“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA de América)

FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL

E.A.P. ING TEXTIL Y CONFECCIONES
LABORATORIO

TEMA: “ESTABILIDAD
DIMENSIONAL Y REVIRADO”
CURSO: MECANICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES

PROFESOR : PERCY A. JACINTO HUAMANI

INTEGRANTES:

CORONADO CRUZ, JOSE 11170276

CHAVEZ MAS, GHERSON 14170069

ANCHARAYCO MAMANI, ALVARO 17170238

MAMANI GUEVARA, ALEXANDRA 17170254

MERINO PERALTA, JEFFRY ANTONIO 17170094

REVILLA VERGARA, ALEJANDRA 17170229

STARKE MUÑOZ, BRISA 17170270

LABORATORIO DE MECANICA EAP ING TEXTIL Y CONFECCIONES

INDICE

I. INTRODUCCION

II. OBJETIVOS

III. MARCO TEORICO

IV. MATERIALES Y EQUIPOS

V. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

VI. CALCULOS

VII. CONCLUSIONES
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I. INTRODUCCIÓN

Es la variación que sufre el tejido en sus dimensiones (ancho y largo) luego de un

proceso de tensión o relajación, como resultado de las fuerzas adicionales propias del
proceso de producción.

Si el cambio dimensional es negativo, se dice que la tela ha sufrido encogimiento, si es

positivo, ha ocurrido un alargamiento.

TIPOS DE TENSIONES

ENSAYO PARA DETERMINAR EL CAMBIO DIMENSIONAL

Según la Norma AATCC TEST METHOD 135: dimensional changes of fabrics after
home laundering.

Se aplica para determinar cambios de dimensión en los tejidos planos y de punto cuando
son sometidos a repetidos procedimientos de lavado en máquinas de lavado y secado
que comúnmente se usan en las casas.
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REVIRADOS

El revirado es la distorsión del tejido o la prenda cuando es sometido a humedad y su

posterior secado.

Uno de los principales factores para que esto ocurra es principalmente cuando el factor
de cobertura está muy bajo y por ende sus encogimientos tanto al largo como al ancho
son altos.

II. OBJETIVOS

Determinar los cambios de dimensión (tanto en su largo como en su ancho) en

los tejidos planos y de punto, cuando son sometidos a lavados repetidos en

máquinas de lavar automática que comúnmente se usan en las casas.

.
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III. MARCO TEORICO

Estabilidad dimensional:

El cambio dimensional (CD) es la variación que sufre el tejido en sus dimensiones

(ancho y largo) luego de un proceso de tensión o relajación, como resultado de las
fuerzas adicionales durante la secuencia total del proceso de producción. Si el
valor del cambio dimensional es negativo, se dice que la tela ha sufrido
encogimiento; por el contrario, si es positivo, ha ocurrido un alargamiento. El
cambio dimensional que ocurre durante un tratamiento de relajación depende
primeramente de la medida de las fuerzas aplicadas previamente y segundo, de la
eficiencia del proceso de relajación. Durante el proceso de elaboración de la tela
(engomado, telares), se le llama contracción y ya en tela terminada en el acabado
le llaman estabilidad dimensional. Efectivamente, la contracción y la estabilidad
pueden ser en dos direcciones urdimbre y trama. En el proceso del acabado es
donde la tela por acción de los procesos húmedos y mecánicos es donde sufre
mayor encogimiento y es por ello que en las ramas o secadoras la tela es sometida
a extra tensión para minimizar el encogimiento y dar estabilidad dimensional a la
tela para evitar encogimientos posteriores

Encogimiento por relajación en los tejidos planos de naturaleza celulósica.

Razones de encogimiento.

Los mismos esfuerzos que influencian las fibras e hilos también son importantes
para los tejidos. La principal diferencia de los tejidos es que ellos son muy
susceptibles a las deformaciones prolongadas, lo cual provoca cambios drásticos
con la forma de las mallas. Son estas deformaciones de tejido temporales la causa
principal del encogimiento. La humectación de un tejido causa el hinchamiento
de las fibras e hilos; el hilo intenta destorcerse y encogerse. EI incremento del
diámetro del hilo sólo puede acomodarse aumentado la curvatura de las mallas
fuera del plano del tejido, el tejido se vuelve más grueso. Normalmente el tejido
se encoge en ambas direcciones. En general las estructuras de tejido sueltas
tienden a encogerse más que aquellas estructuras apretadas cuando son agitadas
húmedas sin tensión, debido a que los hilos tienen más espacio para hincharse y
doblarse. En las estructuras húmedas las fuerzas se transmiten eficazmente a
través de las fibras, de modo que en los procesos húmedos desarrollados aplicando
tensión al tejido, las fibras son sometidas a fatiga, la cual puede quedar fijada en
las fibras, particularmente si el tejido es secado a continuación bajo condiciones
similares de tensión. Durante el secado, las fibras retornan a su dimensión original
y las fuerzas por hinchamiento desaparecen. La malla retorna a una forma que
depende del equilibrio que existe en los hilos durante el proceso de secado. Si el
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tejido es depositado sobre una superficie plana para secarse, de modo que ninguna
fuerza externa influya, entonces se fomentará un balance entre las fuerzas
interiores que buscan restaurar las formas originales por un lado y los
refrenamientos debidos a los están intentando retornar a la malla a su forma de
referencia natural, en que las tensiones interiores se encontraban en un mínimo.
De este modo habrá poca variación de las dimensiones del tejido en estado
húmedo y el secado sobre una superficie plana libre de tensiones.

