STAFF

EUGENIA DE LA TORRIENTE
Directora

Director de Moda Subdirectora Director de Arte

JUAN CEBRIÁN INÉS LORENZO ÓSCAR GERMADE

Asistente de la Directora
BEATRIZ DE ASÍS

MODA
Estilistas: VITO CASTELO, MARTA BAJO, ISABEL LLANZA
Producción de Moda: ERIKA COUSO, BEATRIZ MALDONADO

BELLEZA
Directora: CARMEN LANCHARES. Asistente: CRISTINA DÍAZ

REDACCIÓN
Redactora Jefe: PALOMA ABAD. Redactora Jefe de Moda: SARA HERNANDO
Redactor Jefe de Cultura y Estilo de Vida: MARIO XIMÉNEZ
Redactores: NUALA PHILLIPS, SANDRA CAÑEDO
Jefe de Edición y Cierre: PEDRO SÁNCHEZ DE COS
Administración: MARGARITA TOFIÑO

ARTE
Jefa de Maquetación: NOEMÍ GARCÍA. Jefa de Maquetación de Suplementos: LORETO DOMÍNGUEZ
Maquetadores: ABRAHAM GARCÍA, ÁNGELA ALMEIDA

EDICIÓN GRÁFICA
Jefa de Edición Gráfica: ROSA VÁZQUEZ. Editora gráfica: MERCEDES MUÑOZ
VOGUE.ES
Directora Web: INÉS LORENZO. Redactora Jefe: CECILIA CASERO.
Redacción: ANA MORALES, MARINA VALERA, SIRA LEBÓN, MARÍA JOSÉ PÉREZ MÉNDEZ, ALBA CORREA
CREATIVE STUDIO
Director: JORGE MADRID. Subdirectora: MARÍA JIMÉNEZ. Director Global de Diseño: JUAN MIGUEL LAPIDO. Coordinadora Editorial: CARMEN GARIJO.
Director de Arte: XABIER MAULEÓN. Jefes de Maqueta: SARA POLO, JESÚS MOLINA, ISABEL ACERETE. Producción y Edición Gráfica: RUTH VARILLAS (Directora), CRISTINA SERRANO

SYNDICATION & PHOTO

REYES DOMÍNGUEZ (Directora). EVA VERGARACHEA, CRISTINA VERD, SANDRA FERNÁNDEZ

COLABORADORES
RAFA RODRÍGUEZ (Editor de Moda y Cultura), LETICIA SALA, BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ, LIAM ALDOUS, MICHAEL SMITH, NURIA LUIS, LUIS ARIEL GUTIÉRREZ,
ALEXI LUBOMIRSKI, ÁLVARO BEAMUD, ISABEL MUÑOZ, TXEMA YESTE, NACHO ALEGRE, NOÉMI OTTILIA SZABO, ANYA HOLDSTOCK,
EDU GARCÍA, SILVIA TORTAJADA, MARCELA GUTIÉRREZ, PATRICK MACKIE, ARIANNA PIANCA, LAURA SUEIRO

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Directora Comercial: ELENA FERRERAS
Subdirectora Comercial: LAURA CAPO
Jefas de Publicidad Madrid: DOLORES ZORRILLA, SUSANA HERNÁNDEZ, PATRICIA VEGA DE SEOANE. Jefa de Grupo Barcelona: JUDITH MASES
Coordinación Madrid: FLOR BARBERO. Coordinación Barcelona: Mª CARMEN HERRERO
Delegación Valencia: CELIA CERVERA. Delegación Zona Norte: ANA LÓPEZ CÁMARA
Delegación Italia: ELENA MARSEGLIA. Delegación USA: ALESSANDRO CREMONA
French Liaison Office Commercial Manager: ELENA MANSO
RELACIONES PÚBLICAS
BLANCA MARTÍNEZ DE IRUJO (Directora). VERENA BUSTILLO, MIGUEL IBÁN, MERCEDES ACEDO-RICO

PRODUCCIÓN
ENRIQUE GRAU, SILVIA PINO

EDICIONES CONDÉ NAST S.A. (PUBLICIDAD Y REDACCIÓN) PASEO DE LA CASTELLANA, 9-11, 28046 MADRID. TEL. 917 004 170 - FAX: 913 199 325. PASEO DE GRACIA, 8-10, 3º1ª, 08007 BARCELONA. TEL. 934 121 366
FAX: 934 126 698./ 3, AVENUE HOCHE. 75008 PARÍS. FRANCIA. +33 (0)1 53 43 69 51. PIAZZA CADORNA 5, 20121 MILÁN. TEL. +39 02 856 14217 - FAX: +39 02 864 55026 / 1 WORLD TRADE CENTER NUEVA YORK, N.Y. 10007 TEL. +1 212 286 2860.

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y OPERACIONES: JUAN MANUEL MARTÍN-MORENO

DIRECTORA GENERAL DE MARKETING, PRODUCTO Y DATA: BEATRIZ SÁNCHEZ GUILLÉN
DIRECTORA COMERCIAL: ELENA FERRERAS
PEOPLE DIRECTOR: DAVID DE LA IGLESIA
DIRECTORA CONDÉ NAST COLLEGE: ANA GARCÍA-SIÑERIZ
CHIEF DIGITAL OFFICER: LINA CALZADO
DIRECTORA ADJUNTA DE MARKETING Y DATA: SUSANA IBÁÑEZ
DIRECTORA FINANCIERA: ELENA AEMMER
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA (CTO): RAFAEL MARTÍNEZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN: ALBERTO PEREIRA
CONSEJERO: GIAMPAOLO GRANDI

PRESIDENTA Y CEO
NATALIA GAMERO DEL CASTILLO
CHAIRMAN DE CONDÉ NAST ESPAÑA
JAVIER PASCUAL DEL OLMO
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
JONATHAN NEWHOUSE

VOGUE ESPAÑA NO SE HACE NECESARIAMENTE RESPONSABLE DE LAS OPINIONES VERTIDAS POR LOS COLABORADORES EN SUS ARTÍCULOS. © EDICIONES CONDÉ NAST, S.A. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. PROHIBIDA SU CITA, REPRODUCCIÓN, EDICIÓN O TRANSMISIÓN TOTAL O PARCIAL POR CUALQUIER
MEDIO Y EN CUALQUIER SOPORTE SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE EDICIONES CONDÉ NAST, S.A, AUN CITANDO LA PROCEDENCIA. DIRÍJASE A CEDRO SI NECESITA REPRODUCIR ALGÚN FRAGMENTO DE ESTA OBRA: WWW.CONLICENCIA.COM. DEPÓSITO LEGAL: M-25788-2012 / ISSN 0750-3849

EDICIONES CONDÉ NAST ES UNA EMPRESA SOSTENIBLE CERTIFICADA POR:

 Mucho más
que un Maquillaje
Nuevo Futurist Hydra Rescue
Maquillaje de base con tratamiento FPS 45
Cobertura total que permite a la piel respirar.
Luminosidad durante 12 horas.
Formulado con Agua Ionizada Hidratante,
Tecnología Probiótica Calmante y
Extracto Nutritivo de Semilla de Chía.

CALMA la irritación y el enrojecimiento.

PROTEGE de la oxidación.
HIDRATA durante todo el día.

www.esteelauder.es
NUEVO
CRUSHED
OiL-
INFUSED
GLOSS
Labios suaves e
hidratados con
un toque de brillo
para un extra de
jugosidad.

Una hidratante combinación de aceites

botánicos y un divertido estallido de color.
Disponible en elcorteingles.es
y en bobbibrown.es
 387
Nº SUMARIO

LAURA DERN es portada de Vogue por primera vez. Tras 40 años de carrera,
parece apropiado que esto suceda en un momento en el que los valores que
la actriz encarna -desde su compromiso social a su perseverancia y coherencia
artística-resultan tan pertinentes. La fortaleza de la actriz, retratada en
Los Ángeles por ALEXI LUBOMIRSKI poco antes del confinamiento, se convierte
en el hilo conductor de un número repleto de mujeres poderosas.
Arriba, LAURA DERN luce vestido de lamé plisado con escote de terciopelo en forma de ola, de SAINT LAURENT por ANTHONY VACCARELLO.
En portada, LAURA DERN lleva vestido de crepé asimétrico con tachuelas, de MICHAEL KORS COLLECTION. Fotografía: ALEXI LUBOMIRSKI. Estilismo:
PATRICK MACKIE. Maquillaje: Rachel Goodwin (Streeters). Peluquería: Teddy Charles (The Wall Group). Manicura: Kimmie Kyees (The Wall Group).
SUMARIO

Garbiñe Muguruza,
vestida de ADIDAS.
Pág. 126. Foto: Noémi
Ottilia Szabo.

12 CARTA DE LA DIRECTORA AGENDA

14 HAN COLABORADO
57 EXPOSICIONES
La muestra del Met en primicia.
EN VOGUE y VOGUE ESTILO 62 EFEMÉRIDE
En recuerdo de Lola Flores, 25 años después de su muerte.
17 EN VOGUE 64 ARTE
Todo lo que tienes que saber en junio. La fotografía muestra su lado más solidario.
23 VOGUE ESTILO 66 TELEVISIÓN
Los trajes de baño se ponen nostágicos. Paco Cabezas, el sevillano que dirige ‘Penny Dreadful. City of Angels’.
32 COMPRAS 68 TALENTO
El espectacular armario de Lisa Aiken. El optimismo de la actriz María León.
70 LECTURA
Las mujeres, según Lisa Taddeo.
VOGUE ESPÍA
37 DISEÑADOR BELLEZA
La revolución de Bode.
40 ANÁLISIS 73 BIENESTAR
Cómo afrontan las diseñadoras la crisis de la COVID-19. El nuevo concepto del ‘wellness’.
44 DISEÑADOR 78 ‘PSICO’
Pierre Hardy y sus 30 años en Hermès. Cuidar la autoestima.
46 TENDENCIA 80 SALUD
La moda habla de la salud mental. Hacia una nueva concepción de la menopausia.
48 ANÁLISIS 82 CABELLO
La industria española de la moda se reinventa. El cabello recupera su naturalidad.
50 DISEÑADOR 84 MAQUILLAJE
El exceso de Christopher John Rogers. Un museo para las sombras de ojos y las barras de labios.
52 TENDENCIA 86 TRATAMIENTO
Esta abuela es un icono. Chanel celebra sus ingredientes botánicos.
54 LECTURA 88 ‘FITNESS’
El homenaje de Leticia Sala a la abuela de su marido. Entrenar la resistencia sin levantar pesas.
 Nº

92 GALARDONES
Los ganadores de los Premios Vogue Belleza. CONDÉ NAST
94 LO NUEVO
CONDÉ NAST
La cosmética que viene. Chief Executive Officer: Roger Lynch
Chief Operating Officer & President, International: Wolfgang Blau
MODA y REPORTAJES Global Chief Revenue Officer & President, U.S. Revenue: Pamela Drucker Mann
U.S. Artistic Director and Global Content Advisor: Anna Wintour
Chief Financial Officer: Mike Goss
Chief Marketing Officer: Deirdre Findlay
100 DE LO DIVINO Y LO SENSATO Chief People Officer: Stan Duncan
La auténtica inspiración de Laura Dern. Chief of Staff: Samantha Morgan
Chief Data Officer: Karthic Bala
110 PORQUE ELLAS SE ATREVIERON Chief Client Officer: Jamie Jouning
Las mujeres que hicieron historia en la moda.
CONDÉ NAST ENTERTAINMENT
114 VERSIÓN NATURAL President: Oren Katzeff
La nueva vida del croché. Executive Vice President - Alternative Programming: Joe LaBracio
Executive Vice President - CNÉ Studios: Al Edgington
126 TIERRA BATIDA Executive Vice President - General Manager of Operations: Kathryn Friedrich
Garbiñe Muguruza relata en primera persona su cuarentena.
132 SUBIR LA APUESTA CHAIRMAN OF THE BOARD
Jonathan Newhouse
La moda apunta a la alta costura.
Alemania AD, Glamour, GQ, GQ Style, Vogue
140 UNO PARA TODOS España AD, Condé Nast College Spain, Condé Nast Traveler, Glamour, GQ,
Un homenaje a los que nos sacaron adelante durante la pandemia. Vanity Fair, Vogue, Vogue Niños, Vogue Novias
Estados Unidos Allure, Architectural Digest, Ars Technica, basically, Bon
156 AL FRESCO Appétit, Clever, Condé Nast Traveler, epicurious, Glamour, GQ, GQ Style,
healthyish, HIVE, La Cucina Italiana, Pitchfork, Self, Teen Vogue, them.,
Accesorios vitalistas que conectan con la naturaleza. The New Yorker, The Scene, Vanity Fair, Vogue, Wired
162 LA VIDA DESPUÉS Francia AD, AD Collector, Glamour, GQ, Vanity Fair, Vogue,
Vogue Collections, Vogue Hommes
La ética de Manuela Carmena. Gran Bretaña London: HQ, Condé Nast College of Fashion and Design,
Vogue Business. Britain: Condé Nast Johansens, Condé Nast Traveller,
168 LA ALEGRÍA DE LA HUERTA Glamour, GQ, GQ Style, House & Garden, LOVE, Tatler, The World of
El atavío histórico de la Comunidad Valenciana. Interiors, Vanity Fair, Vogue, Wired
India AD, Condé Nast Traveller, GQ, Vogue
Italia AD, Condé Nast Traveller, Experience Is, GQ, La Cucina Italiana, L’Uomo
Vogue, Vanity Fair, Vogue, Wired
Japón GQ, Rumor Me, Vogue, Vogue Girl, Vogue Wedding, Wired
LIVING México y Latinoamérica AD México, Glamour México, GQ México y
Latinoamérica, Vogue México y Latinoamérica.
Taiwán GQ, Interculture, Vogue.
177 CASA
PUBLICADO BAJO ASOCIACIÓN
El refugio australiano de la familia Otto. Brasil Casa Vogue, Glamour, GQ, Vogue
182 DISEÑO Rusia AD, Glamour, Glamour Style Book, GQ, GQ Style, Tatler, Vogue

La mutación de las casas como espacios de trabajo PUBLICADO BAJO LICENCIA O COLABORACIÓN DE DERECHOS
184 DISEÑO Alemania GQ Bar Berlin
Australia GQ, Vogue, Vogue Living
Las últimas tendenicas en interiorismo. Bulgaria Glamour
China AD, Condé Nast Center of Fashion & Design, Condé Nast Traveler, GQ,
188 GASTRONOMÍA GQ Lab, GQ Style, Vogue, Vogue Business in China, Vogue Film, Vogue Me
La masa madre según Lexie Smith. Corea Allure, GQ, Vogue, Wired
Grecia Vogue
190 LECTURA Hong Kong Vogue
Hungría Glamour
Louis Vuitton dibuja Barcelona. Islandia Glamour
192 FIESTAS Malasia Vogue Lounge Kuala Lumpur
Oriente Medio AD, Condé Nast Traveller, GQ, Vogue, Vogue Café Riyadh, Wired
Los recuerdos madrileños de Michael Smith. Países Bajos Glamour, Vogue, Vogue Living, Vogue Man, Vogue The Book
Polonia Glamour, Vogue
194 EL DESEO Portugal GQ, Vogue, Vogue Café Porto
República Checa y Eslovaquia La Cucina Italiana, Vogue
Rumanía Glamour
Rusia Tatler Club, Vogue Café Moscow
Serbia La Cucina Italiana
Sudáfrica Glamour, GQ, GQ Style, House & Garden
Tailandia GQ, Vogue
Turquía GQ, Vogue, Vogue Restaurant Istanbul
Ucrania Vogue, Vogue Café Kiev

Condé Nast es una compañía global de medios que produce contenido

premium y con una presencia de más de mil millones de consumidores
en 31 mercados. condenast.com

EDICIONES CONDÉ NAST, S.A.

Paseo de la Castellana, 9-11. 28046 MADRID
Tel. 91 700 41 70 – Fax: 91 319 93 25
Paseo de Gracia, 8-10 - 3º 1ª. 08007 BARCELONA
Tel. 93 412 13 66 – Fax: 93 412 66 98
© Ediciones Condé Nast, S.A. Depósito Legal M-25788-2012
Impresión: ROTOCOBRHI. Ronda de Valdecarrizo, 13. Tres Cantos. 28760.
Madrid. Tel. 918 031 676. Impresión de cubierta: NUEVA IMPRENTA, S.L.
c/ La Granja, 45. 28108. Alcobendas, Madrid. Tel. 916 224 848. Encuadernación:
A.G. JUIFE S.L. Avda. 12 - nº2. Pol. Ind. Las Avenidas. Torrejón de la Calzada.
28999. Madrid. Tel. 918 169 112. Distribución: SGEL. Avenida de Valdelaparra, 29.
Alcobendas. 28108. Madrid. Tel. 916 576 900. Sobreprecio para Canarias: 0,20€.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
(un año, 12 números): España: 40,50 €.
Europa: 192 €. Resto del mundo: 227 €.
Myrthe Bolt, Los pagos podrán hacerse en euros convertibles por transferencia bancaria
vestida de OYSHO. o en dólares norteamericanos al contravalor de la fecha de remisión.
Servicio de suscripciones, y para cualquier consulta, en el número de
Pág. 23. Foto: Anya atención al cliente: 902 535 557.
Holdstock.
12

Que LA FUERZA te ACOMPAÑE

«Nunca he conocido a una mujer que no sea fuerte». Es una de las un fenómeno que llenó titulares (cuando tales cosas lo hacían) y en-
frases más célebres de la diseñadora de moda Diane Von Fursten- cadenó tributos de toda índole hasta alzarse con el Oscar a la Mejor
berg. Supone una reacción a un cliché habitual en las explicaciones actriz de reparto. Eso sucedió en febrero de este mismo año, pero na-
de sus compañeros de profesión, sobre todo, hombres. Los periodis- die puede discutir que parece cosa de otra vida. En todo caso, como
tas seríamos ricos si tuviéramos un euro por cada una de las veces bien explica el magnífico perfil de Mario Ximénez, es injusto calificar
que nos han dicho en la trastienda de un desfile que una colección de renacer a lo que a lo sumo sería la reivindicación de una carrera de
estaba inspirada por / pensada para «una mujer fuerte». 40 años de feroz e inquebrantable independencia. Y creo que esta se-
Tal como sucede en el caso de la «mujer real» –esgrimida como sión, la última que Vogue España realizó en lo que antes conocíamos
alternativa a quienes, en tal caso, serían... «¿irreales?»– este lugar co- como normalidad, ilustra el carácter atrevido, creativo, humorístico y
mún deja entrever una asunción problemática. La reivindicación libre que siempre ha caracterizado a la intérprete.
de una mujer fuerte como algo noticiable Me emociona publicar, precisamen-
parece legitimar de alguna forma el afor- te en este momento, la primera portada de
tunadamente caduco concepto del «sexo Vogue con una mujer que encarna tan bien
débil». Por eso el matiz de Von Furstenberg nuestros valores. Cuando lo planeamos, no
resulta importante: las mujeres siempre son, podíamos prever que este reportaje viera la
y siempre han sido, fuertes. Cada cual, eso luz en un momento tan impensable como
sí, a su manera. Y ese poder no necesita de el de ahora, pero creo que la coherencia,
hombreras u otras convenciones estilísticas el compromiso artístico y la personalidad
para manifestarse. de Laura Dern resultan, si cabe, más perti-
En Vogue nos gusta celebrar a muje- nentes que antes. Nunca ha sido tan difícil
res valientes, libres y, claro, fuertes. Pero como ahora sacar adelante una revista y eso
sobre todo nos gusta admirar esos rasgos comporta una responsabilidad aún mayor
en personalidades diversas. Reconocer la con cada uno de sus contenidos. Cada pa-
fortaleza de la duda, de la complejidad y de labra, cada imagen y cada vídeo cobran una
la reflexión. Von Furstenberg suele hablar importancia especial. Y más que nunca, las
mucho de su madre, quien la trajo al mundo portadas deben significar algo.

FOTO: LETICIA DÍAZ. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: PITI PASTOR (ANA PRADO). VESTIDO DE ZARA.
18 meses después de ser liberada, famélica, Este número ha vuelto a realizarse
de Auschwitz. Un mensaje de renacimiento con todo el equipo trabajando desde casa,
personal que hoy resuena más que nunca lidiando con nuestros propios obstáculos
en todos nosotros, obligados por la historia y dificultades. Quiero agradecer a todos los
a reinventarnos como individuos y como so- que hacen posible que esta revista llegue a
ciedad. Es el sentido de este número, que recoge la belleza, el estilo y tus manos: a todos los equipos de Condé Nast España, por supuesto,
el relato de mujeres dispares que han luchado y protagonizado his- y también a todos los que imprimen, distribuyen, venden y respal-
torias de segundas oportunidades. A menudo, demostrando que su dan nuestra cabecera de una u otra forma. Mientras repasaba las
resistencia, en realidad, no ha surgido ante la adversidad sino que historias de Garbiñe Muguruza, Emily Adams Bode, Manuela Car-
siempre ha estado ahí. mena, Lola Flores, las matronas y enfermeras retratadas por Isabel
Ese, sin duda, es el caso de una de mis actrices favoritas, Laura Muñoz o la abuela política de Leti Sala, me invadía una fuerza e
Dern. Mujer formidable a la que tuvimos la inmensa fortuna de poder inspiración que en estos días a veces me faltan. Ojalá estas páginas
fotografiar en Los Ángeles justo antes de que nuestro mundo colapsa- tengan el mismo efecto en ti. Porque tú, que lees estas líneas ahora
ra. Su temporada de estrenos y premios en el otoño/invierno de 2019 mismo, eres el fin último de todo esto.
fue un triunfo de tal magnitud que recibió el nombre de Dernaissance, Gracias •

EUGENIA de la TORRIENTE
 COLABORADO 387
14 HAN Nº

Marcela
GUTIÉRREZ Alexi
Isabel LUBOMIRSKI
MUÑOZ
Patrick
MACKIE Noémi
Arianna OTTILIA
PIANCA SZABO
Dibujó rostros para Fendi o Prada y Es necesario tener muchas tablas para Vestir a una de nuestras deportistas
se ha formado con Marc Jacobs y Luisa ejecutar con éxito la labor de inmortalizar más internacionales, Garbiñe Muguruza,
Beccaria. La ilustradora MARCELA a algunos de los trabajadores que han era la tarea encomendada a la estilista
GUTIÉRREZ nació en Florida, se crió mantenido a flote el país en la crisis ARIANNA PIANCA. Asentada entre
en Guatemala, estudió en Central Saint sanitaria. Tantas como las que posee Milán y Zurich, la joven ha prestado sus
FOTOS: NICO, NOEMI SZABO, ROMAN RIEGGER, D.R.

Martins de Londres y vive en Barcelona, ISABEL MUÑOZ, Premio Nacional de servicios a cabeceras como L’Officiel
desde donde traza las vivaces pinceladas Fotografía en 2016 y autora de los retratos Austria o Interview Alemania. Aquí se
que ilustran Seguir jugando 54 en blanco y negro de Uno para todos 140 estrena con Tierra batida 126

El fotógrafo británico ALEXI LUBOMIRSKI En el vestido negro de Armani con cortes La tenista Garbiñe Muguruza pudo volver
inmortaliza a nuestra inspiradora actriz en el escote que Laura Dern lució en una a Ginebra antes del colapso mundial. Allí,
de portada, Laura Dern, en el reportaje De fiesta la noche que ganó el Oscar (y que ya en su casa frente al lago Lemán, NOÉMI
lo divino y lo sensato. Habitual de nuestras había llevado 25 años atrás) se inspiró el OTTILIA SZABO la retrató para Vogue
páginas, ya retrató para la cubierta de Vogue estilista PATRICK MACKIE para armar el España en Tierra batida. La fotógrafa suiza
España a modelos como Karlie Kloss, Anja vestuario con el que envolver a la intérprete ya había trabajado previamente con Vogue
Rubik o Alessandra Ambrosio 100 en De lo divino y lo sensato 100 Portugal, Cake Magazine o L’Officiel 126
 Nuevo GLA.
Descubre el horizonte
de la ciudad.
Todo el laberinto de asfalto a tu alrededor te pertenece. Escala el
rascacielos más alto y ruge a los cuatro vientos. Sé la reina de esta
jungla de cemento. Y hazlo con el nuevo GLA, el SUV de Mercedes con
sistema de infoentretenimiento MBUX y un diseño salvaje.
Explora la ciudad.
Liderar en
FEMENINO

Vogue Carmen Bustos, socia fundadora de la consultora

Soulsight, durante la entrevista para business.vogue.es

BUSINESS
El canal líder del mundo de los negocios
y el emprendimiento. Por, y para las mujeres
que ya están cambiando el mundo. business.vogue.es
 PIEZA ÚNICA
Los monos, que entraron a
SUAREZ
formar parte del armario
ANILLO DE ORO ROSA DESFILE DE femenino en la Primera Guerra
CON DIAMANTES. GIVENCHY
DE P/V 2020. Mundial (anteriormente solo
se encontraban en la sección
masculina de las tiendas), se
ULLA JOHSON
revalorizan esta temporada
MONO VAQUERO gracias a su condición versátil
CON MANGAS
ABULLONADAS. y todoterreno. Entre todos,
abundan los fabricados en
algodón resistente.

