeira dentada no mesmo momento

do assentamento dos revestimentos. Verifique o posicionamento e alinhamento
das peças estão corretos e se estão utilizando espaçadores específicos para o
tamanho da peça escolhida.

Para peças maiores que 30×30 cm deve-se aplicar argamassa dupla, ou seja, aplicar
tanto na superfície a ser revestida quanto na face a ser colada do revestimento.

Retirado do ar e limpeza
Após colocar a peça, o profissional deverá usar um martelo borracha para bater
nos revestimentos fixados para retirar todo o ar que pode ter ficado preso entra a
peça e a argamassa.

Depois de assentados os revestimentos, confira se seu pedreiro limpou as peças

para retirar as manchas de argamassas e outras sujeiras. Depois de seco a
argamassa pode manchar o revestimento permanentemente.

Rejunte
Após 1 dia de secagem (cura) pode ser feito o rejunte com cimento branco.
Confirme que foi esperado o tempo de cura da argamassa e se o rejunte está sendo
aplicado com auxílio de uma espátula. Também é recomendado realizar a limpeza
dos revestimentos após o rejunte para evitar manchas.

Como calcular os materiais de construção?

Quantidade de peças
Para determinar a quantidade de pisos e revestimentos, você precisará primeiro
calcular a área da superfície a ser revestida multiplicando a largura x
comprimento.
Depois, você precisará calcular a área da peça escolhida considerando a espessura
do rejunte, ou seja, basta multiplicar (comprimento da peça + espessura rejunte) x
(largura da peça + espessura do rejunte).

Agora é só dividir a área da superfície a ser revestida pela área da peça escolhida
para determinar a quantidade de peças. Uma dica importante é levar em conta a
taxa de perda de materiais, pois peças de revestimentos podem precisar de
recortes e quebrar durante o processo.

Argamassas
Para calcular a quantidade de argamassa colante você precisará multiplicar a área
da superfície a ser revestida pelo rendimento da argamassa escolhida se for
comprar a argamassa pronta. Os fabricantes indicam o rendimento nos sacos, mas
fique atento que para peças menores que 30×30 o rendimento é maior do que para
peças maiores.

Se for fazer a argamassa na obra você precisará multiplicar a área da superfície a

ser revestida pela espessura média da argamassa (geralmente 0,5cm) para achar o
volume de argamassa. Depois é só multiplicar o volume pelo rendimento
(quantidade de areia, cal ou aditivo e cimento) do traço escolhido.

Achou complicado calcular as quantidades de revestimentos e argamassa? Não

perca os cabelos com isso, use as nossas calculadoras de materiais para facilitar a
sua vida. É gratuito.
O que é pintura de parede?
A pintura de casa consiste na aplicação de tintas nas paredes, pisos, portas, janelas,
entre outras partes. Normalmente a pintura das paredes é uma das últimas etapas
da obra. Ela é feita depois que todas as paredes estão revestidas, portas e janelas
instaladas e bancadas assentadas.
Esta aplicação tem como objetivo formar a camada que faz o recobrimento da
superfície e têm função protetora e decorativa. A pintura também auxilia na
distribuição da luz, durabilidade da parede e aspectos higiênicos.

As tintas utilizadas são substâncias líquidas constituídas de pigmentos, ligantes,

diluentes e aditivos. Após sua aplicação, os diluentes evaporam e a tinta se
 transforma em uma película protetora. Por isso as tintas com mais pigmentos e
ligantes são consideradas de melhor qualidade.

Uma casa bem pintada transmite a sensação de casa nova e até aumenta o valor do
imóvel. A seguir falaremos um pouco mais sobre os tipos de tintas e como fazer a
pintura de paredes, não perca!

Tipos de tintas para parede

Com o avanço da tecnologia surgiram muitos tipos de tintas no mercado. Hoje
existe um tipo de tinta específico para cada aplicação: área interna ou externa e
área molhada ou seca.

Apesar da grande variedade, as tintas podem ser divididas em dois grupos:

 Tintas à base de água: são fáceis de manusear e limpar, tem pouco odor, menor
inflamabilidade, secam rápido e apresentam maior resistência ao descascamento.
 Tintas à base de solventes ou óleos: proporcional alta qualidade de aderência,
porém demoram mais para secar, tem odor forte e se tornam quebradiças com o
tempo.

