Cuatro formas de conectar una lámpara incandescente controlada por un apagador sencillo

¿Cuál es la mejor?

Los pequeños detalles hacen una buena instalación.

En los siguientes esquemas puedes observar cuatro formas de conectar una lámpara incandescente controlada
por un apagador sencillo. Las cuatro permiten encenderla y apagarla sin ningún problema, pero una de ellas
presenta menor riesgo –y solo eso- para las personas al cambiar la lámpara cuando se funde, ¿Cuál es?

Elegir una de las cuatro formas de conexión no quiere decir que las demás estén mal, es solo que una de ellas
garantiza un poco más de seguridad para el usuario, aunque, cuando se trabaja con electricidad más vale no
confiarse.

Una de las Leyes de Murphy dice: Si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal.

Cuando las instalaciones eléctricas son monofásicas, siempre que se va a cambiar una lámpara controlada por
un apagador sencillo éste tiene que dejarse en la posición
de “apagado”, lo cual es perfectamente visible en el
botón del interruptor. Sin embargo, cuando se trata de
una lámpara controlada por dos apagadores de escalera,
resulta imposible saberlo visualmente a menos que el
interruptor tenga alguna luz indicadora.

Hagamos una revisión de cada caso…

CASO 1. Si por descuido o negligencia el interruptor está

en posición de encendido entonces el conductor
(R, Retorno) que va a dar al casquillo del socket estará
energizado lo cual significa que al tocarse directamente
con la mano o a través de la base roscada del foco al
colocarlo, pase corriente a la persona.

CASO 2. En este caso la fase está conectada directamente

al casquillo del socket, por lo tanto, existe riesgo
potencial de que al colocar el foco la persona lo tocara
con su mano o bien tocara la base roscada del foco al
colocarlo y recibir una descarga eléctrica. El neutro no tiene ningún efecto si el interruptor está abierto o
cerrado.

CASO 3. La fase está en el punto más lejano del socket, lo cual garantiza cierta seguridad para el usuario,
aunque el interruptor estuviese en posición de encendido, solo que (ya lo he visto) a veces el portalámparas
hace contacto accidental con alguna parte considerada como “tierra” dando como consecuencia que la
lámpara se encienda independientemente del accionamiento del apagador (focos que se encienden y apagan
sin causa aparente).

CASO 4. Si por descuido o negligencia el interruptor está en la posición de encendido entonces el conductor (R)
que va a dar al punto central del socket estará energizado, aunque es el punto más lejano del portalámparas de
cualquier manera significa un riesgo. Por otra parte, el casquillo del socket está conectado al neutro lo cual
garantiza un poco más de seguridad. Si el interruptor está en posición “abierto” esta conexión es
completamente segura para el usuario en cualquier momento a la hora de cambiar un “foco”.
CIRCUITO 1. Conexión de un PUNTO DE LUZ

A diferencia de la conexión three way que necesita 3 cables y 2 interruptores, la conexión e instalación de un
interruptor simple, es más sencilla. Se necesitan únicamente 2 cables.

Conexión: Lo primero que tienes que hacer antes de cualquier actividad con electricidad, es desconectar el
paso de esta a toda la casa o al sector en el que vas a trabajar. Hecho esto, puedes empezar con toda
confianza.

Insertas desde la caja donde se colocará la lámpara, dentro del tubo que se dejó para contener los cables una
guía de acero flexible, luego atas a esta 2 cables color rojo ( si prefieres, puede ser otro color ), el paso
siguiente es sacar poco a poco la guía hasta tener a la vista los cables, debes de dejar unos 12 ó 15 cms. extras,
tanto en la caja donde vas a colocar el interruptor como en la
caja donde se colocará la lámpara.

Quitas unos 5 cms. de forro del cable positivo de la línea y

unos 3 al cable rojo que se colocó para el interruptor, y lo
enrollas en este punto, es importante que lo dejes muy bien
enrollado para asegurar un buen contacto, para esto utiliza
2 alicates, uno para sostener un extremo, y el otro para darle
vuelta a la punta sin forro del cable rojo del interruptor. Hecho
esto, lo aíslas con cinta aislante. El siguiente paso es quitarle un
cm. de forro al otro cable que colocaste dentro del tubo y
atornillarlo en el centro del receptáculo de la lámpara.

