PROYECTO ACUARIO PLANTADO

Conceptos Básicos
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Tabla de contenido
MEDIDAS ACUARIO: ............................................................................................................................ 2
SUSTRATO ACUARIO PLANTADO......................................................................................................... 3
COMO CALCULAR LA DOSIS DE CO2 EN UN ACUARIO ........................................................................ 4
METODO DE CO2 CASERO POR REACCIÓN ÁCIDO-BASE: ................................................................... 5
LOS VALORES DEL AGUA ..................................................................................................................... 7
¿CÓMO PLANTAR? .............................................................................................................................. 9
EL REPLANTADO ................................................................................................................................ 10
MANUAL PARA EL MANTENIMIENTO ............................................................................................... 11
EL MANTENIMIENTO DE UN ACUARIO PLANTADO ........................................................................... 11
CAMBIOS DE AGUA ........................................................................................................................... 12
SÍNTOMAS CARENCIALES DE NUTRIENTES EN LAS PLANTAS ............................................................ 13
¿QUÉ OCURRE CON ACUARIOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON APORTE DE CO2? ............................... 17
ALGAS ................................................................................................................................................ 18
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................... 21
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MEDIDAS ACUARIO:

Largo: 100 cms

Ancho: 35 cms

Alto: 50 cms

Volumen en litros: 175 litros

Iluminación acuario: Para intensificar los colores de las plantas, dar una apariencia natural al acuario
y conseguir el mejor resultado de crecimiento y desarrollo, lo mejor será mezclar colores dando
énfasis en el tipo de luz que favorecen las plantas. Se recomienda usar las siguientes proporciones:

50% luces blancas tipo 10.000K, 30% en luces rojas tipo 650nm y un 20% en luces azules tipo 450nm.

Para Tapizantes: 50 lúmenes/litro

Litros de agua x (Lúmenes según categoría) / Lúmenes de cada bombillo = Numero de bombillos

170 x 50 / 200 = 43 leds DE 3 W.

según la proporción:

Color LED % No de LED 3 W

luces blancas tipo 10.000K 50 22
luces rojas tipo 650nm 30 13
luces azules tipo 450nm. 20 9
Drivers:

5 drivers de 7 a 10 leds de 3w
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SUSTRATO ACUARIO PLANTADO

Para calcular la cantidad de sustrato nutritivo y grava que necesito, se divide el resultado obtenido
en 50% y 50%.

Recomendados: FLOURITE BLACK

Bolsa x 7 kg: Para el proyecto 5 bolsas.

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COMO CALCULAR LA DOSIS DE CO2 EN UN ACUARIO

¿Qué es el CO2?: El CO2 es un nutriente esencial para las plantas, sin CO2, una planta no realiza la
fotosíntesis, que es el primer paso, en una larga serie de procesos, que conducen al crecimiento.

¿Qué es el PH?: El PH es el número que expresa la acidez del agua. Un PH bajo es ácido, y uno alto
es alcalino. El PH neutro se define entre 6 y 9.

¿Qué es el KH?: El KH es la dureza de carbonato del agua y se expresa en grados de dureza (KH).
Expresa la cantidad total de carbonato y bicarbonato en el agua.

La pregunta más frecuente cuando alguien está por realizar un acuario plantado es siempre misma,
¿Cuál es la dosis del CO2 en un acuario?, en realidad es una muy buena pregunta ya que no es lo
mismo aplicar CO2 en un acuario de 20 litros que en uno de 500 y tampoco es lo mismo aplicar CO2
para un acuario con una planta que con varios cientos. La cantidad de CO2 además podría impactar
dramáticamente en nuestro PH, mucho CO2 puede volver el ambiente de nuestro acuario en un
entorno ácido y esto puede ser trágico para nuestro acuario y sus habitantes.

El co2 es altamente soluble en agua, un 98% se disuelve y el resto se combina para formar acido
carbónico. En un acuario bien equilibrado donde las plantas tomen suficiente co2, producirán
durante el día un exceso de oxígeno, esto podrás verlo cuando el agua se satura de CO2 y las plantas
comienzan a burbujear. Existen personas que incluso añaden un difusor de aire durante las noches
cuando apagan el CO2 para ayudar a eliminar el CO2 restante en el acuario, ya que de noche las
plantas producen el fenómeno a la inversa y en lugar de producir oxígeno, producen más CO2.

Existen muchos métodos distintos para calcular la cantidad de CO2 que debemos suministrar en un
acuario, pero la fórmula que más ha funcionado es la de relacionar el PH con el KH para calcular la
dosis. La siguiente tabla muestra la relación de la dureza del agua en carbonatos (KH) para poder
establecer una relación entre el PH y el CO2 que proporcionaremos.
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Esta tabla nos habla además de una relación donde podemos calcular si nos hemos excedido al
proporcionar CO2, o si nos hemos quedado cortos, esto es bastante útil para conocer la relación
química entre el CO2 que añadimos y las consecuencias que tiene, independientemente de las
plantas que tengamos, estos valores contemplan el impacto del CO2 en un acuario (el que no ha
sido absorbido por las plantas).

