Escravos da moda: os

bastidores nada bonitos

da indústria fashion
Com 80 bilhões de peças de roupa vendidas por ano, a indústria da moda mantém
uma fórmula que combina o consumo desenfreado com a exploração da mão de
obra
23/06/2016 - 18H53/ ATUALIZADO 18H54 / POR THIAGO TANJI

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(FOTO: MARCIO RODRIGUES)

Q uando publicou Tempos Difíceis, em 1854, o escritor

britânico Charles Dickens utilizou a história de personagens

como Blackpool para descrever as mudanças econômicas e sociais
vividas pela Inglaterra do século 19, quando a criação da
máquina a vapor aumentou a produção de mercadorias de modo
exponencial.

Com a tecnologia veio uma nova relação econômica, fundamentada

em uma troca: os operários cediam seu tempo e a força de
trabalho enquanto os donos das fábricas ofereciam um
salário pago mensalmente. Negociação que não era das mais
justas, se contar o expediente de 14 horas por dia, o ambiente
infestado pela fumaça do carvão que alimentava os teares mecânicos,
 o risco de morrer com a má operação da máquina e, claro, a baixa
remuneração oferecida: uma ínfima parte dos ganhos do patrão.

O problema é que, mesmo após mais de 160 anos da publicação da

obra, a história de Stephen Blackpool ainda não se tornou assunto
restrito às discussões acadêmicas de literatura. Shima
Akhter tinha 12 anos quando saiu de seu vilarejo para morar com
uma tia em Daca, capital de Bangladesh, país localizado
no Sudeste Asiático com população superior a 150 milhões de
habitantes.

Os gerentes fecharam as portas da

confecção, reuniram quase 40
pessoas e atacaram os
trabalhadores em greve utilizando
cadeiras, pedaços de pau e
tesouras."
Ela era uma entre os 4 milhões de habitantes do país que trabalham
na confecção de roupas para o mercado externo — de acordo com
a Organização Mundial do Comércio (OMC), Bangladesh é o
segundo maior exportador de vestuário do mundo, com um volume
de US$ 28 bilhões em transações, e 85% da mão de obra é formada
por mulheres. Com um salário inferior a US$ 3 por dia, Shima e
outros colegas uniram-se para pedir melhores condições de trabalho
e entregaram uma lista de propostas aos supervisores da fábrica.

A negociação entre trabalhadores e patrões não demorou muito a ser

resolvida: os gerentes fecharam as portas da confecção, reuniram
quase 40 pessoas e atacaram Shima e seus colegas utilizando
cadeiras, pedaços de pau e tesouras. A história da trabalhadora de 23
anos foi relatada no documentário True Cost, dirigido pelo norte-
americano Andrew Morgan.
No filme, a cadeia produtiva da moda é destrinchada para
explicar como o poder cultural das roupas é utilizado por grandes
redes varejistas para estimular o consumo desenfreado e aumentar
suas margens de lucro enquanto produzem peças a baixo custo por
meio de força de trabalho barata.

Desde a década de 1990, quando a Nike foi acusada de

utilizar trabalho infantil em fábricas na Ásia, a falta de ética no
processo de fabricação de mercadorias por grandes empresas é
discutida pela sociedade. O problema é que o questionamento
costuma resistir apenas até a primeira promoção imperdível no
shopping.

“A roupa não fala, mas ela transmite uma informação: ao vestir

determinada peça, você pode ser reconhecido como uma pessoa bem
informada ou que tem dinheiro para comprar, por exemplo”, afirma
João Braga, professor de História da Moda da Faculdade Santa
Marcelina, em São Paulo. “Como um fenômeno capitalista e
ocidental, o desenvolvimento da moda também surge com o conceito
de prestígio e ascensão social.”

Por falar em capitalismo, as mudanças que aconteceram no

sistema a partir da década de 1980, com a descentralização da
produção e negociações feitas em escala global, são a principal razão
para entender como a indústria da moda criou um novo padrão de
 consumo, sustentado com base em um tripé: baixo custo de
produção, rápido escoamento da distribuição e preços atrativos —
anualmente, cerca de 80 bilhões de roupas são vendidas em todo o
mundo, média superior a 11 peças por habitante da Terra.