Atualmente, usa-se apenas tintas à base de água para pintar as paredes, são as
chamadas tintas látex. A seguir falaremos sobre os 2 tipos de tintas látex mais
utilizados em construções residências.

Tinta Látex PVA

A tinta látex PVA (vinil acrílica) é composta por acetato de polivinila e solúvel em
água. Ela não resiste a umidade, por isso é recomenda para a parte interna das
casas.
Elas oferecem boa cobertura, secagem rápida e odor mínimo. Além de facilidade no
manuseio e limpeza dos respingos. Elas custam menos que as tintas acrílicas que
falaremos a seguir.

Tinta acrílica
A tinta látex acrílica, ou apenas tinta acrílica como é mais conhecida, também é
solúvel em água, mas possui resinas acrílicas em sua fórmula que proporciona ao
produto alta impermeabilidade depois de aplicado.

Por esta característica, as tintas acrílicas são indicadas para áreas externas e
internas, tanto secas quanto molhadas da casa. As tintas acrílicas podem ser
lavadas, o que confere maior comodidade quando comparada a tinta látex PVA.

As tintas acrílicas possuem 3 tipos de acabamentos, sendo:

Tinta acrílica acetinado

Ela tem um brilho mais discreto, que diminui, mas não esconde as imperfeições da
parede. Um ponto positivo é que a limpeza é fácil.
A tinta acrílica acetinado é indicada para paredes que não possuam
irregularidades, tetos e portas de madeira.

Tinta acrílica fosco

Ela com um efeito visual opaco e absorvente. Com ela a parede ganha um aspecto
aveludado, o que disfarça melhor as imperfeições.
O lado ruim da tinta acrílica fosca é que ela mancha com facilidade e sua limpeza é
dificultada. Uma dica é pintar parte das paredes com cores mais escuras com este
tipo de acabamento. Elas são indicadas para paredes e tetos.

Tinta acrílica brilhante

Ela é a tinta com mais brilho, deixando a parede com cara de nova por mais tempo.
Porém, ela evidencia qualquer irregularidade da alvenaria.
A tinta acrílica brilhante é indicada para áreas internas e externas e portas e
janelas de madeira.

Como fazer a pintura de uma parede nova?

Preparação do ambiente
A pintura das paredes é uma das últimas etapas da construção. Geralmente quando
pintor chega na obra os pisos, revestimento, bancadas, portas, janelas e louças já
foram instalados. E por melhor que seja o pintor, sempre existirá o risco de
respingos.

Por isso a primeira coisa que o pintor deve fazer é preparar o ambiente
protegendo: as esquadrias, louças, bancadas, rodapés, revestimentos com fitas e
papeis; os pisos com lona ou papelão; e as plantas e gramados com panos.

Preparação da superfície
A preparação da superfície é a etapa mais importante da pintura. A preparação mal
feita é responsável por 90% das falhas nas pintura. E um dos itens mais
importantes desta fase é o mais simples, aguardar o tempo de secagem de 28 dias
do reboco ou gesso. Mas não é só isso, cada tipo de área demanda cuidados
diferentes.

Para áreas externas, a maior atenção deve ser em relação a limpeza e retirada dos
contaminantes. Para fazer a limpeza é comum a lavagem com água e sabão, e
depois enxágue para retirar qualquer resíduo de sabão. Já os contaminantes mais
comuns são sujeiras e calcificações removidas com escovas e vassouras, e os
fungos que são eliminados com água sanitária.

Nas áreas internas, a maior preocupação geralmente está com as imperfeições.

Por isso, primeiro são usadas lixas para uniformizar a parede, para depois ser feita
a limpeza do pó com vassouras ou pano úmido. A preparação das paredes
revestidas com reboco ou gesso é o mesmo.

Aplicação do selador
A aplicação do selador ajuda a melhorar a adesão da tinta a parede,
proporcionando um acabamento mais uniforme. Uma vez aplicados, eles selam os
poros da parede, reduzindo o consumo de tinta e economizando na obra, dado que
eles custam menos que as tintas.
A aplicação do selador é feita com pincéis (trinchas) e rolos, assim como as tintas.
Eles têm geralmente a pigmentação branca, o que ajuda a bloquear possíveis
manchas. Normalmente o tempo para secagem é de 3 horas.

