Modelagem II

Por: Cristina Queijeiro Almeida

Índice
Como tirar medidas ao corpo Humano ................................................................
.............................................................................
............................................. 3
Tamanhos e tabelas de medidas ................................................................
.........................................................................................
......................................................... 6
Capitulo 4 – Corpo ................................................................
...........................................................................................
...........................................................10
...........................10
4.1. Molde base do Corpo com Pinça e Manga (Tam. 36) .......................................
....................................... 10
4.2. Rotação de Pinças de Corpo ................................................................
..................................................................................
.................................................. 16
4.3. Molde base do Corpo sem Pinça e Manga (Tam.36) ........................................
........................................ 20
4.4. Molde base de T-
T-shirt (Tam. 36) ................................................................
...........................................................................
........................................... 23
4.5. Molde base de Corpo Justo em Malha e Manga (Tam. 36) .............................. 25
Capitulo 5 – Decotes
Decotes ................................................................
.......................................................................................
....................................................... 28
1.1. Decote redondo ................................................................
................................................................................................
.......................................................................
....................................... 28
1.2. Decote em bico ................................................................
................................................................................................
........................................................................29
........................................
1.3. Decote
Decote quadrado ................................................................
................................................................................................
....................................................................
.................................... 30
1.4. Decote à barco ................................................................
................................................................................................
........................................................................ 30
........................................
1.5. Decote assimétrico ................................................................
................................................................................................
...................................................................
...................................31
1.6. Decotes drapeados ................................................................
................................................................................................
...................................................................31
...................................
Capitulo 6 – Golas ................................................................
............................................................................................
............................................................ 33
6.1. Golas planas ou assentes ................................................................
........................................................................................
........................................................ 33
6.1.1. Gola redonda ...................................................................................................... 33
6.1.2. Gola de Marinheiro ........................................................................................... 35
6.1.3. Outras golas assentes ........................................................................................ 35
6.2. Golas de pé ................................................................
................................................................................................
...............................................................................
...............................................36
6.2.1. Gola de oficial ou gola mandarim .................................................................. 36
6.2.2. Gola de padre ou gola direita ......................................................................... 37
6.2.3. Gola alta ou subida ............................................................................................ 38
6.3. Gola de camisa ou colarinhos ................................................................
................................................................................
................................................ 39
6.3.1. Colarinho de peça única .................................................................................. 39
6.3.2. Colarinho com pé-de-gola ................................................................................ 41
6.4. Golas traçadas em continuidade com o molde molde da frente ou tipo rebuço ..... 42
6.5. Golas e bandas ou virados ................................................................
.....................................................................................
.....................................................44
.....................44
Capitulo 7 – Mangas ................................................................
........................................................................................
........................................................ 47
7.1. Manga para ombros com ombreira ................................................................
......................................................................
...................................... 47
7.2. Mangas com alargamento na linha do fundo ......................................................
...................................................... 47
7.3. Mangas com alargamento na cabeça da manga ................................................
................................................ 50
7.4. Mangas com alargamento em baixo e em cima .................................................
................................................. 52
7.5. Mangas Quimono................................................................
................................................................................................
.....................................................................
..................................... 52
7.5.1. Quimono morcego ............................................................................................ 53
7.5.2. Quimono sem costura de ombro .................................................................. 53
7.6. Mangas Raglan ................................................................
................................................................................................
..........................................................................
..........................................54
7.7. Outras mangas ................................................................
................................................................................................
..........................................................................
.......................................... 55
7.7.1. Manga com costura levantada........................................................................ 55
7.7.2. Manga com ombro descaído .......................................................................... 55
7.7.3. Manga curta direita ........................................................................................... 56
7.8. Punhos ................................................................
................................................................................................
.......................................................................................
....................................................... 56
7.8.1. Punho simples ..................................................................................................... 56
7.8.2. Punho duplo ........................................................................................................ 56
7.8.3. Punho em folho .................................................................................................. 57

1
Capitulo 8 – Vestido ................................................................
........................................................................................
........................................................ 58
8.1. Base do vestido com pinças (Tam. 36) ................................................................
.................................................................
.................................58
8.2. Base do vestido sem pinças (Tam. 36) ................................................................
.................................................................
.................................58
8.3. Vestido com evasé ligeiro – Linha A ................................................................
...................................................................
................................... 60
8.4. Vestidos com cortes longitudinais ................................................................
.......................................................................
....................................... 60
8.5. Vestido linha princesa ................................................................
.............................................................................................
.............................................................62
.............................62
8.6. Vestido com corte transversal abaixo do peito ..................................................
..................................................62
..................62
Capitulo 9 – Calças ................................................................
..........................................................................................
.......................................................... 64
9.1. Calças base no tamanho 36 (Folga – 0,5cm) .....................................................
..................................................... 64
9.1.1. Variante com pinça à frente ............................................................................66
9.2. Calças com pregas ................................................................
................................................................................................
..................................................................
.................................. 66
9.3. Calças clássicas vincadas, com pregas à frente, bolsos de faca, bolso de
pestana atrás e virola ................................................................
................................................................................................
..........................................................................
.......................................... 67
9.4. Calças jeans................................................................
................................................................................................
...............................................................................
............................................... 72
9.5. Calças de cintura subida ................................................................
.........................................................................................
......................................................... 74
9.6. Calças franzidas com elástico na cintura ............................................................
............................................................ 74
9.7. Calças com gancho fundo ................................................................
......................................................................................
...................................................... 76
9.8. Macacão ................................................................
................................................................................................
....................................................................................
.................................................... 76

2
 Modelagem I

Como tirar medidas ao corpo Humano

Existem várias formas de tirar medidas que estão intimamente relacionadas com
as formas e técnicas utilizadas para posteriormente construir os moldes. Existem
também muitas tabelas de medidas diferentes e sistemas de numeração diferentes.
Estas diferenças estão intimamente relacionadas com as populações de cada país,
cujas características antropométricas variam.
A melhor garantia de um bom resultado na modelagem e na confeção de uma
peça de vestuário é a exatidão empregue no tirar das medidas. Se elas forem
corretamente obtidas, as alterações a fazer no momento da prova serão em menor
número ou mesmo inexistentes.
A pessoa, cujas medidas vão ser tomadas, deve estar com um traje leve (de
preferência apenas com a roupa interior), em posição ereta, mas natural.
É mais correto ser uma segunda pessoa a tirar as medidas, uma vez que existem
medidas que são muito difíceis de obter sobre nós mesmos.
Como meio auxiliar para tirar as medidas podem colocar-se fitas em torno da
cintura, da anca e do peito, que devem ficar justas sem apertar. Este procedimento é
particularmente útil para quem tem pouca prática em tirar medidas sobre um corpo.

Perímetro do Peito
Contorne o tronco na altura do peito, passando por cima dos
mamilos. Tenha cuidado para não deixar a fita métrica escorregar
nas costas, em direção à cintura.

Perímetro do Tórax
Contorno do peito no ponto mais alto possível, sob as axilas,
contornando as costas e a parte superior do peito.

Perímetro da Cintura
Contorno da cintura na zona mais estreita do abdómen.

Perímetro das ancas

Contorno da anca na zona mais volumosa, apanhando os glúteos.

3
 Modelagem I

Perímetro do braço
Com a mão apoiada na anca, contorne o braço onde ele é mais
largo.

Perímetro da mão
Contorno da mão na parte mais larga, a 4cm abaixo da articulação
do pulso. É importante que os dedos estejam esticados e o polegar
encostado à palma. Medida necessária para uma boca de manga sem
abertura.

Perímetro do punho
Contorno sob a articulação do pulso.

Perímetro do pescoço
Contorno na base do pescoço, justo, mas sem apertar.

Perímetro da Cava
A fita métrica deve passar sob a axila e pela articulação do ombro
(A), contornando toda a cava.

Perímetro da Coxa
Contorno da coxa.
Perímetro do Joelho
Contorno do joelho.
Perímetro do Tornozelo
Contorno do tornozelo.

4
 Modelagem I

Largura frente
A partir da base do pescoço, baixar 15cm e nesse ponto tomar a
distância que vai de cava a cava.

Distância dos peitos (vértices)

Distância entre os mamilos.

Altura cintura-
cintura-costas
Medida da altura, no centro das costas, entre a base do pescoço
(linha do decote – sobre a vértebra mais saliente) e a linha da cintura.

Largura costas
Largura entre as linhas das cavas, medida no meio-costas a 10 cm
abaixo da linha do decote.

Altura base do pescoço-

pescoço-peito
Medida da base do pescoço ao bico do peito

Altura cintura-
cintura-frente
Medida da base do pescoço à linha da cintura.

Altura cintura-
cintura-anca
Distância entre a linha da cintura e a linha da anca, medida na lateral.

Altura do gancho
gancho
Distância tirada na lateral, entre a linha da cintura e o tapo da
cadeira. Esta medida deve ser tirada com a pessoa sentada sobre
uma cadeira de tampo rígido.
Esta medida é igual à diferença entre a perna exterior e a entre-
perna.
Ombro
Distância entre a base do pescoço e a articulação do ombro (osso
mais saliente).

5
 Modelagem I

Manga
Com o braço caído de uma forma descontraída, medir o
comprimento da manga a partir da articulação do ombro, passando
pelo cotovelo e terminando imediatamente abaixo do pulso.

Altura do joelho
Na lateral do corpo, posicionar a fita métrica partindo da linha da
cintura até ao joelho.

Perna exterior até à cintura

Na lateral do corpo, posicionar a fita métrica partindo da linha da
cintura até ao chão. Esta medida deve ser tirada com os sapatos que
se pretendem usar frequentemente.

Entre-
Entre-perna
Distância entre o fim do gancho até ao chão. A soma desta medida
com a altura do gancho corresponde ao comprimento das calças.

Tabela 1 – Tirar medidas do corpo humano

Tamanhos e tabelas de medidas

A necessidade de dispor de um método simples, rápido e pouco subjetivo,

susceptível de ser utilizado por pessoas com pouca experiência, levou ao
desenvolvimento da especificação de medidas. Estas especificações relacionam o
ajustamento do vestuário com os vários números. Deste modo, os confecionadores e
os retalhistas desenvolveram um sistema de medições para peças de vestuário
acabadas e para moldes que lhe permitem a comunicação entre si e também com o
consumidor.
A origem das medidas pode, talvez, ser atribuída às normas voluntárias para
várias medidas do corpo publicadas pelo National Bureau of Standards em
Washington.