Algo muy parecido a la relación de la tabla anterior se puede lograr usando una alerta de CO2, estas
son muy populares en algunos de los acuarios de México y no es otra cosa que un indicador de PH
que nos dirá si hemos añadido demasiado CO2 (bajamos el PH y ahora el acuario es más ácido) o si
es que estamos en un nivel aceptable de PH y por lo tanto de CO2.

Recuerda también que un buen difusor de CO2 puede mejorar mucho la proporción y cantidad de
Co2 que añades en tu acuario, si simplemente usas una piedra como difusor es probable que la
mayor parte del CO2 no se esté disolviendo del todo. Un buen difusor puede disminuir
notablemente el número de burbujas por minuto que añades a tu acuario.

Volumen del acuario X Valor Kh

----------------------------- = Burbujas por minuto

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METODO DE CO2 CASERO POR REACCIÓN ÁCIDO-BASE:

Este método se basa en la reacción de un ácido y una base para la generación de CO2. Como ácido
ha de utilizarse ácido cítrico, y como base bicarbonato sódico.

Para poder realizar este proceso, utilizaremos:

200gr bicarbonato sódico

200gr ácido cítrico

2 botellas 2L de refresco carbonatado

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BOTELLA A: mezclaremos los 200gr de ácido cítrico con 600ml de agua, agitando hasta disolver por
completo.

BOTELLA B: mezclaremos los 200gr de bicarbonato sódico con 200ml, agitando hasta disolver por
completo.

Una vez tengamos las dos mezclas realizadas, montaremos el sistema siguiendo el siguiente
esquema:

Con el sistema montado y la válvula de aguja cerrada, presionaremos la botella A poco a poco para
ir pasando el ácido a la botella B. Abriendo y cerrando poco a poco la válvula de aguja, haremos salir
el exceso de presión y pasará más acido a la botella B, haciendo aumentar la presión global del
sistema, hasta llegar a la zona verde del manómetro, que es la presión ideal del sistema.

Una vez iniciada la reacción, el ácido cítrico ira pasando poco a poco a la botella B, continuando con
la reacción y generando un flujo constante de CO2. Si cerramos por completo el regulador el ácido
cítrico dejará de pasar a la botella B, por lo que la reacción se detendrá y la presión no aumentará.
Esto permite que podamos cerrar el paso cuando no tengamos la iluminación encendida, ya sea
manualmente o mediante una electroválvula.

Las ventajas de este sistema frente al de levadura es que se consigue suficiente presión para utilizar
reactores o atomizadores de CO2, así como la posibilidad de cerrar el paso durante la noche.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=wVPFKMayqSE
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LOS VALORES DEL AGUA

El agua de nuestro acuario es la base de nuestro ecosistema. Existen diferentes opiniones acerca de
cuáles son los valores que debemos mantener en los parámetros que medimos. Esto es debido a
que no existen valores “universales”, cada acuario es un microsistema con consumos y necesidades
particulares. Sobre todo, en los Acuarios Plantados.

Existen valores de referencia desde donde podemos partir, además de observar el comportamiento
de las plantas y algas. Con esto iremos afinando para conseguir una rutina de cambios de agua y
abonado que nos proporcione la tan difícil estabilidad deseada.

Recomendamos ampliamente tener un kit completo de medición de parámetros del agua para
poder comprobar fácilmente los valores.

Los Valores

1. PH: define cuanto de ácida es el agua, y depende de la cantidad de hidrógeno e hidroxilo disuelto.
Con la adición de CO2, el valor del PH disminuye, por lo que hay que tenerlo siempre controlado,
puesto que sus variaciones pueden afectar a los peces.

Valor aconsejado: 6,5. Se recomiendas valores ácidos, porque ayuda a la eliminación del amoniaco.
(Para comprobarlo necesitamos un Test PH).

Forma de regularlo: La mejor forma de regular el PH del agua es mediante el CO2. Realizando una
adición precisa, podremos controlar las variaciones del PH, que resultará beneficioso tanto para las
plantas como para los peces.

2. KH: depende de la cantidad de carbonato disuelto en el agua. Este valor está ligado al PH, puesto
que nos indica la capacidad de nuestra agua para regular el PH. A mayor concentración de KH mayor
capacidad tampón ante desequilibrios de PH.

Valor aconsejado: 4 (Para comprobarlo necesitamos un Test de KH).

Forma de regularlo: Si queremos subir el KH, la forma más sencilla es aditando de una forma
controlada bicarbonato potásico.