Ahora tienes que cortar unos 12 ó 15 cms. de cable

para conectar el negativo de la línea al receptáculo, haces lo mismo que hiciste con los primeros cables, y luego
atornillas el extremo suelto al otro tornillo del receptáculo, aíslas con cinta.

Aquí ya puedes atornillar el receptáculo de la lámpara a la caja, antes debes de colocar bien los cables dentro
de esta, y ya puedes atornillar. siempre que estés seguro que todo está conectado y aislado y colocas la
lámpara.
Te toca ahora conectar el interruptor, cada uno de los cables que tienes, en cada uno de los tornillos del
interruptor, hecho esto, colocas bien los cables dentro de la caja y atornillas el interruptor a la caja.

Bien, en teoría ya todo está correctamente bien conectado, ya puedes mandar la electricidad al sistema y
pruebas tu conexión.
CIRCUITO 2. Cómo conectar una lámpara incandescente (foco) con una toma de corriente.

1. Necesitas ubicar los conductores Fase (F) y el Neutro (N) desde donde vas a alimentar la lámpara, para lo
cual necesitas un multímetro y un tester (probador de fase).

Con el multímetro en la escala de los VOLTS (200 o 750 VCA~) coloca

sus dos cables (la punta que corresponde al cable negro debe estar conectada en la entrada COMún, y la roja
se conecta en la entrada que indica Volts).

Cada punta se coloca a la vez en un conductor (desnudo) y cuando encuentres un valor aproximado a 127 volts
entre dos conductores (115-130 Volts) ahí tienes la Fase y el Neutro.

Ahora bien, para saber cuál de los conductores es la Fase y cuál es el Neutro verifica con el probador (tester)
colocando su punta en cada conductor. El que produzca luz en el probador es la Fase.

Después que descubras cual es la Fase y cuál es el Neutro desenergiza toda la instalación y procede a hacer lo
siguiente.

2. Empalma una de las puntas de un alambre (calibre 12) lo

más firme posible a la Fase y conecta la otra punta en uno de
los dos tornillos del apagador sencillo (cualquiera).

3. En el otro tornillo del apagador conecta una de las puntas de

otro alambre (calibre 14) y la otra punta del mismo se conecta
a uno de los tornillos (el del centro) del portalámparas (socket).

4. En el tornillo restante del socket coloca la punta de otro

conductor y la punta restante se une lo más firme posible al
Neutro.

Ahora bien, si vas a conectar un contacto en la caja (“chalupa”)

donde estará el apagador sencillo haz un “puente” del tornillo
en donde conectaste la Fase a uno de los tornillos del contacto
y “baja” el Neutro hasta el otro tornillo. El Neutro siempre va
conectado al tornillo del contacto que corresponde a la ranura
más grande. Ambos conductores Fase y Neutro deben ser de calibre 12.

GLOSARIO.

Fase. Conductor que alimenta de electricidad.

Neutro. Conductor que permite “cerrar” el circuito.
Multímetro. Aparato que permite realizar múltiples mediciones eléctricas.
Probador (Tester). Dispositivo que permite “detectar” la Fase de una serie de conductores eléctricos.
CIRCUITO 3. Conexión de una lámpara controlada por un apagador sencillo y un contacto de toma corriente
en la misma caja.

Significado de las letras.

P. Puente. Cada vez que “bajamos” la Fase a una caja de conexiones si se requiere también en otro dispositivo
colocado en el mismo lugar, ya sea otro apagador o un contacto, lo que suele hacerse es “puentearla” para
ahorrar conductor. Si no lo hiciéramos así tendríamos que “bajarla” dos veces. En ambos casos la conexión
funciona perfectamente, solo que desde el punto vista económico es más barato hacer un puente entre los dos
dispositivos que la requieren.

R. Retorno. Este conductor permite “completar” el circuito al conectarse a uno de los tornillos del Socket
(portalámparas) y el otro tornillo desde luego debe unirse al Neutro.