A roupa não fala, mas ela transmite

uma informação"
Com mais de 6,6 mil lojas distribuídas em 88 países e faturamento
em vendas que chega a quase US$ 15 bilhões, a rede
espanhola Zara é uma das empresas precursoras da fast fashion,
nome dado a essa nova maneira de consumir a moda.

Criada em 1975 por Amancio Ortega, dono de uma fortuna de

US$ 67,1 bilhões e quarto homem mais rico do mundo, a
marca inovou ao adaptar para a indústria têxtil as lições da
montadora japonesa Toyota, que desenvolveu um sistema de
logística para eliminar os grandes estoques das fábricas.

"A Zara produz 11 mil modelos diferentes de roupas por

ano e renova sua vitrine de modo permanente, esse é o seu segredo
de marketing”, explica Roberto Minadeo, doutor em Engenharia de
Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de um
estudo sobre a empresa espanhola.

Se as grifes tradicionais europeias lançavam coleções de roupas de

acordo com as estações do ano, as marcas de fast fashion despejam
no mercado novos produtos a cada semana. “A Zara trabalha com o
que há de mais atual na moda: assim que ocorre um desfile ou tão
logo alguma celebridade aponta para uma possível demanda, ela já
coloca produtos com uma estética similar em suas lojas”, diz Daniela
Delgado, consultora de moda e marketing.

Tudo isso a preços relativamente acessíveis para uma parcela

considerável da sociedade: enquanto um vestido da grife
francesa Dior custa por volta de R$ 9 mil, um modelo
similar da Zara sai por apenas R$ 300 — na Europa, peças
vendidas pela marca espanhola chegam a custar € 10 (ou R$ 44).

O ritmo de comercialização imposto por essas redes de varejo causou

impacto em empresas tradicionais no ramo. Fundada no século 19 e
fabricante de itens de luxo, a britânica Burberry afirmou neste ano
que disponibilizaria suas novas coleções logo após a realização dos
desfiles, tendência acompanhada por outras grifes, como Tommy
Hilfiger, Versace e Marc Jacobs.

“As pessoas costumavam ir uma vez por ano às lojas, mas então
inventaram duas, três, quatro novas coleções, e agora o fast fashion
renova suas prateleiras com novidades todos os dias”, afirma
Isabella Prata, fundadora da Escola São Paulo, que organiza cursos
sobre economia criativa. “As marcas querem que a experiência de
visitar uma loja se repita, para aumentar a chance de compra de um
novo produto.”
E com esse mercado de cores, texturas e novidades, não surpreende
que você se esqueça da história de Shima Akhter. Mas algumas
tragédias são impossíveis de ignorar: em abril de 2013, por exemplo,
um prédio de oito andares desabou na periferia da capital de
Bangladesh, matando 1.133 pessoas. Conhecido como Rana Plaza,
o edifício abrigava cinco fábricas de confecção de roupas e
empregava mais de 2 mil trabalhadores, que produziam itens
para empresas como Walmart e Primark — o salário mensal
era de aproximadamente R$ 360, com jornadas de
trabalho de 10 horas durante seis dias da semana.

Pouco antes do desabamento, os funcionários relataram o

aparecimento de rachaduras nas paredes do prédio aos gerentes,
mas eles decidiram seguir trabalhando normalmente. “Para diminuir
os custos da produção, as grandes corporações descentralizaram sua
produção”, destaca Marcela Soares, professora da Escola de Serviço
Social da Universidade Federal Fluminense (UFF). “Ao longo dos
anos 1980, essa pulverização se deslocou para países em que não
existiam leis trabalhistas ou muita tradição sindical.”

Meses após o desastre no Rana Plaza, um incêndio em outra

confecção de Bangladesh causou a morte de nove trabalhadores.
Pressionadas pela opinião pública, as grandes marcas de fast fashion
afirmaram que controlariam a sua produção de maneira mais
cuidadosa. Por sua vez, a Justiça de Bangladesh iniciou, em janeiro
deste ano, um processo legal contra Sohel Rana, dono do Rana Plaza,
além de 40 envolvidos na tragédia, como gerentes e oficiais do
governo que sabiam dos problemas estruturais do edifício. Depois do
julgamento, os réus poderão ser condenados à prisão perpétua.