As tabelas de medidas do corpo da "Mondoform" são recomendadas pelas

associações dos seguintes países: Bélgica, Dinamarca, Alemanha (excepto vestuário
de homem), Finlândia, Grécia, Holanda, Noruega, Áustria, Portugal, Suécia e Suíça e
são baseadas nas seguintes normas

6
 Modelagem I

Altura 176
Perím. peito 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Perím. cintura 73 78 83 88 93 98 103 108 113
Perím. anca 89 93 97 101 105 109 113 117 121
Comprim.ext. braço 65
Comp. entre pernas 82
Comp.ext. perna 110

Tabela 2 – Medidas do corpo de Homem “Mondoform” – Dimensões do corpo do homem: altura

176cm, perímetro da cintura médio.

(em cm)
Perímetro peito 88 92 96 100 104 108 112 116
atlético 67 72 77 82 87 92 97 102
normal 73 78 83 88 93 98 103 108
Perím. cintura forte 79 84 89 94 99 104 109 114
corpulento 85 90 95 100 105 110 115 120
obeso 91 96 101 106 111 116 121 126
atlético 86 90 94 98 102 106 110 114
normal 89 93 97 101 105 109 113 117
Perím. anca forte 92 96 100 104 108 112 116 120
corpulento 95 99 103 107 111 115 119 123
obeso 98 102 106 110 114 118 122 126

Tabela 3 – Medidas do corpo de Homem “Mondoform” – Variações de cintura e anca para 5

portes diferentes: ATLÉTICO - NORMAL - FORTE - CORPULENTO – OBESO

para as alturas 152 158 164 170 176 182 188 194
Comprim. braço 57 59 61 63 65 67 69 71
Comp. entre pernas 70 73 76 79 82 85 88 91
Comp. ext. perna 94 98 102 106 110 114 118 122

Tabela 4 – Variações dos comprimentos conforme a altura de Homem

XXS XS S M L XL XXL
70 78 86 94 102 110 118
Perím. peito a a a a a a a
78 86 94 102 110 118 126

Tabela 5 – Designação dos tamanhos por letras para Homem

Altura 168
Perím.peito 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Perím.cintura 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Perím. anca 92 95 98 102 106 110 115 120 125
Comprim.ext.braço 61
Comp.entre pernas 78
Comp.ext.perna 106

Tabela 6 – Medidas do corpo de Senhora “Mondoform” – Dimensões do corpo de senhora: altura

168cm, perímetro da cintura médio.

7
 Modelagem I

(em cm)
PERÍMETRO PEITO 84 88 92 96 100 104 110 116 122
cintura estreita 63 67 71 75 79 83 89 95 101
Perímetro
cintura normal 66 70 74 78 82 86 92 98 104
cintura
cintura larga 69 73 77 81 85 89 95 101 107
bacia estreita 86 89 92 96 100 104 109 114 119
Perímetro
bacia normal 92 95 98 102 106 110 115 120 125
bacia
bacia larga 98 101 104 108 112 116 121 126 131

Tabela 7 – Medidas do corpo de Senhora “Mondoform” – Variações de cintura e anca para 3 tipos de
estrutura diferentes: ESTREITA – NORMAL – LARGA

Para as alturas 152 160 168 176 184 192

Comprim.braço 56 58,5 61 63,5 66 68,5
Comp.entre pernas 70 74 78 82 86 90
Comp.ext.perna 96 101 106 111 116 121

Tabela 8 – Variações dos comprimentos conforme a altura de Senhora

XXS XS S M L XL XXL
70 78 86 94 102 110 118
Perímetro do peito a a a a a a a
78 86 94 102 110 118 126

Tabela 9 – Designação dos tamanhos por letras para Senhora

Altura 140 146 152 158 164 170 176 182

Perímetro peito 67,5 71 74,5 78 81,5 85 88,5 92
Perímetro cintura 60 62 64 66 68 70 72 74
Perímetro bacia 74,5 78 81,5 85 88,5 92 95,5 99
Comprim.ext.braço 50,7 52,9 55,1 57,3 59,5 61,7 63,9 66,1
Comprim.entre pernas 65,8 68,7 71,6 74,5 77,4 80,3 83,2 86,1

Tabela 10 – Medidas do corpo “Mondoform” – Vestuário de menina

Altura 140 146 152 158 164 170 176 182 188 194
Perímetro peito 67,5 71 74,5 78 81,5 85 88,5 92 95,5 99
Perímetro cintura 60,5 63 65,5 68 70,5 73 75,5 78 80,5 83
Perímetro bacia 74 77 80 83 86 89 92 95 98 101
Comprim.ext.braço 50,7 53 55,3 57,6 59,9 62,2 64,5 66,8 69,1 71,4
Comprim.entre pernas 65,1 68 70,9 73,8 76,7 79,6 82,5 85,4 88,3 91,2

Tabela 11 – Medidas do corpo “Mondoform” – Vestuário de rapazes

8
 Modelagem I

Altura 92 98 104 110 116 122 128 134

Perímetro peito 54 55 56 57 58 60 62 64
Perímetro cintura 51 52 53 54 55 56 57 58
Perímetro bacia 55 57 59 61 63 65 68 71
Comprim.ext.braço 32,3 34,6 36,9 39,2 41,5 43,8 46,1 48,4
Comprim.entre pernas 37 40,6 44,2 47,8 51,4 55 58,6 62,2

Tabela 12 – Medidas do corpo “Mondoform” – Vestuário de criança

Altura 50 56 62 68 74 80 86
Perímetro peito 40 42 44 46 48 50 52
Perímetro cintura 40 42 44 46 48 49 50
Perímetro bacia 41 43 45 47 49 51 53
Comprim.ext.braço 18 20 22 24 26 28 30
Comprim.entre pernas 16 19 22 25 28 31 34

Tabela 13 – Medidas do corpo “Mondoform” – Vestuário de bebé

Está em estudo a nível do CEN (Comissão Europeia de Normalização) a

uniformização dos tamanhos a nível Europeu.(*) (Informação retirada do site
www.anivec.pt em Informações Técnicas / Medidas do Corpo).

Nesta disciplina de Modelagem iremos usar a tabela de medidas de senhora que

se segue (para alturas médias entre os 160cm e os 168 cm de altura).

Tamanhos
Medidas
34 36 38 40 42 44 46 Minhas
Peito 84 88 92 96 100 104 108
Tórax 78 82 86 90 94 98 102
Cintura 63 67 71 75 79 83 87
Perímetros/contornos

Anca 89 93 97 101 105 109 113

Braço (bíceps) 28 29 30 31 32 33 34
Mão (a 4cm do pulso) 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5
Pulso 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18
Pescoço 36 37 38 39 40 41 42
Cava 37,5 39 40,5 42 43,5 45 46,5
Joelho 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41
Tornozelo 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26
Largura frente 32 33 34 35 36 37 38
Largur

Largura costas 35 36 37 38 39 40 41
as

Distância dos peitos 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21

Altura cintura-costas 38 39 40 41 42 43 44
Altura base do pescoço-peito 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
Comprimentos/alturas

Altura cintura-frente 41 42 43 44 45 46 47
Altura cintura-anca 18,75 19 19,25 19,5 19,75 20 20,25
Altura do gancho 24,2 24,8 25,4 26 26,6 27,2 27,8
Ombro 12,1 12,3 12,5 12,7 12,9 13,1 13,3
Manga 57 58 59 60 61 62 63
Altura Joelho 57,5 58,5 59,5 60,5 61,5 62,5 63,5
Entre-perna 76,8 77,2 77,6 78 78,4 78,8 79,2
Perna exterior até à anca 101 102 104 105 106 107 108

Tabela 14 – Tabela de tamanhos e medidas usadas nas Unidades Curriculares de Modelagem

9
 Modelagem III

Capitulo 4 – Corpo

4.1. Molde
Molde base do Corpo com Pinça e Manga (Tam. 36)
(Folga de 6 no peito e de 4 na cintura)

• Marcar linha recta de A-B com a altura do corpo (altura cintura-frente da tabela de
medidas) – 42cm.

• A partir de B marcar C, na perpendicular de A-B, com (contorno do peito +

folga)/2:
(88 + 6)/2 = 47cm

• A partir de C marcar D, perpendicular a B-C, com a altura cintura-costas – 39cm.

• Marcar E a meio de B-C (47/2=23,5cm).
• Traçar e prolongar perpendiculares a A-B (no ponto A) e a B-E (no ponto E) e
encontrar F.
• Traçar perpendicular a C-D (no ponto D) até encontrar a linha E-F.
• Marcar H a meio de C-D: 39/2= 19,5cm. Traçar perpendicular a C-D no ponto H e
marcar I.
• A partir de D marcar a G a: (largura das costas+folga)/2 = (36+1,5)/2=18,75cm.
Traçar perpendicular em G até à linha H-I e marcar H1.
• A partir de H marcar L: (D-H)/3=(19/3)=6,3cm. Traçar perpendicular a D-H no
ponto L e marcar L1 na linha G-H1. Prolongar esta linha até A-B e marcar M.

• A partir de H1 marcar I1 a 10,2cm:

Perímetro = 2 π Raio isto é Diâmetro =2 raio = Perímetro/π

então
Largura do braço = Contorno do braço/ π
Largura do braço = 29/ π=29/3,14=9,2
Largura do braço + folga = 9,2 + 1 =10,2cm
ou
HI/5 + folga comprimida = 47/5 + 0,8 = 10,2cm

• Traçar perpendicular a H-I em I1 e marcar J e J1.

10
 Modelagem III

Costas

• A partir de G marcar O a 2cm (este valor é menor se forem utilizadas ombreiras).

• A partir de D marcar N a:
(Perímetro do peito/16)+folga=(88/16)+1=6,5cm
• A partir de N marcar P a 2,5cm. Unir P a O.
Desenhar linha curva do decote criando um ângulo recto no meio-costas.

• A partir de P marcar R, fazendo:

(Comprimento do ombro/3)+folga=(12,3/3)+1=5,1cm.

• Marcar S a meio de H-H1. Unir R a S com linha a tracejado (linha da inclinação da

pinça). Nessa linha, e a partir de R, marcar R1 a 5cm (comprimento da pinça). A
partir de R marcar R2, sobre a linha R-O, a 1cm (profundidade da pinça). Controlar
RR1 e R1R2, prologar em R2 de forma a ficar com 5cm.
Nota: a profundidade da pinça pode variar consoante a maior ou menor curvatura da
costa da pessoa que se pretende vestir.

• Com a pinça RR1R2 fechada, marcar sobre a linha P-O e prolongar o comprimento
do ombro (12,3cm+folga=12,3+0,5=12,8cm). Marcar P1. Desenhar linha curva da
cava passando por P1L1Q.
• Traçar perpendicular a H-H1 no ponto S até à linha C-E e marcar T (centro da
pinça).