3. GH: o dureza total, depende la cantidad de sales CA y MG que hay disueltas en el agua.

Valor aconsejado: 7-8 (Para comprobarlo necesitamos un Test de GH)

Forma de regularlo: Si queremos subir el GH, la forma más sencilla es aditando de una forma
controlada sulfato de magnesio.

4. NO2 – Nitritos: Los nitritos (NO2) aparecen por la oxidación del amoniaco, como la segunda fase
del ciclo del nitrógeno. Su presencia debe ser nula en el acuario, principalmente porque es muy
perjudicial para la vida de los peces.

Valor aconsejado: 0 mg/l (Para comprobarlo necesitamos un Test de NO2)

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Forma de regularlo: Si tenemos en nuestro acuario una concentración de nitritos superior a 0,

significa que la colonia bacteriana no está trabajando como debe. Para ajustar este parámetro,
deberemos realizar cambios de agua parciales e ir esperando a que la colonia bacteriana vaya
poblando nuestro acuario y eliminando los nitritos.

5. NO3 – Nitratos: Los nitratos (NO3) aparecen por la oxidación de los nitritos, como la tercera fase
del ciclo del nitrógeno. Son muchísimo menos tóxicos que los nitritos, y forman parte de los
macronutrientes que nuestras plantas necesitan para desarrollarse.

Valor aconsejado: 5-10 mg/l (Para comprobarlo necesitamos un Test de NO3)

Forma de regularlo: Para aumentar los niveles de nitratos en nuestro acuario, aditaremos con
Nitrato Potásico (KNO3), que además de aportar los nitratos deseados, añade potasio, otro de los
macronutrientes para las plantas.

Para reducirlos, realizaremos cambios de agua, o utilizaremos productos específicos que nos
eliminarán el exceso más rápidamente y sin dañar al ecosistema de nuestro acuario.

6. PO4 – Fosfatos: Los fosfatos (PO4) aparecen debido a la descomposición de los excrementos de
los peces, la descomposición de las plantas y a través de la comida de los peces. Forman parte de
los macronutrientes que las plantas necesitan para desarrollarse. La descompensación de la
concentración de los fosfatos es la principal causa de la aparición de algas.

Valor aconsejado: 0,5-1 mg/l (Para comprobarlo necesitamos un Test de PO4)

Forma de regularlo: Para aumentar los niveles de fosfatos en nuestro acuario, aditaremos con
Fosfato Mono potásico (KH2PO4), que además de aportar los fosfatos deseados, añade potasio, otro
de los macronutrientes para las plantas.

Para reducirlos, realizaremos cambios de agua, o utilizaremos productos específicos que nos
eliminarán el exceso más rápidamente y sin dañar al ecosistema de nuestro acuario.

7. K – Potasio: El potasio (K) es uno de los macronutrientes de las que las plantas se alimentan, y el
único que no se produce en nuestros acuarios. Es por eso que normalmente, si no realizamos un
seguimiento del agua y el abonado, siempre tendremos escasez de ese elemento, produciendo
deficiencias en las plantas.

Valor aconsejado: 10-15 mg/l

Forma de regularlo: Para aumentar los niveles de nitratos en nuestro acuario, aditaremos con
Sulfato Potásico (K2SO4), que, con las proporciones adecuadas, nos aportara el potasio que
necesitamos.

8. FE – Hierro: El hierro (FE) es principal valor de los micronutrientes que debemos controlar en el
agua de nuestro acuario. A diferencia del resto de micronutrientes, nos conseguiremos su adición a
través de los cambios de agua, por lo que necesitaremos añadirlo para conseguir unas plantas más
vigorosas. El exceso de hierro produce la aparición de algas, por lo que habría que tener especial
cuidado con este elemento al aditarlo a nuestro acuario.

Valor aconsejado: 0,1 mg/l (Para comprobarlo necesitamos un Test de FE)

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Forma de regularlo: Para aumentar los niveles de hierro en el agua de nuestro acuario, añadiremos
hierro quelatado tipo EDTA (no tiñe el agua), junto con el resto de micronutrientes.

9. Micronutrientes: Los Micronutrientes son los nutrientes que necesitan las plantas para realizar la
fotosíntesis, pero en cantidades mucho menores que los macronutrientes (NPK). Los principales
micronutrientes son el hierro (FE), cinc (ZN), cobre (CU), manganeso (MN), y el boro.

Forma de regularlo: Normalmente mediante los cambios de agua periódicos aportaremos a nuestro
acuario el hierro y los micronutrientes que necesitan. Si añadimos hierro, éste vendrá acompañado
del resto de micronutrientes.

¿CÓMO PLANTAR?

La forma más fácil de plantar en el acuario es con el nivel de agua a tan sólo unos pocos centímetros
sobre el sustrato. Muchos acuaristas tradicionalmente plantan cuando el acuario está lleno, pero de
esta manera es más difícil orientarse dentro del agua y plantar correctamente en la grava. Además,
es probable que, al hacerlo de esta forma, se remueva el sustrato y se enturbie el agua.