De acordo com o documentário True Cost, na década de 1960, 95%

das roupas vendidas nos Estados Unidos eram fabricadas
em território norte-americano, enquanto hoje esse percentual
não passa de 3%. Enquanto a produção é deslocada para outros
locais, as empresas continuam com seus quartéis-generais nos países
de origem, responsáveis pela idealização de novas coleções, análise
do controle de qualidade e, claro, arrecadação dos lucros.

Entre as cinco maiores nações exportadoras de vestuário em 2014,

quatro estão localizadas no Sudeste Asiático: a China, com US$
173,4 bilhões em exportações, ainda lidera o ranking por conta
das zonas econômicas especiais criadas pelo Partido
Comunista Chinês para impulsionar o desenvolvimento
industrial.

Ao longo dos anos, no entanto, o crescimento do país ocasionou um

aumento gradual dos salários e das condições de trabalho. O
resultado foi que as grandes confecções se mudaram imediatamente
para países como Bangladesh, Vietnã e Camboja, onde a
competição por postos de trabalho mantinha os salários baixos e,
consequentemente, as margens de lucro mais altas — em 2015,
oficinas de roupas também se expandiram para a África, com a
instalação de fábricas na Etiópia.

Em artigo publicado na revista norte-americana Jacobin, a

pesquisadora Anna Plowmanassocia o aumento das fábricas
de Bangladesh às mudanças climáticas provocadas pelo
aquecimento global: inundações nas plantações e a degradação do
solo obrigaram os camponeses a migrar para a capital do país em
busca de uma nova ocupação, como foi o caso de Shima Akhter.

E se a jovem foi agredida por seus patrões depois de pedir melhores

condições de trabalho, pior sorte tiveram os manifestantes que, em
janeiro de 2014, protestavam pelo aumento do salário mínimo em
Phnom Pehn, capital do Camboja. Os funcionários do setor têxtil do
país asiático pediam uma remuneração de pelo menos US$ 160
mensais, enquanto o governo oferecia US$ 95. A polícia disparou
munição real contra os trabalhadores, ocasionando em três
mortes.
CLIQUE NA IMAGEM PARA AMPLIÁ-LA (FOTO: REVISTA GALILEU)
E NO BRASIL?

De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira do

Varejo Têxtil (ABVTEX), os pontos de vendas de roupas no Brasil
são pulverizados: pouco mais de 20% do mercado é controlado
por grandes redes varejistas, enquanto cerca de 30% dos
vendedores vivem na informalidade, como sacoleiros e camelôs.
Quase metade do mercado, portanto, é formada por comércio de
bairro e redes locais. Nos últimos anos, grandes empresas de fast
fashion, como H&M e Uniqlo, cogitaram abrir lojas no Brasil, mas
o alto custo de operação e a competição com outras multinacionais
fizeram com que os executivos das companhias mudassem de ideia.

CUSTO BRASIL

De acordo com informações da Associação Brasileira da

Indústria Têxtil(Abit), quase 85% do vestuário consumido no
país é produzido por fábricas instaladas aqui mesmo. Com
faturamento de US$ 55,4 bilhõesem 2014, o Brasil é o quarto
maior produtor de roupas do mundo, gerando 1,6 milhão de
empregos — 75% da mão de obra é composta de mulheres.

o Brasil é o quarto maior produtor

de roupas do mundo"
“Esse é um setor estratégico: diga uma cidade do país em que não
tenha pelo menos uma lojinha para vender roupas”, afirma Rafael
Cervone, presidente da Abit. De fato, o setor conta com 160 mil
postos de venda espalhados pelo Brasil, emprega quase 1,5
milhão de pessoas e vendeu 6,5 bilhões de peças em 2014.

Porém, apesar da importância para a economia nacional, o setor

também sofre do mal da equação “produção rápida + preço baixo”.
Em janeiro deste ano, o Tribunal Superior do
Trabalho condenou uma confecção ligada ao grupo Riachuelo a
pagar uma indenização no valor de R$ 10 mil a uma funcionária que
ganhava um salário de R$ 550 e cumpria metas diárias como a
colocação de 500 elásticos em calças por hora ou a costura de 300
bolsos no mesmo período.