BOTTEGA VENETA
VESTIDO DE
ALGODÓN.
TASCHEN
LIBRO
BETTINA
RHEIMS.

CLUSE
RELOJ LA
VEDETTE CON
CORREA DE PIEL.

CHANEL
CINTURÓN DE PIEL CON
HEBILLA METÁLICA.

HERMÈS
PAÑUELO
140 0P’H
DE SEDA.

MANGO
SANDALIAS
DE CUERDA
CON TACÓN DE
MADERA.
FOTOS: GORUNWAY, GTRES ONLINE, D.R. ESTILISMO: LAURA SUEIRO.

PAUL
ARNHOLD
GLASS
VASOS DE
CRISTAL.
BRIGITTE BARDOT EN LA PELÍCULA
DE 1959 BABETTE SE VA A LA GUERRA.

H&M RABAT
TOP Y BRAGA COLGANTE
DE BIQUINI. DE ORO
ROSA.

CHURCH’S
BOTINES
DE PIEL.

KARL LAGERFELD GUCCI

CHAQUETA BOLSO
MILITAR. HORSEBIT
VERONICA LAKE, MARK SANDRICH, PAULETTE DE PIEL.
GODDARD Y CLAUDETTE COLBERT EN 1943 EN
EL RODAJE DE SANGRE EN FILIPINAS.
18 EN VOGUE

DOS DÉCADAS PRODIGIOSAS

El reloj J12, uno de los modelos más célebres de Chanel, se hace mayor.
Y para celebrar su vigésimo aniversario, la casa francesa ha reunido a seis de
sus musas, entre las que se encuentra Lily Rose Depp. «Si pudiera volver a vivir
un momento de las últimas dos décadas, quizás sería cuando me vestí de
novia en el desfile de Chanel hace dos años», asegura la joven actriz.

DAR UN GIRO
Cartier lanza Maillon, su nuevo reloj
de estética retro que reinventa los códigos
clásicos de la relojería con un brazalete,
compuesto por eslabones generosos
alineados en diagonal y una esfera
hexagonal. Está disponible en oro rosa,
blanco y amarillo, y con o sin diamantes.

NADAR EN LA
ABUNDANCIA
FOTOS: CORTESÍA DE CHANEL, GTRES ONLINE, D.R.

Amante del exceso,

Olivier Rousteing
enriquece el clásico DE AYER Y DE HOY
bolso BBuzz de Mientras en la propuesta de prêt-à-porter
Balmain. La nueva de Marni, Francesco Risso, su actual director
colección estival no creativo, continúa experimentando con
solo suma tonalidades la herencia de su fundadora (Consuelo
(desde el mostaza al Castiglioni), la colección de accesorios se
azul eléctrico), sino mantiene fiel a los clásicos de la casa
también flecos, cristales italiana: desde los pendientes de flores
y láminas metálicas. a los shopping bags superventas.
 Nº

DRESS CODE
ANA GARCÍA–SIÑERIZ
Por

MÁS CINE, POR FAVOR

E
l negro ha reinado durante décadas en nuestros
armarios. En el último cuarto del siglo pasado, punks,
siniestros y minimalistas impusieron un uniforme
del que, a muchos, todavía nos cuesta desprendernos.
Todo es el nuevo negro, incluso el negro. Coco Chanel
fue la primera en adoptarlo como un comodín. Y los
Yamamoto, Kawakubo, Demeulemeester o Rick Owens

DE ROMPE Y RASGA
terminaron de darle al negro, en moda, el título de rey
de los colores.
Antes de que la industria se apropiara de él, fue el
color de las novias (sí, el blanco es un invento del siglo
XIX popularizado por Hollywood) y del luto. Y el luto,
como señal externa de duelo, confinamiento incluido,
Inspirado en el universo de las folclóricas, estaba socialmente regulado: de dos años a tres meses,
desde Imperio Argentina hasta Rocío Jurado, según el grado de parentesco. Con pena negra incluida,
Leandro Cano presenta su nueva colección un velo que cubría totalmente el rostro y que aislaba
para la próxima temporada otoño/invierno del mundo exterior. Hace tan solo cinco décadas, no
2020-21. Bajo el título Imperio, el creador estábamos tan lejos de los velos y los burkas, just saying.
jienense parte de la colección artística, Tras el duelo, alivio de luto. El armario se abría
presentada en París el pasado 2 de marzo, al Pantone de los grises, morados e incluso lilas.
para dar forma a una propuesta elegante en
la que el rojo clavel y los vestidos largos y
voluminosos toman el protagonismo.

ESPÍRITU LIBRE
Tras cinco años como
director creativo de
Gucci, Alessandro
Michele insiste en su
particular estética,
fruto de la mezcla de
estilos y de su firme
defensa del poder
provocador de las
prendas. Su colección
pre-fall 2020, a la que
pertenece esta bota
cowboy con cristales, y
en la que se combinan
los años 60 y los 70,
LAS SEÑORITAS DE ROCHEFORT, (JACQUES DEMY, 1967), CON DELPHINE
es una sensacional (CATHERINE DENEUVE) Y SOLANGE GARNIER (FRANÇOISE DORLÉAC).

muestra de ello.
20 EN VOGUE

A LA IZDA., GENEVIÈVE
SEGUNDAS PARTES
(CATHERINE DENEUVE), Tras el éxito de Serpenti
LA BUCÓLICA
PROTAGONISTA DE Through the Eyes of Alexander
LOS PARAGUAS DE
CHERBURGO (JACQUES
DEMY, 1964). Wang, la primera colaboración
entre Bvlgari y el creador
norteamericano, desvelada en
septiembre de 2019, la firma
italiana presenta ahora la
segunda colección cápsula, en
la que se incorporan dos nuevos
diseños realizados en color
Manuel crema y azul pastel.
Summers, en
La niña de luto,
narraba en tono
de comedia las
desventuras
de una joven ilusionada por el pronto vencimiento del
duelo por la muerte de su abuela, para poder casarse
con su novio, cuando, ay, desgraciada, otra pérdida
repentina en la familia la condenaba a seguir de negro y
a posponer la boda. El cine explica mejor la intrahistoria
que los tratados. Y si la vida fuera cine, del neorrealismo
italiano de los últimos meses, podríamos pasar, con
una simple elipsis, a un nuevo set. Las calles se llenarían
de gente, vestida en colores muy brillantes a cargo de
la Jacqueline Moreau de Las señoritas de Rochefort. Y
donde tan solo unos minutos antes cayera un chaparrón
tamaño Cantando bajo la lluvia, el sol iluminaría, con
un maravilloso plano secuencia al estilo de Notting
Hill, alegres toldos de rayas y escaparates repletos de
maniquíes, y todos nos arrancaríamos a cantar, y a
bailar, llorada la pena, alegres de haber recuperado
nuestras vidas. Bailaríamos, inspirándonos en el
arranque de La La Land (y en Jacques Demy) sobre los
capós de los coches. Con una banda sonora de fondo de
Michel Legrand podríamos, por fin, abandonar el blanco
y negro, y renacer en un mundo en tecnicolor. Como
cantaba Luis Eduardo Aute:
Cine, cine, cine,
Más cine por favor
Que todo en la vida es cine
Que todo en la vida es cine
Y los sueños
Cine son...•

LA FAMILIA CRECE
FOTOS: JULIA MAROYOVA, GTRES ONLINE, D.R.

Ideada por Victoire de Castellane, directora creativa de la

división de joyería de Dior, la icónica serie de joyas Rose des Vents
incorpora nuevos diseños, con piedras inéditas, a su ya extenso
repertorio. «Es una metáfora de la creación ya que esta tiene que
PROPUESTA ESTIVAL: ENFRENTARSE AL INEVITABLE AUMENTO
DE LAS TEMPERATURAS CANTANDO, COMO EN LA, LA LAND. ver con la búsqueda, con dar la vuelta a las cosas. Encontrar los
puntos cardinales y empezar el viaje», concede la creadora.
 387
Nº

EL MUNDO ES UN PAÑUELO
Este verano Louis Vuitton pone el foco en su colección textil de accesorios
con nuevos diseños en los que apuesta por reforzar los códigos de la
maison, desde su icónico Monogram hasta el logotipo circular de su bolso
Dauphine. Sus diferentes líneas, entre las que se encuentran Tree of Louis,
ABC o Monogram Confidential, todas realizadas en seda estampada, están
ya disponibles tanto en forma de bandeau como rectangular o cuadrada.

MAR Y MONTAÑA
Daniel Lee no solo ha transformado el
panorama actual en el diseño de bolsos,
sino que su audacia se traslada también al
universo de la alta bisutería. Su propuesta
estival para Bottega Veneta, donde dibuja
jirafas y elefantes sobre perlas, prueba su
firme compromiso con la creación.

DOS EN LA CARRETERA
Alanui, la firma italiana, conocida por
sus prendas de punto, y la japonesa
de calzado Suicoke unen fuerzas en CABALLO GRANDE
una nueva colaboración: seis modelos Esta temporada Valentino Garavani amplía el menú de su ya clásico bolso
unisex de zapatos diseñados por Carlotta Supervee. La bandolera, que destaca por su gran cierre metálico con el logotipo de
Oddi, donde predominan los flecos y los la casa italiana, está disponible en varios tipos de materiales (desde el cuero a la piel
estampados de cebra y leopardo. de serpiente y la rafia), tamaños y tonalidades, entre las que destacan los tonos flúor.
Nuevos cursos

online

@jcdemarcos

Vogue Wedding Planner

Estilismo y Personal Shopper
Marketing digital y Comunicación de Moda y Lujo
Comunicación, Relaciones Públicas y Organización
de Eventos de Lujo

Descubre nuestros cursos en www.condenastcollege.es

Más información y matrículas: admisiones@condenast.es
VOGUE

UN BAÑO
de nostalgia
La añoranza por tiempos pasados se
manifiesta este verano en forma de
minimalismo de los noventa. Una nueva
vuelta de tuerca a la estética ‘retro’ a través de
bañadores escotados en las ingles, tonalidades
neutras y patronajes deportivos.
Fotografía ANYA HOLDSTOCK Estilismo MARTA BAJO
24 VOGUE ESTILO

En la página de apertura, traje de baño con cinturón, de ÉNFASIS BLACK (en EL CORTE INGLÉS); toalla Biarritz,
de TOTÊME; y gafas de sol de SAINT LAURENT por ANTHONY VACCARELLO. En esta página, americana, top y braga
de biquini, todo de H&M; pendientes largos de cadena con cuentas bicolor, de NATURA; y colgante de P D PAOLA.
En la página siguiente, falda y traje de baño, ambos de GUESS JEANS; pendiente Dior Jardin de metal con acabado
dorado, de DIOR; sandalias de tiras, de ES PAR TA; bolso de seda, de HORROR VACUI; y tobillera de ALIGHIERI.
VOGUE ESTILO 25
26 VOGUE ESTILO

En esta página, top de biquini, de LIU·JO; pantalón de rayas en mezcla de lino, de MASSCOB; collar Super Power,
de TOUS; y pendientes de oro rosa, de RABAT. En la página siguiente, top y braga de biquini, ambos de OYSHO.
VOGUE ESTILO 27
28 VOGUE ESTILO

En esta página, top de biquini y braga de tiro alto, ambos de CALZEDONIA; y anillo dorado en forma
de caracola, de BIMBA Y LOLA. En la página siguiente, traje de baño con logo, de DOLCE & GABBANA;
collar Rosso Shell, de GIMAGUAS; y colgante con detalle, de P D PAOLA.
VOGUE ESTILO 29
30 VOGUE ESTILO

En esta página, collar de cuerda y perlas, de MIU MIU; y pendiente de la modelo. En la página siguiente, caftán
de lino y algodón, de MICHAEL MICHAEL KORS; sandalias de piel y pendientes de latón, ambos de CELINE
POR HEDI SLIMANE; bolso de piel trenzada, de HEREU; y collar Super Power, de TOUS.
 VOGUE ESTILO 31

Maquillaje y peluquería: Kley Kafe (Esther Almansa Management) para Hourglass Cosmetics
y Moroccanoil. Ayudante de fotografía: Pawel Herman. Ayudante de estilismo: Isabel Sainz.
Producción local: Shoot Canarias. Modelo: Myrthe Bolt (Next Models).
32 VOGUE ESTILO
El espectacular armario de LISA AIKEN,
Productos de directora de moda de Moda Operandi, se
TEMPORADA cimenta sobre una firme base de piezas
clásicas salpicadas por las últimas novedades.

2
Lisa Aiken,
directora de
moda de Moda
Operandi, con
top y falda de 1
PRADA.

LOEWE
4

BOTTEGA VENETA

FOTOS: CORTESÍA DE MODA OPERANDI, GORUNWAY, D.R. ESTILISMO: LAURA SUEIRO.

6

7 «Las colecciones
más importantes
de la temporada,
y sin duda mis
favoritas, han
sido las de
9 Bottega Veneta
8 y Loewe. Lo
tienen todo».

1. «Me fascinan las gargantillas doradas». Collar de LEDA MADERA. 2. «Para los eventos nocturnos me parecen perfectos los vestidos largos de
siluetas simples». Vestido de BRANDON MAXWELL. 3. «Me encantan los estampados animales. Esta primavera me decanto por el de cebra». Falda
de CHRISTOPHER ESBER. 4. «Mi marca favorita de vaqueros es Slvrlake». Pantalónde SLVRLAKE. 5. «Nunca tengo suficientes camisetas blancas».
Camiseta de ATTICO. 6. «Mi bolso favorito de esta temporada es el Cassette de Bottega Veneta en blanco». Bolso Casette, de BOTTEGA VENETA.
7. «Una americana de corte perfecto es la mejor inversión que puedes hacer». Americana de PETER DO. 8. «Me encantan los colores neutros, pero
estos primeros días de la primavera han despertado mi gusto por los tonos más vivos. Estas sandalias han sido mi última compra». Sandalias
de NEOUS. Todo en MODA OPERANDI. 9. «No tengo duda. Entre tacones y zapatillas elijo los primeros». Sandalias de AMINA MUADDI.
34 VOGUE ESTILO

FLORIDA y HERMOSA
Ya sea en su versión mínima o con tendencia al gigantismo, los estampados florales despliegan su
deliciosa fragancia en las colecciones estivales. Rosas, tulipanes, hortensias, lirios y nenúfares estallan
en todo tipo de prendas, desde intrincados pijamas a vestidos de fiesta e incluso accesorios.

DOLCE & DRIES VAN

GABBANA NOTEN
VESTIDO ABRIGO
ESTAMPADO. ESTAMPADO.

CHANEL
HERMÈS BROCHE CON
SOMBRERO FORMA DE
ARIZONA. CAMELIA (920 €).

CHOPARD
COLLAR
HAPPY
SPIRIT.
LA DOUBLEJ
HOUSEWIVES
JARRÓN WILDBIRD
DE CERÁMICA.

ARISTOCRAZY
FOTOS: DANIEL JACKSON, D.R. ESTILISMO: LAURA SUEIRO.

PENDIENTES
ASSOULINE DE PLATA.
LIBRO
FLOWERS:
ART AND
BOUQUETS.

LAIA ALEN
BOLSO LOLA.

ROLEX
RELOJ DE
ACERO. FENDI
PAÑUELO
ROCHAS DE SEDA.
ZAPATOS
DE PIEL.
ISABEL
MARANT
MAGDA BUTRYM SANDALIA
VESTIDO DE JACQUARD ESTAMPADO. DE PIEL.
 VOGUE ESTILO 35
LA DOUBLEJ HOUSEWIVES
JUEGO DE DOS PLATOS DE
POSTRE DE CERÁMICA.

MESSIKA
ANILLO MOVE VERSACE
UNO CON GAFAS DE
DIAMANTES. SOL MEDUSA.

GIVENCHY
PAÑUELO LOEWE
DE CACHEMIR SOMBRERO
Y SEDA. DE LONA CON
ESTAMPADO DE
En esta página, Karlie NENÚFARES.
Kloss con blusa de
DOLCE & GABBANA; y
collar de IRADJ MOINI.
En la página anterior,
túnica de chifón con
cristales, de RICHARD
QUINN; pendientes de
REBECCA DE RAVENEL;
y bolso de JIMMY CHOO.

JW ANDERSON
BLUSA ASIMÉTRICA.

MIU MIU
BOLSO
DE LONA
ESTAMPADA.

CHRISTIAN
LACROIX PAPIER
DIARIO, EN LIBERTY
LONDON.

PACO
RABANNE
PANTALÓN DE
ALGODÓN.
GUCCI
VELA DE
PORCELANA. BOTTEGA
VENETA
PENDIENTES
DE PIEL.

PRABAL
ETRO GURUNG
SANDALIA CARTIER VESTIDO
DE PIEL. RELOJ ESTAMPADO
PANTHÈRE DE ALGODÓN.
DE ORO.

CHANEL
ZAPATOS
MADEMOISELLE
PRIVÉE DE PIEL.
 NUEVO
Cursos (cortos) de autor.

Moda Decoración Estilo de Vida DIY Arte y un largo etcétera

María Gómez Patricia Bustos Lorenzo Caprile Paula Ordovás

Abraham Menéndez Natalia Ferviú Sandra Gago Raquel Sánchez Silva

Aprende con los mejores.

Desarrolla tu creatividad.
Descubre nuestros cursos (cortos) online
en shots.condenastcollege.es
VOGUE

ENCAJAR
las piezas
La firma de moda masculina
BODE ha conseguido, en tan
solo cuatro años, hacerse oír
en una industria cada vez más
saturada. Su mirada, centrada
en las técnicas y materiales de
antaño que tanto fascinan a
su fundadora, EMILY ADAMS
BODE, es hoy un sólido
referente de sostenibilidad.
Fotografía JAMES TOLICH
Estilismo PHILIPPA MORONEY
Texto NUALA PHILLIPS
38 VOGUE ESPÍA
En la página de apertura,
conjunto de patchwork, de BODE.
En esta página, retrato de Emily
Adams Bode, creadora de la firma.
En la página siguiente, traje de
dos piezas, camisa estampada,
conjunto de patchwork bordado
y chaqueta, todo de BODE.

das a partir de piezas vintage o de reutilización», aclara al respecto.

«Cuando empecé, apenas dormía, me quedaba hasta muy tarde y
pensaba que ni acabaría el año. Por eso, cada persona que contratas
y cada artículo que vendes, es emocionante. Es importante que un
negocio crezca de una forma tan orgánica».
Para entender a Bode, la marca, seguramente la mejor forma
de hacerlo sea a través de Bode, la mujer. Emily Adams es la alma
mater de las creaciones que han encumbrado a la firma, pero en su
propia historia también se aprecia ese tono disruptivo y carente de
soberbia que marca el estilo Bode. No en vano, mientras su proyec-
to se ha convertido en epítome de la moda sostenible casi sin pre-
tenderlo, la americana se ha erigido a su vez como ejemplo de la
nueva mujer emprendedora –Forbes la incluyó en su lista 30 under
30 de 2019– sin prestar demasiada atención al asunto. A diferencia
de lo que suele ocurrir, Adams apostó por montar su negocio recién
salida de la prestigiosa escuela Parsons en lugar de trabajar para

FOTOS: JAMES TOLICH, CORTESÍA DE BODE. PELUQUERÍA: MADISON VOLOSHI. MAQUILLAJE: JOEL BABICCI. MODELOS: AGOT DELL Y PHOEBE DEKOVIC.
otros. «Durante los años de universidad ya había hecho cosas para
empresas grandes en EE.UU., así que me di cuenta bastante rápido

E
n una industria que reclama la novedad con la misma vora- de que quería empezar con mi marca. Corrí algunos riesgos, diseñé
cidad que la deglute, Emily Adams Bode (Atlanta, 1989) ha mi modelo de negocio y tomé clases nocturnas para poder compa-
logrado meterse al gremio en el bolsillo con la estrategia más ginarlas con mis planes. Trabajé como freelance al principio, mucho
inesperada posible: ropa vieja y antigüedades. En cuatro años de estilismo y cosas así, ya sabes, empleos diversos. No estaba segura
vida, su firma masculina Bode le ha valido el premio del CFDA a de nada de lo que hacía, pero tenía cinco trabajos a la vez y no tenía
mejor diseñadora emergente en 2019, se ha alzado con el Woolmark tiempo para nada más que no fuera eso. Me faltaban días y me dije
Prize a la innovación en 2020 y se ha convertido en la primera mar- que eso no era lo que quería hacer».
ca liderada por una mujer en desfilar en la semana de la moda mas- Ahora, con todos los ojos de la industria sobre ella, Adams
culina de Nueva York. Todo ello gracias a una estética rompedora reconoce que la presión es real y que la inevitabilidad de que se
que sin embargo resulta accesible y, sobre todo, a un saber hacer y a espere más y más de ella ha comenzado a cobrar forma. «Necesi-
una meticulosidad capaz de transformar colchas vintage y hasta eti- tamos parar. No hacemos ni siquiera cuatro temporadas, sacamos
quetas de leche de décadas pasadas en moda de primer nivel. solo dos al año y ya estamos desbordados. Las tiendas nos piden
Pero con la sostenibilidad en boca de todos y la moda inmer- más y más. Nos llaman a medianoche y piden cosas para el día
sa en un proceso de reinvención ávido de nuevas fórmulas, resul- siguiente de repente. Es una locura, pero no me sentiría bien di-
ta cuanto menos curioso que, en el caso de Bode, esa conciencia ciendo que no», confiesa. Irónicamente, pocos días antes de nues-
ecológica no sea más que una mera consecuencia sin pretensiones tra entrevista, Emily tuvo que pronunciar ese ‘no’ aunque fuese a
de la filosofía de vida de su creadora. «Crecí yendo a mercadillos marchas forzadas. El confinamiento al que se enfrentan también
durante mis veranos. Mi madre y sus amigas también organizaban en EE.UU. ha obligado a que su estudio en Chinatown cierre y ella
pequeños mercados en Nueva Inglaterra con mi abuela e íbamos misma se haya trasladado al campo para pasar estos días junto a su
hasta allí conduciendo a pasar el día», explica echando la vista atrás prometido. Por suerte, reconoce que si algo ha aprendido durante
para después profundizar sobre esa etiqueta de sostenible que tan estos años de andadura es a mantener la calma. «Al final es lo más
rápido se le ha otorgado: «Es importante defender tu propio men- importante. Eso, e invertir en ti mismo contando con tus propios
saje, pero realmente no quería lanzar una firma comprometida con canales. Creo que haber abierto nuestra propia tienda es de las me-
lo sostenible. Abrí mi marca inspirada en los diseños de la historia jores decisiones que hemos tomado», defiende.
pasada, en los materiales de antaño, en las técnicas antiguas de con- Ahora, frente a esas nuevas iniciativas que se plantean, surge
fección y en cómo preservarlas. Para mí, la sostenibilidad tiene que la de responder a un reclamo recurrente: una línea femenina. «Al
ver con preservar todo eso». principio me centré en el mundo masculino porque me inspiraba
De ahí que su pasión por los objetos únicos y, sobre todo, por en mi pareja de entonces. Hay algo bueno en inspirarse creando
los textiles singulares impregnen sus ocho colecciones hasta la fe- para alguien que no seas tú y es más desafiante hacerlo para al-
cha. Un culto a la artesanía y la originalidad que le han llevado a guien con quien tengas una relación estrecha», cuenta. «Crear para
contar con diez personas a su cargo y montar su propia tienda fí- mujeres se nos ha pasado por la cabeza, pero no es una prioridad.
sica en Manhattan. «A pesar de todo, nuestra producción continúa Quizás en el futuro. Nos ha ido bien y quiero que el crecimiento
estando compuesta en un 40% por prendas únicas confecciona- continúe siendo igual de orgánico que hasta ahora», continúa •
VOGUE ESPÍA 39
40 VOGUE ESPÍA

Y AHORA, ¿qué?
La crisis en el sector textil provocada por la COVID-19 ha obligado a las firmas a buscar nuevas
fórmulas para un sistema en ocasiones caduco. Estas diseñadoras (y empresarias) comparten con
‘Vogue’ España sus preocupaciones actuales y las posibles soluciones para un futuro incierto.

Miriam
Sánchez, con
americana y
pantalones de
GABRIELA
HEARST.