Para a partir do perímetro do peito obter o perímetro da cintura termos de subtrair

os seus valores:

(Perímetro peito+folga) – (perímetro da cintura+folga)=

(88+6)-(67+4)= 94-71=23cm

Como estamos apenas a trabalhar metade do perímetro será:

23/2=11,5cm
Significa que termos de reduzir 11,5cm no perímetro do peito para obter o perímetro
da cintura, ou seja, 5,75cm para a frente e 5,75cm para as costas.
Como a profundidade das pinças é de 3cm, teremos de retirar o restante (2,75cm) na
lateral.
• A partir de T marcar T1 e T2 a 1,5cm e desenhar pinça até ao ponto S.
• A partir de E marcar E1 e E2 a 2,75cm.

11
 Modelagem III

Frente

• A partir de A marcar U, fazendo:

(Perímetro do peito/16)+folga=(88/16)+1=6,5cm

• A partir de A marcar U1, fazendo:

(Perímetro do peito/16)+folga=(88/16)+2=7,5cm

Desenhar linha do decote, criando um ângulo recto no meio-frente.

• A partir de I marcar S1, fazendo:

Distância dos peitos/2=18,5/2=9,25cm.

• A partir de F marcar V a 6cm. Unir U e V.

• A partir de U marcar K, fazendo:
(Comprimento do ombro/3)+folga=(12,3/3)+1=5,1cm.

Unir K a S1.

• A partir de K marcar K1, fazendo:

Perímetro do peito – Perímetro do tórax+folga=88-82+0,5=6,5cm.

Unir K1 a S1. Controlar comprimento da pinça fazendo S1K=S1K2, prolongando a linha

S1K1.

• A partir de V marcar Z, fazendo VZ=FV/4=6/4=1,5cm. Unir K2Z.

• A partir de K2 marcar Z1, fazendo:

Comprimento do ombro+folga –UK=12,3+0,5-5,1=7,7cm.

Desenhar linha curva da cava passando por Z1, tangente a J1I1 e por Q.

• Traçar perpendicular a II1 no ponto S1 e marcar X. Marcar X1 e X2 a 1,5cm.

• Sobre a linha S1X marcar centro do peito, controlando a altura do peito (25,5cm)
a partir do ponto U (base do decote). Marcar ponto S2.
• Traçar uma circunferência com raio S1S2. Encontrar S3 no cruzamento de S1X
com a circunferência traçada. Unir X1 e X2 a S3.
• Unir Q com E2. Controlar ângulo recto entre E2 e a linha da cava da frente e E1 a
linha da cava de trás. Se necessário retocar curva.

12
 Modelagem III

Manga
Z
Controlar com fita métrica ou régua flexível a medida total O
da cava.

• Traçar linha perpendicular à linha do peito tangente à

curva da cava da frente. Marcar ponto 1.

• A partir de 1 marcar 2 fazendo:

Q
medida total da cava/3
Frente Costas
• Marcar ponto 3 a meio de 1-2.

• Traçar perpendicular a 1-2 no ponto 3 e encontrar 4 na cava das costas.

• Marcar ponto 5 a meio de 1-3. Prolongar linha perpendicular a 1-3 no ponto 5 e

marcar 5A (ponto de balanço da frente – pique da frente) sobre a linha da cava.

• Marcar o ponto 6 no cimo da cava da frente.

13
 Modelagem III

• Medir linha curva da cava do ponto 6 ao ponto 5A. Traçar perpendicular a 1-2 no
ponto 2. A partir do ponto 5 encontrar a recta que cruza com a linha
anteriormente traçada e que tem a medida:

Medida 6-5A + 1cm (folga ou brandura)

e marcar 7 (ponto do cimo da cabeça da manga, será o ponto de união com a

costura do ombro).

Nota: O valor da folga ou brandura, a partir do tamanho 40, deve ser de 1,25cm e, a partir do
tamanho 50, deve ser 1,5cm.

• Marcar o ponto 8 no cimo da cava das costas.

• Medir linha curva da cava do ponto 8 ao ponto 4. A partir do ponto 7 encontra a

linha que cruza com a linha 3-4 e marcar o ponto 9 (ponto de balanço das costas)
com a medida:

Medida 8-4 + 1cm (folga ou brandura)

Nota: O valor da folga ou brandura, a partir do tamanho 40, deve ser de 1,25cm e, a partir do
tamanho 50, deve ser 1,5cm.

• Marcar o ponto 10 na base da cava (ponto de união entre a cava da frente e a

cava de trás). Medir linha curva da cava do ponto 10 ao ponto 5A. A partir do
ponto 5 traçar recta no cruzamento com a linha do peito (linha 1-10) e marcar o
ponto 11 com a medida:

Medida 10-5A – 0,3cm (*)

(*) correcção da transformação de linha curva em recta.

• Medir linha curva da cava do ponto 10 ao ponto 4. A partir do ponto 9 traçar

recta no cruzamento com a linha do peito (linha 1-10) e marcar o ponto 12 com a
medida:

Medida 10-4 – 0,3cm (*)

(*) correcção da transformação de linha curva em recta.

• Traçar perpendiculares:

o A meio de 11-5 traçar perpendicular com 1cm;

o A 2/3 de 5-7 traçar perpendicular com 2cm;

o A meio de 7-9 traçar perpendicular com 1cm;

o A meio de 9-12 traçar perpendicular com 1cm;

14
 Modelagem III

Desenhar, com a régua curva, a cabeça da manga, unindo os pontos 11, 5, 7, 9, 12 e

os pontos agora marcados.

• A partir de 7 e na perpendicular à linha do peito, traçar recta com o comprimento

da manga (58cm) e marcar ponto 13.13

• Traçar paralelas e unir 11 a 15 e 12 a 14.

14 A meio de 15-13 recolher 0,5cm e a meio
de 13-14 aumentar 0,5cm. Desenhar fim da manga em curva ligeira. Ajustar largura
da manga no pulso consoante pertencido.

Colocar picos nos pontos 5A

e 4 das cavas e 5, 9 e 7 da
cabeça da manga. Na
costura, o pico 5A “casa”
com o 5, o 9 com o 4 e o 7
com a costura do ombro.

Controlar a manga com a cava, ombro da frente com ombro das costas, pinças
fechadas e lateral da frente com a das costas.

15
 Modelagem III

4.2. Rotação de Pinças de Corpo

Base frente

Base Costas

Os possíveis locais para rotação de pinças encontram-se assinalados com linha a

tracejado. O procedimento é traçar a recta que irá dar origem à nova pinça, cortar
sobre esta linha e fechar a pinça antiga. O ponto de rotação, na frente, deve ser o
centro do peito. Nas costas, o centro da pinça do ombro deve ser o centro da
omoplata e da pinça da cintura a linha do peito.

a) Rotação da pinça do ombro

16
Modelagem III

17
 Modelagem III

b) Rotação de ambas as pinças da frente

18
 Modelagem III

c) Rotação das pinças das costas

19
 Modelagem III

d) Transformação do valor da pinça em pregas

4.3. Molde base do Corpo sem Pinça e Manga (Tam.36)

(Folga de 8 no peito)
peito)

1. Marcar linha recta de A-B com a altura do corpo (altura cintura-frente da tabela de
medidas) – 42cm.
2. A partir de B marcar C, na perpendicular de A-B, com (contorno do peito +
folga)/2: (88 + 8)/2 = 48cm
3. A partir de C marcar D, perpendicular a B-C, com a altura cintura-costas – 39cm.
4. Marcar E a meio de B-C (48/2=24cm).
5. Traçar e prolongar perpendiculares a A-B (no ponto A) e a B-E (no ponto E) e
encontrar F (linha EF – linha lateral).
6. Marcar H a meio de C-D: 39/2= 19.5cm. Traçar perpendicular a C-D no ponto H e
marcar I sobre a linha A-B. Marcar Q sobre a linha EF.
7. A partir de D marcar a G a: (largura das costas+folga)/2 = (36+1,5)/2=18,75cm.
Traçar perpendicular em G até à linha H-I e marcar H1.
H1
8. A partir de H marcar L: (D-H)/3=(19.5/3)=6,5cm. Traçar perpendicular a D-H no
ponto L e marcar L1 na linha G-H1. Prolongar esta linha até A-B e marcar M (Linha
LM – Linha do tórax).
9. A partir de H1 marcar I1 a 11,7cm:

Perímetro = 2 π Raio isto é Diâmetro =2 raio = Perímetro/π

então
Largura do braço = Contorno do braço/ π
Largura do braço = 29/ π=29/3,14=9,2
Largura do braço + folga = 9,2 + 2,5 =11,7cm
ou
HI/5 + folga comprimida = 48/5 + 2,1 = 11,7cm

10. Traçar perpendicular a H-I em I1 e marcar J e J1.

J1

20
 Modelagem III

Costas

11. A partir de G marcar O a 1,5cm (este valor é menor se forem utilizadas ombreiras).
12. A partir de D marcar N a: (Perímetro do peito/16)+folga=(88/16)+1=6,5cm
13. A partir de N marcar P a 2,5cm. Unir P a O e desenhar linha curva do decote
criando um ângulo recto no meio-costas.
14. Marcar sobre a linha P-O e prolongar o comprimento do ombro (12,3cm+
folga=12,3+1=13,3cm). Marcar P1.
P1 Desenhar linha curva da cava passando por P1L1Q.

Frente

15. A partir de A marcar U, fazendo: (Perímetro do peito/16)+folga=(88/16)+1=6,5cm

16. A partir de A marcar U1,
U1 fazendo: (Perímetro do peito/16)+folga=(88/16)+1,5=7cm.
Desenhar linha do decote, criando um ângulo recto no meio-frente.
17. A partir de J1 marcar Z a 3,5cm (este valor é menor se forem utilizadas ombreiras).
18. Traçar U-Z e prolongar com a medida do ombro (12,3cm+folga= 12,3+1=13,3=P-P1),
marcando Z1.
19. Desenhar linha curva da cava passando por Z1JQ.

21
 Modelagem III

Manga

20. Traçar duas rectas perpendiculares. De 1 a 2 marcar: P1L1 (cava costas) +1

21. E de 2 a 3 e a 4 marcar: H1I1 (cava corpo) + ½ H1I1
22. De 1 a 5 marcar altura da manga (57cm).
23. Esquadrar os pontos 3 e 4 e encontrar os pontos 6 e 7.
24. Dividir os segmentos 1-3 e 1-4 em quatro partes iguais e marcar os pontos 8, 9,
10,
10 11,
11 12 e 13.
13
25. Dividir ao meio o segmento 3-8 e marcar o ponto 14. 14
26. Traçar perpendiculares com as seguintes medidas:
o No ponto 14 com 0,5cm para dentro;
o No ponto 10 com 1,75cm para fora
o No ponto 11 com 1,5cm para fora
o No ponto 13 com 1,5cm para dentro.
27. Traçar linha curva da cabeça da manga, iniciando no ponto 3 e terminando no 4,
passando nos pontos anteriormente 1,75cm marcados e nos
pontos 8, 1 e 12.
28. Ajustar largura do fim da manga no pulso consoante pertencido.
29. Marcar abertura para manga com punho a meio da manga costas com 7,5 a
10cm de comprimento. Manga Costas Manga Frente

30. Controlar cabeça da manga com cava e marcar picos

22
 Modelagem III

4.4. Molde base de T-

T-shirt (Tam. 36)

Traçar o rectângulo ABCD com a altura da cintura-frente (42cm) e com

a largura de:

(Contorno do peito + folga*)/2=(88+8)/2=48cm

(*a folga pode variar de 8 a 20cm consoante de quer uma t-shirt mais ou menos justa).