Por conta do ritmo de trabalho, a funcionária, do Rio Grande do

Norte, sentia dores nas mãos e nos braços, mas era medicada
com analgésicos na enfermaria da empresa e obrigada a
retornar ao trabalho. Ela também recebeu o direito a uma pensão
mensal por conta dos prejuízos causados pelas repetições de
movimentos durante a confecção das calças.

Casos mais graves envolvendo grandes marcas também foram

registrados quando, em 2011, uma inspeção conduzida
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) encontrou
imigrantes bolivianos e peruanos expostos a condições análogas à
escravidãotrabalhando em uma oficina de roupas que produzia
peças para a Zara na cidade de São Paulo.

Além das longas jornadas de trabalho, que chegavam a até 16 horas

por dia, os trabalhadores precisavam pedir autorização para sair de
casa. Em depoimento à Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) instaurada pela Assembleia Legislativa de São
Paulo em 2014 para discutir o trabalho escravo contemporâneo, a
Zara admitiu a contratação de fornecedores irregulares para realizar
os serviços de confecção.
“O objetivo, ao utilizar mão de obra escrava, é a maximização do
lucro e a obtenção de vantagem em relação aos concorrentes”, afirma
o procurador do trabalho Rafael Garcia Rodrigues, que está à frente
da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho
Escravo (Conaete), iniciativa do Ministério Público do
Trabalho (MPT). A legislação brasileira é considerada uma das
mais avançadas do mundo no combate ao trabalho escravo
contemporâneo, e caracteriza esse crime partindo de quatro
situações: jornada exaustiva, servidão por dívida, trabalho forçado e
condições degradantes no ambiente laboral.

De acordo com dados do MPT, dos 14 termos de ajustamento de

conduta realizados em 2015 em São Paulo por condições análogas à
escravidão, dez eram referentes a empresas do setor têxtil — nesses
termos, os autuados se comprometem a resolver o problema ou
compensar danos e prejuízos já causados. “Verificamos que não
adianta responsabilizar a última camada da cadeia produtiva, já que
aquele dono de uma oficina da periferia de São Paulo não é quem
realmente lucra com a exploração”, diz a procuradora do trabalho
Christiane Vieira Nogueira, vice-coordenadora do Conaete.
“Também é necessário responsabilizar as grifes, que exercem um
controle muito grande no modelo de produção.”

Em julho de 2014, o MPT protocolou uma ação civil pública que

determinava multa no valor R$ 10 milhões contra a
marca M.Officer, depois de uma investigação que percorreu
diferentes pontos da cadeia produtiva de roupas da empresa. Em 13
de novembro de 2013, representantes do Ministério Público e
policiais civis realizaram uma fiscalização em uma oficina de costura
no bairro do Bom Retiro, tradicional centro de confecções têxteis da
cidade de São Paulo.

Imigrantes paraguaios e bolivianos trabalhavam no local, que

também servia de residência — no quarto da família de origem
boliviana havia apenas uma cama, em que dormia o casal e duas
crianças. “As condições de trabalho, saúde e segurança eram
péssimas: instalação elétrica em más condições e material altamente
inflamável sem a devida segurança. Na única janela existente e que
tinha visibilidade para a rua, havia um pano cobrindo a vista”, diz o
processo. Os auditores verificaram que a oficina produzia
exclusivamente para a marca M.Officer, com a presença de peças-
piloto responsáveis por servir como modelo a ser reproduzido pelos
trabalhadores. Os imigrantes tinham uma jornada diária que
se iniciava às 7 horas e se estendia até às 22 horas, e eram
remunerados de acordo com a produção das peças, recebendo R$
850 por mês, em média.
CLIQUE NA IMAGEM PARA AMPLIÁ-LA (FOTO: REVISTA GALILEU)

Após a M.Officer negar sua relação com a oficina, o Ministério

Público continuou a investigação e, em 6 de maio de 2014, realizou
uma auditoria na Vila Santa Inês, bairro da periferia de São Paulo.
Em um imóvel aparentemente residencial, seis bolivianos
trabalhavam em condições semelhantes às da primeira inspeção —
os auditores apreenderam duas peças-piloto da marca, um blazer e
uma calça, que possuíam ficha técnica com instruções sobre
medidas, tamanho e técnica do corte.