Gabriela Hearst
LENTA PERO SEGURA

A
Gabriela Hearst (Uruguay, 1976) esta crisis sanitaria y eco- que te adaptes a mayor velocidad, me alegro de tener 40 emplea-
nómica le ha servido para ratificar que, cuando fundó su dos y no 80. De ellos me puedo ocupar», concede. El momento
marca en 2015, lo hizo en los términos adecuados. «Crecí de parón forzoso, en el que todo su equipo está trabajando desde
en un rancho. Mi familia no pasó por una pandemia, pero sí por casa, lo ha querido aprovechar para crear un grupo fuerte y efi-
sequías y dictaduras. Por eso tomé un camino basado en la soste- ciente, además de seguir centrada en crear productos duraderos.
nibilidad y en la mirada a largo plazo», afirma la diseñadora. Con- «Los objetos superficiales no van a lograr sobrevivir. Solo lo harán
FOTOS: TYLER MITCHELL, D.R.

trolar su crecimiento, renunciando por ello a jugosos dividendos aquellas firmas que hagan cosas con sustancia», predice. Con una
–«Cuando subió la demanda de nuestros bolsos, decidimos no au- producción prácticamente paralizada (el 90% de su colección se
mentar la producción. Si quieres uno, tienes que esperar»–, la ha fabrica en Italia y el resto en Uruguay), admite que va a ser un año
colocado en una situación si no privilegiada, sí de ventaja. «Ahora difícil: «Hay que manejarlo de forma inteligente. Tengo momentos
que caminamos por arenas movedizas, ahora que es necesario de ansiedad, pero si tienes claras tu metas, sigues adelante» •
 VOGUE ESPÍA 41

EMILIA WICKSTEAD
«¡Hay tanta creatividad, amor e imaginación en
esta industria! La moda puede inspirar al mundo,
ser la fuerza del cambio», concede Wickstead
(Auckland, Nueva Zelanda, 1983). La diseñadora,
que pasa estos días en casa junto a sus hijos,
considera que el cambio será inevitable, aunque
este no tiene por qué ser a peor: «Es nuestra
oportunidad para pensar de forma estratégica en
cuanto al calendario y a la producción. Entender
las necesidades reales del consumidor. Esta Angela Missoni
industria siempre ha superado los momentos de
dificultad con soluciones innovadoras» • COSAS DE CASA

C
on sus fábricas inactivas y
todas sus tiendas cerradas,
Angela Missoni (Milán,
1958) busca fórmulas para mante-
ner a flote y con buena salud la fir-
ma que fundaran sus padres hace
casi siete décadas. «Están siendo
momentos complicados porque
tenemos a todos nuestros trabaja-
dores en casa. Es importante que
podamos reactivar nuestro nego-
cio cuanto antes, volver a poner en
marcha las factorías. Dar salida a
las colecciones de verano. Ahora
mismo necesitamos liquidez»,
afirma. También considera capital
CARLOTA BARRERA encontrar los aspectos positivos en
«Siempre hemos creído en la máxima de una crisis que seguramente cam-
producir menos para producir mejor y, aunque bie el ritmo de esta industria para
la situación es complicada, nos adaptaremos», siempre: «Muchas de las firmas
explica Barrera (Gijón, 1992). La ganadora tendrán que reducir su tamaño y
del premio Vogue Who’s On Next 2019 busca transformar algunos de los hábitos
desde Londres, donde fundó su marca en 2018, comunes a todos, pero sobrevi-
soluciones a largo plazo: «En lugar de verlo como viremos. Y no nos olvidemos que
una crisis, estamos utilizando este tiempo para este virus nos ha hecho un regalo
asentar las bases de lo que somos, de lo que muy valioso, el de poder pasar más
estamos haciendo y en qué queremos mejorar» • tiempo en familia» •
42 VOGUE ESPÍA

Kaia Gerber
y Bella Hadid
en el backstage
del desfile de
primavera/
verano 2020 de
Alberta Ferretti.

Alberta Ferretti
ARMAS DE MUJER

H
e pasado gran parte de este tiempo de cuarentena pen- guir soñando porque, a pesar de todo lo malo, el ser humano con-
sando en qué querremos nosotras las mujeres después de tinuará buscando la belleza, y eso será lo que nos salve».
todo esto. Y he llegado a la conclusión de que serán pren- Ferretti también pone el acento en la sostenibilidad, un ca-
das fáciles, confortables, sostenibles, elegantes, pero sobre todo mino por el que la creadora empezó a transitar hace ya varios
de calidad. Prendas y accesorios que duren años y que aguanten meses. «La industria de la moda tiene el deber de ser sostenible
los cambios de temporada. Menos extravagancia, pero nunca sin desde el punto de vista humanístico del concepto. Nuestro plane-
dejar de soñar», reflexiona Alberta Ferretti (Cattolica, 1950). La ta está amenazado por la contaminación, el cambio climático, el
FOTOS: FEDERICO DE ANGELIS, D.R.

creadora italiana, que fundó su firma homónima hace casi medio plástico que invade los océanos y ahora por este virus. El término
siglo, así como Aeffe, el grupo del que forman parte Moschino, sostenible se debe aplicar a toda la cadena, desde la naturaleza
Pollini, Philosophy di Lorenzo Serafini y su propia marca, cree de los materiales hasta la distribución. Pero este compromiso se
necesario transmitir un mensaje positivo en estos tiempos con- debe extender también a los derechos humanos de todos aque-
vulsos: «Estoy segura de que nos repondremos. De hecho creo llos que participan en la elaboración de las prendas. Y este es un
que saldremos reforzados. Hoy más que nunca necesitamos se- momento excepcional para cambiar el sistema» •
 VOGUE ESPÍA 43

Roksanda Ilincic
LA FUERZA
DEL GRUPO

P
ara Roksanda Ilincic, fundadora en 2005 de la firma
con sede en Londres Roksanda, la salida a estas crisis
pasa por una respuesta colectiva por parte de toda la
industria: «Con esta pandemia ha renacido el sentimiento
de pertenencia a una comunidad. En general, como seres
humanos que somos, y también en nuestro sector. Tenemos
la responsabilidad de trabajar juntos en buscar soluciones
comunes para hacer frente a las dificultades presentes». Pero
no solo. La creadora de origen serbio apuesta por aprovechar
la crisis como una oportunidad para cambiar las malas prác-
ticas presentes en el sector desde hace años. «Es el momento
de impulsar una forma de progreso y de crecimiento que
beneficie a las generaciones venideras. Nos encontramos
ante un momento decisivo de la historia en el que debemos
apostar por un consumo responsable y sostenible. Este es el
único futuro posible para esta industria», afirma •

MARÍA CORNEJO ALEJANDRA

«Por suerte, nuestra colección de verano ya había ALONSO
sido enviada a nuestros clientes, y además se ROJAS
puede comprar en nuestra página web. Pero la «Es un momento
de otoño/invierno 2020-21, que presentamos el realmente difícil
pasado febrero en Nueva York, probablemente no para los diseñadores
se pueda producir. Las fábricas están cerradas y independientes
las tiendas han cancelado sus pedidos», explica como yo. Vamos
María Cornejo. La diseñadora, fundadora de la a tener que parar
firma Zero + Maria algunos proyectos,
Cornejo, admite y la colección
que se enfrenta a de invierno se
un momento de cambiará por la
gran incertidumbre, de resort», admite
aunque confía en Alejandra Alonso
superarlo: «En todos Rojas (Madrid,
estos años hemos 1985). Finalista del
creado una gran premio CFDA/Vogue
comunidad. Tenemos Fashion Fund 2019,
una clientela leal y la creadora española
fuerte. Con suerte, el agradece la ayuda
exigente calendario que están recibiendo
actual de la moda de la asociación de diseñadores americanos: «Es
cambiará y en el duro mirar al futuro, pero me siento guiada por el
futuro podremos apoyo continuo de la CFDA, y muy emocionada
responder mejor al ver el sentimiento de comunidad que se ha
a la demanda» • creado» • SARA HERNANDO
44 VOGUE ESPÍA

Un PASO por DELANTE

Tras tres décadas de idilio, la relación entre HERMÈS y PIERRE HARDY sigue en plena forma. La colección
de zapatos para este verano, centrada en el gesto de la innovación, es una excelente muestra de ello.

Y
a han pasado treinta años desde
que Pierre Hardy (París, 1956) fuera
nombrado director de la división de
calzado de Hermès. Casi diez desde que se
sumase la de alta joyería. La proeza, una
de la que pocos pueden presumir en una
industria del lujo acostumbrada a fugaces
fichajes estrella, solo se explica a través de
una filosofía de trabajo, común a ambos,
que prioriza la calidad de los productos al
tiempo que huye de la ostentación y la pa-
rafernalia. También ayuda el éxito de mu-
chos de los diseños a los que Pierre Hardy
ha dado forma bajo el paraguas de la casa
francesa. Desde el zapato Oran, una suerte
de sandalia plana de suela fina con una tira
en forma de H, que es un superventas desde
1997, año de su creación, a las zapatillas
deportivas de piel, lanzadas en 1998, mucho
antes de que el resto de firmas de lujo las
incluyesen en sus colecciones.
Su instinto para leer el futuro y en-
tender los deseos del consumidor también
ayudaron a convertir Balenciaga, durante el
reinado de Nicolas Ghesquière, en una de
las firmas más emocionantes de la primera
década del siglo XX, además de posibilitar
el éxito su firma homónima de zapatos, de
la que Hermès compró una pequeña parti-
cipación en 2016. Un currículum brillante
que, a sus 64 años, no le impide mirar hacia
el futuro con la avidez de quien aún tiene
mucho por decir.

En una industria que cambia a sus direc-

tores creativos con cierta velocidad, ¿qué
sentimiento produce cumplir tres décadas
trabajando para la misma firma? ¡Ni siquiera
me había dado cuenta! La moda es tan rápida,
tan voraz, que muchas veces no te deja espacio
para reflexionar sobre el tiempo. Pero es que
Hermès no es exactamente una casa de moda.
Aquí trabajamos de forma distinta.

¿A qué te refieres exactamente? En Hermès

tenemos una relación con el tiempo parti-
cular. Por supuesto que tengo que hacer dos
colecciones al año, incluso más, pero nos ¿Dirías entonces que tus diseños han evolu- mos cambiando poco a poco, acostumbrando
apoyamos en las cosas que han sido creadas cionado poco en este tiempo? Claro que no. al público también, que ahora sabe que en
con anterioridad. El saber se acumula. No se Mis diseños han madurado al igual que lo he Hermès hay accesorios de moda. Ha sido una
FOTOS: ALEXIS ARMANET,

parte de cero en cada diseño. El camino es una hecho yo. Pero también Hermès ha cambiado. evolución mutua.
CORTESÍA DE HERMÈS.

profunda reflexión sobre lo que es Hermès y Cuando llegué, la conexión entre las coleccio-
la relevancia que puede tener un producto. nes de accesorios y la línea de prêt-à-porter era Las zapatillas deportivas se han convertido
Más allá de las novedades hay algo profundo, mínima. La forma de trabajar era diferente, en uno de los objetos que definen nuestra
incluso más importante. todo tenía que ver más con los básicos. Lo fui- sociedad actual. Tú fuiste un pionero al crear
 VOGUE ESPÍA 45

las primeras deportivas de una firma de lujo...

Es curioso porque cuando las diseñé, hace
muchos años, pensé que era totalmente re-
levante para una firma como Hermès tener
una colección de deportivas. Hermès no es
una casa de costura y el deporte ha estado
presente desde sus orígenes. No tiene tanto
que ver con esa forma de expresar la feminidad
En esta doble página, bocetos de la como con la de una mujer más activa. Fue una
colección de zapatos de primavera/ intuición y funcionó.
verano 2020 de Hermès, excepcionales
dibujos realizados por Pierre Hardy.
Abajo, el director creativo de calzado y También es tuyo el diseño de la exitosa sanda-
alta joyería de Hermès lia Oran, ¿te esperabas este éxito? Para nada.
Fue en 1997. Quería algo cómodo, como ir
descalzo. Cuando diseñas nunca sabes si un
producto acabará gustando. Hace ya 23 años
de aquello, y sigue siendo un best seller.

La colección p/v 2020 está repleta de clásicos

a los que has dado una vuelta. El tema de este
año 2020 en Hermès es la innovación, que no
tiene nada que ver con crear algo nuevo desde
cero, sino con coger formas o elementos de
Hermès ya existentes e intentar llevarlos al
futuro. Que la gente pueda ver estos clásicos
con ojos nuevos.

El trabajo artesanal es muy importante para

una firma como Hermès. ¿Es la artesanía una
nueva forma de mirar al futuro? Siempre se ha
considerado a la artesanía como una forma
conservadora de hacer las cosas, pero la clave
está en coger esa experiencia y ese conoci-
miento y hacer algo moderno. Además este
know-how debe ir de la mano de la tecnología,
de las nuevas formas de entender el mundo. La
gente joven no quiere un zapato que parezca
que viene del pasado. Necesitamos ese senti-
miento de sorpresa, de novedad, sin olvidar
la calidad.

¿Es esta calidad entonces capital para la in-

dustria del lujo? La calidad de los materiales
y la forma de hacer los objetos están siendo
cada vez más importantes. El lujo reside en
la esencia de cada producto, en sentir que
este es verdadero.

¿Crees que la industria de la moda saldrá

reforzada de esta crisis? No tengo ni idea de
qué pasará. De cuál será el futuro de todos
nosotros ni el de las firmas de moda tampoco.
Ni si quiera sé si seremos lo bastante sabios
como para darnos cuenta de lo que estaba
mal y cambiarlo • SARA HERNANDO
46 VOGUE ESPÍA

E
l pasado mes de septiembre Gucci
abrió su desfile de primavera-ve-
rano 2020 con una serie de looks
que recordaban, irremediablemente, a las
camisas de fuerza que se usaban en las
instituciones mentales. En un momento
dado una de las modelos, Ayesha Tan Jones,
levantó sus manos en las que había escrito
–por su cuenta y riesgo– mental health is
not fashion (la salud mental no es moda).
Efectivamente, la salud mental va mucho
más allá del ciclo de las tendencias, pero la
moda, fiel reflejo de la sociedad, no puede
permanecer ajena a una de las cuestiones
más soterradas y paradójicamente crecien-
tes de nuestros días: el delicado estado de
forma de nuestra psique. Porque, tal y como
argumentaba la actriz Hari Nef en Insta-
gram instantes después del desfile, aquello
«fue más un alegato provocativo que un
intento de glamourizar la locura».
Una de cada cuatro personas en el
mundo tendrá un trastorno mental a lo
largo de su vida, según el último estudio de
la Confederación Salud Mental España. El
6,7% de la población de nuestro país sufre
ansiedad, la misma cifra que la de personas
con depresión. Y un dato más: la inciden-
cia de ambas es más del doble en mujeres
(9,2%) que en hombres (4%). Un panorama
que la crisis de la COVID-19, previsible-
mente, forzará aún más. Así que parece evi-
dente que la industria del vestir no puede
permanecer al margen de las estadísticas.
«El aumento de las marcas con conciencia
social, especialmente en el mercado de la
ropa urbana, tiene que ver con el hecho de
que hay una gran base de consumidores
jóvenes que pueden ser más vulnerables a
la ansiedad», explica Laura Saunter, editora
sénior de retail de la consultora de tenden-
cias WGSN.
En el caso de Rachelle Hruska, fun-
dadora de Lingua Franca, la sensibilización
por la salud mental fue precisamente el
germen de su marca especializada en jerséis
bordados con frases positivas. «Padezco
ansiedad y hace unos tres años mi terapeuta
me sugirió que hiciera algo con mis manos.
Una tarde, cogí un viejo jersey y me puse a
bordar. Aprendí a coser de mi abuela cuan-
do era pequeña, pero no había cogido una

MODELOS de
aguja en más de una década», recuerda. El
nombre de la marca ya es toda una metáfora
de cómo los trastornos psicológicos confor-

CONDUCTA
man una suerte de idioma común que une
a personas con muy distintas experiencias
FOTOS: GETTY IMAGES, D.R.

y procedencias. Los mensajes de sus jerséis

oscilan desde el autocuidado, con frases
Las enfermedades mentales se han convertido en el caballo de batalla como It’s OK to feel blue (no pasa nada por
de una parte de la industria de la moda. Firmas como WYLLIS, estar triste), hasta la disidencia política.
LINGUA FRANCA y MADHAPPY se han convertido en estandartes La experiencia personal también
de un movimiento que busca visibilizarlas y luchar contra su estigma. fue crucial para el nacimiento de Wyllis,
 VOGUE ESPÍA 47

En la página anterior,
desfile de p/v 2020
de Gucci. En esta
página, de izda. a dcha.,
campañas de las firmas
Lingua Franca, Wyllis,
y Madhappy.

C
la marca fundada por la segunda hija de aso distinto es el de MadHappy. «La industria de la moda tiene un
Bruce Willis y Demi Moore, Tallulah, que, La marca americana no es fruto de la vpapel importante en la concienciación
tras superar una adolescencia marcada historia particular de sus creadores, sobre la salud mental, especialmente ahora
por la ansiedad que le produjo estar bajo sino que nació hace tres años con la firme que la sombra del coronavirus se cierne
escrutinio público desde niña, ha querido intención de normalizar la conversación en sobre la industria y los mercados. Las mar-
aportar su granito de arena en la recons- torno a la salud mental. «Decidimos hacer cas que invierten en difundir la positividad,
trucción de la autoestima con una línea de de ello nuestra misión porque vimos una que adoptan una perspectiva optimista
sudaderas para adultos y niños con men- enorme necesidad de que el mensaje de una y que actúan sobre lo que concierne a la
sajes compasivos y de aceptación personal. marca girara en torno a un tema que se había salud mental tienen más probabilidades
Un compromiso que no solo es visible en evitado durante demasiado tiempo», relata de sobrevivir a la crisis, de calar de manera
el exterior con frases como Nothing like Joshua Sitt, uno de los cuatro fundadores. más profunda en los consumidores y de
feeling super vulnerable (nada como sentirte «Creemos que la moda puede desempeñar impulsar la lealtad a largo plazo», augura
supervulnerable), sino que va más allá: un papel importante en la educación y en Saunter en relación a cómo afectará la pan-
cada prenda lleva una etiqueta interior la creación de un espacio para hablar sobre demia a la industria en un momento tan
con la leyenda You are never alone (no estás estas cuestiones. Queremos que nuestra ropa delicado como este. «Es el momento, ahora
solo) junto con los números de teléfono de haga que la gente se sienta bien. Esto implica más que nunca, de apoyar a las personas
la asociación americana para la preven- tener un producto que difunda un mensaje que quieres y de cuidarnos tanto como po-
ción del suicidio y de la alianza nacional de positivo y que esté hecho de materiales de damos», afirma Sitt. La moda nunca lo puso
enfermedades mentales. calidad», defiende. tan fácil para que así sea • CECILIA CASERO
48 VOGUE ESPÍA

En boca de
TODOS
Las firmas independientes de
moda españolas se suman al
esfuerzo sanitario cambiando su
producción habitual por la de
batas y mascarillas, estas últimas
abocadas a convertirse en
un accesorio demandado.

A
lgo intuía Quique Vidal, el jovencísi-
mo fundador de la marca Becomely.
Antes de cerrar su taller para lo que
parecía un periodo corto de tiempo, tuvo la
corazonada de llevarse a casa la impresora
3D con la que crea sus joyas de plástico bio-
degradable. En nada, ya le estaba dando un
nuevo uso a la máquina, para crear panta-
llas de PVC. Unidas a las viseras que hacían
otros socios de la asociación Coronavirus-
makers, fabricaron máscaras de protección
que enviaron a residencias de mayores y
centros de salud.
En cuanto estalló la actual crisis de la
COVID-19, el sector de la moda española se
transformó. Las grandes empresas –como
Inditex, El Corte Inglés o Mango– han
hecho cuantiosas aportaciones en ayudas,
logística y equipamiento. Pero también las
compañías pequeñas e independientes han
querido contribuir a su escala. Las cortado-
ras que normalmente hacen trajes de novia
(y, ocasionalmente, ropa para Beyoncé) en
la firma Yolancris pasaron a fabricar batas
de alta protección, Palomo Spain cedió
batas a las residencias de Córdoba, Angel
Schlesser y Purificación García se pusieron
a producir protectores para sanitarios.
Todo aprendido sobre la marcha y con los
equipos desperdigados. «Nosotros empeza-
mos ya en la primera semana del confina-
miento. Vi un vídeo de un sanitario de Ge-
tafe enseñando a sus compañeros cómo hacerse una bata con una Por lo general, las empresas se volcaron en el esfuerzo
FOTOS: JO SUNG HEUM / GETTY

bolsa de plástico y pensé que no podía ser. Hicimos un llamamien- sanitario de manera altruista y dependiendo de donaciones de
to en redes y empecé a recibir ofertas de gente que podía ceder dinero y material. Pero para muchas, que firmaron contratos con la
IMAGES, GORUNWAY.

el tejido adecuado que tiene que ser impermeable, antivírico. Las Seguridad Social, fue una manera de evitar el ERTE y mantenerse a
mercerías nos donaron elástico...», cuenta Vicky Martín Berrocal, flote. «Así pudimos conservar el empleo a tiempo completo a nueve
que también varió la confección de su marca, Victoria, centrada personas», explica Yolanda Pérez, de Yolancris. «Te sirve para
en los vestidos de novia y ceremonia. cubrir gastos y pagar el alquiler». Su marca, doblemente afectada
 VOGUE ESPÍA 49
Vogue

RADIOGRAFÍA

Cardar la lana Brillo nacarado

El tweed, constante Las perlas, una de las
en los diseños de la grandes obsesiones
por la cancelación de casi todas las bodas marca desde que lo de Coco Chanel
en 2020, ha llegado a producir 3.500 batas tomase prestado del (reales o falsas),
armario masculino, recorren toda la
homologadas al día. También Estudios se presenta en colección en forma
Durero, una empresa vasca de dirección de conjuntos de de ollares,pendientes
arte que produce carteles y elementos gráfi- dos piezas. o bordadas en
cos para Adidas o Ikea, consiguió sacar del las prendas.
ERTE a 40 de sus 90 empleados fabricando
batas sanitarias y pantallas de protección
facial para hospitales. «Estamos muy
orgullosos de contribuir a cuidar a nuestros
sanitarios lo primero, pero también por ha-
ber reconducido nuestro negocio», resume
el director general de la empresa, Ander
Soriano. En su caso, sufragan la operación
con contribuciones de entidades como BBK
o la Fundación Alicia Koplowitz.

D
ado que las mascarillas faciales
van a ser un accesorio necesario
durante meses, según las recomen-
daciones dela OMS, aquel que las pasarelas
nunca pudieron prever, es de esperar que
las marcas de moda empiecen a producir-
las en todo tipo de estampados, como ya
ocurre desde hace años en Asia. La firma
de Los Ángeles Matrushka fue una de las
primeras en hacerlas y venderlas por diez
dólares, bastante más baratas que la de en-
caje de Maison Modulare, que se convirtió
en abril en la primera mascarilla it, y cuyo
coste ronda los 60 euros. También la firma
neoyorquina Collina Strada ha produci-
do una versión deluxe de la mascarilla no
médica, en seda y atada con grandes lazos
en lugar de elásticos. La comercializan por
más de 90 euros. A cambio, ofrecen en su
web un tutorial para que cualquiera ela- Clásicos populares
bore una en casa, y envían mascarillas más El mítico bolso
sencillas de regalo con cualquier otra com- 2.55, ideado
por Chanel en
pra online. Un ejemplo de la incomodidad Encadenados 1955, de ahí
moral que genera hacer negocio con este Imprescindibles su nombre,
objeto. De hecho, las grandes firmas de lujo en las colecciones sustituye la piel
siguen siendo cautas a la hora de lanzar sus de Karl Lagerfeld por el terciopelo
de los años 80, a e incorpora
modelos o, directamente, lo han evitado los cinturones de detalles como
por completo. «Llegará un momento en que cadena y piel, se les bolas de cristal.
lo harán –vaticinó Vanessa Friedman en suman cristales y
todo tipo de charms.
The New York Times–, simplemente porque
habrá demanda. Pero es difícil evitar la sen-
sación de que los diseñadores están explotando el miedo nacido
de una pandemia para su propio beneficio». Friedman, además, SEGUIR LOS CÓDIGOS
apunta a lo dudoso que resulta aprovechar «oportunidades capi- «La colección es una combinación de las cosas que nos gustan.
talistas que emergen del trauma», pero muchas marcas, que están Una mezcla de Karl y Chanel», explicaba Virginie Viard
sufriendo su peor momento en décadas, puede que solo vean un en el ‘backstage’ del desfile Métiers d’Art. La propuesta de la
accesorio fácil de producir con el que cubrir una pequeña parte de directora creativa de la casa francesa se convertía así en una
sus grandes pérdidas • BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ bella enumeración de los hitos estéticos de ambos creadores.
50 VOGUE ESPÍA

TEORÍA del EXCESO

Con tan solo tres colecciones, CHRISTOPHER JOHN ROGERS ha conquistado a la industria gracias a sus
diseños voluminosos y coloristas. ¿Su objetivo? Que la moda sea una herramienta de autoexpresión. FOTOS: MIKAEL JANSSON / TRUNK ARCHIVE, DAVID MOLLE, D.R.

A
sus 26 años, el diseñador Christo- Nueva York en horas bajas y las tendencias con el mismo equipo de personas que hoy
pher John Rogers (Louisiana, 1993) virando al clasicismo, la propuesta de Ro- la forman: los cofundadores, Christina
viste a Rihanna y Michelle Obama, gers, que se hizo viral el pasado febrero, fue Ripley y David Rivera, directores de marca
es el ganador del CFDA/Vogue Fashion un soplo de aire fresco. El diseñador, ob- y estudio respectivamente, y Alexandra
Fund de 2019 y figura en la prestigiosa lista sesionado con la costura de mediados del Tyson, directora de producción. Todos
30 Under 30 de Forbes. Lo suyo no es fruto siglo XX desde que obtuviera su licenciatu- ellos, incluido Christopher –diseñador de
de la suerte ni de una elaborada estrategia ra en Bellas Artes en el Savannah College of punto y colorista en Diane von Furstenberg
de marketing: sus voluminosos vestidos y Art and Design (Georgia, Estados Unidos), entre 2017 y 2019– tuvieron que desempe-
su exagerada sastrería en tafetán de seda lo resume en una sola palabra: «Audacia». ñar empleos a tiempo completo de forma
de colores vibrantes llevaron la alta costura Precisamente, fue en esta universidad paralela para poder sacar la marca adelan-
al ready- to-wear en el momento y el lugar donde se gestó su firma, fruto de su tesis, te. «Volvíamos a casa por las noches para
adecuados. Con la semana de la moda de tras graduarse en 2016, en la que trabajó reagruparnos y comenzar a trabajar en la
 VOGUE ESPÍA 51
Vogue

RADAR

LUJO SILENCIOSO
UNA FIRMA DE PUNTO GALLEGA QUE INVITA
A COMPRAR DE FORMA CONSCIENTE,
SASTRERÍA ‘MADE IN SPAIN’ CON SABOR
‘VINTAGE’ Y UNOS ZAPATOS QUE MEZCLAN
LA ARQUITECTURA DE LOS 70 CON EL
MINIMALISMO DE LOS 90.