Para plantar, con cuidado, vierta el agua sobre un plato o un plástico para evitar la agitación de la
parte inferior hasta que el nivel del agua sea de aprox. 2 cm por encima de la grava. Es importante
tener un rociador listo para mantener las plantas húmedas mientras que usted está trabajando. Las
plantas pueden sobrevivir cuando se les mantiene mojadas fuera del acuario.

Para la mayoría de las plantas, es recomendable utilizar pinzas para manipular y anclar
correctamente a nuestro sustrato sin remover todo en el intento.

Tallo (Rotala, Hygrophila, Ludwigia): Si es necesario, corte las raíces hasta aprox. 4 cm para luego
anclarlas en el sustrato.

Roseta (Echinodorus, Cryptocoryne): Recortar las raíces en aprox.4 cm. Dividir en rosetas
individuales y quitar las hojas más viejas / ultraperiféricas. Plantar solas o en grupo.

Tapizantes (Eleocharis, Glossostigma): Recortar en tallos de aprox. 2 cm. Dividir en porciones y

plantar de manera uniforme sobre el área que desea cubrir.

Rizomas (Anubias, Microsorum): Si es necesario, corte las raíces para que pueda fijarlo
correctamente a las piedras o troncos.

Plantas flotantes (Limnobium, Ceratophyllum): Se pueden cortar las raíces muy largas y ó dividir en
trozos pequeños. Las plantas se colocan en la superficie. Tenga en cuenta que las plantas flotantes
generan sombras a las plantas que tienen más abajo en el acuario.

Musgos (Taxiphyllum, Monosolenium): Las porciones pueden dividirse en porciones más pequeñas.
Pueden unirse a piedras y/o raíces. Mechones pequeños de musgo pueden ser ancladas en la capa
inferior del acuario para ser utilizadas como tapizantes.

Bulbos y tubérculos (Crinum, Aponogeton): Cortar las raíces fuertes en aprox. 4 cm. Si hay varias
plantas en el bote, separarlas unos de otros. Es necesario que queden ancladas al sustrato nutritivo
para fomentar el buen crecimiento de la planta.
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Estolones (Valisneria, Lilaeopsis): En su caso, recortar las raíces hasta aprox. 4 cm. Plantar los
vástagos de a uno en uno en grupos. Algunas plantas como la Lilaeopsis, se plantan en pequeñas
porciones.

EL REPLANTADO

El replantado es un proceso muy importante en un Acuario Plantado, dado que permite mantener
las especies sanas, evitando tallos leñosos y un plantado bien tupido.

Al podar, recomendamos conservar lo extraído del acuario para aprovechar los mejores tallos y
replantarlos nuevamente. (Ver figura inferior)

1- Podamos la planta (en este caso Ludwigia Arcuata).

2- Limpiamos la parte inferior del tallo, unos 2cms.

3- Tomamos el tallo con una pinza para plantar por su inferior.

4- Introducimos unos 3 a 4 cms en el sustrato.

5- Luego retiramos un poco el tallo para asegurarnos de que queden acomodadas las hojas cortadas
y no se obstruya el crecimiento de nuevas raíces.

Van algunas imágenes explicativas.

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MANUAL PARA EL MANTENIMIENTO

A continuación, les acercamos un manual elaborado por nuestro equipo, que detalla un
mantenimiento de un acuario básico modelo.

1) Tener a mano las herramientas mantenimiento (Bateas, Tijeras, Pinzas, Baldes, Mangueras,
Bolsas, Toalla)

2) Apagar filtro y calefactor

3) Limpiar los vidrios / Limpiar elementos de medición (Test Co2, Termómetro, etc.)

4) Revisar limpieza de Filtro* y mangueras. (* Limpieza cada 21 días Max. Anotar fecha para luego
recordarlo).

5) Poda.

6) Retirar las hojas recortadas y todo el material orgánico cortado que esté flotando.

7) Aspirado con manguera: Piedras, Troncos, Grava. (Pasar cepillo si fuera necesario)

8) Completar cambio de agua 30 al 50%. Si hiciera falta completar vaciado.

9) Chequear Limpieza de artefacto de iluminación y el correcto funcionamiento del mismo. Es

recomendable chequear que esté bien en horario el timer.

10) Llenado del acuario con un difusor en la salida para evitar remover el sustrato.

11) Pasar red para eliminar cualquier residuo y limpiar bordes internos superiores del acuario.

12) Chequear Set up y que todo esté bien colocado (Co2, drop checker, termómetro, filtro,
Mangueras, Calefactor, etc.).

13) Encendido filtro y calefactor.

14) Limpiar exterior vidrios frontal y laterales con limpia vidrios y papel de rollo de cocina.

15) Completar planilla de cambio de agua y fertilizado (fertilizar si hiciera falta).