Os agentes públicos encontraram documentos com particularidades

no contrato: peças sujas teriam desconto de R$ 1, enquanto costuras
erradas receberiam a penalização de R$ 0,50 por peça. A marca
encomendou a produção de 331 calças a uma fornecedora, pagando o
valor unitário de R$ 52. Essa empresa terceirizou o trabalho para a
oficina da Vila Santa Inês, com um pagamento de R$ 13 pelo serviço
— deste valor, apenas um terço era destinado aos funcionários.

Cada trabalhador produzia de 110 a 190 unidades por mês e a

remuneração era feita apenas no momento em que a encomenda era
paga, o que podia demorar mais de um mês. Para pagar as contas, os
imigrantes recorriam a vales feitos com o dono da oficina, em que os
valores eram anotados e descontados de seus ganhos. O processo
protocolado pelo Ministério Público do Trabalho ainda corre na
Justiça brasileira, sem previsão para uma conclusão. Procurada pela
reportagem por meio de sua assessoria de imprensa, a M.Officer não
se pronunciou até o fechamento desta edição.

Se em Bangladesh a força de trabalho é composta de camponeses

que são obrigados a sair do interior para a capital em busca de
condições mínimas de sobrevivência, no Brasil ela é geralmente
formada por imigrantes dos países vizinhos que vieram para cá pelo
mesmo motivo. “Basta sair poucas horas de La Paz (capital da
Bolívia) para encontrar comunidades sem energia”, diz João Paulo
Cândia Veiga, professor do Instituto de Relações
Internacionais da USP que realizou uma pesquisa com bolivianas
que trabalhavam em oficinas de costura de São Paulo.

“Nas entrevistas, nos surpreendemos porque elas sabem que vão

trabalhar muito e ganhar pouco, o que já é uma oportunidade que
não teriam nos seus países de origem.” Como explica a professora
 Marcela Soares, da Universidade Federal Fluminense, com o
aumento da mão de obra disponível por conta da globalização, há
uma quantidade quase permanente de pessoas dispostas a vender
sua força de trabalho por salários baixíssimos.

As contradições da cadeia produtiva de roupas no Brasil, no entanto,

não estão restritas ao momento da confecção das peças (confira o
quadro na página 45): com um volume colhido de 1,4 milhão de
toneladas em 2015, o país é um dos cinco maiores produtores de
algodão do mundo. E o cultivo de algodão é um dos que mais utiliza
agrotóxicos para combate de pragas. “O trabalhador rural que realiza
a sinalização para a aplicação do veneno é exposto com a
pulverização das substâncias”, diz Elias D’Angelo, secretário
da Confederação Nacional dos Trabalhadores da
Agricultura, que na infância trabalhou na colheita manual do
algodão em plantações de Goiás.

O Brasil só reconheceu que ainda

abrigava casos de escravidão
contemporânea em 1995"
Além dos problemas de saúde ocasionados pelo contato com
os agrotóxicos, muitas vezes os trabalhadores são expostos a
condições de trabalho escravo: em 2009, o Ministério do
Trabalho e Emprego inspecionou uma fazenda na Bahia em que
os camponeses recebiam um salário mensal de pouco mais de R$
450 e eram submetidos a jornadas de trabalho superiores a 10 horas.
A colheita do algodão é conhecida por requerer grande esforço físico
da mão de obra. “Temos quase 60% de trabalhadores informais no
campo, quase o dobro do número registrado nas cidades, e essa
informalidade possibilita a entrada para o trabalho escravo”, afirma
D’Angelo. “Essas pessoas têm pouca escolaridade e costumam ser
bem pobres: muitas vezes são escravos e não sabem de sua
condição.”
De acordo com dados da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), quase 21 milhões de pessoas no mundo estão
expostas a trabalhos forçados. Das vítimas, 11,5 milhões são
mulheres. “Não há um consenso definido sobre o conceito de
exploração do trabalho, mas podemos dizer que ele está presente em
todos os setores da economia”, diz Hans Von Rohland, porta-voz da
OIT.