RUS
Fundada por las
hermanas Patricia
e Inés Gutiérrez
Monllor en 2019,
esta marca de punto
En esta imagen, gallega ofrece
el diseñador prendas cómodas
Christopher John pensadas para ser
Rogers. En la
página anterior, superpuestas de
Kaia Gerber con múltiples maneras.
un vestido de la «Seleccionar en vez
colección o/i 2019-
20 de Christopher de acumular» es su
John Rogers. leitmotiv.

colección. Fue agotador, pero sabíamos que

era lo que teníamos que hacer si queríamos LA VESTE
que esto sucediera y estamos agradecidos Inspiración vintage,
de haberlo hecho», desvela. El diseñador, técnicas de sastrería
que confiesa que su primer contacto con y estampados
la moda fue a través de «los superhéroes coloristas de rayas
de los cómics, cuyo cambio de atuendo les y cuadros se dan
otorga un nuevo poder y una sensación de cita en esta firma,
fuerza», hizo su debut en la semana de la nacida en 2018, que
moda de Nueva York en la temporada de une la elegancia de
p-v 2019 con una colección que mostraba la diseñadora María
sus singulares referencias: «¿Cómo sería si de la Orden con las
Erté ilustrara Pierrot el loco de Jean-Luc Go- divertidas ideas de la
dard con la Polinesia de Gauguin de fondo, estilista Blanca Miró.
pero ambientada en 2050?».

S
u desfile para otoño, cuyo escenario NODALETO
corrió a cargo del estudio barcelonés «Muy pop pero
Sauras + Garriga, fue como una con- minimalista y
tinuación, con la diferencia de la inyección arquitectónica al
económica que le supuso el premio CFDA. mismo tiempo».
«Siempre hemos sido bastante intenciona- Así definen Julia
les con la ropa que hacemos y nos inclina- Toledano y Olivier
remos aún más por esto mientras seguimos Leone su firma de
adelante», explica sobre cómo están afron- zapatos creada en
tando la crisis de la COVID-19. Un tiempo 2019. Inspirados
incierto que la marca está empleando en en los 90 y 70, los
resetearse y pensar aún más enérgicamente reconocerás por
en sus valores centrales: crear prendas que su plataforma,
hagan visibles (y memorables) a sus porta- piel barnizada y
doras • MARINA VALERA puntera cuadrada.
52 VOGUE ESPÍA

En esta doble página, en el

sentido de las agujas del reloj
empezando arriba, campaña
de la colección de p/v 2020
de Ernesto Naranjo; Iran
Rabiraad; fotografía de
Fernando Lázaro Quintela,
ganadora del premio FOTOS: CORTESÍA DE ERNESTO NARANJO, FERNANDO LÁZARO
QUINTELA, WU YANG, KAITLIN MAXWELL, TANIA FRANCO KLEIN.
World’s Best Food en la
categoría On The Phone;
portada del número de
mayo de Vogue México;
y Candy, abuela de la
fotógrafa Kaitlin Maxwell.
 VOGUE ESPÍA 53

La HIPÓTESIS
Aun así, decidió quedarse en el país y solo
hace seis años se mudó a París, donde viven
todo sus hijos y nietos.

de la ABUELA
Ella y Concha Curiel, octogenaria y
madre de nueve hijos de Pilas (Sevilla) han
llevado vidas totalmente distintas, pero si
se vieran probablemente se entenderían.
El vínculo de abuelas y nietos es consustancial a la A las dos les vuelven locas los accesorios.
condición humana. Para algunos fotógrafos y diseñadores, Concha, a la que su nieto define como una
estas son además el motor de sus proyectos creativos. ‘Lucía Bosé andaluza’ (y no solo por su pelo
teñido de morado), está en el centro y en
el principio de la marca de su nieto, el di-
de todo lo que hacen, y en algunas ocasio- señador Ernesto Naranjo, que fue finalista
nes descubrirlas como tema les ha ayu- de Vogue Who’s On Next en la edición de
dado a encontrar su propia voz. Es el caso 2019. Ernesto recurrió a su abuela, a la que
de Kaitlin Maxwell, una joven fotógrafa una trombosis dejó parcialmente paraliza-
estadounidense cuyo estilo recuerda a Nan da hace ya 20 años, a sus tías y a su madre
Goldin. Sus fotos son buenas, pero cuando como modelos e inspiración en la colección
la retratada es su Grandma Candy, la cosa que le sirvió para graduarse en el máster de
se pone a otro nivel. Descocada y con una moda en Central Saint Martins –las fotos se
larga melena platino, Candy no presenta la expusieron en el Palais de Tokyo de París– y
imagen de una abuela al uso. Nació en In- para su última campaña ha recurrido a las
diana en una familia tradicional y religiosa amigas de Concha, que llevan 20 años re-
y la suya fue una conquista deseada y lu- uniéndose los viernes en la peluquería del
chada de su propia sexualidad. «Llevo cinco pueblo. «Algunas son católicas, apostólicas
años fotografiándola y este acto de colabo- y llevan años y años de luto. Se lo pasaron
ración no hace más que acercarnos. Cuanto genial vistiéndose con nuestras prendas»,
más la retrato, más aprendo, y cada foto explica el diseñador. Para él es importante
abre un nuevo aspecto de nuestra relación. que su admiración por las mujeres de la ge-
Veo cómo mira a la cámara y revela parte neración de su abuela, «que han superado
de sí misma. Es una experiencia muy íntima todo tipo de dificultades y se muestran sin
que ha creado una dinámica entre nosotras filtro», no se quede en algo superficial. En
que antes no existía», explica Kaitlin, que su marca todo, desde el corte hasta las ta-
describe a Candy como su mejor amiga. llas, está pensado para hacer ropa sin edad,
Con intenciones y resultados muy que les sirva también a ellas, que merecen
distintos, también el diseñador y direc- un hueco en una industria que muchas
tor creativo francés Daniel Mirzapour ha veces les da la espalda.

E
xiste un concepto en la antropología construido todo un proyecto en torno a su Para las hermanas Elena y Mercedes
moderna llamado ‘la hipótesis de la abuela, Iran Rabiraad, una iraní de 90 años Zubizarreta también fue fundamental la
abuela’, que defienden estudiosos que tiene a 300.000 seguidores pendientes influencia de su abuela Matilde, para la que
como la profesora Kristen Hawkes, de la de sus looks coloridos y maximalistas en inventaron el apócope Mabela. El primer
universidad de Utah. Esta teoría sostiene Instagram, Iran Khanoom (Madame Iran, bolso que hicieron en su marca, Zubi,
que lo que diferencia a los humanos de los en farsi). El nieto pone los estilismos, que estaba inspirado en un sillón de mimbre
primates, lo que hace que los humanos vi- incluyen pendientes de medio palmo, caza- de Mabela. Su primera colección de ropa,
van más tiempo, es el papel de las abuelas. doras tejanas y botas de cowboy, y la abuela, que lanzaron el verano pasado, calcaba
Puesto que ellas tienen un papel funda- el carisma. «Cuando hacemos las sesiones las batas floreadas sin mangas que llevaba
mental en la evolución cuidando a sus nie- de fotos, nuestros amigos se preocupan por Mabela en verano y su última colección de
tos y recolectando comida para ellos. Ese ella, por si se cansa, pero es ella la que si punto recrea los niquis que se cosía usando
rol, que no existe entre los demás mamífe- ve una cámara, salta», explica Mirzapour, los patrones de la revista Burda. «Ella era
ros, explica, según Hawkes, varias condi- que cree que su cuenta anima sobre todo medio alemana, rubia, llamativa y tenía un
ciones propias de los humanos como tener a las mujeres 20 ó 30 años menores que estilo especial, muy moderno y adelantado
un cerebro mayor, la capacidad de apren- Iran, «porque simboliza la esperanza de a su época. Falleció hace una década pero la
dizaje y la tendencia a la cooperación. En que la vida y la moda no se acaban con la recuerdo hasta el final llena de energía, con
resumen, que las abuelas nos hacen lo que edad». Rabiraad, casada con un general del sus vestidos de colores», explica Mercedes.
somos. Muchos jóvenes creadores la com- ejército del Shah, vio cómo su marido era Este invierno incorporarán a Zubi una serie
prarían sin dudarlo, puesto que han hecho apresado y todas sus posesiones confisca- de pantalones y faldas de punto, justo como
de sus yayas el principal foco de inspiración das cuando llegó la revolución islámica. los que llevaba Mabela • B. GÓMEZ URZAIZ
54 VOGUE ESPÍA

SEGUIR jugando
LOLA, la abuela de su marido, es, según
LETICIA SALA, un ejemplo perfecto de mujer
fuerte. Se sacó el graduado escolar a los setenta
años y, además, nunca dice no a una partida de
parchís, juego (de
estrategia, aunque Lola me suele hablar de su marido, de la vida que tuvo, de las
mujeres que fue.

algunos no lo crean) en Estos momentos vienen sin aviso, en el parking de Whole

Foods esperando dentro del coche al resto de la familia, o andando

el que siempre mantiene por Brickell Avenue cuando vamos a ver manatíes al océano. Me pa-
rece inverosímil que Lola tenga esta edad; yo la veo como cualquier

la concentración. amiga mía, solo que con las manos más suaves, y que le gusta irse a
dormir un poco más pronto.
Mi relación con Lola ha ido conformándose de una forma dis-
creta, imperceptible al inicio para el resto de la familia, y sin que yo
misma terminase de comprender el alcance emocional que estaba

N
unca he escuchado a Lola decir no a una partida de parchís. teniendo para mí. Estando las dos en el borde de la piscina, Lola me
Tampoco la he visto perder su concentración mientras jue- dijo que antes de morir le gustaría volver a ver a sus padres. También
ga, ni mucho menos negarse a empezar una nueva partida. me dijo que le gustaría convertirse en una ballena. «¿Tú sabes lo ma-
Lola es la abuela de mi marido Pau. Tiene 91 años y le gustan las ce- jestuosas que son?».
rezas, el azahar y los pájaros. Es valenciana, y usa el emoji de la pae- Pero, si algo importante me ha enseñado Lola, es a jugar al
lla cuando nos manda un WhatsApp preguntándonos si vendremos parchís. Se frustra cuando me despisto o cuando entro la ficha a
a verla el fin de semana. casa con el primer seis. Me ha enseñado a anticiparme a las jugadas
En la media hora de trayecto en coche de nuestra casa al de los demás, a poner en peligro la ficha que menos camino ha re-
pueblo de Lola, Pau y yo siempre terminamos enzarzados en con- corrido. Pocas cosas me parecen más ignorantes que considerar el
versaciones sobre temas pendientes que estábamos aplazando o parchís un juego sin estrategia. Se me ocurren demasiadas metáfo-
escurriendo. Entonces, nos saltamos la salida y tardamos un poco ras entre el parchís y la vida, pero la más evidente es que en ambos
más en llegar. Pero lo cierto es que estas conversaciones han ayu- solo se puede ir hacia adelante, que el movimiento es inevitable.
dado a sanar aspectos de nuestra relación. He tomado decisiones Joan Didion (1934), la mujer fuerte, tal y como la llamó el asis-
importantes en este preciso trayecto yendo a ver a Lola, como elegir tente social cuando falleció su marido, escribió en el volumen Según
el título de mi primer libro. venga el juego (1970): «Sé lo que significa ‘nada’ y sigo jugando. ¿Por
Cuando supe que el tema de este número era las mujeres fuer- qué? Por qué no, digo yo» .
tes, Lola fue la primera que me vino a la cabeza. Y cuando le con- Lola se sacó el graduado escolar con 70 años, y cada año em-
té el tema que tenía entre manos, me contestó: yo soy una de ellas. pieza un nuevo curso. El otro día, me envió una carta que su maestra
No le dije sobre quién estaba escribiendo. Pero me resisto a tratar le había mandado escribir sobre la crisis sanitaria. Quería saber mi
ILUSTRACIÓN: INÉS MAESTRE. TEXTO: LETICIA SALA.

el asunto de forma directa: si me atreviese a poner en palabras lo opinión:

que significa ser una mujer fuerte, siento que mediante la definición «Por los años que tengo, que ya son muchos, he oído más de
estaría excluyendo. una vez que cada cien años hay una guerra. Pues bien, ya estamos
Antes de conocer a Lola, yo no sabía lo que era tener una re- en ella (...) No tengo miedo de morir, porque a mi edad no puede
lación cercana con una persona anciana. Fue una tarde, en la pla- esperarse gran cosa, pero sí digo que yo en la guerra pasé el tifus y
ya de Las Canteras de Chipiona, las dos sentadas en nuestras sillas estuve a las puertas de la muerte. Yo me veía, con mi fiebre, caminar
plegables, que Lola se abrió a mí por primera vez. Después de esta, alrededor de un cráter grande y negro, pero no llegué a caer. Por lo
llegaron otras, como aquella tarde que acompañamos a Pau a jugar tanto ahora no pienso flojear, y voy a resistir a este virus, para de-
a golf, y nos quedamos merendando en la casa club. Lola me dijo mostrar que lo resistiré. Dándole gracias a Dios».
que si ha podido superar muchas cosas en la vida es porque cuando No soy capaz de definir lo que es una mujer fuerte. Pero ni una
está mal se pone a cantar. sola vez he escuchado a Lola decir no a una partida de parchís •
VOGUE ESPÍA 55
 Regálate
una suscripción anual a Vogue,
gratis tres meses
por solo *

40,5€

Recibe tu revista favorita durante un año

y disfruta de los mejores suplementos.

#YoMeQuedoEnCasa

PARA MÁS INFORMACIÓN

http://tienda.condenast.es
El descuento aplicado equivale a tres meses de tu suscripción anual

*Oferta limitada solo a territorio nacional

La suscripción no incluye los regalos promocionales de portada
 Ayer y hoy: LA MODA
La inauguración de la exposición ABOUT TIME: FASHION AND DURATION del
museo Metropolitano de Nueva York se ha aplazado. Solo en ‘Vogue’, ofrecemos
un recorrido anticipado y excepcional por la muestra más esperada del año que
en esta ocasión describe cómo ha cambiado la moda en los últimos 150 años.
Fotografía ANNIE LEIBOVITZ Texto HAMISH BOWLES

Un modelo de 1895 de la casa Mrs. Arnold, cuyas hombreras abombadas se amplían a la misma distancia
que el bajo de la falda, convive con otro de 2020 diseñado por Sarah Burton para Alexander McQueen,
haciendo referencia a ese tipo de manga acuñada en el s. XIX.
58 AGENDA

P
ara celebrar el 150 aniversario del museo Metropolitano cribe. Algunas de estas yuxtaposiciones son literales, como ocurre
de Nueva York, el comisario Andrew Bolton, a cargo de su con un modelo de terciopelo negro de 1978 de Yves Saint Laurent
Instituto del Traje, se propuso comprender la naturaleza con un bordado de Lesage sugiriendo un espejo roto, y otro de 1938
que une al tiempo y la moda. «Siempre he pensado que la moda de Elsa Schiaparelli, bordado por el mismo taller, inspiración del
es otra forma de llamar al tiempo», cuenta. «Así que mi intención primero. O como el vestido de chenilla de Azzedine Alaïa de 1994,
era que esta exposición meditara sobre ese paso del tiempo en interpretación del vestido Sirène creado por Charles James en
nuestra vestimenta». El resultado, About Fashion: Time and Duration, 1951. También sorprenderá el hallazgo de una pieza de 1919 de la
respaldado por Louis Vuitton, le ha permitido explorar a fondo los desconocida firma Weeks, con una falda en forma de barril idén-
archivos del Instituto del Traje para construir una representación tica a una de la colección Two Dimensional de Rei Kawakubo para
histórica de la moda entre 1870 y 2020, tras lo que puso la mirada Comme Des Garçons, en otoño de 2012.
en las colecciones de primavera/verano y otoño/invierno de 2020 En otros casos, los diseñadores coinciden en sus temáticas
para tratar de descifrar hacia dónde nos dirigimos. «Creo que la pero con fórmulas muy dispares. En su colección para Christian
moda actual está luchando contra lo efímero y lo pasajero, y pensé Dior de otoño/invierno de 1960, Yves Saint Laurent escandalizó a la
que sacando esas tensiones entre cambio y permanencia podía industria con la chaqueta Chicago, reinterpretando una cazadora
crear cierta conciencia en torno al futuro de esta», explica sobre la de cuero en cocodrilo y visón; y cuando Karl Lagerfeld revisitó esta
muestra, que debido a la actual crisis global ha sido pospuesta al 29 prenda para Chanel en otoño de 1991, hizo lo propio vistiéndola
de octubre, mientras que la gala que suele acompañar su inaugura- con camiseta blanca y una falda larga de tafetán (en 2011, Junya
ción sigue pendiente de fecha. Watanabe utilizó esa misma pieza para repensar la emblemática
Bolton se ha inspirado en los textos del filósofo francés de silueta Bar de Dior de 1947).
principios del siglo XX Henri Bergson, quien defendió en sus Durante el proceso de investigación, a Bolton le sorprendió
teorías que «el tiempo existe como un continuo flujo en el que especialmente cómo los diseñadores se han servido de los fondos
coexisten pensamientos, sentimientos y recuerdos, por lo que no del museo como fuente de inspiración, consciente o inconsciente-
tiene sentido separarlos en forma de secuencia lineal». Afín a esa mente. John Galliano, por ejemplo, dedicó una buena cantidad de
idea del pasado coexistiendo con el presente, Bolton se alió con el tiempo a estudiar los cortes al bies desarrollados por Madeleine
artista multidisciplinar Es Devlin (cuyo currículo reciente incluye Vionnet en los años 20 y 30, y llegó a convertirlos en sello de su
escenarios para Beyoncé, Kanye West, U2, Adele o The Weeknd, propia firma. A los más aficionados les sorprenderá tanto como
la obra teatral La trilogía Lehman o 18 colecciones para Nicolas a Ghesquière, anfitrión de la gala de este año, observar ejemplos
Ghesquière en Louis Vuitton), construyendo juntos el concepto de la colección otoñal de 1986 de la firma Lump and Bump, de
de la exposición como un reloj. «Un estudio de 60 minutos de la Georgina Godley, que sirvieron como antecedente de uno de los
moda», arguye Bolton, con 60 piezas de vestimenta organizadas en desfiles más celebrados de Kawakubo. Am-
perfecta cronología para revelar un siglo y medio de evolución de bas propuestas ahondaban en la distrofia Arriba, Nicolas
Ghesquière, director
siluetas, y del lenguaje corporal implícito en todas ellas. corporal a través del vestir. «Ver cómo se creativo de Louis
Cada una de estas piezas se «interrumpe» con otra posterior encuentran sus intenciones es muy intere- Vuitton y coanfitrión
(siglos después, en algunos casos) que explora la misma silueta, sante», remata Ghesquière. de la gala, junto
al comisario de
técnica o filosofía. «Son contracronologías de moda, no secuen- A Bolton le sorprendió especialmente la exposición,
ciales o lineales; simplemente, pequeños nudos en el tiempo», des- encontrar una colección de 1965 del di- Andrew Bolton.
Un polisón interior
consigue un ángulo
de 90 grados en este
vestido de terciopelo
embellecido de 1885.
A la dcha., el mismo
armazón hace lo
propio con un abrigo
de lana negra de 1986
de Yohji Yamamoto,
deconstruyendo el
discurso victoriano
del modelo anterior.

En 1987, Christian Lacroix

dotó a la falda de este vestido
de unas medidas propias de
una bailarina, añadiendo
encaje y bordados de
grosgrain, añadiéndole un
par de guardainfantes. Un
ejercicio similar al que haría,
en 1952, el creador Charles
James en esta falda de tul
(a la dcha.) y falla de seda,
adornada con puntos festón
a base de paillettes negras.

Estilismo: Grace Coddington,

Phyllis Posnick, Michael
Philouze. Fotógrafo del retrato:
Anton Corbijn.
60 AGENDA
señador norteamericano Norman Norell, homenaje a algunas
piezas que Gabrielle Chanel diseñó en la década de los años 20. «A
pesar de que las prendas sean bastante similares, Norell consigue
que su versión sea totalmente setentera», cuenta Bolton. En esa
sintonía, un vestido de seda a base de flecos de Raf Simons para Jil
Sander de 2009 tiene muchas similitudes con otro de Madeleine
Vionnet, diseñado en 1925, pero cada uno de ellos parece exacta-
mente de la época en la que fue concebido.

C
uando Ghesquière aterrizó en Balenciaga en 1997, conse-
guir acceso al archivo histórico de la firma fue un proceso
inmensamente complicado. «Así que llamé al Met y fueron
ellos quienes me abrieron sus fondos», recuerda. «Fue la primera
vez que pude ver las piezas originales de Cristóbal Balenciaga,
uno de los momentos más preciosos que guardo y un proceso de
aprendizaje incomparable». Ahora, ya desde su puesto de director
creativo de Louis Vuitton desde 2013, Ghesquière volvió al museo
para estudiar su colección de moda masculina del siglo XVIII,
especialmente los chalecos y trajes brocados y embellecidos de la
época. «Es la biblioteca de moda más bonita del mundo», cuenta.
Esa investigación le valió a Ghesquière para su memorable
colección primavera/verano de 2018, combinando cuidadosa-
mente las siluetas que había investigado con sus propios tejidos y
zapatillas de última tecnología. «Nunca pretendo hacer una copia
calcada», explica. «Me gusta la idea de que tengas a una mujer
enfundada en esos trajes de época, y al mismo tiempo la veas en
movimiento con ropa deportiva. Me pareció muy excitante esa
mezcla». En la muestra, Bolton cruza uno de esos chalecos con
una chaqueta de mujer de 1902 para evocar la silueta masculina de
finales del siglo XVIII, juntando referencias de estos dos siglos para
transportarnos a los años previos a la Revolución Francesa.
Inspirándose en las inquietantes siluetas de la artista Kara
Walker, Bolton se ha enfocado en prendas que sean únicamente
blancas o negras, una decisión que ha complicado el proceso de
selección y amplificado el efecto dramático a partes iguales. Para
Es Devlin, diseñador de la muestra, «lo realmente fascinante de
haber trabajado con Andrew y su equipo es que la exposición con-
sigue ser un recorrido de 120 cuerpos femeninos. Creo que hemos
logrado construir una etimología sobre los orígenes de la silueta
femenina, y todo lo que eso implica». Además, alude al «impacto
emocional» que supone haber visto piezas del siglo XIX con sus
cinturas entalladas y sus incómodos polisones. «Cuando estudié
diseño teatral, me enseñaron la historia arquitectónica en paralelo
a la del vestir, como si fueran por separado, y me parece curioso
que las separaran. ¿Qué hay detrás del hecho de que el corsé desa-
parezca? En cada centímetro que se añade o se quita a una manga
de camisa, a una cadera o a una cintura, hay escondidas muchas
implicaciones sociales, políticas e incluso culturales».
El catálogo de la exposición está trufado con reflexiones
literarias sobre el paso del tiempo, en gran parte tomadas de
principios del siglo XX con firmas como T.S. Eliot o Virginia Woolf, Swinton, la que encendió en un principio las mentes de Bolton
comprometidos en su obra con ese concepto. Orlando, el héroe/ y Devlin para idear el recorrido de la muestra. Concretamente,
heroína de género fluido que viaja en el tiempo gracias a Woolf, es una escena en la que el personaje de Swinton (vestido por Sandy
probablemente la gran musa de la muestra. «¿Qué revelación más Powell) entra en un laberinto de jardín a mediados del siglo XVII
aterradora puede haber que el momento presente?», escribe Woolf para salir de él como una mujer victoriana de un siglo después. Esa
en la novela de 1928. «Que sobrevivamos al shock solo es posible idea laberíntica se divide en esta muestra en dos posibles salidas:
porque el pasado nos protege de un lado, y el futuro del otro». Mi- una de ellas, un reloj de madera oscura «casi como de abuelo»
chael Cunningham, cuya novela de 1998 Las horas (ganadora de un (según Devlin) y otra llena de relojes de cristal, «como si entraras
Pulitzer) bebe de La señora Dalloway, que Woolf escribió en 1925, en uno de los mundos de Yayoi Kusama. Tu percepción cambia
firma para la ocasión Out of Time, un relato corto que narra cómo cuando estás en un espacio angosto, sin apenas luz, o cuando estás
sería la vida de Odessa Bonthrop, empezando una mañana de 1870 en otro, expansivo y fragmentado. Esa es la expresión del tiempo
para acabar 24 horas después, en 2020. Fue la adaptación de Orlan- que queríamos hacer sentir, porque todos tenemos ahora una re-
do de Sally Potter en 1992, protagonizada por una andrógina Tilda lación distinta con el tiempo de la que habríamos tenido en 1870».
 Charles James
consiguió, en 1949,
acentuar el busto de
su vestido Tulip (a la
izda.) como si de una
escultura se tratara.
Cuatro décadas
después, en 1984 Jean
Paul Gaultier hizo lo
propio con formas
cónicas en este vestido
(a la dcha.) que coloca
el conservador del
Instituto del Traje,
Glenn Petersen.