EL MANTENIMIENTO DE UN ACUARIO PLANTADO

Una vez que ya se encuentra todo encaminado, el crecimiento de las plantas es parejo, y no tenemos
alteración de parámetros por el ciclado, usted debe proceder a realizar un mantenimiento general:

1) Revise diariamente el estado o aparición de algas. Ya sean acumulaciones en el vidrio, hojas,

troncos o rocas. Si las algas prosperan y se hacen visibles, será mucho más difícil erradicarlas que si
las controlamos desde un principio. Las algas se reducen con los cambios de agua, nivelando
parámetros y estabilizando cualquier exceso de fertilizantes que pudiera haber. Puede encontrar
más información en el artículo de algas.
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SUGERENCIA: La sobrealimentación de los peces es la causa más común de la aparición de algas.

Siga las instrucciones que figuran en el detalle del envase, si no posee, suministre menor cantidad.
Es mejor darles mayor cantidad de veces, menor cantidad de alimento. Un buen índice es ver que
los peces siguen buscando y pretenden más alimento.

2) El cambio de aprox. 30~50% del agua cada semana previene la acumulación de sustancias
peligrosas y saturaciones en el acuario. Es un factor clave para prevenir el crecimiento de algas. Ver
cambios de agua.

3) La poda del acuario debe generarse de manera escalonada, evitando cambios drásticos en
nuestro acuario. Lo ideal es podar la planta cuando se la ve sin forma o cuando ya supera la altura
deseada. Dejar esperar la poda, puede evitar de que la luz llegue correctamente a todas las plantas
y perjudicar a las especies más delicadas.

Los residuos de materia vegetal, materia vegetal muerta, etc. deben ser removidos tan pronto como
sea posible ya que su descomposición utiliza oxígeno de nuestro acuario y produce nutrientes que
desbalancean el equilibrio biológico y promueven el crecimiento de algas. Ver más acerca de
prevención de algas.

4) Revise el equipo del acuario regularmente para asegurarse de que funcionan los filtros, la
luminaria, los temporizadores (timers), la temperatura o bien el sistema de Co2. Realizando esto
pueden preverse inconvenientes que pueden afectar a nuestro ambiente. (Ej. Baja/Alta
temperatura, exceso de Co2)

5) Revise el funcionamiento del sistema de Co2. Asegúrese de que este bien regulado. Mida su nivel
de Co2. Recuerde que su acuario tiene períodos de mayores consumos. Si el suministro se encuentra
agotado, cámbielo.

6) El crecimiento de las plantas es ahora activo y es muy recomendable añadir fertilizante líquido.
Comience de a poco y con una dosis menor que la recomendada (50%). Luego, la dosis debe ser
gradualmente aumentada de acuerdo a la reacción de las plantas. Un buen índice visual es que las
hojas de las plantas se vuelven más claras ó transparentes cuando carecen de nutrientes. Entonces
es momento de fertilizar.

CAMBIOS DE AGUA

El cambio de agua en el acuario tiene como objetivo eliminar productos de desecho y el exceso de
nutrientes que se acumulan en el agua. Estas sustancias son producidas por la alimentación,
excrementos, material muerto y fertilizante que pueden causar un desequilibrio en nuestro acuario.

Durante el inicio, el acuario es vulnerable a la acumulación de residuos y nutrientes. Las primeras 3

semanas, podemos realizar dos cambios semanales de hasta un 50% de agua, asegurándonos agua
limpia. Más tarde, cuando ya tenemos un equilibrio biológico, el acuario es menos vulnerable a la
acumulación, por lo tanto, realizamos un cambio semanal de aproximadamente 30%.

Llegadas las vacaciones podemos llegar a 2 ó 3 semanas sin la necesidad de un recambio de agua,
así que a descansar tranquilos.
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El agua a introducir dentro del acuario es necesario que esté aclimatada, sin cloro y con los
parámetros deseados para no complicar el bien estar del acuario ni la vida de nuestras plantas o
peces. Para eso recomendamos la utilización de acondicionadores de agua.

ATENCIÓN: En épocas invernales, es importante que si tenemos la posibilidad de aclimatar el agua

antes de introducir al acuario lo hagamos para evitar tanta diferencia térmica al sustituir grandes
cantidades en nuestro acuario. Para eso, recomendamos medir con un termómetro antes de
introducirla para evitar superar el nivel deseado.

Ahora a cambiar el agua… ¿Cómo?

1) Limpie el vidrio con una esponja suave, espátula plástica o Gillette.

2) Apague la bomba y el calentador.

3) Tenga un recipiente preparado, en el que el agua pueda caer (por ejemplo, un plato sopero).
También se pueden colocar difusores de agua en el extremo.

4) Coloque un extremo de la manguera en el acuario y succione. Después de eso, el sifón se

encargará del resto. Se puede utilizar un trozo de manguera de jardín.