Encontrar F a meio de AD e E a meio de BC. Unir ambos numa recta (linha lateral).
A partir de C marcar D1 com a altura cintura-costas (39cm). Marcar H ao meio de
CD1 (39/2=19,5cm). Traçar recta HII (linha do peito). Marcar Q no cruzamento de HI
com EF.
A partir de F marcar Z e G a 5cm. Traçar perpendiculares a Z e G e encontrar I1 e H1
sobre a linha do peito.
A partir de H marcar L fazendo:

(HD1)/3=19,5/3=6,5cm

Traçar perpendicular e L e marcar M (linha do tórax). Marcar L1 no cruzamento de

LM com GH1 e J no cruzamento de LM com ZI1.
Marcar Z1 a 5cm de Z, G1 a 3cm de G e J1 a 1cm de J.
Desenhar linha curva da cava da frente passando por Z1J1Q e da cava das costas
passando por G1L1Q.
A partir de A marcar U e U1 fazendo:

(Perímetro do peito/16)+folga=(88/16)+1,5=7cm

A partir de D marcar P com a mesma medida de AU e AU1. Desenhar em curva os

decotes UU1 e D1P, criando um ângulo recto no centro frente e centro costas.
Traçar linha do ombro da frente UZ1. Controlar medida UZ1, traçar e prolongar a
linha dos ombros das costas de forma a que PG1=UZ1.
Prolongar linha BEC até B1E1C1 (Linha de fundo – comprimento da t-shirt abaixo da
linha da cintura) a gosto. Tome-se sempre como referência a distância da linha da
anca a 19cm.
A partir de E retirar 1cm para cada um dos lados e desenhar laterais em curva ligeira.

23
 Modelagem III

Manga

Desenhar linha AB com o comprimento da manga (a gosto, por exemplo 21cm).

A 6cm de A marcar A1 e traçar linha perpendicular.
A partir de A e no cruzamento com a linha que passa em A1, marcar ponto C com ½
da medida de contorno da cava. Traçar paralela a AB no ponto C até ao fundo da
manga. Retirar 4cm na largura ao fundo da manga.
Desenhar cabeça da manga em curva. Copiar em espelho para as costas.

24
 Modelagem III

4.5. Molde base de Corpo Justo em Malha e Manga (Tam. 36)

Nas malhas que se querem justas ao corpo é necessário utilizar valores de folgas
negativos. Estes valores variam consoante a elasticidade da malha, quer no sentido
longitudinal quer no transversal.
Vamos considerar para a execução deste molde que a malha tem maior elasticidade
no sentido transversal e menos no longitudinal (o que acontece num grande número
de malhas).
Desta forma, traçar a linha AB com a altura cintura-frente e folga zero:
42 -0= 42cm
Na perpendicular, traçar BC com folga -2:
(Contorno do peito –folga)/2=(88-2)/2=43cm

A partir de C marcar D1 com a altura da cintura-costas sem folga:

39-0=39cm
Marcar E a meio de BC, prolongar na perpendicular e marcar F.
Marcar H a meio de CD1. Traçar perpendicular e marcar Q e I (linha do peito).
A partir de D marcar G fazendo:
(Largura das costas –folga)/2=(36-1,5)/2=17,25cm
Prolongar na perpendicular e marcar H1 no cruzamento com a linha de peito.
AJ1
J1=DG,
J1 prolongar e marcar I1.
I1
A partir de H marcar L fazendo:
(HD1)/3=20,25/3=6,75cm
Traçar perpendicular e L e marcar M (linha do tórax). Marcar L1 no cruzamento com
GH1 e J no cruzamento com J1I1.
Marcar Z a 4cm de J1 e O a 4cm de G.
A partir de A marcar U fazendo:
AJ1/3+0,5=17,25/3+0,5= 6,25cm
Marcar U1 e P fazendo AU=AU1 U1=DP
U1 P. Desenhar linhas dos decotes em curva, nunca
esquecendo que deve fazer ângulo recto no meio-frente e meio-costas.
Traçar linha do ombro unindo U e Z e prolongar para perfazer a medida do ombro a
12,3cm, marcar Z1.
Z1 Proceder da mesma forma com PO, marcando P1. P1
A partir de Q marcar Q1 a 1cm. Desenhar linhas curvas das cavas unindo Z1JQ1 e
P1L1Q1.
A partir de B marcar W fazendo:
(Contorno da cintura –folga)/4=(67-2)/4=16,25cm
Fazer BW=CW1 W1.
W1 Traçar linhas laterais com curva ligeira.

25
 Modelagem III

Manga
Marcar AE fazendo:
Medida de H1I1+1/2 de H1I1=8,5+4,25=12,75cm
Marcar D fazendo AE=ED.
A partir de A marcar B com o comprimento da manga – 57cm. Prolongar B e D e
marcar C.
A partir de A marcar G fazendo:
AG=L1P1(da cava das costas)-1cm
Prolongar e marcar X e G1 (linha dos bíceps).
Marcar N a meio de AB, prolongar e marcar P e N1 (linha do cotovelo).
Unir GE e G1E em recta. Dividir os dois segmentos de recta em quatro partes iguais e
marcar os pontos E1,
E1 E2,
E2 E3,
E3 E4,
E4 E5 e E6.
E6 Fazer:
• No ponto E1 retirar 1,2cm;
• No ponto E3 acrescentar 1,2cm.
• No ponto E4 acrescentar 1,2cm.
• Entre o ponto E6 e G1 retirar 0,5cm.

Desenhar linha curva da cabeça da manga.

Marcar B1 e C1 a gosto tendo como referencia o contorno do pulso. Unir G a B1 e G1
a C1 em curva ligeira.

26
Modelagem III

27
 Modelagem III

Capitulo 5 – Decotes

Por uma questão estética a pinça do peito, quando se pretende fazer decotes, é
rodada para outra localização, como por exemplo, para a lateral (5 a 6cm abaixo da
cava). A pinça das costas deve ser anulada, retirando apenas 0,5cm na lateral da cava
e deixando os restantes 0,5cm como excesso para embeber na costura do ombro.
Este valor embebido vai dar a forma pretendida para a omoplata.

Para que os decotes assentem bem sobre o colo deve criar-se uma pequena pinça de
0,6cm sobre a circunferência que contorna o peito (raio aprox.6,5cm). Esta
circunferência delimita o peito e passa na zona mais profunda do colo. Ao criar uma
pinça nesta zona é-nos possível “retirar” o tecido em excesso que se verifica quando
se molda um decote.

1.1. Decote redondo

- Depois de criar a pinça de 0,6cm atrás referida,

unir a frente e as costas do corpo pela linha do
ombro. O ombro das costas deve estar 05,cm
maior, este valor deve ser colocada para o lado da
cava, nunca para o lado do decote.
- Traçar várias linhas curvas para possíveis decotes redondos. Deve ter-se sempre o
cuidado da linha fazer um ângulo de 90graus com o meio-frente e o meio-costas (a)).
- Cortar o decote por uma das linhas anteriormente traçada.
- Cortar pequena pinça do decote e pinça do peito até ao centro do peito (ponto de
rotação). Rodar o valor da pequena pinça do peito para a pinça lateral (b)).

Vistas:
- Desenhar vistas do decote e das cavas com linhas paralelas às linhas do decote e
cavas, respectivamente.

Uma vez que estas linhas, pela sua forma, apanham zonas de viés, onde o tecido
tende a alargar, deve retirar-se 0,2cm nas vistas de forma a diminuir esse efeito (C)).

28
 Modelagem III

Na linha do meio-frente e meio-costas não se pode retirar este valor uma vez que se
tratam de linhas de simetria e de possível corte em festo.

Outra forma de diminuir o efeito do viés é colocar o fio direito das vistas paralelo
(dentro do possível) à do decote e das cavas. Este efeito, por razões estéticas, não
deve ser utilizado quando os tecidos forem estampados, de riscas ou em xadrez.

a) b) c)

1.2. Decote em bico

bico

- Proceder exactamente da mesma forma do exercício anterior.

Neste caso a linha do decote, em vez de curva, fará um efeito de
decote em bico.

29
 Modelagem III

1.3. Decote quadrado

- Proceder de igual forma dos exercícios anteriores para o decote

quadrado.
- Neste decote retiram-se 0,2cm na altura do ombro, junto à linha
do decote. Com este procedimento pretende-se ajustar ainda mais
o ajuste da linha do decote.

1.4. Decote à barco

- Com o no exercido anterior, também no decote à barco se retiram 0,2cm na altura

do ombro, junto à linha do decote.
- No caso do decote à barco as vistas passam a ser apenas 2, uma vez que não há
espaço no ombro para 4 vistas separadas. Neste caso o fio direito deve ser paralelo
ao fio direito da frente e das costas, respectivamente.

30
 Modelagem III

1.5. Decote assimétrico

- Rodar pinça do peito para a lateral abaixo da cava ou para a pinça da cintura.
Retirar pinça das costas como é explicado no decote redondo. Espelhar o molde da
frente e das costas e unir pela linha dos ombros.
- A linha deste tipo de decotes apresenta-se com mais ou menos viés, consoante o
tipo de tecido. De forma a evitar os efeitos indesejados do viés deve-se:
- Subir a cava entre 0,3 a 0,6cm;
- Retirar na lateral 0,5 a 0,6cm;
- Retirar na inclinação do ombro, junto à linha do decote, 0,2cm.

- Neste caso as vistas também são 2, apanhado a linha do decote e da cava. Como a
linha do decote é muito maior que a da cava, e desde que não haja motivos com
orientação no tecido, pode colocar-se o fio direito o mais paralelo possível à linha do
decote.

1.6. Decotes drapeados

Os drapedos caracterizam-se por um excesso de tecido numa determinada área do

vestuário. Este excesso de tecido é introduzido através do corte e alargamento do
molde nas áreas a drapear. É conveniente saber que tipo de tecido se vai utilizar para
cortar posteriormente o molde, nem todos os tecidos fazem um drapeado bonito.
Devem ser tecidos mais finos e com um cair fluido.