Ese doble reloj evoca el drama del famoso péndulo esférico de Balenciaga, u otra pieza de la joven Marine Serre fruto del reciclaje
Michel Foucault, diseñado en 1851 para demostrar la rotación de la de tweed combinado con joyas de mercadillo. «Una mezcla entre
Tierra e instalado en el Panteón de París, que Ghesquière le enseñó Chanel y Schiaparelli, fusionando magníficamente a dos creado-
a Devlin en una visita conjunta. ras que siempre estuvieron en desacuerdo, y que aquí consiguen
reconciliarse», explica Bolton.

L
a exposición finaliza con una coda que explora la percep- «Creo que al final, cualquier diseñador busca ser... no eterno,
ción de Bolton sobre la moda actual. «Se tratan temas como pero sí que su trabajo tenga cierta longevidad», confiesa Ghes-
la sostenibilidad, la ética o incluso la idea de volver atrás en quière, hablando de cómo sus propuestas para Balenciaga tienen
el tiempo», añade él. «Y si hubiera una reflexión, sería sobre la ne- ahora incluso más valor que cuando las diseñó. «Estamos hablando
cesidad de ralentizar la velocidad a la que va la moda, y el énfasis de moda, y es estupendo que la entendamos en su momento y nos
en los valores intrínsecos al proceso de creación». Algunas de las ayuden a expresar quiénes somos ahora. Pero cuando tus prendas
prendas que mejor representan ese discurso son, según él, una re- viven más allá, cuando tu estilo vive más allá, creo que eso es la
visión de Demna Gvasalia a la silueta Infanta de 1933 propuesta por mejor opción posible» •
62 AGENDA

«Gitana mestiza, famosa por su sinuoso

chasquido de dedos, su frenético zapateo
y una voz apasionada». Así describía la
edición estadounidense de Vogue a Lola
Flores, en su número de mayo de 1965.
La sección People are talking about... de la
cabecera dedicaba un perfil a la cantaora
y bailaora, ilustrándolo con este retrato
firmado por el fotógrafo Bert Stern.

FOTO: BERT STERN.

 AGENDA 63
populares– y prosiguió hacia México, Cuba
o Ecuador para regresar a una España en
plena dictadura franquista. «Yo he vivido,
como todos, con Franco. Nunca he enten-
dido de política. Ahora es cuando empiezo
a enterarme y no he encontrado nada que
me convenza», revelaba al respecto, dos
décadas después, en El volcán y la brisa,

C
inco lustros después de su muerte, la biografía que en 1977 le dedicaba Juan
existen tantos vértices de Lola Flores Ignacio García Garzón.
(Jerez de la Frontera, 1923 - Alcoben-

E
das, 1995) como apodos se le asignaron. La n esa delgada línea roja que separaba
Faraona, Lola de España, Niña de Fuego, la política de la cultura en los años
La Irrepetible. Todos ellos eran amagos, en cincuenta y sesenta, Lola avanzó
vano, de acotar un poder capaz de recon- hacia la transición practicando el equi-
ciliar a la alta y baja cultura de España, de librismo entre la corrección política y la

L
ocupar al mismo tiempo el papel cuché y devoción por su público más fiel, el homo- a magna Lola, un fenómeno que ad-
el de las páginas enciclopédicas. «No canta. sexual, que la honraba cada noche en los mite todos los comentarios y estudios,
No baila. No se la pierdan». Con tamaña clubes clandestinos ganándose el apodo de un mito proclive al exceso, abierto al
carta de presentación la introducía en sus zarzamoras para aquellos travestis que la estallido del genio o a las manifestaciones
páginas el diario The New York Times en imitaban. «El día que me muera», revelaba más increíbles del mal gusto asumido como
1952, año de su desembarco en el conti- a Lauren Postigo en 1978, «quiero que me estética», describía en 1993 Terenci Moix
nente americano. Para entonces, la hija de entierren en Madrid, en el teatro de mis sobre ella en el libro Suspiros de España.
Pedro Flores y Rosario Ruiz –de él tomó el éxitos, el Calderón. Que me pusieran allí Por eso, precisamente, varias veces ha sido
apellido, de ella la cuna gitana que tantas muchos días para que los mariquitas, que resucitada en documentales películas y
veces elogió– ya se había prodigado por me quieren mucho, pudieran despedirse de series biográficas, como la Gala Évora de
los bares y tablaos de su Jerez natal, dado mí». En esa maraña tantas veces contra- Lola, la película (Miguel Hermoso, 2007) o
el salto a Madrid y hecho sus pinitos en dictoria, la cantaora sabía desenvolverse Mariola Fuentes, impagable en Arde Madrid,
reliquias cinematográficas como Un alto saliendo airosa de todas sus apariciones y de Paco León. «Lola es profética», señala el
en el camino (1941), Embrujo (1948) y La entrevistas al tiempo que se convertía en director sevillano. «Me daba mucho pudor
niña de la venta (1951). Pero el preludio de mito audiovisual con discos como Lola de retratar a alguien tan enorme. Otros biopics
aquel periódico condensó, como pocos, la España (1973), y cintas como la surrealista lo habían intentado y nunca se le había
explicación con que muchas veces se desa- Casa Flora (1973), de Ramón Fernández. llegado a hacer justicia, así que pensé en
rrolló una carrera de medio siglo plagada Para entonces, cada entrevista, gira o hacer algo que llevara su energía, siempre
de logros culturales, escenas surrealistas y actuación multiplicaban su popularidad y desde el respeto». Y otros, de peor memo-
titulares mediáticos. sumaban otra frase o anécdota al reperto- ria, que reducen su legado a las cenizas del
Los últimos surgieron desde su mis- rio que iba incrustándola en el imaginario corazón. El próximo intento será una serie
mo debut, con aquel tema bautizado Lerele colectivo. En una misma actuación, lo mis- biográfica confirmada por Mediapro que
que daría nombre a la residencia donde mo reivindicaba la creación de un político cuenta, por primera vez, con la supervisión
falleció a los 72 años en la lustrosa Mora- Partido de la amistad conformado por sus y producción de sus hijas, Lolita y Rosario
leja madrileña: su romance con Manolo amigos más queridos (Marisol, Carmen Flores, junto a su agente y amiga Mariola
Caracol, del que le separaban dos décadas Sevilla, Juanito Valderrama o El Cordobés) Orellana. El 16 de mayo se cumplen 25
de edad cuando se conocieron, dio por que convertía la pérdida de un pendiente años de su muerte en El Lerele, la finca que
fruto coplas como La Zarzamora (1946) y de oro en una futura reliquia de Youtube. compró junto a su marido, el guitarrista
obras musicales como Zambra (1943), pero En sus entrevistas, siempre fumando y con Antonio Gonzalez ‘El Pescaílla’, a finales de
también incontables noticias sobre un el sentido del humor en guardia, capeaba los ochenta, donde vivió junto a él y sus tres
«amor prohibido» en tiempos de posguerra. con igual soltura sus trabas con Hacienda hijos, Lolita, Rosario y Antonio. Padecía un
Fue su separación la que auspició ese salto (en 1987 se sentó en el banquillo por delito cáncer de mama que sucedía al que ya le
de charco: seis millones de pesetas, para fiscal, autoproclamándose después ‘Lola de habían diagnosticado en 1972, pero ni con
rodar seis películas en dos años, es la cifra Hacienda’) y las cuestiones relacionadas esas sucumbió al miedo a la enfermedad.
que el productor Cesáreo González ofreció con la edad, el aborto, o las drogas. «Todo «Hay vídeos en los que podrán verme»,
para embaucar a Flores en aquel periplo. en esta vida se puede hacer, pero con mé- señalaba en 1994, sobre su paso hacia la
De él sacó 18 filmes –¡Ay pena, penita, pena! todo», dijo a Jesús Quintero en 1988, en una posteridad. «Aunque yo muera seguiré viva.
(1953) y La Faraona (1956), entre las más de sus entrevistas más descarnadas. Seré eterna» • MARIO XIMÉNEZ

FLORES para LOLA

Se cumplen 25 años del fallecimiento de LOLA FLORES, una artista irrepetible y una leyenda cultural
y social a partes iguales. Instalada en la memoria sentimental de un país que sigue recuperando
sus canciones y anécdotas, este cuarto de siglo no ha hecho más que avivar su recuerdo.
64 AGENDA
b MURO INQUEBRANTABLE
A Flores sobre una silla, de ALESSANDRO
FURCHINO CAPRIA B La modelo Kate Moss,
a principios de la década de 1990, retratada por
DREW JARRETT C Bodegón floral titulado Don’t
Cry for Me, I’m Thriving, de SHANIQWA JARVIS
DEl pueblo escocés de Inveraray, por LUCA
CAMPRI E Seoul, Primavera, de SALVA LÓPEZ F
Let Distance Be Your Measure Of Love, de Sam Rock
G Imagen de Franca Sozzani, directora de Vogue
Italia hasta su fallecimiento en 2016, por su hijo,
FRANCESCO CARROZZINIH La visión de MAX
a PAPENDIECK de una desértica calle Broadway I
Una de las seleccionadas del proyecto Desde
mi balcón, de PHotoEspaña.

c d

e
f

A
este lado del Atlántico, el nombre de
Elmhurst no sonará nada familiar.
Pero en Estados Unidos, el hospi-
tal que lleva el nombre de este barrio de
Queens ha sido un lugar clave en la crisis
sanitaria de la COVID-19 –en total, un 32%
La fotografía siempre ha de los casos hospitalizados en Nueva York
ejercido un papel clave a la hora se han dado en él– y, desde hace unas sema-
de reflejar nuestra sociedad. nas es también un epicentro figurado de fo-
Durante la crisis sanitaria, tografía y fraternidad. Pictures for Elmhurst
también ha supuesto un es un acto de solidaridad traducido en 187
inesperado apoyo comunitario nombres que dan forma al proyecto. Así,
para quién más lo requería. han puesto a la venta obras de Ethan James
Green, Sam Rock, Shaniqwa Jarvis y Cheryl

Ojos que
Dunn, entre otros, a 150 dólares (139 euros)
para ayudar al hospital a adquirir respi-
radores, mascarillas, guantes y equipos

sí VEN
de protección individual. ¿Quién querría
hacerse con una? La pregunta se responde
en cifras: ya han recaudado 1.275.000 euros.
 AGENDA 65
CON LA solidaridad COMO CARTA DE PRESENTACIÓN Y
UNA APUESTA FIRME POR LA COMUNIDAD COMO ANTÍDOTO
A LA CRISIS, UNA nueva generación de ilustradores españoles
OFRECEN SU ARTE A CAMBIO DE UN GESTO ALTRUISTA.

Brochazos de AYUDA

g h

C
on una intención similar se gestó No
Kid Hungry, donde el fotógrafo Max
Papendieck ha inmortalizado un
Nueva York desierto; Give World (en la que
participa Luca Campri, habitual colabo-
rador de Vogue España); o Front Steps to
Manhattan y 100 Fotógrafos para Bérgamo,
en la que titanes del objetivo como Oliviero
Toscani, Francesco Carrozini o Alessandro
Furchino Capria se unían también a prin-
EDUARDO NAVE, DREW JARRETT, GUILLERMO VÁZQUEZ, FRANCESCO CARROZZINI, SAM ROCK, SHANIQWA JARVIS.

cipios de marzo con la intención de apoyar

a la ciudad más golpeada de Italia por la
FOTOS: LESSANDRO FURCHINO CAPRIA, MISSY SHORT, LUCA CAMPRI, MAX PAPENDIECK (SOCIETY MGMT),

COVID-19. Cada uno aportaba una de sus

P
obras en formato original y ponía a la venta
copias a tan solo 100 euros, destinados al
hospital de Bérgamo.
A años luz de las expectativas, su im- or amor al arte nunca fue una expresión tan acertada
provisado acto consiguió recaudar 726.000 como en el caso de Álvar Alcalde y Pablo Álvarez, dos
euros en tan solo diez días y provocó el artistas que han puesto su brocha y la de otro medio
consiguiente efecto dominó en países veci- centenar de nombres a disposición de quien sepa
nos: Francia puso en marcha Photographes valorarlos. Esa es la pulsión que ha movido a ambos a
Unis –asociándose con el Instituto Pasteur fundar y vertebrar el proyecto Más de 40 ilustraciones,
y varios hospitales de París– y más recien- una suerte de comunidad creativa donde se reúnen
temente también España, donde la agencia ilustradores y diseñadores gráficos, que traen algunas de
creativa CAP ha hecho lo propio con Images sus obras a esta galería virtual donde se puede consumir
for people, proyecto que pone en venta be- arte por el módico precio de cero. «Nuestra meta era hacer referencia a la
néfica las obras de más de 150 artistas, entre indudable solidaridad que se ha generado en esta sociedad confinada», cuenta
los que figuran fotógrafos habituales de Álvarez, un interiorista de profesión que desde hace años se dedica también
Vogue como Gorka Postigo, Camila Falquez a la ilustración de moda con grandes dosis de ironía. «Lo importante es que
o Carlota Guerrero. La Fábrica, entidad no se quede en eso. Hemos querido aportar luz y alejar lo máximo posible
responsable de PHotoESPAÑA, se suma a las sombras de lo que nos ha tocado vivir estos últimos meses», razona. En
la lucha con Desde mi balcón, una invitación su cartera de aliados, figuran nombres del panorama español como Íñigo
colectiva a ciudadanos y ayuntamientos a Gutiérrez, María Pascual o Guillermo Vázquez (sobre estas líneas) y todos ellos
mostrar las vistas –físicas y emocionales– han aportado su trabajo de forma gratuita con una única contraprestación
que les han regalado sus ventanas durante a cambio: las donaciones recaudadas –siempre voluntarias– se destinan a la
el confinamiento • MARIO XIMÉNEZ ONG que cada uno considere». Más que amor, vocación •
66 VOGUE ESPÍA

Érase una vez en HOLLYWOOD

Cineasta independiente en España, director de superproducciones televisivas en Estados Unidos. El sevillano
PACO CABEZAS ha conseguido aunar lo mejor de los dos mundos en una sólida carrera como realizador
y guionista. ‘Penny Dreadful. City of Angels’ es la última prueba de su talento. Y de su entusiasmo.

E
n la meca del cine (o su Babilonia) no solo cambia la historia se volviera loco», así que tuvo tiempo de regresar y confinarse en
Quentin Tarantino (o Ryan Murphy). Paco Cabezas, por casa. «Casi me ha venido bien este encierro para descansar», con-
ejemplo, ha rescrito la suya propia. La de un chaval que no cede. Parte del resultado de tan titánica labor está ahora mismo en
tenía esperanza de salir de la barriada sevillana en la que se crió pantalla: Penny Dreadful. City of Angels, spin off de la reverenciada
y acabó siguiendo las estrellas en el paseo más famoso de Los serie de John Logan (aquí, en Movistar+ Series). El cuento gótico
Ángeles. Si se piensa, de la pobreza de Los Pajaritos a la miseria de continúa esta vez en la soleada Los Ángeles de 1938, escenario de
Hollywood Boulevard tampoco va tanto, ni siquiera en términos conflictos sociales, racismo, superstición y genuina maldad, no
sentimentales, pero para el caso no hay distancia alguna que el solo supernatural. «La dualidad bien-mal, como caras de la misma
entusiasmo no pueda salvar. Y de eso va sobrado el realizador y moneda, es una de la obsesiones de Logan, al igual que la muerte y
guionista, que tras un accidente de coche casi fatal de adolescente cómo nos enfrentamos a ella. Pero, condición humana aparte, para
se prometió que «iba a follar mucho y hacer aún más cine». Cum- mí la serie habla sobre todo de la familia, ya sea una disfuncional,
plió, vaya si cumplió. de freaks que lo mismo se desean que quieren matarse, que otra
El sueño americano de Paco Cabezas (Sevilla, 1976) no tiene, desclasada, marginada por una sociedad racista», explica. «Me
en realidad, demasiado misterio. Lo único que hay tras él es trabajo gustó mucho esta línea argumental porque tiene que ver con lo que
ingente. La chispa prendió después de que Carne de neón (2011), está ocurriendo en la actualidad. La experiencia de esta familia de
su segundo largometraje, pasara por el festival de cine de Tribeca inmigrantes latinos a punto de ser deportada no dista demasiado
y le saliera un representante al otro lado del Atlántico. Al poco, ya de lo que pasa hoy».
estaba hablando con John Logan, guionista laureado, dramaturgo Con el culto a la Santa Muerte como trasfondo fantástico,
y productor. Su energía contagiosa hizo el resto: «Cuando los arro- Penny Dreadful. City of Angels explora el folclore religioso mexicano,
llas con el entusiasmo, responden y están encantados de subirse a pero también la subcultura pachuca de los chicanos de segunda
tu barco. Para mí, es un privilegio, aunque me lo he currado: no es generación. Hace un par de años, Cabezas estuvo a punto de hacer-
fácil levantar dos carreras, aquí y en Hollywood. Hay que amar lo se cargo de Diablero, producción de Netflix basada en un relato de
que haces, eso es lo que me ha abierto puertas». El cineasta respon- terror del mexicano Francisco Haghenbeck a la que renunció para
de al teléfono desde su domicilio en España. El pasado fue un gran producir y dirigir un buen puñado de episodios de Into The Bad-
año para él. Provechoso, pero agotador, lo normal cuando lidias lands, así que la investigación a propósito que hizo entonces le ha
FOTOS: D.R.

con una producción cinematográfica y otra televisiva. Terminó de venido al pelo: «Lo más bonito fue el trabajo con Adriana Barraza,
rodar en Estados Unidos justo dos semanas antes de que «el mundo que interpreta a la madre de esta familia y es quien representa esta
 VOGUE ESPÍA 67

UN ESPAÑOL EN TRIBECA
En la pág. anterior y junto El Festival de Cine de Tribeca ha seleccionado el
a estas líneas, fotogramas
de Penny Dreadful. City trabajo del madrileño Enrique Agudo entre los
of Angels; y retrato de cortometrajes candidatos a su sección Cinema 360,
Paco Cabezas. A la dcha., que este año se celebra a través de sistemas de realidad
imágenes de El panteón
de la mitología queer; y el virtual como Facebook Oculus. Concebido como un
director Enrique Agudo. «cruce entre el bodegón neerlandés y un editorial
digital de moda», Agudo trata en El panteón de
mitología queer conflictos, esperanzas, triunfos
y derrotas de la comunidad LGTB+.

creencia. Ella misma es creyente. Me regaló una Santa Muerte pe-

queñita, que tengo en la oficina. Para ella era muy importante que
todo fuera realista, por eso nos empeñamos en que se oyera hablar
español, sobre todo cuando reza».

C
abezas, como Tarantino, también trabajó en un videoclub.
Por eso dice que aprendió a hacer cine pegado a la calle.
Adiós, el filme que estrenó a finales de 2019, lo rodó en Las
Tres Mil Viviendas. Una hazaña que la comunidad gitana ha hecho
un poco suya. «Vengo de un barrio pobre cercano, y para mí ha sido
un milagro salir de allí. Por eso me gustan los personajes que ne-
cesitan sobrevivir, no los que simplemente viven», cuenta. Por esa
película dijo no a trabajar en Halo, de la factoría Spielberg: «Tardé
cero coma en decidirme. Guiarme por el corazón, por las entrañas,
siempre me ha funcionado». De Fear The Walking Dead a American
Gods, pasando por The Alienist o The Strain, su currículo catódico
americano da fe. En el cine, prefiere quedarse pequeño, indepen-
diente y español, así dirija a Sam Rockwell, Eli Roth o Nicolas Cage.
Aunque lo sigan viendo como un perro verde. «Soy el que escribió
el guion de Spanish Movie, el de los Premios Feroz cargando contra
Almodóvar y Amenábar, un tocapelotas, siempre metiéndome en
problemas», confiesa. Y ahora, ¿qué? «Me han ofrecido dos series
para después del verano, pero no sé yo. Espero que con un cierto
control se puedan llevar las cosas adelante». Su reflexión final es
entusiasta: «La ficción tiene la suficiente fuerza para acabar con
cualquier virus. Y la necesitamos para volver a sentir y respirar a
través de ella, como siempre hemos hecho» • RAFA RODRÍGUEZ
68 AGENDA

P
arece complicado imaginar que una
película sobre el cáncer tenga la ca-
pacidad de levantarte el ánimo, pero
el último trabajo de María León (Sevilla,
1984) supone una inesperada y agradable
dosis de energía. «Esa era la intención de
Álvaro Díaz, el director, cuando escribió
la historia y también la de las actrices
cuando la rodamos», cuenta por teléfono
la intérprete sobre La lista de los deseos, la
road movie que protagoniza junto a Silvia
Alonso y Victoria Abril, y en la que dos
amigas enfermas deciden cumplir aquellos
propósitos que tenían pendientes antes de
conocer su diagnóstico. Rodada entre Sevi-
lla, Tarifa y el desierto marroquí, la cinta iba
a presentarse en el pasado Festival de Cine
de Málaga, pero la crisis del coronavirus
canceló la cita cinematográfica y dejó sin
fecha de estreno una historia sobre las ga-
nas de vivir que tiene en su núcleo el mismo
pulso de optimismo, alegría y humor que
corre por las venas de María.

LIDIA HERNÁNDEZ (I.C.O.N). AYUDANTE DE MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: PAOLA GARCÍA. AYUDANTE DE FOTOGRAFÍA: NANO HERNÁNDEZ. TÉCNICO DIGITAL: JUAN MARTÍNEZ.
«Yo necesito ese optimismo para
vivir», añade desde su hogar en Madrid. «En
una comedia negra de Los Ulen, la com-

FOTOS: FELIX VALIENTE, GETTY IMAGES, AGE FOTOSTOCK, GTRES ONLINE. ESTILISMO: NIRAVE SÁNCHEZ. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: IVÁN GÓMEZ (CHANEL) Y
pañía de teatro de Maite Sandoval, Pepe
Quero y Paco Tous (que, por cierto, hace de
mi padre en la película), ella tiene un mo-
nólogo en el que interpreta a una indigente
que se pregunta qué es la vida. ‘La vida es
que hoy me voy a cortar el pelo. No, que voy
a recogérmelo. O, mejor, que me corto un
flequillo’, viene a decir en escena. A mí me
da por pensar que si de repente te cae un
marrón, te lo comes tengas el pelo como lo
tengas. Comprendes la capacidad de lucha
que tiene el ser humano, porque cuando te
pasa no dramatizas, lo encaras. Esto se apli-
ca a un cáncer o al momento tan surrealista
y fuerte que estamos viviendo ahora»,
reflexiona en plena cuarentena. «Carmen,
el personaje al que da vida Victoria Abril,
lo expresa muy bien cuando en una escena
me dice en pantalla: ‘Tú decides, ¿te vas a
dejar ganar por este cabrón o le acompañas
de la mano? ¡Venga, vamos!’», grita con
sentimiento desde el otro lado del auricular.
«Es una fuerza que he mamado
desde pequeña y que me acompaña día a
día a través de las mujeres que me ro-
dean», continúa. «Desde mi madre, que ya

La ALEGRÍA
la conocéis, la gran Carmina, que me ha
enseñado a reír, hasta infinidad de amigas
o compañeras de profesión. Pero te hablo

de la CASA
también de Conchi, que es la chica que
viene a limpiar a mi casa, que tiene una
niña de 15 años y trabaja con un cariño y
una ilusión admirables. O de mi tata, de 95
La última de sus películas, ‘La lista de los deseos’, debía haberse años, con la que hablo todos los días. Ella te
estrenado en mayo, pero para MARÍA LEÓN no hay contratiempo dice que compra con eros, porque no sabe
que pueda con el ánimo. Su ejemplo determina cómo el carácter decir euros, pero tiene una inteligencia y
de una actriz se puede medir por el optimismo de sus personajes. una capacidad de adaptación bestiales. Le
 AGENDA 69

TERAPIA AUDIOVISUAL
La lista de los deseos de María León viene a aportar un
nuevo toque de frescura y, por qué no decirlo, humor, a
una sucesión de películas en las que la enfermedad ha
sabido abordarse con el equilibrio justo entre comedia
y drama. Rompiendo tabúes, Shirley MacLaine y Debra
Winger protagonizando en 1983 La fuerza del cariño,
primero de los largometrajes que se atrevió a hablar
sobre el cáncer de mama. Una pareja a la que Susan
Sarandon y Julia Roberts dieron réplica años después
en Quédate a mi lado, donde se incide en el vínculo
afectivo entre mujeres. Del aprendizaje que deja la
superación de la adversidad también filmaron historias
la directora Isabel Coixet y la actriz Penélope Cruz.

puedo contar cualquier cosa sin pensar que En esta página y en la a b

se me va a morir del susto y explicarle que anterior, la actriz María
Leon, protagonista
mi amiga ha tenido una niña con su novia, (junto a Silvia Alonso
porque a ella todo le parece estupendo», y Victoria Abril) de La
concluye con humor. lista de los deseos, a las
órdenes del director
Álvaro Díaz Lorenzo

A
la espera de la reactivación del (Señor, dame paciencia,
sector cultural que la lleve de nuevo Los Japón...).
a teatros y cines, María conoce muy c
bien la capacidad de refugio de las plata-
formas de streaming como Netflix, donde
desde el pasado mes de abril se la puede ver
en la temporada final de La casa de las flores.
«Qué alegría me dio que se estrenará en un
momento tan necesario», concede al res-
pecto. «El personaje de Purificación ha sido
una pasada, no puedo estar más agradeci-
da. Trabajar de la mano de Cecilia Suárez y
de mi hermano Paco ha sido tronchante y, d
sobre todo, he hecho melodrama y he sido
la mala de la telenovela», cuenta, enfatizan-
do la palabra con voz maligna.
«Se me queda pendiente el teatro»,
añade en referencia a La pasión de Yerma,
la obra de Federico García Lorca adaptada
por Lola Blasco que ya había comenzado
a girar con éxito por Granada, Sevilla y Va-
lencia y que estaba a punto de aterrizar en 1. La fuerza del cariño, de James L. Brooks, ganó 5 premios
Madrid. «No pasa nada. Lo importante es Oscar en 1983. 2. La protagonista de Mi vida sin mí (Isabel
que todo mejore. La obra, y la película, las Coixet, 2003) también elabora una lista de cosas que hacer
antes de morir. 3. El tema Ain’t No Mountain High Enough
tenemos guardadas en un joyerito con todo quedará siempre asociado a Quédate a mi lado (Chris Columbus,
el amor del mundo» • SANDRA CAÑEDO 1998). 4. Julio Medem dirigió a Penélope Cruz en Ma ma (2015).
70 AGENDA

Un TRANVÍA llamado DESEO

Es ese huracán que desata los más carnales instintos. En su último libro, la periodista
LISA TADDEO plasma el modo en que una generación de mujeres estadounidenses vive
(y disfruta, y padece) la pasión a partir de las historias reales de tres de ellas.