Tecnología para estabilizar dimensionalmente los tejidos planos y de punto.

Existen diferentes maneras para reducir el encogimiento potencial de un tejido.

 Relajación
Se eliminan las fuerzas de tensión que actúan sobre la tela, mediante el empleo de
humedad, calor y movimiento contante. En la industria, esto se observa cuando se
cortan los tejidos en paños (piezas de 3 m de longitud) y se les realiza un lavado
ligero y luego se secan con agitación mecánica (tambleado), estos artículos
obtienen encogimientos residuales muy bajos.

 Fijación térmica
O termofijado, es un tratamiento a temperaturas elevadas que proporciona a las
fibras termoplásticas, poliéster, licra estabilidad dimensional. Emplea el principio
de que los efectos obtenidos por una operación fuerte (alta temperatura) no pueden
revertirse por procesos más débiles (lavado y secado doméstico). Se realiza en
la rama, usualmente como preparación al teñido.

 Encogimiento compresivo
Mediante tratamientos de acabado mecánicos en húmedo el tejido pierde
dimensiones, pero gana resistencia. El sanforizado, el compactado, el batanado y
el decatizado son ejemplos de este método.

 Aplicación de resinas reticulantes

Al impregnar el tejido con estas sustancias, evitamos que el agua se combine con
los grupos OH; y que no penetre en la zona amorfa ya que está ocupada por la
resina. Se crea una red, de ahí el nombre de reticulante, rígida tridimensional
dentro de la fibra, fijando la forma y la medida de la misma. Son tratamientos de
acabado químicos.
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MÉTODOS DE ESTABILIZACIÓN DE LOS TEJIDOS DE PUNTO.

SANFORIZADO

Es un proceso de encogimiento por compresión en el que la tela encoje de manera

controlada, y queda estable ante futuros tratamientos húmedos. La tela a procesar
es introducida entre una banda de caucho y un tambor caliente, los cuales
comprimen los hilos. Mediante este proceso se logra reducir a un mínimo, el
encogimiento de una prenda confeccionada.

COMPACTADO

Es el mismo concepto que el proceso de sanforizado, aplicado a géneros de punto

abiertos al ancho. Las variantes son debidas a la estructura del género de punto,
que no permite utilizarlos equipos de sanforizado por la deformación propia de
este tipo de tejidos. Mediante el compactado se logra finalmente evitar el
encogimiento descontrolado de las prendas de punto

DECATIZADO

El decatizado es un proceso que se aplica a los tejidos de lana peinada y sus

mezclas, y que permite un cambio en sus propiedades tridimensionales. En
primera medida se logra una estabilidad dimensional, pero si se realiza con
presión, se logra además una reducción permanente de grosor de la tela, un
aumento de la suavidad de la superficie y un aumento de la flexibilidad de la
misma.

TERMOFIJADO

Este proceso tiene la finalidad de fijar por medio de la temperatura el ancho de

una tela hecha con fibras termoplásticas, o de fibras naturales tratadas con un
recubrimiento de un material termoplástico. Para ello se la estira hasta el ancho
deseado y se hace pasar la tela por una serie de campos de calefacción con
circulación de aire caliente, a la temperatura óptima que requiera cada fibra en
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particular o las resinas de acabado que contiene. Una vez enfriada la tela conserva
la memoria del ancho con que fue termofijada.

BATANADO

Con este acabado, mediante la aplicación de humedad combinada con calor,

fricción y compresión, se pretende fieltrar los tejidos de lana, éstos pierden
dimensiones, aumentan su espesor, compacidad, peso por metro cuadrado y
ofrecen más resistencia a la penetración. El batanado se basa en que la superficie
de la fibra de lana está formada por escamas que se acoplan unas con otras al
producir un movimiento relativo entre ellas, el aire entre las fibras se elimina a
medida que éstas se enredan, de modo que el tejido "se encoge". El batanado se
puede efectuar a valores de pH.

Alcalino, para tejidos que no requieren un gran encogimiento.

Ácido, que es un batanado eficaz y más rápido. El medio ácido evita la descarga
del colorante, pero puede actuar sobre las grasas del tejido, descomponiéndolas.