As imagens que se seguem ilustram decotes drapeados. Note-se que as vistas são
desenhadas a partir da linha do decote, com o papel dobrado e por decalque das

31
 Modelagem III

linhas dos ombros. Por norma este tipo de decote é realizado sem costura no meio-
frente (ou meio-costas), daí se trabalhar o molde inteiro.

Vista

Neste ultimo exemplo, a pinça da cintura fecha para dar amplitude ao drapeado.

32
 Modelagem III

Capitulo 6 – Golas

Há inúmeras variantes de golas. No entanto, quer sejam grandes ou pequenas,

arredondadas ou com bicos, podem agrupar-se em três categorias base:

- As golas lisas, planas ou assentes,

assentes que assentam a direito sobre a peça de vestuário
como, por exemplo, a gola redonda.
- As golas de dobrar,
dobrar que começam por ficar levantadas no decote e depois assentam
sobre a peça de vestuário. A este formato de gola pertencem, por exemplo, as golas
de colarinho de peça única, muitas das gola do tipo gola/frente e a gola de virados ou
bandas.
- As golas de pé,
pé que, como o nome indica, ficam levantadas, mas que também se
podem dobrar para baixo ao longo da costura de aplicação como, por exemplo, as
golas de colarinho com pé de gola (duas peças), a gola à padre ou a gola alta.

Notas importantes:
• A gola tem de coincidir exactamente com o decote. Isto significa que, se durante a
prova a largura do decote for aumentada, a gola terá de ser alargada ou ajustada de
modo correspondente.
• Quase todas as golas são compostas por duas partes: a parte superior ou gola de
cima, que fica virada para cima quando a gola é usada, e a parte inferior ou baixo
de gola.
• Para que a gola assente bem, a parte superior precisa de ser ligeiramente mais larga
e mais comprida. Só assim, assenta sobre a parte inferior da gola sem ficar
demasiado esticada e sem levantar as extremidades. A “folga” de que a parte
superior da gola necessita depende do feitio e do tecido. As golas assentes e os
tecidos finos necessitam de uma folga menor do que as golas muito arqueadas ou
executadas em tecidos muito grossos e volumosos.
• Quase todas as golas são executadas com entretela. No geral a entretela é aplicada
no baixo de gola ou gola inferior. A entretela é talhada com o mesmo valor de
costura da gola, ou com 2 ou 3mm menos em todo o perímetro.

6.1. Golas planas ou assentes

6.1.1. Gola redonda

As golas assentes redondas ou em bico são desenhadas sobre a frente e as costas

unidas pela linha do ombro. As linhas do ombro devem sobrepor-se mais ou menos,
consoante se pretenda uma gola mais ou menos subida (montada).
É importante que, quando se desenha uma gola deste tipo, já esteja desenhado o
valor do trespasse (carcela). Para criar uma carcela deve considerar-se o meio-frente
como linha de referência e traçar uma linha paralela para a esquerda com metade do
valor total do trespasse e outra linha paralela a tracejado para o interior do molde,
exactamente com o mesmo valor. Os botões serão marcados sobre a linha do meio
frente e as casas a 0,2cm desta para o lado exterior.

33
 Modelagem III

Gola plana

Gola ligeiramente montada

A gola de baixo deve de ser cerca de 0,2cm mais pequena, no que se refere à linha
exterior da gola, para evitar que a costura seja visível do lado da gola de cima.

34
 Modelagem III

6.1.2. Gola de Marinheiro

Gola A

A B

Gola B

6.1.3. Outras golas assentes

35
 Modelagem III

6.2. Golas de pé

6.2.1. Gola de oficial ou gola mandarim

1. Abrir o decote 1cm na linha do ombro (frente e costas) e

1,5cm na linha do meio-frente.

2. Medir com fita métrica o decote da frente e o decote das costas, iniciando no
meio-frente e terminando no meio-costas.

3. Traçar rectângulo ABCD, onde AB é ½ da medida do decote (frente +costas) e BC

(AD) é a medida pretendida para a altura da gola mais 2cm.
4. A partir de B marcar B1 a 2cm. A partir de D marcar D1 a 2cm.
5. A partir de C marcar E com a medida do decote das costas (pique do ombro).
Traçar perpendicular e marcar E1. A partir de E1 marcar E2 a 2cm.
6. A partir de A marcar A1 a 1cm.
7. Desenhar gola unindo B1 a E2 em recta, E a D1 e E2 a A1 em curva ligeira fazendo
um ângulo de 90º com a linha do meio-frente.
8. Arredondar o canto se pretendido. Gola cortada 2x em tecido em espelho ou festo.

36
 Modelagem III

Esta gola também pode ser conseguida traçando o rectângulo com a medida do
decote da frente+costas total e altura pretendida para a gola, dividi-lo em 4 partes
iguais, cortar as linhas criadas (excepto a linha correspondente ao meio-costas) e
sobrepor alguns milímetros cada linha.

Pique do ombro

D1 a D2 – 2cm (valor do trespasse – botão de 1cm).

A1 a A2 – 1cm
Unir em curva D2 a A2
A2 a A3 – forma pretendida para o bico da gola.
Variante com bicos

6.2.2. Gola de padre ou gola direita

1. Baixar 1cm a linha do decote das costas. Retirar

1cm na linha do ombro na frente e baixar 2 a
2,5cm o decote no meio-frente.

2. Medir com fita métrica a linha do decote.

3. A partir de 1 marcar 2 com a medida do decote obtida ponto anterior. A partir de
2 marcar 3 com o valor de ½ trespasse (trespasse = largura do botão +1cm).
4. Marcar 4 na perpendicular de 1-2 com a altura pretendida para a gola. Esquadra e
marcar 5, fechar o retângulo.
5. A partir de 3 marcar 6 a 1cm e a partir de 5 marcar 7 a 1,5cm. Unir em recta 6 a 7 e
perlongar até ficar com a altura da gola (1-4).
6. A partir de 7 marcar 8 com a mesma medida de 2-3. Unir 8 a 2 em recta (linha do
meio-frente).

37
 Modelagem III

7. A partir de 1 marcar 9 com a medida do ½ decote das costas. Unir em curva ligeira
6 a 9, tirar paralela para a linha superior da gola.

6.2.3. Gola alta ou subida

Para uma gola mais justa, alterar a linha do decote como

mostra a figura abaixo. Se pretende uma gola alta mas mais
larga alterar o decote a gosto.
Depois da alteração feita, medir com fita métrica a linha do
decote frente+costas

Esta gola é cortada a partir de um rectângulo com a medida do decote e 2x a altura

pretendida. Deve marcar-se a linha da dobra (a meio do rectângulo) os piques dos
ombros e o meio-costas. Quando o tecido permite (tecido liso) este rectângulo deve
ser cortado a viés perfeito (45º).
Se quisermos uma gola alta com dobra, a altura do rectângulo deve ser 4x a altura
pretendida para a gola.

38
 Modelagem III

6.3. Gola de camisa

camisa ou colarinhos

6.3.1. Colarinho de peça única

1. Afundar o decote da frente 1cm, como mostra a

figura:

2. Medir, com fita métrica, decote de frente e somar o decote das costas.

3. Traçar um rectângulo ABCD com a medida do decote (AB) e a CD:

Por exemplo: (CD) = Altura da gola+altura do pé de gola +2cm= 4+3+2=9cm

4. A partir de C marcar C1 a 1cm e C2 a 3cm (altura do pé de gola).

5. A partir de D marcar D1 a 1cm.
6. A partir de B marcar B1 com a medida do trespasse da carcela (depende do
tamanho do botão). Por exemplo 2,5cm (para um botão de 1,5cm de diâmetro).
7. A partir de B marcar B2 com 3cm (altura do pé de gola).
8. A partir de A marcar A1 a 3cm (inclinação da gola – a gosto).
9. Unir B2 a A1 e prolongar (a gosto).
10. A partir de C marcar E com a medida do decote das costas (local do pique da
costura do ombro).
11. Unir C1 a B em curva e contracurva ligeira e fazendo ângulo recto em C1 (meio-
costas).
12. Unir D1 ao prolongamento da linha B2A1, fazendo ângulo recto em D1 (meio-
costas).

90°

90°

90°

39
 Modelagem III

Quando se pretende um colarinho de peça única mais afastado do pescoço, podem

fazer-se as seguintes alteração:

1. Medir, com fita métrica, decote de frente e somar o decote das costas.

2. Traçar um rectângulo ABCD com a medida do decote e (AB) e a CD com:

Por exemplo: (CD) = Altura da gola+altura do pé de gola +1cm= 4+3+1=8cm

3. A partir de C marcar C1 a 3cm (altura do pé de gola).

4. A partir de D marcar D1 a 1cm.
5. A partir de B marcar B1 com a medida do trespasse da carcela (depende do
tamanho do botão). Por exemplo 2,5cm (para um botão de 1,5cm de diâmetro).
6. A partir de B marcar B2 com 3cm (altura do pé de gola).
7. A partir de B1 marcar para baixo B3 a 1,5cm.
8. A partir de B marcar B4 a 2cm.
9. A partir de A marcar A1 a 2 ou 3cm (inclinação da gola – a gosto).
10. A partir de C marcar E com a medida do decote das costas (local do pique da
costura do ombro).
11. Unir C a E em recta e a B3 em curva ligeira.
12. Unir C1 a linha EF em recta e a B4 em curva ligeira.
13. Unir B4 a B3 em arco.
14. Unir D1 à linha EF em recta e em curva ligeira a A1.
15. Unir A1 a B2 e depois a B4 em curva.
16. Retocar a linha do trespasse em B3 de forma a fazer ângulo recto com a linha
proveniente de C.

90°

90°

90°

40
 Modelagem III

6.3.2. Colarinho com pé-de-gola

1. Afundar o decote da frente 1cm, como mostra a

figura:

2. Medir, com fita métrica, decote de frente e somar o decote das costas.
3. Traçar um rectângulo ABCD com a medida do decote e (AB) e a CDcom:

Por exemplo: (CD) = Altura da gola+altura do pé de gola +4,5cm= 4+3+4,5=11,5cm

4.A partir de C marcar C1 a 3cm (altura do pé de gola).

5.A partir de D marcar D1 a 1cm e D2 a 4cm (altura da gola).
6.A partir de B marcar B1 (2,5 a 3cm – medida do trespasse).
7.A partir de B1 marcar B2 a 2cm.
8.A partir de B marcar B3 a 4,75cm.
9.A partir de A marcar A1 a 3cm.
10. Unir B3 a A1 e prolongar a marcar A2 a gosto.
11. Unir em recta C1, D1 e D2 à linha EF.
12. Unir em curva:
a. D1/ linha EF a A2
b. D2/ linha EF a B3
c. C1/ linha EF a B3
d. C/ linha EF a B2.
13. Criar ângulo recto em B2 com a linha proveniente do ponto C.
14. Redesenhar curva no ponto B3 de continuidade com o trespasse.