O
cho años de trabajo y seis vuel- En Tres mujeres, editada por Principal, que sabía qué tipo de obra quería escribir»,
tas completas a Estados Unidos Taddeo sigue la estela de maestros del ofi- cuenta, desde su casa de Litchfield County,
después, la periodista Lisa Taddeo cio, como Gay Talese (La mujer de tu prójimo en Connecticut.
publica por fin su gran obra sobre el deseo fue, precisamente, el punto de partida de Lo que imaginaba convertido en una
femenino en el país de las oportunidades. su periplo), y sale a la calle en busca de obra coral, con decenas de testimonios,
No esperen grandes estudios sobre la mate- testimonios reales de mujeres cuyas vidas, acabó transformado en tres centenares
ria, ni reivindicaciones de corte feminista, de alguna manera, se hayan visto marcadas de páginas alrededor de las más honestas
ni siquiera una excelsa muestra poblacio- por ese sentimiento tan complejo llamado y descarnadas reflexiones ofrecidas por
nal que avale alguna de sus tesis. Efectiva- deseo. «Pasé mucho tiempo buscando a tres féminas: Maggie (que creyó vivir una
mente, tampoco hay tesis más allá de la que la gente. Fue la parte más dura. Muchas relación sentimental con un profesor en
el lector, por cuenta propia, desee extraer. abandonaban el proyecto, otras se muda- el instituto y, al denunciarlo años después,
FOTOS: D.R.

Afortunadamente, tiene material de sobra ban... tras semanas o meses hablando con acabó señalada por la comunidad local
para hacerlo. ellas. Una vez encontré a Lina, por fin sentí mientras él era considerado un héroe y una
 AGENDA
En la página anterior, la
periodista LisaTaddeo,
A través de la historia de un adolescente
que ha dedicado los últimos diagnosticado con alexitimia, la autora coreana
ocho años a investigar WON-PYUNG SOHN reflexiona sobre el
sobre el deseo femenino. complejo mundo de las emociones y la dificultad de
comunicarnos a través de ellas de forma adecuada.

víctima), Lina (cuyo marido se negaba a De qué hablamos

besarla en la boca o acostarse con ella, por
lo que acabó reconectando con un novio de CUANDO HABLAMOS
instituto que le proporcionaba un absoluto
placer en lo sexual y muchísima ansiedad
en lo emocional) y Sloane (una mujer
de sentimientos
acomodada que, por iniciativa de su ma-
rido, practicaba sexo en grupo y también
ella sola con otros hombres, pero sufría
moralmente). «Lo cierto es que, en última
instancia, yo no las elegí. Estaba hablando
con más de una veintena de mujeres, pero
estas tres fueron las que me eligieron a mí.
Es muy difícil conseguir que la gente cuente
sus intimidades sobre el sexo, especial-
mente cuando van a estar publicadas en un
libro. Pero ellas simplemente abrieron su
interior. Se sentían bien compartiéndolo, y
yo también las hacía sentirse bien. Por eso...
están aquí», defiende.

D
esde Caitlin Moran hasta Gwyneth
Paltrow, Elizabeth Gilbert, Gillian
Anderson y Marian Keyes... todas
han alabado públicamente la labor de Tad-
A la izda., Won-Pyung Sohn.
deo en este libro con respecto a la visibili- Arriba, portada de Almendra,
zación del deseo femenino. Y los derechos editado por Temas de hoy.
de la obra ya han sido adquiridos por

L
Showtime (que, en su día emitió Masters of a mayoría de la gente de hoy en día vive sin haber aprendido a
Sex) para convertirse en miniserie. «No creo manejar debidamente sus sentimientos. A veces, cuando es ne-
que Maggie, Lina y Sloan hablen por todas cesaria una aproximación emocional, reaccionan de un modo
las mujeres, pero hablan muy intensamente muy apático; en cambio, otras veces se muestran hipersensibles
(y sin tapujos) sobre sí mismas», cuenta cuando tienen que ser racionales», lamenta la escritora Won-Pyung
Taddeo, que ha tenido ocasión de reflexio- Sohn. En su primera novela, Almendra, que edita Temas de hoy, re-
nar profundamente sobre la materia que flexiona precisamente sobre la complejidad de las emociones y lo
la llevó hasta ellas. «Lo que he aprendido difícil que resulta enfrentarse a ellas e identificarlas correctamen-
sobre el deseo en estos años es que todos te. Lo hace a través de Yunjae, un adolescente, digamos, atípico: de
queremos ser vistos y amados por cómo pequeño le diagnosticaron alexitimia [incapacidad para identificar
somos». Menciona la autoestima como las emociones propias] y su madre, auspiciada por su abuela –«dos
un elemento capital en ese viaje vital. «Se personajes independientes que no se doblegan fácilmente aunque
llega a ella por muchas vías. Depende de el mundo quiera obligarlas a transigir», define la autora– se ha em-
cómo tus padres te criaron, y te hablaron peñado en que sea ‘normal’ enseñándole a comportarse de una ma-
y te ayudaron, pero también de muchas nera u otra según el contexto. Además, lo alimenta con dosis extras
experiencias de la juventud. De algún de almendras porque, considera, harán crecer sus cuerpos amigda-
modo, la autoestima cambia con el tiempo. linos y le ayudarán a aprender por sí mismo sobre la sensibilidad.
En el caso de Lina, cuando la conocí hace El chico, a pesar de todos los esfuerzos, no acaba de encajar. «Todos
ya siete años, no le gustaba su cuerpo. Tenía nacemos con la capacidad de sentir. Sin embargo, eso no significa
sobrepeso y era muy infeliz. Para mí fue un necesariamente que sepamos utilizar nuestros sentimientos, como
momento salvaje. Empezó a hacer ejercicio, comprobamos a diario en la vida cotidiana o echándole un vista-
comer sano y adelgazar y se notó diferente zo a la historia de la humanidad», defiende la coreana. La vida, sin
consigo misma. Cuando fue infiel a su mari- embargo, con sus felicidades y miserias (y quizá unas pocas almen-
do con su amor de juventud, se sintió por dras), es la que se encargará en última instancia de moldear los cuer-
primera vez en su vida un ser sexual. Sí, la pos amigdalinos de Yunjae. Su historia, sin embargo, no suena tan
autoestima sube y baja dependiendo de lo lejana a la de tantos otros adolescentes que un día, de repente, des-
que ocurra en tu vida» • PALOMA ABAD cubren que las reglas del mundo no se modifican a su antojo • P. A.
Instinto
NATURAL
Belleza, bienestar y sostenibilidad. Estos tres
principios rigen las tendencias en cuidado
personal. El cambio climático, el entorno
urbano, la necesidad de reconciliarnos con
el medio y de resetear cuerpo y mente están
ensalzando el concepto de ‘wellness’.
Fotografía HENRIK PURIENNE Texto CARMEN LANCHARES
74 BELLEZA

En la página de apertura,
cuidar y respetar la
naturaleza del cabello
«vegano y vegetariano»
es la premisa del nuevo
champú Premium 100%
Green, de NUGGELA &
SULÉ.En esta página, para
aplacar la sed de
la piel y reconfortarla,
nada como vaporizar
el rostro con la fórmula
orgánica de la bruma
Infinity, de MÁDARA.
 BELLEZA 75

En esta página, la miel es

uno de los ingredientes
más usados en cosmética
por sus propiedades
regenerantes, nutritivas y
purificadoras. Por ello, la
crema de rostro y cuello
Queen Bee, de APIVITA,
incluye en su fórmula jalea
real, miel y cera de abejas
para reafirmar y revitalizar
las pieles maduras.
76 BELLEZA

con el entorno. El fenómeno ha calado hondo y abandera un

movimiento que busca transformar las reglas de la industria de
la belleza, aunque entre tanto ruido mediático hay que empezar
por discernir entre lo que es un puro oportunismo de marke-
ting y lo que son unos planteamientos realmente convencidos

La
de que eficacia y ética han de ir de la mano. De momento, esta
declaración de intenciones está llevando a explorar nuevos
ingredientes naturales efectivos y procedimientos que seduzcan
tanto a la industria como a los consumidores, eliminando todo
lo que pueda ser nocivo para nosotros, para los demás y para
el medioambiente. De hecho, no hay que perder de vista que la
categoría de lo natural es la que más crece en el mercado global
del cuidado de la piel.

AL RITMO DEL MOVIMIENTO ‘SLOW’

El auge y evolución del wellness no se puede entender sin la
expansión de la corriente slow life que promueve el bienestar
y la autenticidad en todos las facetas de nuestras vidas, desde
la alimentación –slow food–, que aboga por un nuevo modo de
producción y consumo de alimentos más sano y menos dañi-
no para el medioambiente, hasta la moda –slow fashion– que
promueve la utilización de fibras naturales o recicladas y el
apoyo al comercio justo o local, pasando, obviamente, por la
belleza es un reflejo de nuestro estado, quitando la parte que belleza –slow beauty–, una aliada natural que propone alcanzar
nos viene dada por la genética». Sirva esta frase de Silvia Casas, la armonía física y emocional a través de rutinas cosméticas y
embajadora de Reset Peace & Wellness 48H –una nueva no- hábitos saludables. Todo este contexto ha servido de caldo de
ción de retiro que llega desde Suecia–, para introducirnos en cultivo para dar un paso más en bienestar: el turismo slow, cuya
la esencia de un concepto que hoy trasciende el terreno de lo tasa de crecimiento rondaba, antes de la crisis sanitaria, el 14%
físico para vincularse definitivamente al del bienestar. Este se anual frente al 7% del turismo convencional, como señala Carlos
ha convertido en la piedra angular sobre la que se está constru- Gutiérrez, coordinador médico de ShaWellness Clinic, uno de
yendo una nueva filosofía de vida que promueve el autocuidado, los destinos pioneros en fomentar este tipo de retiros donde
físico y mental, entendiéndolo como una prioridad con impli- se ponen en valor los beneficios de la meditación, la nutrición
caciones en la salud individual, pero también con un reflejo en personalizada, el contacto de mente y cuerpo con la naturaleza
nuestra relación con el entorno. El estrés, la contaminación o el o las terapias tradicionales. En este caso, además, sin renegar
agotamiento en todas sus manifestaciones están redirigiendo a de «los tratamientos más innovadores, vanguardistas y efectivos
las personas y a la sociedad a transitar por nuevos caminos cuyo enfocados en la prevención para, en resumen, vivir más y vivir
destino final es sencillamente sentirse bien. Y en esa andadura mejor», como indica Gutiérrez.
hacia esa suerte de tierra prometida, la urgencia ecológica y la «Estamos en un momento en el que cuestionamos el
apremiante necesidad de intentar salvar un planeta malherido valor de la vida urbana, tan rodeada de contaminantes, comida
están infiltrándose en cada paso y en cada ámbito. La belleza basura, ansiedad y angustia vital. La naturaleza nos propone
no se queda al margen. De esta forma, la sostenibilidad se ha todo lo contrario: regresar a lo básico, sintonizar con el aire,
sumado a los grandes preceptos de esta nueva religión llamada la tierra o el agua para recobrar la calma. De esta forma, algo
wellness, que están abrazando hasta los más descreídos. tan simple como un paseo por el bosque significa ganar salud,
Los consumidores, a través de sus hábitos y demandas; y oxigenar nuestro cuerpo, recuperar nuestro ciclo biológico vital
las compañías, a través de sus productos y procesos de fabri- y ser más dichosos», sentencia Pilar Martínez, experta del área
cación, están empezando a entender de verdad que el cuidado Beauty Wellness de Sha. En esta línea, Sonia Ferre, fundadora
personal, premisa fundamental de la belleza de la piel (y el del espacio MasQi, asegura que desde que aparecieron los spas,
cabello), no puede comprometer la salud del planeta. En este hace años, «el wellness no ha parado de evolucionar hacia una
contexto, unos y otras intentan reconectar con la naturaleza. visión más holística. Se pueden conseguir maravillas con pe-
Según un informe de Mintel, agencia de análisis de mercado y queños cambios en el estilo de vida. Se trata de ir aprendiendo e
tendencias, «el impacto del bienestar durante el pasado año se incorporando nuevos hábitos que nos hagan sentirnos mejor».
reflejó desde la explosión de alternativas alimentarias a base de Según el último informe de Global Wellness Summit, el
plantas hasta el movimiento clean (limpio) en la belleza y el cui- mundo del bienestar se centra cada vez más en la autoconcien-
dado. La tendencia centrada en la salud ha asegurado su lugar cia, la curación, la conexión emocional y espiritual, al tiempo
como una fuerza de la naturaleza». En este sentido, el estudio que empieza a investigar, desde una perspectiva científica, el
sostiene que las marcas deben reescribir la narrativa sobre lo alcance de la medicina energética. Sin embargo, dicho infor-
que significa vivir sano y ser solidario en el proceso. me recoge también otra tendencia: el bienestar sabático, un
En definitiva, belleza, bienestar y sostenibilidad hoy son término que contempla la posibilidad de hacer retiros donde
conceptos indisociables en las nuevas propuestas de cuidado, resetearse a fondo, física y mentalmente, pero abiertos a que sus
y la cosmética clean ha aglutinado estos tres principios funda- huéspedes puedan usar sus dispositivos tecnológicos, sin por
mentales en fórmulas que prometen ser auténticas, honestas, ello sentirse intimidados por el precepto de desconexión digital
transparentes, libres de ingredientes sospechosos y respetuosas «porque, para muchos, esto, sencillamente, ya no es viable» •
 BELLEZA 77

En esta página, una piel

suave empieza por una
exfoliación adecuada
que le permita después
optimizar los efectos del
tratamiento. La crema
exfoliante enriquecida
con granos de albaricoque
de MAISON CAULIÈRES
ayuda a eliminar las células
muertas de la piel del
cuerpo consiguiendo una
sensación de renovación
y confort.

Estilismo: Veronique Didry.

Ayudante de estilismo:
Margaux Dague.
Maquillaje: Mayumi Oda.
Peluquería: Pawel Solis.
Producción: Jakob Wilfan.
Modelo: Olivia Vinten
(Oui Management).
78 BELLEZA

La CABEZA bien ALTA

2
CUERPO
Las mujeres han
dejado de creer
en los milagros,
Desde la postura hasta el perfume, del maquillaje a la luz solar, también en la
hay gestos de cuidado y bienestar que nos empoderan, nutren operación biquini.
la autoestima y ayudan a sacar fuerzas de flaqueza. Y ello obedece a un cambio de
mentalidad con respecto a sus
cuerpos y sentir femenino: se
ha empezado a asumir que la
celulitis no es un problema.
Hoy la imagen corporal de las
mujeres se mueve a medida que
se reconsideran los valores y cá-
nones establecidos. En paralelo,
las firmas de belleza han tenido
que revisar los mensajes con los
que comercializar sus fórmulas
corporales. Se alejan de las pro-
mesas para presentarse como
un aliado más de un estilo de
vida que promueve el cuidado
y la salud, porque, como dicen
desde Elancyl, se trata de disfru-
tar en lugar de agradar.

FOTOS: ANNE MENKE, JACKIE NICKERSON, SHIN GOO LEE, GORUNWAY, D.R. TEXTO: CARMEN LANCHARES.
CLARINS MY BODY PARTNER. E’LIFEXIR
FITNESS (EN FARMACIAS). ELANCYL
MY COACH! SUPERWOMAN (EN FARM.).

3
MENTE
Conocerse a una
misma y practicar
la autoaceptación
es una buena es-
trategia para andar
por la vida pisando fuerte y
encontrar el coraje para enfren-
tarse a las situaciones. Conocer,

1
y reconocer, nuestros deseos
‘FITNESS’ y capacidades nos permite
Practicar estiramientos o Pilates son dos buenas realmente ser libres e indepen-
actividades para ‘enderezar’ una espalda con dientes. Desde la Harvard Medi-
tendencia a replegarse, ganar flexibilidad y am- cal School aseguran que eso se
pliar el rango de movimiento; una reeducación puede aprender desde los prin-
postural que redunda en el bienestar físico pero, cipios de la psicología positiva:
de paso, ayuda a mantener un lenguaje corporal más posi- «Se trata de aprovechar nuestra
tivo. Andar sacando pecho y con pisada firme nos permite fuerza interior para encontrar
vernos y que nos vean más seguros, fuertes y confiados. el camino hacia el bienestar».
 BELLEZA 79

ARMANI BEAUTY
SOMBRA LÍQUIDA EYE TINT
ROSE REFLECTION.
YSL LABIAL ROUGE PUR
COUTURE THE SLIM EN
TONO IRONIC BURGUNDY.
MARQUES‘ALMEIDA

4
MAQUILLAJE
Es algo más que
crear una cara
bonita. Así lo con-
cibe Terry Barber,
uno de los gurús
de los backstages, quien afirma
que detrás de muchos looks se
adivinan mujeres fuertes. «El
maquillaje es una herramienta
para sentirse segura, más que
guapa o perfecta», asegura.

5
EL DATO
Para el 72% de las
mujeres la belleza
depende, sobre todo,
de la confianza en
una misma más que
de su aspecto, según un estudio
realizado por Birchbox entre
más de 7.000 españolas.

6
PERFUMES
No es un secreto, las
fragancias conec-
tan con nuestras
emociones y por
eso cada persona
FILORGA BRONZE
siente especial querencia por BRUME. SHISEIDO
EXPERT SUN
un tipo de notas. «Las cítricas, PROTECTOR.
ANNE MÖLLER
chispeantes y alegres invitan a AGE SUN RESIST.

7
vivir; las notas acuáticas como
la calone permiten sumergirse ENERGÍA SOLAR
en un mundo de sensaciones; Cuanto más nos
las amaderadas evocan la fuerza exponemos a la luz
de la naturaleza y nos reconec- solar, más serotonina
tan con nuestro origen; y las al- produce el cerebro, un
mizcladas nos empoderan con neurotransmisor que
sensualidad con ese matiz de influye en el carácter. En niveles
piel tocada por el sol», explica muy bajos causa irritación, tris-
Alberto Morillas, maestro perfu- teza y falta de seguridad, mien-
mista de Firmenich y miembro tras que su incremento favorece
de la Academia del Perfume. la energía y la confianza.
 BELLEZA 81

Volver a
EMPEZAR
De la invisibilidad pública a la concepción de esta etapa como
una segunda oportunidad, la menopausia empieza a liberarse
de prejuicios y a vivirse como un momento con nuevas
posibilidades vitales nacidas de la experiencia y la madurez.

N
o es el final. Y sí puede ser el nuevas de las que se suele carecer en la
principio. El inicio de una etapa de juventud, o no en el mismo grado, se unen
renacimiento. De crecimiento. De otros beneficios físicos. «La mujer alcanza
construcción de nuevos retos. De mayor su máxima capacidad orgásmica en la edad
autonomía en todos los sentidos. Hablar de madura. Y puede descubrir una etapa de
ello en público, abiertamente y sin tapujos, mayor libertad sexual si acepta los cambios
ha dejado de ser un tabú y se erige como el físicos que la menopausia implica», añade
primer paso de lo que los expertos llaman Velasco Ghisleri.
menopausia en positivo. «Incluirla en la En este camino es importante ha-
conversación nos da la posibilidad de po- blar. «Es una etapa de la mujer y hay que
der vivir con normalidad lo que nos toca vi- normalizarla para eliminar los prejuicios
vir como mujeres, de poder compartirlo, de y las connotaciones negativas. Hablar del
que las mujeres jóvenes lo sepan», afirma la tema y hacerlo público es una fase impor-
doctora María Velasco Ghisleri, psiquiatra y tante para generar el cambio», afirma Pilar
psicoterapeuta del Hospital Ramón y Cajal. Conde, psicóloga y directora de Clínicas
Si antes se concebía como un momento Origen. Un proceso de transparencia en el
de cambio al que había que adaptarse con que también se están implicando algunas
resignación y cierta sensación de derrota, firmas cosméticas, dando notoriedad a las
empieza a visibilizarse como una etapa de mujeres de 50, 60, 70 u 80, en sus campañas
nuevas oportunidades. Y eso ayuda a las de comunicación. «En la actualidad, la mu-
mujeres que viven ahora la menopausia jer aún no se siente correctamente repre-
y también a las que la vivirán después. sentada en ese periodo. L’Oréal Paris quiere
«La vida no depende solo de las cosas que dar visibilidad a estas mujeres poniendo de
te pasan, sino de si las aceptas y las vives manifiesto su compromiso por el empo-
como una oportunidad. La menopausia sig- deramiento femenino, la diversidad y la
nifica el cese de la ovulación y eso implica inclusión. Experiencia, talento, inspiración
cambios físicos, emocionales y cognitivos. y belleza no están ni estarán ligados a la
Muchos de esos cambios van a depender edad», explican desde el departamento de
FOTO: IRVING PENN. ‘LEGGY NUDE’, NUEVA YORK, 1993. © THE IRVING PENN FOUNDATION.

de la capacidad de adaptación que hemos Estudios & Consumer Insights de la marca,

desarrollado en otros momentos de nuestra pionera en crear productos adaptados a
vida. Podemos emplear todas esas vivencias las necesidades de la piel menopáusica y
para seguir construyéndonos a nosotras comunicarlo como tal.
mismas», afirma la doctora. También es una Por otro lado, apunta Velasco Ghisleri,
oportunidad de adquirir nuevos roles. «Es «aún existe el miedo a reclamar apoyo
el momento para integrar una feminidad psicológico, debido a la idea equivocada de
que no va ligada a la reproducción o al pa- que pedir ayuda es un fracaso». Al contra-
pel de madres, que muchas veces acaparan rio. «Los cambios no nos afectan por igual.
lo femenino como si fueran la única forma Los procesos hormonales requieren el
de expresión. Es el momento para hacer acompañamiento de especialistas que valo-
un primer balance de la vida, no porque se ren las necesidades de cada mujer. Siempre
esté terminando, al contrario, porque que- es bueno un seguimiento personalizado
da mucho recorrido por delante y con lo para no entrar en las listas de ‘lo que te va a
que ya sabemos podemos ajustar el rumbo pasar’, que no ayudan a atravesarlo», explica
para llegar al puerto que queremos», expli- Sara Noheda, creadora de la plataforma de
ca la psicóloga Ana Gutiérrez Laso. ayuda psicológica Happy Change. Y añade:
Madurez, independencia, solidez en «Soltemos el pasado y conectémonos con el
las relaciones personales, capacidad de presente. Todo nuevo camino tiene mucho
decisión más firme. A esta lista de cosas que ofrecernos» • ANA MORALES
82 BELLEZA

Dejarlo a
su AIRE
Muchas mujeres reniegan
de la naturaleza de su cabello y
juegan en su contra (a pesar de
la salud capilar), pero ha llegado
el momento de la verdad y
reivindicar su propio carácter.