O Brasil só reconheceu que ainda abrigava casos de escravidão

contemporânea em 1995 (!) e, desde então, resgatou mais de 50 mil
trabalhadores expostos a essas condições. Mas sabe aquela nossa
legislação elogiada por conta da abrangência de caracterização do
trabalho escravo? Pois ela está em risco, graças a um projeto de
autoria do senador Romero Jucá (PMDB/RR), que pretende
retirar as caracterizações de “condições degradantes de
trabalho” e “jornada exaustiva” como atributos capazes de
identificar a exploração de trabalhadores.

“Esse projeto mostra um brutal retrocesso, em que se leva em conta

apenas a liberdade e não a dignidade”, diz o procurador do trabalho
Rafael Garcia Rodrigues. O Ministério Público, o governo federal e
diferentes organizações de direitos humanos são contrários ao
projeto de lei, que ainda não tem previsão de ser votado
no Congresso Nacional.

Para que casos como o da Zara ou o da M.Officer não se repitam no

país, a Associação Brasileira do Varejo Têxtil desenvolveu um
projeto para monitorar os fornecedores responsáveis pela fabricação
das peças de roupas para as grandes marcas. Até agora, quase 8 mil
empresas estão cadastradas no programa e mais de 5,2 mil
auditorias foram realizadas em 2015.

Um número tímido se comparado às dezenas de milhares de

confecções existentes em todo o território nacional, mas uma
iniciativa importante para que as redes varejistas não contratem
oficinas terceirizadas envolvidas com a exploração de trabalhadores.
 “Ganhar dinheiro não está errado, desde que isso seja obtido sem
transgredir a ética”, afirma Isabella Prata, da Escola São Paulo.

O direito à liberdade dos seres humanos, afinal, não pode ser

quantificado por valor algum de mercado.

(FOTO: REVISTA GALILEU)

E O DE CIMA SOBE...

Em janeiro, informações dilvulgadas pela ONG

britânica Oxfamindicaram uma tendência dos últimos anos: as 62
pessoas mais ricas do mundo somam fortunas estimadas
em US$ 1,7 trilhão de dólares, o equivalente a todo o dinheiro
acumulado pelos 3,6 bilhões de pessoas mais pobres do mundo. A
 organização afirmou ainda que 1% da população mundial
possuía o mesmo patrimônio do que 99% do restante do
planeta.“A desigualdade social é um reflexo direto da exploração do
trabalho assalariado”, afirma o professor Ruy Braga, do Instituto
de Sociologia da USP. “Uma parcela significativamente menor da
riqueza social é distribuída aos trabalhadores.” O dono da Zara e seu
potencial guarda--roupa com 2 bilhões de peças que o diga...

DÁ PRA MUDAR?

Você acompanha as denúncias e investigações feitas contra as

marcas, se solidariza com as pessoas que têm uma jornada de
trabalho extenuante e até fica chocado com histórias de
trabalhadores resgatados em situações análogas à escravidão.

Mas por que então não consegue mudar seus hábitos de consumo e
ajudar a reverter essa situação? Para o psicólogo Luciano
Sewaybricker, autor de uma dissertação de mestrado
pela Universidade de São Paulo sobre o conceito de felicidade
em um mundo pós-moderno, o sistema econômico motiva as pessoas
a pensar de maneira mais individual. “Os laços com as pessoas se
tornam mais frágeis e você não consegue pensar em uma mudança,
se sente impotente e vê que seu poder de mudança é ínfimo”, afirma.

Um primeiro passo para fazer a diferença nesse caso é escolher com

qual roupa você sairá de casa. “Quando o consumidor tem acesso a
informações, ele se torna mais responsável e escolhe para qual marca
quer dar seu dinheiro”, diz Eloisa Artuso, uma das organizadoras
brasileiras do Fashion Revolution, organização presente em 83
países que trabalha com a conscientização do consumo da moda.