5) Los cambios pueden realizarse con manguera, con una regadera o con algún recipiente de agua
grande. Añadir agua fría de la canilla. Es importante que el agua se vierta en el plato que preparamos
previamente para evitar que se mueva el sustrato.

6) Encienda la bomba y el calentador de nuevo y compruebe que la bomba está en funcionamiento

(dependiendo del filtro, ocurren casos en donde aspiraron aire y hay que purgarlos).

Limpieza del difusor de Co2

1) Desconectar el Co2, y retirar el difusor del acuario.

2) Frotar el difusor con un cepillo de dientes y una solución de agua con unas gotitas de lavandina ó
H2o2 puro. (agua oxigenada)

3) Enjuagar con Agua abundante caliente. Luego dejar enfriar y volver a introducir en el acuario.

SÍNTOMAS CARENCIALES DE NUTRIENTES EN LAS PLANTAS

A continuación, se indican los síntomas básicos referidos a la deficiencia de determinados micro y

macronutrientes en la alimentación de las plantas de nuestro acuario:

NITRÓGENO. Los síntomas aparecen en las hojas más viejas de la planta. Éstas empiezan
presentando un color verde pálido y acaban amarilleando. Las nerviaciones también se vuelven
amarillas. La planta no crece y el follaje es escaso.

FÓSFORO. Los síntomas aparecen en las hojas más viejas de la planta. Primero muestran un color
verde oscuro apagado, que se convertirán en tonalidades púrpuras o carmín, y finalmente, las hojas
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acabarán cayéndose. Otro síntoma es que también el número de brotes se reduce y los tallos y las
hojas son más delgados. Las hojas pueden curvarse hacia abajo.

POTASIO. Los síntomas son parecidos a la carencia de magnesio, si bien, en el caso del potasio, se
centran más en el borde de la hoja. La carencia se pone de manifiesto por un amarillamiento del
borde de las hojas más viejas de la planta que después acaban marchitándose. Las higrófilas
presentan las hojas inferiores agujereadas cuando hay carencia de este elemento. El helecho de Java
es también muy sensible a su falta. Sus hojas ennegrecen por el borde cuando éste falta. Estas
plantas pueden ejercer de bioindicador:

HIERRO. Los síntomas aparecen en las hojas nuevas. Hay amarillamiento, pero las nerviaciones no
se ven afectadas en un primer momento. Después, los nervios también se vuelven amarillos y
finalmente, la hoja se arruga y se marchita. Las hojas pueden blanquear en estados de déficit grave.

MAGNESIO. Los síntomas aparecen en las hojas más viejas de la planta. A diferencia del potasio,
cuando hay carencia de magnesio, el amarillamiento afecta tanto a los bordes de la hoja como al
espacio entre las nerviaciones. La zona cercana al pecíolo de la hoja suele quedar verde cuando la
deficiencia no es muy severa. En los casos más graves, hay caída de hojas e incluso las hojas nuevas
se ven afectadas.

CALCIO. Los síntomas aparecen en las hojas nuevas. Éstas se muestran ganchudas y, en algunas
especies tales como la Heteranthera, pueden volverse incluso blanquecinas.

AZUFRE. Los síntomas aparecen en las hojas nuevas. Éstas presentan amarillamiento (incluidas las
nerviaciones) y el crecimiento de la planta se ve enlentecido. Es una carencia bastante rara.

MANGANESO. Los síntomas aparecen tanto en las hojas nuevas como en las viejas. Aparece clorosis
empezando por las puntas y ennegrecimiento de las puntas de las hojas. En caso de confundirse con
una carencia de hierro, debéis fijaros en las nerviaciones. En el caso del manganeso hay una especie
de aureola verde en torno a los nervios.

ZINC. Su carencia se pone de manifiesto en el acortamiento de los entrenudos.

BORO. Su carencia provoca necrosis (tejido muerto) en la base del limbo foliar (hoja). Muerte de los
ápices (brotes) de los tallos y crecimiento enlentecido.

CLORO. Su carencia se manifiesta por marchitamiento de las puntas y luego una clorosis
generalizada de las hojas incluidas las nerviaciones.

MOLIBDENO. Su carencia trae consigo una sintomatología muy parecida a la falta de nitrógeno. A
ésta debemos sumar que las hojas viejas suelen curvarse hacia arriba.
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¿QUÉ OCURRE CON ACUARIOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON APORTE

DE CO2?

Cuando aumenta la luz y el CO2 y contamos con plantas de altos requerimientos, las necesidades
de nutrientes aumentan y es muy probable que algunas plantas presenten deficiencias en su
desarrollo debido a falta de los mismos. En estos casos el aporte de nutrientes será esencial para
mantener nuestras plantas en óptimos niveles de crecimiento, salud y color.