F. Fase. Conductor que alimenta de electricidad a la instalación.

N. Neutro. Conductor que permite “completar” y/o “cerrar” un circuito.

Recordemos lo siguiente…

1. A las tomas de corriente (contactos) deben llegar Fase y Neutro en

alambre THW calibre No. 12, por lo tanto, al “puentear” ambos
dispositivos (apagador y contacto) igual debes hacerlo en alambre
calibre No. 12

Nota. Si quieres puedes asumir la siguiente idea como regla: En

circuitos derivados (por ejemplo, para recámaras, baños, comedores,
etc.) cada vez que “bajes” la Fase o el Neutro (o ambos) al dispositivo
que sea (apagador o contacto) hazlo en calibre No. 12.

2. El conductor R. Retorno, debido a que soporta poca carga puedes

ponerlo en calibre No. 14

3. Si quieres conectar más lámparas en paralelo controladas todas

con el mismo apagador, simplemente añade dos conductores calibre No. 14 en los puntos indicados en azul
claro en el esquema mostrado. Las otras puntas de ambos conductores -obvio- únelas a los tornillos del socket
de la (las) lámpara(s) adicionales.

4. Si puedes y quieres conectar a tierra el contacto hazlo, es mejor, pero si no… ni modo, de todos modos, la
instalación funcionará bien.
Conexión de 2 o más lámparas en PARALELO y en SERIE.

CIRCUITO 4. Conexión en PARALELO.

Cuando conectes dos o más lámparas incandescentes o

fluorescentes compactas (focos ahorradores) en una
instalación residencial, comercial o industrial debes
hacerlo mediante una conexión en PARALELO. Si por
accidente lo hicieras en SERIE, aunque no hay “corto
circuito” ni daño a la instalación, las lámparas
prenderán, pero con una intensidad luminosa muy baja,
esto sucede porque el voltaje se divide entre el número
de lámparas.

Para conectar dos o más lámparas recuérdalo siempre la

conexión debe ser en PARALELO.

Suponiendo que hayas detectado la Fase y el Neutro en

la instalación eléctrica, entonces conecta la fase
directamente a una terminal (tornillo) del apagador sencillo, mientras que el otro lo conectas a uno de los
tornillos del socket de la lámpara, y ”cierras” directamente al Neutro. Si quieres agregar otra lámpara,
simplemente “prolonga” por medio de un amarre o empalme el conductor que traías del apagador hasta el
socket de la otra lámpara y vuelve a cerrar el circuito con el neutro, y así sucesivamente.

Con excepción de la Fase que utiliza calibre No 12 AWG, toda la conexión realízala en alambre o cable THW
calibre No. 14 AWG. El diámetro de la tubería es de 1/2 pulgada, aunque los electricistas de la “nueva ola” ya
utilizan comúnmente diámetro de 3/4 pulgadas…

CIRCUITO 5. Conexión en SERIE.

Observa que la conexión en serie es “entrada conectada

a la salida”, y luego “salida conectada a la entrada” y así
sucesivamente. Este tipo de “acomodo” es útil conocerlo
ya que hay varios lugares en donde se utiliza, por
ejemplo, cuando colocas baterías en un aparato de
consumo eléctrico.

Una conexión en paralelo no puede prolongarse más allá

de unas cuantas lámparas, ya que el apagador sencillo
tiene una capacidad de control limitada a 10 amperes,
esto es, un promedio de 10 lámparas de 100 Watts, o su
equivalente en lámparas de menor consumo.
CIRCUITO 6. Iluminación variable, Interruptor múltiple

NOTA: No olvides desconectar la energía eléctrica, así evitaras accidentes y trabajaras con toda confianza.

Sigamos los pasos:

1- Definimos que color de cables vamos colocarle a cada una de las lámparas, no olvidando que para el cable
que alimentará a los interruptores usaremos café (marrón) para facilitarnos la identificación y colocación, este,
como se puede ver en el diagrama lo unimos al cable café (marrón) de la línea (fase o positivo).

Diagrama de un interruptor múltiple en el diagrama se usan cables: Negro, gris y café (marrón), para alimentar
cada una de las lámparas, en este caso 3.