Aplicação da massa
As massas são utilizadas para nivelar e corrigir as imperfeições as pequenas
imperfeições da parede. Além de proporcionar um acabamento mais liso, elas são
capazes de se movimentar junto com a estrutura, evitando assim o surgimento de
trincas na pintura.
Em áreas externas, as massas são utilizadas para preencher orifícios em torno de
caixilhos de portas e janelas para protege-las de infiltrações de água.

Existem no mercado dois tipos de massas, a massa corrida PVA, indicada para área
internas secas, e a massa acrílica, ideal para áreas externas ou molhadas. Elas são
geralmente brancas, mas podem ser coloridas para melhorar o acabamento.

As massas são aplicadas com a desempenadeira de duas a três demãos com

intervalo de 2 horas entre cada aplicação. O tempo da secagem final é de 4 horas.

Após a secagem a massa é feito mais um lixamento e limpeza para garantir uma
superfície perfeita. Nesta etapa você pode usar a lanterna do seu celular para
checar imperfeições.

Aplicação da tinta
Evite realizar a pintura em dias muitos secos, com a umidade do ar abaixo de 10%,
ou em dias muitos úmidos e chuvosos. Nos dias secos, as partículas da tinta podem
não ter tempo de formar a película protetora devido a secagem muito rápida.

Já em duas úmidos, a secagem pode demorar muito e atrasar a outras demãos,

podendo acarretar em bolhas ou manchas. Recomenda-se também não fazer a
pintura em paredes com insolação direta, vento e poeira.
Confirme com o seu pintor, se ele fez a diluição da tinta conforme a recomendação
do fabricante e se ele irá começar o trabalho pelo teto para evitar manchas e
respingos nas paredes e pisos.

A aplicação da tinta é feita com rolo em movimentos de zigue-zague, formando um

“W”. Outros pontos importantes estão em não ficar tirando o rolo da parede e fazer
a aplicação de forma leve e contínua. Para tinta acrílica recomenda-se o uso do rolo
anti-respingo.

Para evitar manchas, é recomendado que deixe sem pintar com o rolo 5cm em
torno das portas, janelas, rodapés, louças, bancadas, etc. Depois de passado o rolo,
o pintor deverá pintar o entorno destas peças com pincel (trincha).

Depois de aplicada a primeira demão, espere o tempo de secagem sugerido pelo

fabricante na embalagem antes de aplicar as próximas demãos.

Como fazer a pintura de uma parede já pintada?

O procedimento para pintar uma parede já pintada é praticamente o mesmo da
pintura de uma parede nova, exceto em alguns cuidados adicionais na preparação
da superfície.
 Para fazer a repintura é necessário:

 Raspar, lixar ou escovar a parede para eliminar partículas soltas ou mal aderidas;
 Achar e tratar a causa raiz dos problemas com mofo, infiltração ou trincas; e
 Tampar os buracos de pregos, buchas ou lascas com gessos.

Outra diferença é, uma vez preparada a superfície, é aplicado o fundo preparador

ao invés do selador. Apesar de serem produtos com características diferentes, a
aplicação e cuidados são os mesmos.

Uma vez aplicado o fundo preparador, a parede esta pronta para receber as
demãos de tintas igual a parede nova.

Como calcular os materiais de construção?

Tinta
A quantidade de tintas é calculada por m² de superfície e quantidade de demãos.
Por isso, você primeiro precisará calcular a área da superfície que multiplicando a
largura x comprimento.

Em seguida, você precisará do rendimento da tinta escolhida. Cada fabricante

dispõe na embalagem o rendimento da tinta para 1 demão. Com a área da
superfície calculada e o rendimento em mãos, basta multiplicá-los para obter a
quantidade de tinta para 1 demão.
Pronto, agora para saber quantos litros de tintas irá precisar é só multiplicar a
quantidade acima pelo número de demãos. Este cálculo serve para tintas,
seladores e massas.