E
n los sesenta, el cabello había que
llevarlo con volumen, cardado y bien
controlado con unas buenas dosis
de laca (solo los hippies se resistieron); en
los setenta, se imponía liso y lacio, a base
de horas de toga; en los ochenta, la ten-
dencia cambió radicalmente y las mujeres
se hicieron en masa la permanente; en
los noventa, un nuevo giro implantó el
minimalismo capilar y el ‘estilo Rachel’ (en
honor al personaje de Jennifer Aniston en
Friends). Con el nuevo siglo, llegaron (para
quedarse) las planchas, convirtiéndose en
una herramienta irremplazable para alisar
y doblegar, en cualquier momento o lugar,
la naturaleza de los cabellos más díscolos.
Toca, por fin, apoyar su personalidad.
A pesar de que durante décadas, las
tendencias, inflexibles, han dictado el tipo
de tropelía que se le podía hacer a la mele-
na para ajustarse al canon del momento, es
el momento del cambio. Afortunadamente,
en los últimos tiempos hasta en las sema-
nas de la moda abrazan la diversidad en
cuestión de estética capilar. En numerosos champú seco y Cool Girl (un spray que faci- «Fomentamos que las mujeres aprovechen
backstages, los estilistas han renunciado lita el peinado con las manos)». El objetivo la textura natural de su pelo, que la disfru-
a uniformar las cabezas de las modelos, era conseguir un efecto de melena recién ten. Nuestros asesoramientos y cortes giran
sacando a desfilar la verdadera naturaleza levantada. Un pequeño paso para la moda, en torno a esa idea. Realmente no creemos
de estas. En el show de Fendi, por ejemplo, pero un gran paso para la salud capilar. en el poder de los tratamientos de alisado
el emblemático peluquero Sam McKnight Por su parte, la estilista guyanesa Nigella o de moldeado, porque son temporales y,
apostó por esa individualidad: «El cabello Miller manifestaba sobre el desfile de Pyer además, lo agreden bastante al modificar
de cada modelo es diferente, y por eso les Moss: «Está muy bien poder mostrar cómo su morfología. Igualmente, hacer un uso
preguntamos a cada una cómo se sujeta- se supone que debe verse el pelo negro, en frecuente y excesivo de herramientas de
rían rápidamente su propia melena e hi- lugar de ser obviado en la industria». peinado como son planchas o rizadores
cimos una versión de eso». En el desfile de Este movimiento liberador ha llegado daña a la larga las fibras. Por lo que siempre
Ralph & Russo, optó igualmente por seguir también a los salones de peluquería, por- animamos a respetar la salud capilar para
la corriente a la idiosincrasia del pelo de que respetar y ahondar en el carácter de mantener la melena bonita», explica Qui-
cada chica y trabajar un estilo fresco, para cada cabello es un primer paso de autoafir- que Sánchez, director creativo de Espacio
realzar su textura natural «usando, agua, mación y una declaración de autoestima. Q. Y asegura que todo es posible si nos
 BELLEZA 83

En el desfile de
Aigner de P/V 2020, los
peluqueros respetaron
y potenciaron la
naturaleza del cabello
de las modelos.

POR SU BIEN
La salud del cabello es la base
de su belleza, por ello cada
vez más herramientas tienen
en cuenta esta circunstancia.
Es el caso de Rowenta, por
ejemplo, con el secador
Ultimate Experience, que
posee una tecnología que
enriquece el flujo del aire con
iones positivos y negativos para
realzar el brillo natural, evitar
el encrespamiento y proteger
el pelo de los efectos de la
contaminación. Por su parte,
Redenhair ha desarrollado un
cepillo regenerador capilar
para detener la pérdida
de cabello y estimular su
crecimiento, gracias al masaje,
con luz infrarroja, que ejerce
sobre el cuero cabelludo.

reconciliamos con nuestras cabezas: «Solo rizado) quizás sean las quejas más recu- ROWENTA
SECADOR
hace falta un corte específico para nuestro rrentes de las mujeres, motivo por el cual ULTIMATE
EXPERIENCE.
pelo y utilizar los productos adecuados». lo martirizan a diario con estiramientos
que reprimen su personalidad. Pero, en vez

L
o primero, para sacarle todo el par- de intentar cambiar su naturaleza, Quique
tido, es asumir su singularidad. «Los Sánchez propone experimentar con ella y
cabellos muy rizados, por ejemplo, probar diferentes formas de peinarlo. «Si
suelen ser muy secos y requieren un gran se deja secar al aire, descubriremos en él
aporte de hidratación para lucir un rizo facetas que posiblemente desconocíamos.
bonito. Normalmente, por su forma y Solo de esta manera podremos disfrutar de
FOTOS: GORUNWAY, D.R.

textura, da la sensación de que carecen de un cabello sano, brillante e hidratado lejos

movimiento. Pero, sin embargo, es un tipo de los daños que a largo plazo le puedan REDENHAIR
CEPILLO
de pelo que da mucha personalidad a quien ocasionar el uso continuo de aparatos de REGENERADOR
CAPILAR (EN
REDENHAIR.COM).
lo luce», explica el estilista. El encrespa- calor o del infierno que supone someterlo
miento y una falta de definición (ni liso ni tratamientos químicos» • C. LANCHARES
84 BELLEZA

Salas de coloretes
y SOMBRAS
El primer museo del maquillaje del mundo planeaba
su apertura en Nueva York esta primavera. Tras
la crisis sanitaria global, sus fundadoras han
trasladado a las redes la conversación en torno
a su pospuesta muestra inaugural: la cosmética
americana de los años cincuenta.

E
xistían museos dedicados al helado, la del primer museo de maquillaje
pizza, los caramelos PEZ, la mostaza del planeta.
y hasta uno que celebra el maravilloso «El hecho de que aún no A la izda., entrada a la tienda del
e inseparable dúo que conforman saleros y existiera un espacio así era tema Museo del Maquillaje en Nueva
York (peniente de apertura).
pimenteros. Ante tan variada vocación ar- de conversación recurrente con Arriba, póster de su primera
chivística, resultaba sorprendente que a na- mis compañeros de la industria exposición y retrato de Rachel
die se le ocurriese exponer una amplia co- cosmética. Es cierto que ha Goodwin, una de las fundadoras.
A la dcha., Caitlin Collins y
lección de productos de maquillaje, algunos habido muestras puntuales, y Doreen Bloch, las otras dos
verdaderas obras de arte, para homenajear algunas marcas (por ejemplo, fundadoras del museo.
una industria centenaria y creativa como Shiseido en Tokio) tienen sus
pocas otras. «Tiene 10.000 años de historia propios centros expositivos, pero jamás ha planeaba abrir sus puertas en Nueva York a
y muchísimos fans alrededor de todo el existido un museo multimarca e indepen- principios de mayo con la exposición Pink
mundo», defiende Doreen Bloch, CEO de la diente que explore la historia del maquillaje Jungle: 1950s Makeup in America, que luego
app Poshly (en la que los usuarios com- en todo el mundo y el impacto que tiene en querían hacer girar por el mundo. Ade-
parten recomendaciones sobre productos la sociedad», señala Bloch. más de un recorrido histórico, planteaba
cosméticos a cambio de muestras gratuitas) El Museo del Maquillaje, un proyecto una zona práctica, en la que los asistentes
y cofundadora, junto a la periodista Caitlin en que las fundadoras han depositado casi pudieran probar algunos productos de
Collins y la maquilladora Rachel Goodwin, dos años de trabajo a pleno rendimiento, primera mano. «Y teníamos una sección
 BELLEZA 85
específica en la que explicábamos quienes LA FEROZ COMPETENCIA ENTRE LOS grandes de la cosmética
eran los grandes agentes de la industria en ESTADOUNIDENSE LES AYUDÓ A DESARROLLAR MEJORES
esta década: Estée Lauder, Helena Rubins- PRODUCTOS. CASI un siglo después DE LLEGAR AL SECTOR,
tein, Elizabeth Arden... Además de que nos SUS NOMBRES SIGUEN SIENDO sinónimo de éxito.
parecía especialmente importante resaltar
el papel de estas increíbles marcas estadou-
nidenses, nos resultaba también intere-
sante la idea de que todas las firmas fueron
fundadas por empresarias nacidas fuera de
Con ellas llegó la INDUSTRIA
Estados Unidos. Esta es también una gran
historia de inmigración y de emprendi-
miento», dice Bloch. a b

L
a crisis sanitaria global puso en
cuarentena la inauguración física del
espacio, pero las tres impulsoras del
proyecto no se han rendido: rápidamente
tomaron la decisión de mantener vivo el
espíritu de esa primera muestra, pospues-
ta indefinidamente, a través de las redes
sociales. Bajo la etiqueta #GenerationsOf- c
Beauty, la cuenta de Instagram del Museo
del maquillaje (@makeupmuseumofficial)
invita a la gente a conectarse virtualmente
con sus seres queridos en momentos de
distanciamiento social. La iniciativa busca
convertirse en una herramienta para «apo-
yar a los mayores, a menudo abuelos, que
sufren la soledad durante la pandemia del d
coronavirus. Animamos a las generaciones
más jóvenes a iniciar conversaciones con
ellos sobre momentos emblemáticos rela-
cionados con la belleza, marcas favoritas e
iconos cosméticos».
Proponía, por decirlo de otro modo,
una aproximación oral (y casera) a la histo-
ria del maquillaje. Si las circunstancias no
permitían al público conocer de primera
mano cómo era la cosmética que usaban
Marilyn (de Erno Laszlo, por cierto) o Au-
drey Hepburn (Givenchy, claro), al menos
tendrían la ocasión de descubrir qué secre-

A
tos y anécdotas albergaban los neceseres
FOTOS: CORTESÍA DEL MUSEO DEL MAQUILLAJE, GETTY IMAGES. TEXTO: PALOMA ABAD.

más veteranos de su entorno.

Caitlin Collins, también cofunda-
dora del proyecto, daba por inaugurada tres mujeres, con orígenes de fuera de Estados Unidos,
la etiqueta el 6 de abril, en una charla con se les atribuye la hazaña de dar forma (y prestigio)
Maureen Denges, su propia abuela, que a la industria cosmética americana. Primero fue
oportunamente compartía sus recuerdos Elizabeth Arden (nacida en Canadá a finales del siglo
sobre la belleza de los años cincuenta. XIX) la que popularizó, desde 1910, los labiales rojos
Diligentemente, explicaba que ella misma y los tratamientos en cabina. Cinco años más tarde
se había maquillado para su boda, en 1953, hizo aparición en escena su archienemiga, Helena
con Pancake, unos polvos compactos, muy Rubinstein (de origen polaco, al igual que Max Factor,
populares entonces, que aún se usan en quien recaló en Australia antes de emigrar a Estados
el teatro debido a que son muy cubrientes Unidos donde revolucionó el maquillaje en el cine), con sus fórmulas mágicas
y matificantes. El mismo día del enlace para una piel rejuvenecida. Y, en 1946, aterrizó Estée Lauder (nacida en
descubrió la laca para el pelo porque se la Queens, pero de padre checo y madre húngara) para revolucionar el mercado
trajo su hermana, con una advertencia: «No con sus muestras en punto de venta. La gran competencia entre ellas resultó,
uses mucha, es muy cara». Llevó también su finalmente, muy saludable para la creatividad e innovación de sus productos.
único labial, probablemente, el rojo Che-
rries In The Snow, de Revlon. «La mayoría 1. Helena Rubinstein, que, además, era una gran coleccionista de joyas. 2. Elizabeth Arden,
creadora de la emblemática Eight Hour Cream, en 1947. 3. Max Factor, pionero del brillo de
de grandes momentos cosméticos entonces labios en la gran pantalla, revisando unos labiales en 1932. 4. Estée Lauder, fundadora de
transcurría en las bodas», sentenciaba • un imperio que hoy incluye marcas como Clinique, M·A·C o Bobbi Brown.
86 BELLEZA

Química
VERDE
Desde hace más de década,
los científicos de CHANEL están
entregados a investigar y cuidar
las plantas de sus laboratorios
a cielo abierto, unos espacios
de cultivo con un compromiso
territorial y medioambiental.

T
odo comenzó con la vainilla, cuando
el laboratorio de creación y desarrollo
de perfumes, en su búsqueda por la
materia prima de mejor calidad, escogió la
vainilla planifolia por sus cualidades olfa-
tivas. Fue entonces cuando los químicos de
la belleza de la firma descubrieron que esta
planta encerraba, además, todo un arsenal
de moléculas activas con propiedades rege-
neradoras y revitalizantes. La investigación
de Chanel tomó el relevo y abrió su primer
laboratorio a cielo abierto en Madagascar.
Con ese espíritu de descubrir los tesoros
que encierra la naturaleza para aplicarlos a
la creación de fórmulas de tratamiento, los
investigadores botánicos y fitoquímicos de
la firma, una suerte de equipo de ‘Indiana
Jones’ de la cosmética, «han explorado el
planeta en busca de plantas prometedo-
ras, estudiando su comportamiento en
el medioambiente y analizando su com-
posición con el fin de seleccionar las más
interesantes por sus propiedades», explican
desde la maison. El resultado es que, ade-
más de la plantación de vainilla en Mada-
gascar, hoy Chanel cuenta con otros tres
laboratorios a cielo abierto, dos en Francia
–uno de anthyllis, en el sur de los Alpes y el
otro, de camelias, en Gaujacq, en el sudoes-
te–, así como un cuarto, de café verde, en la
península de Nicoya (Costa Rica). Se rigen
por cinco principios: la naturaleza como
origen de los conocimientos; crear cultivos
justos en colaboración con productores
locales; preservar la biodiversidad; valorar
la tierra desde una perspectiva agroecológi-
ca y proteger los patrimonios inmateriales
vinculados a las plantas. Sobre estas bases,
Chanel lleva años trabajando sus fórmulas
de cuidado, para unir lo mejor de la natu-
raleza y de la ciencia. Y a su ritmo, porque,
dicen, «el futuro no se prevé, se prepara» •
 BELLEZA 87

LA BELLEZA
SE CULTIVA
Bajo ese lema Chanel tiene
prevista una exposición en el
Museo Nacional de Historia
Natural de Francia (París),
donde mostrará esa labor
de observación, estudio y
preservación de la naturaleza.
Un proceso de años del que
han surgido ingredientes
excepcionales como el extracto
de camelia alba, convertido en
microburbujas hidratantes en
Hydra Beauty Micro Serum; el
café verde, antiinflamatorio y
antioxidante, de Blue Therapy;
el anthyllis, que se ha desvelado
como un vector de luminosidad
en Sublimage Lumière Essence
ILUSTRACIÓN: MARCELA GUTIÉRREZ. FOTOS: D.R. TEXTO: CARMEN LANCHARES.

Fondamentale; y las preciosas

moléculas regenerantes
capturadas de la vainilla
planifolia para la fórmula de
Sublimage La Crème •
88 BELLEZA

Que la FUERZA te ACOMPAÑE

Desde ejercicios inspirados en la danza clásica hasta disciplinas tan dispares como el baile en barra
(‘pole dance’) y el yoga, hay otras formas de entrenar la resistencia y trabajar la musculatura sin tener
que levantar pesas. ¿Sus beneficios? Mejorar la postura y ralentizar el envejecimiento.

E
s hora de ir derribando prejuicios. flejándose más en unas curvas redondeadas es una de ellas. «Se trata de un trabajo de
Lejos del tópico, el entrenamiento que en un aumento de volumen. El cuerpo fuerza, elasticidad y capacidad de resisten-
FOTOS: LIZ COLLINS / TRUNK ARCHIVE, D.R.

de fuerza no implica necesariamen- mejora en firmeza, definición y una figura cia conjunta», explica Carolina de Pedro,
te desarrollar una musculatura como la más armónica. Así que, por ese lado, nada bailarina y creadora de esta disciplina que
de Chris Evans en Capitán América. Aun que temer. Tampoco hay que presuponer tiene su origen en la danza clásica. «Desde
menos en las mujeres. Un aumento de esa que la fuerza se gana a base de repetir con el primer momento, en la barra se ejercitan
índole de la masa muscular está, entre otros ahínco y hasta la extenuación series de brazos, piernas, pies, abdominales y, por
factores, estrechamente ligado a la testoste- movimientos con pesas o en aparatos de supuesto, las articulaciones. Nada queda
rona, hormona eminentemente masculina. resistencia. Hay otras formas, que pueden suelto ni abandonado. Las piernas deben
Por eso, trabajar la fuerza física no compro- resultar más atractivas aunque posible- mantenerse fuertes para que la colocación
mete la esencia de la silueta femenina, re- mente no menos exigentes. El Body Ballet de las mismas y del tronco sea la correcta
 BELLEZA 89

WELEDA ACEITE PARA MASAJE DE ARNICA, CON EFECTO

CALOR.KYROCREAM CREMA PARA ALIVIAR MOLESTIAS
MUSCULARES (EN FARMACIAS). COMFORT ZONE GEL BODY
STRATEGIST, PARA PIERNAS, CON EFECTO FRÍO.

la Superbowl. En este terreno también hay

que liberarse de prejuicios, porque, como
afirman desde AerialMad, no se trata de un
ejercicio para strippers sino de un deporte
oficial que enlaza una serie de posturas
coreográficas en las que es esencial la fuer-
za. «Si no la tienes, no pasa nada. Esta se
gana con la práctica. Como la flexibilidad.
Al principio se entrenan figuras sin tener
que escalar, para acostumbrarse a la barra
y generar la fuerza de forma natural. Poco
a poco se consigue realizar ejercicios cada
vez más arriba», aseguran los expertos de
este centro. Y apuntan que esta disciplina
ayuda a reconciliarse con el cuerpo y fo-
menta el empoderamiento y la autoestima.
«El pole ayuda a ver que nuestros límites
están más allá de lo que pensábamos. Es
una maravillosa terapia positiva para el
autoconocimiento y el amor propio».

FÓRMULA ‘FM’
A
simismo, y por sosegado que parez-
ca, el yoga es otra buena forma de La fuerza mental (FM) es
y poder realizar todos los movimientos sin ejercitar la fuerza. Posturas como la también importante en nuestro
forzar otras partes del cuerpo ajenas a las de los guerreros requieren piernas poten- bienestar. No se nace con
implicadas en cada ejercicio». Según de tes, mientras que otras trabajan brazos, core ella, pero se puede entrenar,
Pedro, a nivel físico, «el resultado es una o dorsales. Entre las numerosas modali- como asegura el psicólogo y
figura estilizada y fuerte, muy alejada de dades de yoga, el método Bowspring, por doctor en neurociencia José
esos cuerpos de gimnasio que parecen un ejemplo, «activa, mediante diez pasos Antonio López. Para desarrollar
cubo lleno de masa muscular. Y promueve secuenciales, todo el sistema fascial –el esa capacidad de controlar
una faceta expresiva y una conexión con tu tejido fibroso que cubre los músculos–, las emociones y el diálogo
feminidad». Asimismo, continúa, es un gran de forma que enaltece las curvas de la interno, de mantenerse firme
ejercicio mental, que requiere concentra- columna vertebral, activa isométricamente ante circunstancias que no
ción en lo que se está ejecutando, a la vez tanto la parte delantera del cuerpo como la se dominan, y de persistir en
que favorece la serenidad de pensamiento, posterior, utilizando el propio peso, sin ne- sus valores y metas, López nos
el bienestar o la calma. cesidad de pesas o material extra. Además desvela la fórmula:
Sin soltar la barra, pero en otra direc- de fortalecer, desbloquea las articulaciones FM = objetivos + constancia
ción, el pole dance o baile en barra permite y emociones», explica Rocío Megía, instruc- + acción + medir el progreso.
igualmente desarrollar fuerza, resistencia tora de esta práctica, quien también afirma Además, añade, es importante
y sentirse sexy. Y, por inalcanzable que que «enseña una postura de poder que pue- no privarse de pequeños
parezca, es apto para todas las edades, des llevar a cualquier área o entrenamiento placeres que nos supongan
como ya demostró JLo, a sus 50 años, en en tu día a día» • CARMEN LANCHARES una recompensa.
 BELLEZA

E
xisten un sinfín de tonalidades pigmentos violáceos que neutralizan los
diferentes de rubio: desde el platino indeseados tonos anaranjados y, al tiempo,
helado al dorado más cálido, pasando se incluyen las propiedades hidratantes y
por matices ceniza, bronde o caramelo. protectoras del ácido hialurónico y la flor
No obstante, todas ellas comparten un de Edelweiss para cuidar la fibra capilar.
denominador común: la dificultad de En consecuencia, estas fórmulas están
mantener el color sin comprometer con orientadas a mitigar los daños provocados
ello la salud del cabello. Eso era antes, por las decoloraciones y prolongar,
porque las propuestas capilares avanzan en casa, los resultados obtenidos en el
en resultados y eficacia. Es el caso de salón. Además, los productos pueden
la gama Blond Absolu, de Kérastase, alternarse con otros tratamientos capilares,
formulada para hacer frente a las dos permitiendo personalizar el cuidado según
grandes preocupaciones de las rubias. las necesidades de cada tono. ¿Por qué no
De esta forma, los productos incluyen cuidar a la rubia que hay en ti? •

CUIDADO
COMPLETO
Además de dos opciones de
champú (para iluminar o para
neutralizar los tonos amarillos),
acondicionador y mascarilla,
Absolu Blond incluye un serum
protector de calor y un booster
fortalecedor, de uso profesional
tras la decoloración.
KÉRASTASE SERUM CICAPLASME, CHAMPÚ
VIOLETA BAIN ULTRA-VIOLET, TRATAMIENTO
FORTIFICANTE CICAFLASH Y MASCARILLA
PERFECCIONADORA DE TONO MASQUE
ULTRAVIOLET. TODO DE LA GAMA BLOND
ABSOLU (EN SALONES).

MAISON EDUARDO SÁNCHEZ

CLAUDIO COELLO, 57, MADRID.
TEL. 915 776 722.
FOTOS: MARC DE GROOT, D.R. TEXTO: CRISTINA DÍAZ.

Eduardo Sánchez, alma mater

de los salones homónimos,
explica que «los rubios muy
claros, generalmente, son

Dar EL PASO
cabellos sensibles porque
en muchos casos han sido
decolorados primero». Para
mimarlos, el experto aconseja
Muchas mujeres sueñan con ser rubias al menos una vez en la aplicar champú y mascarilla
vida, pero el miedo a estropear su cabello o a no conseguir el tono con pigmento un par de veces
deseado les hace replanteárselo. Sin embargo, los últimos avances a la semana y nutrirlos con la
en formulación capilar demuestran que no tiene por qué ser así. ayuda de aceites y serums.
 (2)
“1 sérum vendido cada
COMUNICADO 30 segundos en el mundo.” (3)

EN FARMACIAS

CAUDALIE
VINOPERFECT
celebra sus 15 años de
I½GEGMEGSRXVEPEWQERGLEW
9RWqVYQIQFPIQjXMGS
Indispensable a diario, el Sérum Resplandor Antimanchas
:MRSTIVJIGXIWREXYVEPQIRXII½GE^GSRXVEPEWQERGLEWKVEGMEW
a su activo de origen natural exclusivo y patentado: la Viniferina.
Procedente de la savia de vid, es una de las moléculas más
I½GEGIW]REXYVEPIWGSRXVEPELMTIVTMKQIRXEGMzR
\QjWI½GE^UYIPEZMXEQMRE'(1)

6IWYPXEHSWZMWMFPIW
Desde hace 15 años, el Sérum Vinoperfect ilumina el cutis,
previene y corrige todos los tipos de manchas, cualquiera que
sea su origen:
Sol PROBADO Y APROBADO
Acné DESDE HACE 15 AÑOS
Desequilibrio hormonal
Manchas persistentes ANTES - DESPUÈS (4)
MANCHAS REDUCIDAS
(5)

Compuesto por un 97% de ingredientes de origen natural,

oil-free y no fotosensibilizante, es adecuado para todo tipo
de pieles, incluso las más sensibles.
94 %
DO D56

TU DÚO ANTIMANCHAS DEL VERANO

4EVEIZMXEVPEETEVMGMzRHI DO D56

manchas solares en la piel,

aplícate el Sérum Vinoperfect
ERXIWHIXYTVSXIGGMzR
solar ¡Es el aliado ideal para
conseguir un bronceado sin
JO
DO D56
J56
manchas, luminoso y duradero!