2- Tomamos una guía (de acero) especial para este trabajo y la introducimos desde la caja octagonal (desde el
techo), desde la cual tengamos el acceso a la caja donde quedará la placa con los interruptores, cuando salga la
punta de la guía, tomamos los 4 cables (es recomendable usar cable flexible no rígido), los colocamos en la
punta de la guía y los aseguramos con cinta aislante fuertemente para que no se suelten.

3- Tomamos el extremo de la guía que quedó en la caja

octagonal y jalamos hasta que los cables queden visibles.

4- En este punto quitamos la cinta aislante y liberamos los

cuatro cables.

5- Tomamos el cable negro que viene de la caja de los

interruptores y cortamos dejando unos 20 ó 22 centímetros
que salgan de la caja rectangular, le quitamos unos 4 a 5 mm
de aislamiento, este extremo lo vamos a conectar al tornillo
central de la placa; cortamos un trozo de cable azul de unos
centímetros para puentear y llevar alimentación a cada
interruptor.

6- El siguiente paso es aislar con cinta aislante la unión de los cables que están expuestos para evitar
cortocircuitos.

7- Si en esta caja octagonal vamos a colocar una de las lámparas, seleccionamos el interruptor que queremos
dejar para esta y tomamos el cable correspondiente (No olvidarse que cuando vamos a colocar una lámpara
fuera de la casa, se debe de utilizar para esta, el primer interruptor, o sea el de arriba), si las tres lámparas son
interiores, tomamos en este caso el cable negro o sea el primer interruptor, el cable gris, el segundo y el cable
café el tercer interruptor.

Ahora procedemos a llevar el cable café hasta la tercera caja

octagonal y proceder a conectar la última lámpara como se hizo con la
primera.

OBSERVACIÓN: Si la última lámpara será colocada siguiendo la misma

línea, se deberán de llevar los cables gris y café juntos, si por el
contrario la tercera lámpara no se colocará seguida de la segunda,
dejar en la primera el cable café y proceder después a colocarlo de la
forma que se hizo con los cables negro y gris.
CIRCUITO 7. Instalación de 3 lámparas fluorescentes compactas (ahorradoras) controladas desde 3 lugares.

Pocas veces se dan casos en donde se requiera controlar una o más lámparas desde tres lugares, esto es,
“prenderlas” o “apagarlas” desde aquí, allá y acullá ¿ejemplos? pasillos largos, baños con tres accesos (servicio
para dos recámaras y puerta al frente), oficinas, etc. Sin embargo, la práctica de instalaciones eléctricas es una
realidad que supera expectativas de comodidad y a veces es necesario hacerlo no solo desde tres lugares, sino
desde cuatro o cinco.

Para realizar una conexión de este tipo necesitas dos apagadores de escalera (tres vías) y uno de cuatro vías
(o de paso).

La conexión se realiza de la siguiente

manera.

Utiliza conductor calibre No. 14 AWG

para alambrar todo, pero si vas a
necesitar la FASE para una toma de
corriente (contacto) en la “chalupa”
(caja de conexiones del apagador) en
donde la hayas “bajado”, entonces
utiliza para ella alambre No. 12 AWG
(recuerda que a todos los contactos
deben llegar conductores calibre No. 12
como mínimo). Obvio, si en lugar de
“focos ahorradores” utilizas lámparas
incandescentes tendrías que hacer
exactamente lo mismo…

Analiza las conexiones mostradas en el diagrama y te darás cuenta de que utilizar apagadores de 4 vías es
bastante sencillo, es como si “cortaras” los dos conductores “puentes” entre los apagadores de escalera, con lo
cual evidentemente tendrías cuatro puntas mismas que conectarías en los 4 tornillos del apagador de 4 vías.
Además, ¡simple!, las lámparas se conectan en paralelo.

Puede darse el caso de que requirieras controlar una o más lámparas desde cuatro o cinco lugares (cosa más
rara todavía), en tal situación solo inserta más apagadores de cuatro vías en los conductores que sirven como
“puente” entre los dos apagadores de “escalera”, siguiendo el procedimiento mostrado en el diagrama.
CIRCUITO 8. Tomas de corriente, contactos, enchufes o receptáculos.