Neutro, cuando el tejido está compuesto por mezclas de fibras, obteniéndose un

encogimiento superficial

VAPORIZADO

El vaporizado sin tensión en tejidos de lana es la técnica más utilizada para obtener
una buena estabilidad dimensional al planchado a vapor. La acción de vapor
implica el hinchamiento higroscópico de las fibras con una subsiguiente
relajación o contracción de la tela, que recupera su forma natural. El vaporizado
elimina también todas las tensiones residuales.

SANFORIZADO (Fundamento teórico del sanforizado y su tecnología)

Este proceso realiza un encogimiento compresivo en el tejido, obteniendo éste una

óptima estabilidad dimensional por la aplicación de fuerzas mecánicas y vapor de
agua. Asimismo, la tela pierde dimensiones, pero gana resistencia. Se emplea para
tejidos de calada de algodón. Fue patentado por Sanford Lockwood Cluett en
1930.El encogimiento en las prendas luego del lavado es un fenómeno bien
conocido, es causado en parte por los esfuerzos sometidos durante el
procesamiento de la tela. Éstos son introducidos en el tejido por la tensión del hilo
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y también por la tensión necesaria para la producción satisfactoria de la tela. Las

tensiones de procesamiento se presentan durante el blanqueo, teñido y
acabado cuando el tejido es jalado en la dirección de la urdimbre. Esto tiende a
eliminar la ondulación de la urdimbre, como se ilustra en la siguiente figura.
Debido a las tensiones longitudinales que sufre el tejido durante su proceso, la
urdimbre (de color verde) poco a poco va perdiendo su ondulación natural, pero
acumula encogimiento potencial.

Principio

Con el fin de recuperar la ondulación de la urdimbre y de este modo minimizar su

encogimiento potencial, un proceso conocido como encogimiento compresivo se
lleva a cabo en el tejido. Esto puede ser ilustra de la siguiente manera. Una tira de
tela se coloca sobre una superficie convexa de goma y sujetada en cada extremo
de la misma. A medida que la superficie se endereza, la longitud del tejido excede
a la de la goma tal como se ilustra en la figura más abajo. Sin embargo, si la tela
se adhiriese a la superficie de goma, sería sometida a compresión,
también se encogería y la ondulación de urdimbre se presentaría.
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IV. MATERIALES Y EQUIPOS

 Una muestra textil

 Máquina de lavado domestica automática

 Regla

 Lápiz marcador

MUESTRA TEXTIL LAVADORA

REGLA LAPIZ MARCADOR

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V. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. Medir y marcar un cuadrado de 25cmx25cm con un marcador.

2. Dejar 10cm de espacio por cada lado.(Esto nos ayudara ver el espacio
que se ha deformado)

3. La tela marcada meterla a la lavadora con otras prendas, una vez

terminado el lavado tender la tela húmeda y esperar hasta que la tela
este seca.

4. Luego medimos el largo y ancho del cuadrado de la tela después de

haberse lavado y secado (deformado), estos datos lo anotamos en una
hoja estos nos ayudaran en el cálculo.

5. Con estos datos calculamos el porcentaje de cambio dimensional que

ha sufrido la tela.

6. Después medimos las diagonales del cuadrado de la tela deformada,

anotamos estas medidas en una hoja.

7. Con estos datos calculamos el porcentaje de revirado que ha sufrido

la tela en la deformación.
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VI. CÁLCULOS

Tela marcada con un cuadro de 25 cm x 25 cm

Datos experimentales

L1 = 26.7

A1 = 25.2

Cambios dimensionales

𝑴𝒆𝒅(𝒅𝒆𝒔𝒑. 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐) − 𝑴𝒆𝒅(𝒂𝒏𝒕. 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐)

%𝑪𝑫 = 𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝑴𝒆𝒅(𝒂𝒏𝒕. 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐)

25.2 − 25
%𝐶𝐷𝐴 = 𝑥 100 = 0.8%
25

%𝑪𝑫𝑨 = 𝟎. 𝟖%

26.7 − 25
%𝐶𝐷𝐿 = 𝑥 100 = 6.8%
25

%𝑪𝑫𝑳 = 𝟔. 𝟖%
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Revirado

̅̅̅̅ − ̅̅̅̅̅̅
𝟐 (𝑨𝑪 𝑩𝑫)
%𝑹 = 𝑿𝟏𝟎𝟎
(𝑨𝑪 + 𝑩𝑫)

Datos experimentales

L1 = 26.7

A1 = 25.2

2(39 − 38)
%𝑅 = 𝑋100
(39 + 38)

%𝑹 = 𝟐. 𝟓𝟗𝟕%
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VII. CONCLUSIONES

 Se determinó que la prenda analizada después de los lavados se alarga tanto

en lo largo como en lo ancho.

 La tela analizada tiene cambios dimensionales nada aceptables.

 También presenta un revirado, esto hace que la prenda se desvalorice y tenga

un mal acabado.