Fuentes comerciales de nutrientes recomendadas

Nitrógeno y Potasio: KNO3 (Nitrato de potasio)

Fosforo y Potasio: KH2PO4 (Fosfato mono potásico)

Potasio, Hierro y micros: Acualeaf

Valores de referencia

Un acuario balanceado en cuanto iluminación y CO2 puede tener los siguientes valores de
referencia en concentración de PPM (Partes por millón) o Mg/l (miligramos por litro)

NITRATOS NO3: 10 a 20 ppm

FOSFATOS PO4: 1 a 3 ppm

POTASIO: 15 a 25 ppm

HIERRO: 0.1 ppm

CO2: 20 - 30ppm

Para adicionar los Nitratos (NO3) y los Fosfatos (PO4) al agua es necesario preparar las soluciones
con las sales comerciales

KNO3 (nitrato de potasio)

Mezclar 163 gramos de esta sal pura en 1000ml de agua destilada. De esta solución, aplicar 10ml
por cada 100 litros de agua para subir los nitratos en 10PPm

KH2PO4 (Fosfato mono potásico)

Mezclar 14.3 gramos de esta sal pura en 1000ml de agua destilada. De esta solución, aplicar 10ml
por cada 100 litros de agua para subir los nitratos en 1PPm

El uso de un test de Nitratos y fosfatos servirá para determinar la concentración inicial antes de
aplicar las soluciones.

Al aplicar tanto el KNO3 como el KH2PO4 estamos adicionando nitrógeno, fosforo y potasio. No es
común conseguir un test de potasio en el mercado, así que la manera de saber si este nutriente
esta escaso, será a través de Bio indicadores como hojas amarillentas y débiles.
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Los micronutrientes los aplicaremos con el Acualeaf a razón de 5ml por cada 100 litros
semanalmente

Calculando la rutina de abonado para un acuario

Asumiendo un acuario de 250 litros de agua con una iluminación de 50 lúmenes por litro y una
concentración de 25PPm de CO2.

Medimos parámetros:

NO3: 5 PPm

PO4: 0.5 PPm

Deseamos 10 PPM de NO3

Si 25ml de la solución KNO3 subirían NO3 en 10 PPM y yo necesito solo 5 PPM, adiciono 12.5ml

Deseamos 1 PPM de PO4

Si 25ml de la solución KH2PO4 subirían en 1 PPM y yo necesito solo 0.5 PPM, adiciono 12.5ml

Aplicamos el Acualeaf para 250 litros = 12.5ml

Esta dosificación podrá ser verificada mediante test de parámetros si se quiere determinar el
consumo del acuario en una semana. Cada semana debe hacerse un cambio del 50% del agua para
bajar concentraciones, reponer micro elementos y re abonar nuevamente.

IMPORTANTE.

Abonar un acuario no supone problemas siempre y cuando:

• La luz, el Co2 y la temperatura sean adecuados y equilibrados

• Haya suficiente masa vegetal para consumir estos nutrientes

• Se haga un buen mantenimiento y cambio de agua semanal

• Se trate de conservar la misma masa vegetal. No hacer podas excesivas o dejar crecer mucho las
plantas

ALGAS

TRATAMIENTO DE LA CIANOBACTERIA

Es un alga que puede aparecer con frecuencia en los Acuarios Plantados. Muy poca gente conoce el
porqué de la aparición o muchos inclusive la confunden como un alga. Se caracteriza por su aspecto
mucoso gelatinizado de color gris oscuro y un olor muy fuerte tipo terroso.

Generalmente suele situarse entre el sustrato, grava o mismo las plantas, envolviéndolas por
completo y asfixiándolas. Se desprende fácilmente de ellas con una simple sacudida o con la
corriente de agua, pero sus restos se depositan rápidamente en otros lugares. Puede situarse en los
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cristales y en la grava, en lugares con aireación o sin ella (no le afecta), con Co2 o sin. Una vez que
aparece es difícil de erradicar. Los cambios de agua las hacen más fuertes. En muchos casos, ni bien
aparece, recomendamos tratarla con agua oxigenada de 10 vol. con una jeringa localizada sobre el
foco, dosificando hasta 10ml cada 100lts, con el filtro apagado y dejar que actúe por 15 a 20 minutos.
Si el foco proviene del sustrato, se puede inyectar en el mismo para mejorar el accionamiento del
medicamento. Si no la tratamos a tiempo, el proceso de crecimiento es muy rápido y si no se la
controla, en muchos casos no queda otra chance que medicar. Pero… ¿Cómo medico? Aquí te
compartimos un paso a paso para erradicarla por completo.

Paso 1.

Antes de que se apague la luz sifonear bien todo el resto de cianobacteria que se pueda encontrar.

Paso 2.

Reducir el filtrado al 10%.

Paso 3.

Medicar con una pastilla de Eritromicina cada 200 litros.

Moler bien el medicamento para luego diluirlo en un vaso con agua del acuario.

Disolver la preparación en el acuario y desconectar la luz y el co2 del acuario.