Em fevereiro deste ano, a entidade montou uma instalação

na Avenida Paulista, em São Paulo, com uma vitrine repleta de
promoções. Ao entrar para conferir os produtos, os visitantes se
deparavam com uma confecção de roupas barulhenta, abafada e que
exibia um vídeo sobre os impactos da cadeia produtiva da moda.
 “Algumas pessoas falam ‘sei que esse problema acontece, mas o que
posso fazer? É culpa do governo, da mídia, de todo mundo, menos
minha’. Mas a realidade é que todos temos responsabilidade nessa
questão”, diz Fernanda Simon, também coordenadora do Fashion
Revolution.

Além do papel exercido pelos consumidores, profissionais da

indústria da moda pensam em alternativas à lógica da fast fashion,
resgatando o poder cultural da criação de novas roupas. “O consumo
continuará a existir, mas com uma conscientização cada vez maior
de que não há necessidade de comprar de maneira descontrolada”,
afirma João Braga, professor da Faculdade Santa Marcelina. “A
moda acompanha o espírito de uma época e tem o poder de
persuasão para também realizar mudanças.”

Agora começam a surgir em várias partes do mundo projetos que

priorizam as produções locais, fabricam itens com matérias-primas
sustentáveis, monitoram as cadeias de confecção e oferecem
alternativas para que o bem-estar de vestir uma roupa nova não seja
manchado pela exploração dos trabalhadores envolvidos na
fabricação da peça. Afinal, como você pode ver no guia a seguir,
proporcionar condições de trabalho dignas para todos os envolvidos
no processo de produção é tarefa que, definitivamente, não sairá da
moda.

NA ESTICA

PEOPLE TREE: Presente em 20 países, a empresa criada em 1991

no Japão estabelece parcerias com agricultores e artesãos para
produzir roupas fabricadas com algodão orgânico e oferecem uma
justa remuneração aos trabalhadores das confecções. A britânica
Safia Minney, fundadora da empresa, visita periodicamente os locais
de trabalho e incentiva a organização dos trabalhadores a realizar
projetos que empoderem a mão de obra, formada principalmente
por mulheres.
 SVETLANA: A marca carioca, que não utiliza produtos de origem
animal em sua linha de roupas, foi idealizada pela estilista Mariana
Iacia após um estágio com a britânica Stella McCartney, reconhecida
internacionalmente pela indústria da moda por desenvolver peças
criadas com matérias--primas sustentáveis.

MEUS 3 PONTOS: Destinada ao público feminino, com peças que

variam de R$ 20 a R$ 80, a marca foi criada em 2006 por uma
parceria entre Nilsa Schneider e sua filha, Anelie. Resgatando o
modo artesanal de confeccionar roupas, a empresa tem quase 20 mil
fãs em sua página no Facebook e vende os produtos em lojas de
comércio colaborativo.

INSECTA: Criada na cidade de Porto Alegre, em 2014, a empresa

fabrica sapatos utilizando tecidos de roupas encontradas em brechós
ou materiais que seriam descartados por confecções. O solado é feito
de borracha reciclada e o produto é tingido com substâncias
produzidas à base de água. “A indústria da moda sustentável tem o
estigma de estar associada a produtos feios, mas modificamos esse
conceito ao criar sapatos que as pessoas sintam orgulho de usar”,
afirma Bárbara Mattivy, uma das fundadoras da marca.

VERT: Uma empresa francesa com espírito brasileiro: criada em

2005, a marca de calçados utiliza algodão orgânico cultivado no
Ceará, borracha extraída na Amazônia por uma cooperativa de
seringueiros e couro vegetal processado no Rio Grande do Sul.
“Achamos muito cínica a atitude das empresas europeias, que
cobravam auditorias criteriosas, mas fechavam os olhos sobre as
condições de vida dos trabalhadores”, afirma o francês François
Morillion, um dos fundadores da Vert.

SEU BOLSO É O SEU PODER

Escolher a próxima roupa que estará em seu guarda-roupa é uma

ferramenta mais poderosa do que você pensa. Afinal, caso os
consumidores não deem mais dinheiro para marcas que exploram
trabalhadores, aumentam as chances de toda a cadeia de produção
da moda sofrer transformações positivas. “Quando os consumidores
exigem maior transparência da indústria, as marcas também são
obrigadas a dar uma resposta sobre o que está por trás da produção”,
ressalta Eloisa Artuso, do Fashion Revolution.