41
 Modelagem III

6.4. Golas traçadas em continuidade com o molde da frente ou tipo

rebuço

Estas golas, por serem construídas na continuação do molde da frente e possuem

uma costura no meio-costas.

O primeiro passo é sempre desenhar a linha da dobra ou do quebrado. Esta inicia-se

sobre a linha de trespasse (1cm a cima do primeiro botão) e vai terminar no ponto do
quebrado ou dobra. Assim, se a gola pretendida sobe em torno do pescoço (gola
montada) o ponto do quebrado pode distanciar-se até 2cm do ponto da base do
decote (inicio do ombro) (A). Se se pretende uma gola bastante plana, que assente
bem sobre os ombros, não subindo junto ao pescoço, considera-se como ponto do
quebrado o ponto da base do ombro (B). Quando se pretende uma gola aberta,
ampla (muitas vezes com trespasse para duas linhas de botões), a própria base do
decote tem de alargar, e o ponto do quebrado avança sobre a linha do ombro (C).

A B

Desenhar gola a gosto, a partir da linha do quebrado e sobre a frente. Dobrar pela
linha do quebrado e espelhar gola pretendida para o exterior do molde.

C
A B
Para terminar a gola tipo A:
1. Prolongar a linha do ombro.
2. Colocar o molde das costas para que o decote das costas seja a continuidade do
decote da frente. A sobreposição do ombro das costas deve descer 8,5cm
relativamente ao prolongamento da linha do ombro da frente.

42
 Modelagem III

3. Desenhar a parte de trás da gola decalcando parte do molde das costas (ângulos
rectos no meio-costas). Extrair a frente. Desenhar linha do virado (banda ou vista)
e extrair virado.

cva)
vistcv
Virado (banda ou vistcv a)
Para terminar a gola
gola tipo B e C:
1. Medir linha do decote das costas. Sobre a linha do quebrado,
e a partir do ponto base do decote, marcar ponto 1 com ½ da
medida do decote das costas. Na perpendicular da linha do
quebrado e a partir do ponto 1, marcar ponto 2. Este pondo
deve distanciar-se da linha do quebrado entre 1,5 a 4cm (ou
mais). Quanto maior o número mais assenta a gola, isto é, a
gola fica mais plana. Quanto menor o número mas montada
fica a gola, isto é, mais subida.
2. Unir em curva ligeira o ponto 2 à base do decote. Controlar
medida e descer o ponto 2 se necessário de forma a ficar
com a medida do decote das costas. Traçar perpendicular a
esta linha no ponto 2 e desenhar linha do meio-costas da gola.
3. Unir linha da gola à linha do meio-costas da gola, fazendo um
ângulo de 90°.
4. Desenhar linha do virado (banda ou vista) e extrair virado.

43
 Modelagem III

6.5. Golas e bandas ou virados

Estas golas são constituídas por várias peças:

- Virado ou banda;
- Gola de cima ou gola de cima e pé de gola;
- Gola de baixo (muitas vezes em feltro ou
cortada a viés) ou gola de baixo e pé de gola;
- Opcionalmente pode ter vista no decote das
costas.

São sempre golas subidas na linha do pescoço.

1. Desenhe a linha do trespasse e o local do 1ºbotão, 1cm acima marque o ponto 1;

2. Marque o ponto 2 na base do decote e prolongue a linha do ombro. A 2cm de 2 e
sobre a linha anteriormente traçada marque o ponto 3 (pode ser a mais de 2cm –
depende do valor do pé de gola pretendido);
3. Unir ponto 1 ao ponto 3 e prolongar (linha do quebrado ou da dobra);
4. Traçar paralela à linha do quebrado a partir do ponto 2. Sobre esta linha marcar
ponto 4 com o valor de ½ decote das costas. Traçar perpendicular à linha 2-4 no
ponto 4 e prolongar.

5. A partir da linha do quebrado desenhar gola e banda a gosto. Dobrar pela linha do
quebrado e decalcar gola desenhada sobre a frente para o outro lado da linha.

44
 Modelagem III

6. Prolongar linha da banda até se cruzar com o prolongamento da linha 2-4 e marcar
ponto 5. Suavizar em curva ligeira a recta 4-5 e com a mesma curva a recta que
passa em 3 (não esquecer o ângulo recto com o meio-costas).
7. Desenhar o resto da gola, prolongando a linha até ao meio-costas (fazendo ângulo
recto com este) e marcando o ponto 6. O valor de 4-6 deve ser sempre superior a
2cm, valor da dobra.

8. Colocar piques:
a. 2 piques seguidos na linha que passa em 3 para identificar a linha que
une a gola ao pé de gola.
b. 1 pique no ponto 2 (pé de gola), ponto de união com a costura do
ombro.
c. 1 pique no ponto de união do virado ou banda com a gola.
d. 2 piques, 1 de cada lado da linha do meio-costas do decote.

9. Desenhar linha interna do virado ou banda e extrair molde.

10. Extrair gola e pé de gola. Cortar linha entre gola e pé de gola, traçar e cortar 2
linhas perpendiculares e sobrepor 1mm na linha da gola e na linha do pé de gola.
11. Aumentar 2mm a linha exterior da gola de cima.

45
Modelagem III

46
 Modelagem III

Capitulo 7 – Mangas

7.1. Manga
Manga para ombros com ombreira

Criar uma linha que ligue a cava frente à base do decote, cortar e abrir um valor
adequado à ombreira que se vai usar. Refazer linha curva da cava. Proceder da
mesma forma com as costas.
Criar uma linha em forma de t invertido na cabeça da manga, cortar e abrir o mesmo
valor dado nas cavas. Refazer linha curva da cabeça da manga.
Controlar, por rotação, cabeça da manga na cava e proceder a ajustes se necessário.

7.2. Mangas
Mangas com alargamento na linha do fundo

Manga franzida em baixo com punho a fazer “balão”

1) Decalcar molde base da manga da camisa no tamanho 36.

2) Considerar o pique da cabeça da manga com centro da manga
(prolongue e marque o fio-direito).
3) A partir dessa linha dividir a manga em 3 partes iguais para um
lado e 3 partes iguais para o outro e separar como mostra a figura.
4) Baixar a linha do fundo da manga 2cm para formar balão.
5) Unir todos os pontos redesenhando a linha do fundo da manga.

47
 Modelagem III

Equivalente para a manga curta:

Proceder da mesma forma para outras mangas largas

na linha do fundo

Outros alargamentos:

48
Modelagem III

49
 Modelagem III

7.3. Mangas com alargamento na cabeça da manga

Se necessário, e por uma questão estética, neste tipo de mangas pode-se inicialmente
encurtar um pouco (+ 1cm) o comprimento do ombro e subir um pouco a cabeça da
manga (+ 1cm). Como se mostra na figura:

Manga comprida com franzida em cima

Marcar a linha A acima do pique das costas e a linha B sobre o

pique da cabeça da manga. Divida a cabeça de manga como
mostra na figura.

Corte cada parte e de um espaçamento entre elas. Volte a

desenhar a cabeça da manga e a linha do fundo.

Marque de novo os piques na manga final, verifique o valor do franzido.

Manga curta com franzido na cabeça de manga (A) ou com pregas (B)

A B

50
 Modelagem III

Manga Presunto – Franzida em cima com alargamentos a partir de um ponto

Manga de Presunto ampla

51
 Modelagem III

7.4. Mangas com alargamento em baixo e em cima

Manga curta tipo balão ou manga comprida

Esta manga possui alargamentos em cima e em baixo.

O procedimento é o mesmo com manga curta ou comprida.

7.5. Mangas Quimono

Quimono

Sobre por os moldes de corpo sem pinças da frente e das costas,

acertando pela lateral. Dobrar a manga do mesmo molde a meio
e colocar com o afastamento pretendido da lateral. Marcar 2 a
gosto e unir a 3.
Marcar 4 e 5 de modo a que 2-4=2-5. Desenhar linha inferior da
manga. Desenhar linha superior da manga afastando a linha 1 a
1,5cm da linha do ombro.

52
 Modelagem III

Extrair molde da frente e das costas.

7.5.1. Quimono morcego

Pegar na base de quimono sem pinças e traçar uma linha recta da base do decote à
cava. Cortar essa linha e alargar a gosto até ao máximo da linha superior da manga
fazer uma linha recta com a base do decote. Refazer a inferior e superior da manga,
se necessário. Proceder de igual forma nas costas.

7.5.2. Quimono sem costura de ombro

Pega-se no quimono morcego e une-se pela linha superior da manga. Pode ficar ainda
uma pequena pinça por fechar no ombro se a abertura da manga não fizer uma linha
recta com a base do decote.

53
 Modelagem III

7.6. Mangas Raglan

Retire 1cm à linha do ombro da frente e acrescente-o no

ombro das costas. Marque os pontos 1 e 2 a 3cm da base do
decote.
Avance o pique da cava da frente 3cm para cima e marque o
ponto 4. Una 2 a 4 com linha curva. Marque 3 no pique da
cava das costas e una a 1 em curva passando pela base da pinça
das costas (se não, deve prolongar o comprimento da pinça de
forma a que esta toque a linha da secção desenhada).
Corte as seções desenhadas da frente e das costas (a tracejado).
Na manga, desloque o pique da cabeça da manga 1cm no
sentido da frente. Marque o ponto 5 a 2 cm abaixo da cabeça da manga.
Desloque o pique da frente da manga 3cm para cima. Coloque as secções sobre a
manga de forma a acertarem os pontos 3, 4 e 5. Fechar a pinça das costas.

Refaça as curvas e separa a manga as duas a partir do ponto 5. Acrescente 1cm de

cada lado disfarçando em curva no ponto 5.

Raglan superior

Anular pinça das costas, retirando 1cm de comprimento no ombro. Desenhar decote
quadrado na frente. Desenhar o corte na frente e nas costas paralelo à linha do
ombro, a 2,5cm. Corte as tiras da frente e das costas e coloque-as no cima da cabeça
da manga, uma de cada lado do pique (fazer coincidir costas e frente com costas e
frente da manga).

54
 Modelagem III

7.7. Outras mangas

7.7.1. Manga com costura levantada

Trace uma paralela à cabeça de manga a 3cm. Divida em 4

secções e crie alargamento de 2cm. Corte pelo centro da manga e
alargue 2cm. Suba a cabeça da manga 4cm.
Prolongue as linhas provenientes das secções até à linha do fundo
da manga.
Corte a manga em 3 partes. Una as laterais pela costura do interior
da manga.