Paso 4.

A las 48 hs encender la luz y realizar un cambio del 50% de agua retirando todo el resto de ciano
que pudiera encontrarse.

Paso 5.

Volver a repetir el paso 3 pero con la luz encendida y manteniendo el filtrado al 10%.

Paso 6.

A las 48 hs realizar un cambio de agua del 50%.

Volver el filtrado al 100%.

Es importante una vez finalizado el tratamiento, que si se visualiza algún foco de Cianobacteria sea
tratado con la mayor rapidez posible, esto va a evitar contratiempos y problemas en el filtrado o
plantas del acuario.

Si en tu acuario suele aparecer reiteradas veces, te recomendamos que revises el filtrado, la limpieza
y la oxigenación del mismo.

LAS ALGAS EN EL ACUARIO PLANTADO

Las algas pueden ser muy difíciles de quitar, ya que hay tipos que ni los camarones ni los peces
comedores de algas consumen. En casos difíciles, especialmente si se trata de la problemática alga
roja, puede ser necesario realizar un tratamiento químico. Mucho cuidado con esto, ya que algunos
preparados también son perjudiciales para las plantas del acuario. Acuarios Plantados recomienda
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no retirar las algas con preparados químicos en primera instancia, sino, encontrar primero el
problema por el cual salen y actuar primero sobre eso. Recomendamos además realizar cambios de
agua con más frecuencia de lo habitual y colocar una gran variedad de comedores de alga. En el
caso de los camarones, por ejemplo, se puede tener hasta dos camarones por cada 5L de agua.

Puede haber un período de transición hasta solucionar el inconveniente, pero recomendamos

atenderlo cuanto antes.

Prevención de algas

– Come algas: asegúrese de siempre tener una población variada de comedores de algas en su
acuario. Los diferentes tipos de camarones, caracoles y peces comedores de algas (ver vivos), es
porque éstos prefieren diferentes tipos de algas, y cuantos más tipos tenga, menor será el riesgo de
que algún tipo de algas aparezca en su acuario.

– Cambio de agua: Es uno de los medios más eficaces para luchar contra las algas. El cambio de agua
asegura que cualquier exceso de nutrientes no se acumule en el acuario.

– Iluminación: Acuarios Plantados recomienda no tener más de 10 horas de luz por día en su acuario.
Utilice un Timer para controlar el encendido y apagado de la luz, de modo que no sea necesario
recordarlo todos los días. Recuerde igualmente verificar con regularidad que realmente funciona.

– Alimentación: Uno de los problemas de algas es la sobrealimentación o una superpoblación de

peces. Una alimentación moderada se basa en realizar una o más comidas diarias, evitando que el
alimento llegue al fondo. No es recomendable tener más de 1 cm de pez por litro de agua en el
acuario y preferiblemente menos. A menos peces, menor mantenimiento.

– Evitar una temperatura muy alta: Las temperaturas por encima de los 26°C casi siempre son
motivo de algas. Especialmente algas filamentosas, le gusta el calor, así que, si usted tiene
problemas con las algas, trate de bajar la temperatura a 22°C o menos.

Control de algas

Las recomendaciones para el control de algas se basan en los consejos previamente mencionados,
sobre la prevención de las mismas. Si se tienen problemas de todos modos, a continuación, intente:

– Más comedores de algas (ver vivos). Recuerde, cuanto más, mejor y cuantas más especies, mejor.
Recomendamos 1 camarón por cada 5L de agua durante el inicio de un acuario plantado. Una vez
que se logre el equilibrio biológico, puede reducir este número a 1 cada 15L de agua. Para los peces
comedores de alga, se recomienda mantener el número inicial (1 /c 5L) para que actúen como
agentes limpiadores.

– Cambios frecuentes de agua (30% cada día durante un período de 2 -. Especialmente por agua
verdes).

– Nivelación del Co2. Es importante, cualquiera sea el tipo de acuario, ya sea con gran o poco
requerimiento de Co2, que se encuentre presente en la cantidad necesaria para el buen desarrollo
de las plantas.
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– Controlar la luz de nuestro acuario, quizás es demasiada al principio. El sol no debe incidir
directamente en el acuario. Controlar el encendido / apagado con un Timer / reloj?

– Black-out (cubrir el acuario de con plástico o tela negra y mantenerlo oscuro durante 2-3 días) Esto
se aplica especialmente cuando tenemos agua verde.

BIBLIOGRAFIA

http://elacuariofacil.blogspot.com.co/

https://acuariosplantados.com.ar/new17/

http://www.acuarioplantado.com/content/9-el-co2

http://acuariofiliamadrid.org/Thread-Sintomas-carenciales-de-plantas-acu%C3%A1ticas

https://acuariosleuka.es/blog/5-carencias-nutricionales-en-plantas-de-acuario

https://www.acuaflora.com/fertilizacion-del-acuario-plantado