Conectar una toma de corriente a la línea de alimentación principal o circuito

derivado es de lo más fácil, simplemente se deriva del alimentador la FASE y
el NEUTRO. Conecta cada conductor a cada uno de los tornillos del contacto
como te indico en la figura, el tornillo de la ranura mayor se conecta
al NEUTRO, y el otro a la FASE.

Cuando se trabaja con contactos ATERRIZADOS el orificio circular del

receptáculo se conecta a un alambre con una conexión a tierra mismo que
puedes localizar entre el grupo de conductores de la instalación. Si no existe
conductor a tierra el tornillo puede quedar desconectado sin problema
(aunque lo recomendable de acuerdo a la NOM-001-SEDE-Vigente es que esté conectado).

Por regla general el conductor a tierra tiene aislamiento verde y proviene de una instalación especial que
lamentablemente en la gran mayoría de las instalaciones eléctricas residenciales y en viviendas de interés
social de nuestro país no existe. Apenas estamos empezando a concientizarnos respecto de la protección por
este medio (la conexión a tierra es para canalizar cualquier descarga de un aparato hacia una persona a tierra
física y proteger de los famosos “toques”).

Los contactos comunes pueden tener conectados a ellos aparatos que no

sobrepasen 15 Amperes.

Para saber cuántos Amperes circulan por un aparato puedes verificarlo en sus
datos de placa. Si no encuentras el dato, puedes determinarlo con suficiente
aproximación utilizando la fórmula I=P/V también conocida como Ley de Watt.

Si el aparato no tiene impresa la corriente que circula por él (cosa común) debe
tener escrita la potencia eléctrica que requiere (cosa común).

Por ejemplo, suponiendo que quisieras saber cuál es la corriente que circula por
una lámpara (foco) de 100 Watts conectado a una línea de 220 Volts, tendrías
que hacer lo siguiente: I=100/220=0.45 Amp.

Ahora bien, suponiendo que desearas conectar una plancha eléctrica a un

contacto y quisieras saber cuál es la corriente que circulará por ella sabiendo que
la plancha tiene en sus datos impresos una potencia de 1,400 Watts ¿es apropiado conectarla a un contacto
común?

I=1400/220=6.36 Amp. Si es apropiado. Lo que NO es correcto es conectar la plancha y otros aparatos que
consuman entre todos más allá de los 3000 Watts al mismo contacto, como veremos enseguida.

Suponiendo que quisieras conectar a un contacto común un equipo de aire acondicionado que en sus datos de
placa tiene una potencia eléctrica de 4,200 Watts ¿es apropiado conectarlo a la toma de corriente común?

I=4,200/220=19.09 Amp. En este caso NO recomendaría conectar dicho aparato a un contacto común más bien
debe adquirirse una toma de corriente especial que pueda soportar como mínimo 20 Amperes. De hecho -
como ya lo dije- cualquier aparato que consuma 3,300 o más Watts, ya no es recomendable conectarlo a una
toma de corriente común que soporta solo 15 Amperes.
Instalación de un tomacorriente

Veremos ahora como instalar un tomacorriente. Los tomacorrientes se denominan como polarizados y no
polarizados, estos son los más utilizados en una casa normal, aunque para proteger todos los aparatos
conectados lo ideal es que se coloquen tomacorrientes polarizados.
NOTA: No olvides desconectar la energía eléctrica, así evitaras accidentes y trabajaras con toda confianza
Tomacorriente polarizado: Este tomacorriente se caracteriza por tener tres puntos de conexión, el de fase,
vivo o positivo, el neutro o negativo y el de tierra física, es muy importante el uso de estos tomacorrientes. A la
derecha un ejemplo de la espiga que se utiliza.
Tomacorriente no polarizado: Este tomacorriente únicamente tiene 2 puntos de conexión, el de fase, vivo o
positivo y el neutro o negativo; este tipo de tomacorriente no es recomendable para aparatos que necesiten
una protección adecuada contra sobrecargas y descargas atmosféricas. A la derecha un ejemplo de la espiga
que se utiliza.
>Para la instalación de un tomacorriente se debe de desmontar él toma anterior quitando los tornillos que
aseguran el tomacorriente a la caja, luego, aflojar los tornillos que aseguran los cables y colocar el nuevo. Si es
una instalación nueva, primero debemos de colocar los cables dentro del tubo y proceder como se hizo con los
interruptores, ver Interruptor simple e Interruptor múltiple. En el caso de los tomacorrientes
los cables se conectan al positivo y negativo de la instalación directamente.
En la figura puede verse que debemos de conectar tres cables para instalar un tomacorriente polarizado:

CAFÉ, NEGRO O GRIS: Este debe de conectarse a la línea de fase, viva o positiva de la instalación eléctrica.
AZUL O BLANCO: Este debe de conectarse a la línea neutra o negativa de la instalación eléctrica.
VERDE O VERDE CON AMARILLO: Este corresponde a la tierra física instalación eléctrica. NOTA:
ver imagen arriba del código de colores.
En el caso de un tomacorriente no polarizado se deben de conectar dos cables:
ROJO: Este debe de conectarse a la línea viva o positiva de la instalación eléctrica.
NEGRO: Este debe de conectarse a la línea negativa de la instalación eléctrica.
Para una instalación nueva seguir los pasos indicados en Interruptor simple e Interruptor múltiple.
No hemos utilizado símbolos para estos casos ya que lo que se pretende es enseñar de forma simple
como instalar tomacorrientes. Esperamos que este tutorial sea de utilidad para los estudiantes y personas que
deseen hacer sus propias instalaciones eléctricas.
CIRCUITO 9. ¿Una lámpara controlada desde cuatro lugares?

Variaciones de diagramas de conexiones vistos anteriormente.

¿Una lámpara controlada con 4 apagadores? ¿Tiene sentido? En lo personal no he visto ningún lugar en donde
se aplique, aunque por lógica simple podría realizarse en pasillos largos o en lugares en donde se camine hacia
cuatro direcciones, supongo también en residencias muy grandes. Pero independientemente de que esta
conexión tenga o no aplicación común, a manera de práctica -por si acaso- la he realizado con mis alumnos
incluso con más de cuatro apagadores.

El diagrama correspondiente es el siguiente, analízalo…

Si ya instalaste un foco controlado

por dos apagadores de “escalera”
por el método de puentes, e igual si
ya instalaste un foco controlado
por tres apagadores, entonces no
tendrás problemas al realizar esta
conexión, solo requieres “insertar”
entre ambos apagadores (ubicados
en los extremos del diagrama), dos
apagadores de cuatro vías (de
paso), esto significaría “cortar” en
dos puntos los dos conductores que
sirven de “puente” entre ambos
apagadores de escalera, e insertar
en las ocho puntas que se generan
los dos apagadores de escalera
(cuatro por cada uno). Y así podrías
seguir incrementando el número de lugares desde donde “prender” o “apagar” la lámpara, insertando más y
más apagadores de cuatro vías…

¿Por qué “separar” la alimentación de Fase y Neutro a los contactos haciéndolo por un lado a dos cajas y por el
otro lado las otras dos? ¿Cuál es la razón de no prolongar los dos conductores derivados de un mismo lugar -
izquierda o derecha- a todos los contactos ubicados en las 4 cajas? Respuesta. Equilibrar las cargas. Siempre
trata de hacer esto último: equilibrar cargas.

¿Conductores de que calibres?

Fase y Neutro en calibre No. 12 AWG (3.31 mm2).

Todos los demás conductores en calibre No. 14 AWG (2.08 mm2).

Recomendación. Utiliza conductor calibre No. 14 AWG para “aterrizar” los contactos de cada caja. No los puse
en el diagrama, pero ya sabes que debes hacerlo, obvio, si no los pones igual funcionarán el radio, la TV, el
estéreo y hasta el cargador del celular que conectes ahí, tampoco te meterían a la cárcel si no lo haces, pero
por Norma Oficial debes hacerlo.

Tubería de 3/4 “