A pressão exercida pelos consumidores já apresenta resultados:

empresa global de fast fashion, a sueca H&M anunciou no ano
passado que a preocupação em fabricar roupas de maneira ética se
tornaria a nova prioridade para a companhia, prometendo garantir
salários justos para os trabalhadores de confecções terceirizadas até
2018, além de produzir roupas com algodão sustentável até 2020.
Além da conscientização do consumo, outras iniciativas ajudam a
repensar a indústria da moda.

BUY ME ONCE: A britânica Tara Button, 33 anos, criou uma loja

virtual que vende produtos de beleza e roupas fabricadas com
materiais de alta durabilidade. Uma calça jeans vendida na loja
virtual da empresa, por exemplo, custa US$ 341, enquanto uma peça
na rede de varejo H&M sai por U$ 20. A diferença de preços, no
entanto, é recompensada a longo prazo, já que o consumidor não
precisará voltar à loja para substituir uma roupa desgastada após
algumas (poucas) utilizações.

ROUPATECA: Lançada em São Paulo, em 2015, a iniciativa é uma

espécie de Netflix da moda: o consumidor pode escolher três planos
mensais, de R$ 100, R$ 200 ou R$ 300, que dão direito a retirar
uma quantidade de roupas — uma, três ou seis peças. O assinante
pode trocar os produtos todos os dias. “Pesquisamos sobre novas
formas de consumo da moda e chegamos ao formato da biblioteca de
roupas, que já acontece em alguns lugares da Europa”, revela
Daniela Ribeiro, uma das criadoras do projeto, que ainda está em
versão de testes e disponibiliza mais de 450 peças no acervo.

ROUPA LIVRE: Com o objetivo de estender a vida útil das roupas,

a organização conta com um mapa colaborativo em seu site
(roupalivre.com.br) para que os usuários identifiquem onde é
 possível encontrar brechós ou locais para doações, além de indicação
de costureiras e cursos sobre moda consciente. Em dezembro, a
organização arrecadou quase R$ 26 mil em um financiamento
coletivo para o desenvolvimento de um aplicativo para troca de
roupas.

GUIA DE COMPRAS

1. INFORMAÇÃO
Antes de sair para comprar uma nova roupa, confira se as empresas
de varejo estão envolvidas com exploração da mão de obra por meio
de serviços como o aplicativo Moda Livre

2. UTLIDADE
Em quais ocasiões você vestirá aquela camisa da vitrine? Perguntas
como essa ajudam a avaliar se a sua próxima compra terá uma boa
utilidade, além de frear possíveis impulsos de consumo

3. QUALIDADE
Verifique as matérias-primas utilizadas na produção do tecido e
busque informações sobre a satisfação dos clientes em questões
como conforto e durabilidade

4. ECONOMIA
Caso tenha de vestir uma roupa para uma ocasião especial, mas que
dificilmente será utilizada em outras situações, pense na
possibilidade de alugar a peça ou pedir aquele empréstimo camarada
a seus amigos

5. MAIS OPÇÕES
Dê uma olhada em roupas feitas em produções locais, de maneira
mais artesenal: o preço e a qualidade são tão bons quanto os
encontrados nas grandes redes de varejo

MODA LIVRE: Desenvolvido pela organização Repórter Brasil, que

realiza um trabalho jornalístico de combate ao trabalho escravo, o
aplicativo para iOS e Android monitora 45 marcas de varejo que
vendem seus produtos no Brasil. O serviço, no ar desde 2013,
informa se a empresa esteve envolvida em casos de exploração de
mão de obra, além de avaliar a política de transparência e as
medidas adotadas pelas companhias para fiscalizar as confecções
que produzem suas roupas.

“As redes varejistas costumam falar da responsabilidade social, mas

eles também têm uma responsabilidade legal por aquilo que geram
aos trabalhadores”, diz André Campos, membro do Repórter Brasil e
um dos desenvolvedores do serviço.