7.7.2. Manga com ombro descaído

Marque os piques 1, 2, 3 e 4 na cava e na manga respectivamente. Desenhe a forma

do ombro pretendida. Marques pontos 5 e 6 na cava, onde a cava começou a ser
alterada. Marque 7-3 com a mesma distância de 1-5 e 8-4 com a mesma distância de
2-6.
Marque 9 baixando a cabeça da manga o mesmo valor que se descaiu o ombro.
Desenhe a cabaça da manga passando pelos pontos 7, 8 e 9.

55
 Modelagem III

7.7.3. Manga curta direita

Desenhe uma manga curta, traçando uma paralela à linha da cabeça da manga à
distância pretendida. Desça a cabeça da manga 2cm. Divida a manga em secções,
corte e abra até ficar em linha recta.

7.8. Punhos
7.8.1. Punho simples
Desenho um rectângulo com:
Altura: 2 x a altura pretendida
Largura: Largura do pulso + 5cm de folga + 1,5cm de trespasse para o botão
Marque os botões e as casas.

Linha da dobra

7.8.2. Punho duplo

Este punho é em tudo idêntico ao anterior, excepto na altura que será 4 x a altura
pretendida.

Dobra inferior

Dobra superior

Dobra inferior

56
 Modelagem III

7.8.3. Punho em folho

Desenhar um rectângulo com:

1-2 = largura do final da manga
2-3 = comprimento até ao final da manga

Seccionar o rectângulo em partes iguais, corta-las e dispô-las em circulo de forma a

que no interior do circulo as secções se mantenham unidas para não alterar a medida
do final da manga.

57
 Modelagem III

Capitulo 8 – Vestido

8.1. Base do vestido com pinças (Tam. 36)

1. Decalcar molde base da saia tam.36.
2. A partir do meio-frente da saia traçar linha perpendicular a 3cm.
3. Decalcar molde base da frente do corpo com pinça, alinhado com
o meio-frente da saia e com a linha traçada no ponto anterior.
Proceder da mesma forma com as costas.
4. Traçar linhas laterais da frente e das costas da saia unindo à nova
linha da cintura.
5. No prolongamento da pinça do corpo, sobre a nova linha da cintura, desenhar
pinça da frente da saia com 3cm de profundidade e 10cm de comprimento.
6. No prolongamento da pinça do corpo, sobre a nova linha da cintura, desenhar
pinça das costas da saia com 3cm de profundidade e 12 a 15cm de comprimento.

8.2. Base do vestido sem

sem pinças (Tam. 36)

1. Decalcar a base do corpo sem pinças.

2. Traçar a nova linha da cintura 1cm abaixo da cintura do molde
do corpo.
3. Prolongar as laterais até à nova linha da cintura.
4. Traçar uma linha a 1cm abaixo da nova linha da cintura e
desenhar a saia, traçando a linha da anca a 19cm e a linha da
bainha a 58,5cm dessa linha.
5. Pode, a partir desta base, obter um vestido ligeiramente cintado
retirando valores da lateral sobre a nova linha da cintura.

58
Modelagem III

59
 Modelagem III

8.3. Vestido com evasé ligeiro – Linha A

Decalcar molde base do vestido sem pinças e alargar a linha lateral a

gosto. Subir o valor da lateral e arredondar o valor de bainha.

8.4. Vestidos
Vestidos com cortes longitudinais
Com menos evasé
Estes cortes iniciam-se nas pinças dos
ombros, passam pelas pinças da cintura e
terminam na linha do fundo.
Em cada um destes cortes pode acrescentar-se
mais ou menos evasé.
Pode existir ou não costura no meio-frente e
no meio-costas.

1. Decalcar molde base do vestido com pinças.

2. Prolongar pinça do ombro da frente até ao centro do peito.
Prolongar pinça do ombro das costas até ao início da pinça
da cintura.
3. Prolongar o fim das pinças da cintura, traçando uma linha
recta até à linha de fundo.
4. Extrair os moldes em separado.
Com mais evasé

5. A cada linha do fundo acrescentar evasé (excepto na linha do meio-frente e na

do meio-costas se não possuir costura atrás). Arredondar linha da bainha.
6. Redesenhar cava (-3cm de ombro) no caso de o vestido não ter mangas.

60
 Modelagem III

7. Caso se pretenda criar mais evasé., desenhar, cortar e abrir as linhas

apresentadas na figura. Proceder de igual forma para todos os moldes.

61
 Modelagem III

8.5. Vestido linha princesa

Decalque o vestido base com pinças. Desenhe a linha do corte

pretendido. Desloque as pinças da cintura para esse corte.
Prolongue a pinça da frente até ao bico do peito, e trace uma
recta entre esse ponto e a linha do corte pretendido.
Corte e rode o valor da pinça da frente para a pequena linha atrás
traçada.
Anule a pinça do ombro das costas e redesenha uma pinça do mesmo valor no
ombro junto à cava.
Extraia os moldes finais.

Nota:
Nota a pequena pinça do peito pode ser transformada em embebido se o tecido
assim o permitir (tecidos mais grossos ou com alguma elasticidade). Neste caso deve
colocar-se dois piques, com a pinça fechada, antes e depois da zona
do embebido quer na frente central quer na frente lateral, de forma a
saber exactamente quando se deve coser com embebido. O molde é
depois cortado com a pinça aberta (neste caso – a pinça é o valor do
embebido)

8.6. Vestido com corte transversal abaixo do peito

Criar o corte abaixo do peito. Encurtar as pinças da cintura frente e

costas se necessário. Prolongar as pinças dos ombros da frente e das
costas até à linha do corte e rodar pinças transferindo o valor para o
corte. Acrescentar trespasse no molde da frente de cima. Desenhar
gola.

62
Modelagem III

63
 Modelagem III

Capitulo 9 – Calças

Identifique no desenho abaixo os seguintes elementos:

- Linha da cintura, linha da anca, linha do gancho, linha do joelho e linha do fundo;
- Linha do meio frente e do meio-costas;
- Linha lateral e linha de entre-pernas
- Linha do gancho

Escreva os elementos sobre imagem.

9.1. Calças base no tamanho 36 (Folga – 0,5cm)

1. Traçar o rectângulo ABCD

ABCD com metade do contorno da anca + folga ((93+0,5)/2
=46,75cm) e a altura do gancho (24,8cm).
2. Traçar EF a meio de AB e de CD.
3. A 19cm (altura cintura-anca) de AB traçar recta XK – linha da anca.
4. A partir de C marcar G fazendo:

(Contorno da anca /16) + Folga = (93/16)+0,5 = 5,8 + 0,5 = 6,3cm

5. A partir de D marcar H fazendo:

(Contorno da anca /8) + Folga = (93/8)+1,5 = 11,6 + 1,5 = 13,1cm

6. A partir de C marcar L fazendo:

½ GC – 1 = (6,3/2)-1=3,15-1=2,15cm

64
 Modelagem III

7. A partir de A, e sobre a linha AC, marcar A’ a 2cm. Unir A’ a L em recta.

Encontrar L’ no cruzamento da linha A’L com a linha XK. Desenhar gancho da
frente em curva, unindo G à linha A’L’.
8. A partir de A marcar M fazendo:

¼ do contorno da cintura +folga=67/4+0,25 =16,75+0,25=17cm

9. A partir de L’ marcar M’ fazendo:

¼ do contorno da anca + folga=93/4+0,25=23,25+0,25=23,5cm

10. Traçar perpendicular em M´e encontrar M’’ no cruzamento com a linha CD. Unir
em curva ligeira M a M’. Sobre essa linha baixar M 1cm e marcar M’’’. Unir A’ a
M’’’ em curva (linha da cintura), criando um ângulo recto no A’ (L’A’M’’’).
11. Marcar o ponto 1 a meio de GM’’. Traçar perpendicular em 1 (linha do vinco e fio
direito da frente), prolongar para baixo e marcar 2 com o valor da entre-perna
(77,2cm). Prolongar linha para cima e encontrar 3 na linha da cintura.
12. A partir de 3 marcar 4 com a altura do joelho (58,5cm).
13. A partir de 4 marcar 4’ e 4’’ um para cada lado, fazendo:

(Contorno do joelho + folga)/2 -1= (38,5+4,5)/2-1=20,5cm

14. Unir em curva ligeira M’’ a 4’ e G a 4’’. A partir da recta 4 prolongar em recta até
ao fundo.
15. Marcar D’ fazendo:

DH/2-1=13,1/2-1=5,5cm

16. A partir de H e na perpendicular de DH marcar H’ a 0,5cm.

17. Unir em recta D’ a B e prolongar 3cm, marcando B’. B’
18. Unir em curva a recta B’D’ a H’ (gancho costas). No cruzamento desta linha com
a recta KX marcar J.
19. A partir de E marcar E a 1cm.
1cm Unir B’ a E’.
20. Sobre a linha B’E’, e a partir de B’, marcar P fazendo:

Contorno da cintura/4 +3cm (pinça costas)=(67/4)+3=19,75cm

21. A partir de J marcar P’ fazendo:

Contorno da anca/4 +folga=(93/4)+0,5=23,25+0,5=23,75cm

22. Unir P a P’ e prolongar até encontrar P’’ no cruzamento com a recta HG.
23. Marcar Q a meio de P’’H. Esquadra e prolongar até à linha da cintura e à linha do
fundo (linha do vinco e fio direito).
24. Prolongar da frente linha do joelho e linha do fundo das calças. Marcar os pontos
R (na linha do joelho) e S (na linha do fundo).
25. A partir de R marcar R’ e R’’ fazendo:
(Contorno do joelho + folga)/2 +1= (38,5+4,5)/2+1=22,5cm
26. Unir em curva ligeira H’ a R’ e P’’ a R’’. Unir em recta R’ e R’’ à linha do fundo.

65
 Modelagem III

27. A meio de B’P marcar T. Traçar perpendicular a B’P no ponto T e a 12 cm marcar

U. Marcar T’ e T’’ a 1,5cm de T e unir a U criando a pinça das costas.
28. Fechar e tombar pinça para o centro costas e desenhar com recortilha o cimo da
pinça.

9.1.1. Variante com pinça à frente

1. Considerando a linha do vinco como a linha do meio da pinça, marcar para cada
um dos lados um ponto a 1cm. Unir esse ponto ao fim da pinça a 9cm.
2. Na lateral prolongar linha da cintura 2cm e redesenhar curva da anca.

9.2. Calças com

com pregas
pregas

Calças de uma prega

Costas: Traçar recta a partir do centro da pinça até ao centro do joelho. Cortar linha
e linha do joelho. Rodar quadrante esquerdo e direito e afastar 4cm. Colocar 3 piques
no valor de costura para identificar a pinça (inicio, fim e centro).

66
 Modelagem III

Frente: Cortar pela linha do vinco até ao joelho. Cortar linha do joelho para cada lado.
Rodar ambos os quadrantes e abrir 4cm. Colocar 3 piques no valor de costura para
identificar a pinça (inicio, fim e centro).

Calças de duas prega

Costas: Traçar recta a unir inicio da pinça ao centro do joelho. Traçar paralela a 3cm.
Cortar ambas a rectas e a linha do joelho para o lado de fora. Rodar ambos os
quadrantes abrindo, para a pinça da frente 4cm e para a pinça de trás 3cm.
Frente: Traçar paralela à linha do vinco a 3cm. Recortar linha do vinco e linha paralela
e linhas do joelho para fora. Rodar ambos os quadrantes abrindo, 4cm para a
primeira pinça (mais para a frente) e 3cm para a segunda pinça (mais para a lateral).

9.3. Calças clássicas

clássicas vincadas, com pregas à frente, bolsos de faca,
bolso de pestana atrás e virola

Frente

1. Trace paralela à linha da cintura a 3cm. Extraia cós direito sem trespasse.
Prolongue o meio-frente 3,5cm (valor do trespasse) e extraia cós esquerdo. Não
esquecer de fazer sempre a esquadria no centro-frente. Coloque indicações de
fio-direito (paralelo ao meio-frente), meio-frente e lateral. Estes moldes serão,
cada um, cortados 2x em tecido e em simetria. Coloque valores de costura a 1cm

67
 Modelagem III

no contorno de todas as linhas e coloque piques que identifiquem o valor do

trespasse no cós esquerdo.

2. Desenhar vista da carcela com 3,5cm de largura e comprimento igual ao

comprimento do fecho +2cm (Ex: até à linha da anca).

3. Extrair vista, espelhar e desenhar contra-vista da carcela. Colocar valor de costura

de 1cm em torno de todas as linhas. Colocar piques na linha de simetria da contra-
vista. Este molde é cortado apenas 1x em tecido.

4. Traçar abertura do bolso a 2,5cm na linha da cintura e a 15cm na linha lateral.

Traçar vista com uma linha paralela a 4cm da anteriormente criada. Extrair molde
do encaixe do bolso, não esquecendo de tirar uma paralela ao fio-direito para o
interior deste molde. Extrair molde da vista. O fio-direito da vista é paralelo à linha
de abertura do bolso. Colocar valores de costura de 1cm em torno de todas as
linhas de ambos os moldes extraídos. Colocar piques no encaixe do bolso para
identificar a linha de abertura do bolso. Estes moldes cortam-se 2x em tecido e em
simetria.

5. Desenhar fundura ou pano de bolso em curva harmoniosa até 1cm além da linha
da carcela. O pano de bolso ficará assim cosido ao cós e à carcela, o que lhe
confere maior estabilidade. Colocar fio-direito paralelo ao fio-direito da calça.
Colocar 1cm de costura em torno de todas as linhas. Este moldes corta-se 2x em
forro e em simetria.

6. Marcar pregas como no exercício anterior. A partir da linha do vinco traçar

paralela a 3cm, cortar. Abrir 4cm para primeira pinça e 3cm para segunda pinça.
Os valores das pinças podem variar consoante se pretenda dar mais ou menos
largura à calça.

68
 Modelagem III

7. Diminuir largura na linha do fundo 1,5cm.

8. Desenhar virola, fazendo 4cm para a 1ª dobra, 4cm para a 2ª dobra e 4,5cm para a
bainha. Dobrar a virola e acertar linha lateral com a recortinha.
9. Colocar 1cm de valor de costura (excepto na linha da bainha). Colocar piques nas
dobras da virola, na linha do joelho, na linha da anca, no fim da abertura do bolso,
nas pregas (inicio, meio e fim), no meio frente e na dobra e fim do trespasse.

69
 Modelagem III

10. A frente esquerda não tem carcela, uma vez que nesta frente será aplicada a
contra-vista da carcela.

Costas

11. Fechar pinça e traçar linha paralela à linha da cintura a 3cm. Extrair cós das costas.
Espelhar sobre a linha do meio-costa. Redesenhar linha do cós em curva ligeira no
meio-costas. Colocar 1cm de valor de costura em torno de todas as linhas. Colocar
piques no centro costas. Identificar meio-costas como linha do fio-direito.

12. Diminuir largura na linha do fundo 1,5cm.Desenhar virola. Encortar a pinça das
costas a 8cm. Marcar bolso de pestana (apenas no traseiro direito) no final da
pinça, traçando um rectângulo paralelo à linha da cintura com 12x1cm.
13. Desenhar rectângulo para pestana com 4x15cm:

(2xaltura pretendida)+2cm de costura=(2x1)+2=4cm

Largura pretendida+1,5cm de valor de costura para cada lado=12+1,5+1,5=15cm

O fio-direito da pestana deve ser paralelo ao fio-direito da calça.

14. Desenhar pano de bolso mais vista em tecido com 15x15cm. Desenhar pano de
bolso (sem vista-3cm) em forro com 15x12cm.

15. O pano de bolso pode ser inteiro em forro e dobra sobre si mesmo fazendo a
fundura. Neste caso deve coser-se uma vista em tecido com 3 ou 4cm de altura,
para que quando se abra o bolso não se ver forro.

70
 Modelagem III

Moldes efectuados:

71
 Modelagem III

Nas calças clássicas é também muito comum encontrar o cós dividido em dois com
costura no meio-costas.

9.4. Calças jeans

Costas

1. Baixar a linha da cintura 4cm, traçando linha paralela à

linha da cintura.
2. A 3cm abaixo da nova linha da cintura marcar o cós (nas
costas esta linha deve ser traçada com a pinça fechada.
3. Traçar encaixe das costas em curva ligeira (deve tocar
imediatamente abaixo do fim da pinça) a 3,5cm abaixo
do cós na linha lateral e 9cm na linha do gancho.
4. Estreitar largura da perna, tirando 0,6cm na linha do joelho e 2cm ao fundo.
Redesenhar as linhas laterais.
5. Desenhar bolso de chapa das costas como mostra a figura.
6. Extrair cós das costas, espelhar na linha do meio-costas, arredondar linha, marcar
fio-direito. Dar 1cm de valor de costura.
7. Extrair encaixe com a pinça aberta. Rodar e fechar pinça. Arredondar linha, dar
1cm de valor de costura. Marcar fio-direito paralelo ao fio-direito das calças.
8. Extrair perna da calça, mantendo a informação do fio-direito e as marcações
internas do bolso. Dar 1cm de valor de costura e 2cm de valor de bainha.
9. Extrair bolso de chapa dando 1cm de valor de costura e 2cm de vista (cimo do
bolso).

Frente

10. Baixar a linha da cintura 4cm, traçando linha paralela à linha da cintura.
11. A 3cm abaixo da nova linha da cintura marcar o cós.
12. Estreitar largura da perna, tirando 0,6cm na linha do joelho e 2cm ao fundo.
Redesenhar as linhas laterais.
13. Desenhar bolso como mostra na figura (encaixe, vista e pano de bolso).
14. Desenhar carcela até à linha da anca.
15. Extrair encaixe do bolso, fio-direito igual ao da calça, 1cm de costura.
16. Extrair vista do bolso, fio-direito paralelo à linha da abertura do bolso, 1cm de
valor de costura.
17. Extrair pano de bolso (normalmente cortado em tecido fino de algodão ou
poliéster), fio-direito igual ao da calça, 1cm de valor de costura excepto na linha
que fica debaixo da carcela.
18. Extrair contra-vista da carcela e espelhar.
19. Extrair cós esquerdo sem trespasse e cós direito com trespasse (nos jeans usa-se
o aperto tipo homem da esquerda sobre a direita, no vestuário exclusivamente
feminino é a direita sobre a esquerda). Valor de costura de 1cm, colocar piques a
identificar o trespasse no cós direito.
20. Extrair calça direita e esquerda, colocar 1cm de valor de costura e 2cm de valor
de bainha (bainha para coser à máquina.

72
Modelagem III

73
 Modelagem III

9.5. Calças
Calças de cintura subida

Reduzir pinça das costa a 2cm no total. Retirar 1cm na lateral das costas, redesenhar
lateral. Desenhar início de corpo sobre a linha da cintura com a altura pretendida.

9.6. Calças franzidas com elástico na cintura

Traçar nova linha lateral:

- na linha da cintura adicionar valor desejado para o franzido (entre
3 a 10cm).
- na linha do joelho adicionar metade do valor atrás adicionado.
Redesenhar linha lateral.
A partir do gancho e na linha do entre-perna, acrescentar metade do
valor acrescentado na cintura na linha do joelho. Redesenhar linha
de entre-perna.
Desenhar vistas para colocar o elástico para cima da linha da cintura, o valor
depende da largura do elástico (largura do elástico +1cm de folga).

74
 Modelagem III

Se se pretender a calça mais larga em baixo, tipo boca de sino ou para franzir
posteriormente com elástico, deve cortar-se pela linha do vinco e linha do joelho e
rodar as laterais.

Redesenhar laterais, entre-pernas e linhas do fundo. Desenhar bainha tendo o

cuidado de dobrar o papel para desenhar a inclinação das linhas laterais e de entre-
perna.

75
 Modelagem III

9.7. Calças com gancho fundo

A altura do gancho pode variar imenso consoante o resultado final pretendido. A

alteração a fazer na frente deve ser igual à das costas.

9.8. Macacão

Alinhar meio-frente e meio-costas da base de corpo com pinça com a base de calças
com pinças. Acrescentar 1,5cm à linha da cintura na frente corpo, costas corpo,
frente calça e costas calça (valor de vestibilidade). Alargar, na lateral, frente e costas
da calça de forma a ficar com a mesma medida de cintura do corpo. Redesenhar
pinças de forma a encontra-las na nova linha da cintura.
Se necessário usar a manga do base de corpo com pinças.

76
 Modelagem III

Bibliografia
ALDRICH, Winifred – Metric Pattern Cutting.
Cutting 3ªEdição. Oxford: Blackwell Science,
1997.
DONNANNO, António – La técnica dei modelli. Vol. I, II e III, Milão: Ikon Editrice,
2002.
FULCO, Paulo T. e SILVA, Rosa L.A. Modelagem Plana Feminina.,
Feminina Rio de Janeiro:
Senac, 2003.
JOSEPH-ARMSTRONG, Helen; MARUZZI Vincent James e HAGEN, Kathryn –
Patternmaking for Fashion Design. 4ªEdição. New York: Pearson Education:
Prentice Hall, 2006.

77