EN FARMACIAS, PARAFARMACIAS Y EN CAUDALIE.COM

(1)
Prueba in vitro de la acción inhibidora de la Viniferina sobre la tirosinasa. (2) Fuente: IQVIA - PharmaOne - mercado de los productos despigmentantes en farmacias en Francia - TAM diciembre 2019 - en valor.
(3)
Fuente interna sobre la base del sell-in 2019. (4) Fotografías antes-después - Sérum Resplandor Antimanchas Vinoperfect probado durante 56 días en 22 voluntarios. (5) Estudio clínico, 56 días, 46 mujeres. % de satisfacción, autoevaluación.
92 BELLEZA

Los Premios Vogue Belleza

no han faltado a su cita anual,
la decimoctava, aunque en esta
ocasión se han desvelado en
un innovador evento digital. 1 3

EDICIÓN 2

especial 7

E
l mundo de la belleza es uno de los
que más cambios está experimentan- 8
do en los últimos tiempos. Desde la
creciente necesidad de adaptar los proce-
sos de producción a las nuevas demandas
de protección del medioambiente, hasta el
desarrollo de tecnologías de vanguardia,
cada vez más eficaces y prometedoras. En
2020, los Premios Vogue Belleza continúan
haciéndose eco de dichos avances y ga- 12
lardonando las propuestas más relevantes
de la industria. Para reflejarlas fielmente,
además, esta edición ha estrenado dos
nuevas categorías: mejor producto soste-
nible y mejor trayectoria de marca. Con
ellas, suman un total de veinte premios que,
este año, se han entregado en un escenario
completamente diferente al habitual: vía
streaming, a través de un microsite creado
específicamente para la ocasión.
1. Premio especial trayectoria de marca: L’ORÉAL
PARIS (en la imagen, labial Color Riche). 15
2. Campaña de comunicación: perfume Libre, de 14
YVES SAINT LAURENT. 3. Colorido de maquillaje:
labial Rouge Dior Ultra Care Liquid, de DIOR.
4. Aparatología doméstica de uso estético: secador
Ultimate Experience, de ROWENTA. 5. Innovación:
dispositivo Luna 3, de FOREO. 6. Mejor diseño de 16
producto/‘packaging’: perfume Idôle, de LANCÔME.
7. Cuidado corporal: loción Lait Corps Hydratant
Velours, de CLARINS. 8. Styling capilar: Espuma
Nutritiva Doma Rizos Disciplinados, de PANTENE.
9. Producto emblemático: crema Eight Hour Cream
Skin Protectant, de ELIZABETH ARDEN.
10. Específicos de rostro: concentrado Advanced
Night Repair Intense Reset Concentrate, de ESTÉE
LAUDER. 11. Básicos de rostro: hidratante Hydra
Beauty Camelia Water Cream, de CHANEL.
12. Fragancia femenina: Pure Musc, de NARCISO
RODRIGUEZ. 13. Tratamiento en cabina: Diamond
Cocoon Experience, de NATURA BISSÉ. 14. Premio
especial de la redacción: colección Atelier Des
Fleurs, de CHLOÉ. 15. Higiene y cuidado personal:
Nivea Deo Beauty Elixir, de NIVEA. 16. Cuidado del
cabello: champú Bain Ultra-Violet, de KÉRASTASE.
17. Mejor producto sostenible: fotoprotector
Waterlover SPF50 Sun Milk, de BIOTHERM. 18.
Bases de maquillaje: Synchro Skin Self-Refreshing
Foundation, de SHISEIDO. 19. Fragancia masculina:
Bad Boy, de CAROLINA HERRERA. 20. Cuidados
para el sol: fotoprotector Isdin Hydro Oil, de ISDIN.
 BELLEZA 93

5
4

11

10

9
VERSIÓN 2.0
A las 12 de la mañana del 7 de
abril, la cuenta atrás llegaba a cero
y empezaba la primera edición
digital de los Premios Vogue
Belleza en sus 18 años de historia
Ana García-Siñeriz, directora de
13
Condé Nast College Spain, fue la
encargada de dar comienzo al
evento desde su jardín. Explicó la
nueva dinámica y dio paso a la
cantante cordobesa María José
Llergo, que deleitó a los invitados
con la Canción de las simples cosas,
desde su habitación. Finalistas y
ganadores fueron anunciados a
17 19 través de unos cuidados vídeos
creados para cada categoría.

18

20
‘COLLAGE’: LUIS ARIEL GUTIÉRREZ. TEXTO: CRISTINA DÍAZ.
94 BELLEZA

OLE HENRIKSEN,
TÓNICO BALANCE
FORCE OIL
CONTROL TONER
Y CONTORNO DE
OJOS BANANA

FOTOS: YULIA GORBACHENKO, ISTOCK, D.R. ESTILISMO: SANDY ARMENI. MAQUILLAJE: CHRISTINE CHERBONNIER (THE WALL GROUP) PARA KJAER WEIS Y ASEA SKINCARE. PELUQUERÍA: EVANIE FRAUSTO (STREETERS)
BRIGHT EYE
CRÈME (EN
SEPHORA).

PARA R+CO. MANICURA: NORI (ARTLIST NY) PARA CHANEL LES VERNIS. AYUDANTE DE ESTILISMO: MORGAN LIPSINER. CASTING: NEILL SEETO (IMA CASTING). ARTISTA BOTÁNICO: LUTFI JANANIA. PRODUCCIÓN:
MARIANNE LESLIE. RETOQUE: JENNY STIGSDOTTER (LA MACHINE). AGRADECIMIENTO: CREATIVEDRIVE STUDIOS. MODELO: NATALIE OGG (THE SOCIETY MANAGEMENT NEW YORK). TEXTO: CRISTINA DÍAZ.
¡HOLA, OLE!
Ole Henriksen, la prestigiosa
firma danesa de cuidado
facial, acaba de aterrizar
en España de la mano de
Sephora. Con más de cuarenta
años de experiencia a sus
espaldas (abrió su primer spa
en Hollywood en 1975), su
fundador, el famoso facialista,
defiende la filosofía de exfoliar,
tratar y calmar la piel. Ideas
que plasma en todas sus líneas
de cuidado, que prometen
resultados profesionales y,
además, una experiencia
sensorial sin igual.

Desde el JARDÍN
Las flores siempre han sido uno de los ingredientes
más utilizados en cosmética. Ahora, los avances en
investigación permiten sacarles el máximo partido.

T
ienen múltiples propiedades –las antioxidantes, hidratantes
y antiinflamatorias son solo algunas de las más comunes– y CAUDALIE TAN PROLONGING
AFTER-SUN LOTION. ISDIN HYDRO OIL
su aroma influye en el estado de ánimo de quien lo percibe. PROTECT & TAN. AMBOS EN FARMACIA.

Las flores, tradicionalmente utilizadas en todo tipo de cosméticos,

protagonizan ahora una revolución científica cuyo objetivo es ANTES Y DESPUÉS
sacar el máximo provecho posible a sus beneficios. Desde inclusio- Reparar la piel tras exponerla al
nes suspendidas en productos capilares hasta contornos de ojos NARCISO RODRIGUEZ, EAU DE TOILETTE sol es casi tan importante como
FOR HER FLEUR MUSC, CON ROSA Y
cuya fórmula gira en torno a las propiedades de una única rosa, PEONÍA. L’ORÉAL PROFESSIONNEL haberla protegido primero. Dos
ACEITE SOURCE ESSENTIELLE
pasando por todo tipo de hidratantes naturales y, por supuesto, RADIANCE OIL, CON EXTRACTOS pasos sencillos que garantizan
DE PLANTAS (EN SALONES). SISLEY,
nuevas fragancias. La revolución floral llega ahora • CONTORNO DE OJOS A LA ROSA NEGRA. su salud y un acabado radiante.
 BELLEZA 95

DIOR GEL CORPORAL

UN NUEVO HITO EN CLAVE DE SOL GELÉE D’OR DE J’ADORE.
DOLCE & GABBANA GOTAS
Tras la icónica Magic Porque lucir una piel dorada BRONCEADORAS
SOLAR GLOW.
Cream, Charlotte Tilbury no implica necesariamente
presenta un potente serum exponerla al sol, la cosmética
cuya innovadora fórmula acude al rescate de los reflejos
vegana incluye un complejo luminosos. Y lo hace en forma
holístico de cinco cristales de cremas y geles con partículas
infusionados. El resultado doradas que envuelven la piel
es una piel más hidratada de sensualidad o gotas de aceite
y luminosa. que dotan de un toque de buen
CHARLOTTE TILBURY CHARLOTTE’S tono a cualquier tratamiento.
MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR
(EN SEPHORA).

LANCÔME MADEMOISELLE BALM.

GIVENCHY LE ROSE PERFECTO LIQUID BALM.

LA MEJOR SONRISA
El verano está a la vuelta de la esquina y los
labios también tienen que vestirse ligeros,
acorde a las altas temperaturas. Para ello,
los bálsamos con color, hidratantes y efecto
refrescante, constituyen gran opción.

CLINIQUE CREMA HIDRATANTE

SUPERDEFENSE SPF 40 FATIGUE + 1ST
SIGNS OF AGE MULTI-CORRECTING GEL.

TODO EN UNO EL NUEVO LUJO

Este nuevo gel de Clinique protege frente a Mathilde Laurent, perfumista de Cartier, reproduce el frescor espontáneo
la radiación ultravioleta e infrarroja, la luz de la naturaleza y toda su vitalidad en la nueva colección de alta perfumería
azul, los radicales libres, las partículas de de la firma: Les Épures de Parfum. La línea, compuesta inicialmente por tres
contaminación, el polen y el polvo. Además, fragancias, rinde homenaje a los aromas más puros y vibrantes a través de la
refuerza la barrera de hidratación de la magnolia, el muguete, y el kumquat, tratados con un realismo inédito hasta
piel, mejora su textura y reduce, al instante, el momento. Un auténtico reto creativo para imaginar, según la maison, la
los signos de fatiga. ¿Alguien da más? ilusión de una naturaleza embotellada al instante.
FOTOPROTECTOR ISDIN HYDROOIL
Cuidados para el sol

PRODUCCIÓN Y FOTO: MANU TORO.

En colaboración con ISDIN
 La comunidad más exclusiva de Vogue
Más de 4.000 personas compartiendo su pasión por la moda
Más de 4.000 alzando la voz y expresando sus opiniones
@ Pepe Lobez

¿De verdad aún no formas parte de Vogue Voices?

Tu conversación Lo que Vogue Voices Una comunidad

con Vogue te hace sentir que no te dejará de
“Es la oportunidad de “Siento que es un
sorprender
tener interacción con proyecto bonito y “Para mí, Vogue Voices
Vogue” apasionante es curiosidad, intriga e
ilusión”

Únete
www.vogue.es/voguevoices
JUNIO 2020 VOGUE ELIGE

Todas A UNA
Cargada de energía, pasión y talento, la actriz LAURA DERN celebra sus primeros cuatro decenios de
oficio a sus espaldas protagonizando su primera portada para ‘VOGUE’. En este número la flanquean la
imparable tenista GARBIÑE MUGURUZA, y la exalcaldesa de Madrid, MANUELA CARMENA, que a los
76 años busca nuevas vías de diálogo dentro de la política. Todas ellas, de manera individual (y también
colectiva) nos ayudan a celebrar el poder femenino como fuerza motriz de inspiración y aliento •
De lo DIVINO
y lo SENSATO
Con la creación del término ‘Dernaissance’, la industria ha intentado hacer justicia
con una de las mejores actrices de HOLLYWOOD. Pero se queda corto. LAURA DERN
atesora cuatro décadas de incansable trayectoria a sus espaldas, pero es en 2020 cuando
el mundo del cine se ha puesto manos a la obra para valorar, celebrar y galardonar su
talento. Una soberbia artista a la que fotografiamos justo antes del confinamiento
y con la que, ya en cuarentena, charlamos sobre libertad, compromiso y empatía.

Fotografía ALEXI LUBOMIRSKI Estilismo PATRICK MACKIE Texto MARIO XIMÉNEZ

De los dos vestidos de Armani Privé
que llevó la noche en la que se llevó
el premio Óscar a la Mejor Actriz
Secundaria fue el que lució en la
fiesta de Vanity Fair el que más
titulares acaparó. Era la cuarta vez
que Dern lucía un modelo negro
con cortes en el escote que inspira
esta producción. Se lo puso para la
misma fiesta en 2013, una entrega
de premios en 1995 y, en 1991,
durante el preestreno londinense
de El precio de la ambición, invitada
por la princesa Diana de Gales. En
doble la página de apertura, a la izda.,
vestido de satén de seda, pendientes y
cristales, todo de VERSACE. A la dcha.,
vestido drapeado con cinturón, de
PROENZA SCHOULER. En la página
anterior, vestido negro largo de crepé
de EMPORIO ARMANI; pendientes
Skyline en pavé de diamantes, de
LOREE RODKIN; y zapatos de ante de
SERGIO ROSSI. En esta página, vestido
en tejido de jersey con cortes en la
parte delantera y posterior, de
DOLCE & GABBANA.
«Creo que en la moda ha ocurrido
algo similar al cine», razona Dern.
«Cada vez hay más diseñadores,
especialmente mujeres, que han
dejado de soñar con cuerpos
imposibles y han conectado con
nuestra diversidad». En esta
doble página, vestido de tafetán con
cuello halter, de OSCAR DE LA
RENTA; zapatos de ante, de
SERGIO ROSSI; y pendientes
y anillos, de LOREE RODKIN.
 haya saltado de un género a otro con una soltura pasmosa; más bien
porque en una industria que encumbra o destroza a sus actores con
impavidez, a ella la aprobación ajena le ha traído siempre sin cuidado.
«Si me hubiera preocupado de lo que otros pensaban de mis de-
cisiones, es probable que hoy no estuviéramos hablando», asume, en
tono cómico. Se intuye por el teléfono la misma sonrisa plástica y con-
tagiosa que ha desplegado tantas veces en pantalla. La sesión de fotos
que ilustra la charla se produjo apenas una semana antes de que se de-
cretara el confinamiento en California. «Mi hijo está arriba, tocando la
guitarra, y mi hija y yo acabamos de desayunar, así que no voy a negar
la suerte que tenemos y hablarte de lo dura que es esta cuarentena en
mi caso. Lo que me preocupa es cómo estáis vosotros en España. ¿Con
quién vives tú? ¿Estáis seguros? Casi preferiría que fuera yo la periodis-
ta, tendría un millón de preguntas». La empatía con que dirige el timón
de la charla es una rara excepción en un gremio, el de las estrellas de
Hollywood, que tiende a pecar de falsa modestia y una sonada ausen-
cia de sentido del humor. Pero las tablas de Dern no vienen solo de su
longeva carrera, también de las dos figuras que ha nombrado en cada
discurso de agradecimiento de los últimos seis meses. Sus progenitores,
los actores Diane Ladd y Bruce Dern fueron los culpables de que no vi-
viera exactamente una infancia típica. Mientras el resto de sus amigos
aspiraban a un fin de semana en Disney World, ella observaba a Hitch-
cock improvisar con su padre en La trama (1976) o a Martin Scorsese
dirigiendo a su madre en Alicia ya no vive aquí (1974), donde se cuela
irculó como la pólvora durante varios días, perfilándose como uno de como extra tomando helado. «Se divorciaron cuando yo acababa de
los mejores momentos de la temporada de premios cinematográficos. cumplir dos años, y pasé mi infancia escuchando hablar a mi madre,
Un puñado de hombres de mediana edad corearon hasta 20 veces su mi abuela y sus amigas. Creo que estar cerca de ellas me hizo querer
nombre y ella, desternillada en su asiento, aplaudía con cara de no en- encarnar a mujeres igual de excepcionales, así que a los siete años me
tender muy bien qué pasaba. Laura Dern (Los Ángeles, 1967) recibía armé de valor y le dije que yo también quería ser actriz. Me respon-
el pasado 8 de febrero el premio Robert Altman en los Spirit Awards, dió que debía seguir estudiando dos años más y si para entonces no
pero el tema musical que el Coro Gay de Los Ángeles le dedicó ento- se me había pasado el capricho, tendría su apoyo incondicional». No
nando los motivos que la convertían en el icono gay del último año solo cumplió la promesa, Diane Ladd también se ha convertido en su
se llevaron todo el protagonismo. Algunos se aventuraron a bautizar mejor compañera de reparto. Primero, en 1990 para la extrema y pro-
aquello como el culmen del Dernaissance, un vocablo que alude al re- vocadora Corazón salvaje (David Lynch) y después, en 1991, cuando a
nacimiento de la actriz californiana. La racha que había empezado Diana de Gales le fascinó tanto la idea de que actuaran como madre
con el retorno de Twin Peaks en 2017 no frenó. Antes de que nuestra e hija en El precio de la ambición (Martha Coolidge) que las hizo volar
sociedad estallara en pedazos por causas poco ligadas a la ficción, a Inglaterra para un preestreno ad hoc en Londres. Pero la unión más
Dern se había llevado a casa un Globo de Oro, un BAFTA y un premio ácida y auténtica de ambas tuvo lugar en la serie Iluminada, emitida
del Sindicato de Actores. Dos días después, se alzaba como mejor ac- en HBO en 2011, sobre la historia de Amy Jellicoe, una trabajadora des-
triz de reparto en los Oscar por Historia de un matrimonio, la misma quiciada que destapa la corrupción de una de las mayores farmacéu-
noche que cumplía 53 años. Tras agradecer el premio a sus compa- ticas de América. «Ni yo tengo mucho que ver con Amy ni mi madre
ñeros, sus padres y aludir a la conciencia medioambiental, al final de con la suya», aclara Dern, «pero las charlas que mantenemos son igual
su discurso se limitó a definir aquello como «el mejor regalo de cum- de sinceras. No es tan frecuente sentirse así de bien trabajando con tu
pleaños», con su risa elástica y algo ingenua. Aquello de ‘renacimiento’ madre, así que lo tomo como un milagro».
se quedaba corto y hasta rídiculo porque, en realidad, hacía muchos

S
años que Laura Dern ya había ganado. egún Reese Witherspoon, la geografía tiene bastante que ver con
Explicar por qué lo suyo no es un renacer resulta una labor impo- este asunto. «Ambas nos hemos criado con mujeres del sur de
sible por motivos dispares: todo el que la conoce tiene clara una razón EE.UU. Y eso incluye decir ‘gracias’ y ‘por favor’, ser amable con
para admirarla, y todas son tan demostrables como acertadas. La gran todo el mundo y tener siempre una buena historia preparada para una
mayoría hablará de la pija y cínica –aunque admirable– abogada que cena», asegura. Witherspoon recuerda que tenía 15 años cuando se le
lleva el divorcio de Scarlett Johansson en la cinta de Noah Baumbach, quedó grabada la cara de Laura durante una sesión matinal de El pre-
que la ha encumbrado a favorita en todos los premios de cine a ambos cio de la ambición en un cine de Nashville: «Aquella semana me hice
lados del Atlántico. También los hay que hablarían durante horas de un maratón completo de su filmografía y di con la clave de por qué es
la frase «I will not not be rich» (me niego a no ser rica) que pronuncia tan buena: más allá de ser una chica guapa o simpática, siempre ha
Renata Klein en el grandioso final de la serie Big Little Lies (HBO). Mu- sabido convertir el personaje más corriente en alguien feroz y brillan-
chos nostálgicos recordarán a Ellie Sattler, la feminista paleobotánica te». Se acabarían conociendo en Santa Mónica en 2011, cuando las dos
que ayudó a Steven Spielberg a convertir la primera cinta de Parque se habían reído, por separado, del tópico de rubia americana con sus
Jurásico (1993) en la película de culto que aún hoy nos maravilla, y es interpretaciones (Laura en Ciudadana Ruth, de 1996, y Reese en Elec-
muy probable que los más apasionados hablen de su trabajo con Da- tion, de 1999, ambas de Alexander Payne). Era cuestión de tiempo que
vid Lynch como un cáliz de oro para la historia del cine. Pero el currí- acabaran compartiendo pantalla. «Fue en Alma salvaje, la película de
culo de esta fanática de actrices incomprendidas –con Lucille Ball a la Jean-Marc Vallée que hicimos en 2014. Ha sido una de las mejores ex-
cabeza– va más allá de cualquier ejemplo rápido. No solo porque en periencias de mi vida, y lo primero que hicimos al acabar fue reunir a
las 73 películas que ha trabajado durante sus cuatro décadas de oficio nuestras madres para un pase especial. Las dos acabaron lloran-
108
do, cogidas de la mano y desde entonces se han hecho tan amigas ría. Y lo mejor de todo es que nunca piensa demasiado, ni en lo que
como nosotras. No me sorprende en absoluto», exclama Witherspoon. está construyendo, ni en lo que pensará la gente. Crea a partir de su
En menos de tres años, la serie Big Little Lies unió su talento al de Ni- instinto, confía en su trabajo y sigue hacia adelante», reitera, como
cole Kidman, Zoë Kravitz y Shailene Woodley en un quinteto que ha si estuviera usando el mantra para sí misma. «Así es Laura. Siempre
tenido a medio planeta fascinado con sus dos temporadas. «Hay una quiere servir al personaje y al director, y tiene muy claro cuál es nues-
escena en la que pude ver su destreza en todo su esplendor», añade tra tarea como actores», matiza Kyle MacLachlan. Este gigante de la
su compañera. «Laura aparece llorando, cuenta una broma, nos hace pantalla es, para varias generaciones, el entrañable y mítico agente
partirnos a carcajadas, vuelve a llorar y se esfuma como una diva. Verla Cooper de Twin Peaks, la serie con la que Lynch puso patas arriba la
hacer eso fue como un año gratis de clases de actuación». televisión de los años noventa (solo en España, llegó a reunir a 3,3 mi-
Es solo una de las razones por las que hacer uso del término Der- llones de espectadores en su episodio final). «Nos conocimos en 1985.
naissance como metáfora de su ‘renacimiento’ suena irrisorio. Solo en David nos llevó a cenar a Bob’s Big Boy, su restaurante favorito de Los
la última década, ha firmado largometrajes que van del reajuste de Ángeles, y Laura y yo nos sentamos a la mesa sin apenas conocernos.
Mujercitas (el clásico literario de Louisa May Alcott), a cargo de Greta Él empezó a hablarnos de Terciopelo azul, y recuerdo lo madura que
Gerwig, hasta The Tale (Jennifer Fox), una cinta sobre abusos infan- me pareció con solo 18 años. Después de aquella película, se generó
tiles que le valió el año pasado una nominación a los Globos de Oro. entre nosotros algo muy especial que se ha mantenido intacto hasta
Otra cosa es cómo lo hayan visto algunos desde esa diabólica pupila ahora», narra MacLachlan al ser cuestionado sobre el reencuentro de
comercial: «A los 16 años tuve que elegir entre un papel importante los tres en Twin Peaks: El regreso, en 2017, tres décadas después de que
en una película que se perfilaba como un éxito masivo de taquilla, o rompiera su relación sentimental con Dern. De su posterior relación
tres escenas como niña ciega en Máscara (Peter Bogdanovich). Fue con el músico Ben Harper (estuvieron casados entre 2005 y 2010) na-
la primera vez que decidí quién quería ser, y tuve la suerte de que mi cieron sus dos hijos Jaya (15) y Ellery (18), que ya apuntan como acti-
padre me diera uno de los mejores consejos de mi vida. Me dijo: ‘No vista y modelo respectivamente. «Tengo una cosa clara: confío en ellos.
pienses en lo que conseguirás ahora, sino en lo que supondrá esta Siempre les voy a dejar ser libres para tomar sus decisiones tal y como
decisión para tu carrera en unos años’. Esa honestidad me ha llevado pude hacer yo», asegura la actriz.
a todas las cosas que he hecho, por lo que aún me sorprende cuando

D
oigo a un actor hablar de su carrera como si hablara de una marca. El e todas las decisiones que ella ha tomado,
cine se ha obsesionado demasiado con el dinero, con las redes socia- solo una supuso un parón en su actividad
les, con todo lo que rodea al talento. Y se ha olvidado de lo más sim- y fue, precisamente, por hacer lo correcto.
ple: estamos aquí para entretener al otro, trabajamos para los demás. El 30 de abril de 1997, la cómica Ellen De-
Esa es la base de nuestro trabajo, y no lo que el ego nos cuenta cuan- Generes confesaba su homosexualidad
do consigue traicionarnos». frente a 42 millones de espectadores en

N
un episodio de su serie homónima emiti-
o parece que el suyo da por ABC, y lo que provocó ese valiente
le haya jugado malas acto por partida doble –salía del armario
pasadas. Como explica en una serie, pero también lo estaba haciendo en la vida real– era la
Jean-Marc Vallée: «No atracción que sentía hacia el personaje interpretado por Dern. Re-
deja de improvisar ni sulta surrealista que aquel gesto supusiera un obstáculo en la carrera
de tomar riesgos. Usa de la que ahora dirige uno de los talk shows más longevos de Estados
su talento para llevar Unidos, pero lo cierto es que el programa se canceló en su siguiente
al espectador a donde temporada, y ni Ellen ni Laura recibieron una sola oferta de trabajo en
quiere, y cuando estás algo más de un año. «Me alegro de que el mundo haya cambiado, pero
a punto de cabrearte no debemos olvidar que gracias a gente como ella hemos llegado has-
con ella, rompe a llo- ta aquí. Y tampoco dar ningún derecho por ganado. Ahora, más que
rar con una risa conta- nunca, lo que no se lucha no se gana». Para empezar, por una misma.
giosa que te desmonta Dern suele dedicar su tiempo libre a esta y otras causas que lleva años
por completo. Por eso apoyando en entrevistas y en sus redes: la igualdad salarial –«Podría
tiene la admiración del nombrarte tres películas en las que me consta que cobré una décima
público, pero también parte del sueldo de mis compañeros»–, la cultura de abusos en la era
la de sus colegas». Dicho con otras palabras, si la suya fuera una pelí- después de Weinsten o las ayudas a los sectores más perjudicados, úl-
cula, Laura Dern siempre estaría del lado de los buenos. En esa trama, timamente por la crisis de la COVID-19. «Es un buen momento para re-
concede, «esos son los directores que arriesgan para contar su histo- pensar cómo vivimos, y si queremos volver a eso cuando recuperemos
ria, sin dejar de ser nunca fieles a sí mismos». Como Alexander Payne, la normalidad. Cuando era pequeña, recuerdo a mi abuela asegurán-
–al que señala como responsable de usar el humor «como antídoto dome que el mundo se iba a terminar por nuestra culpa, ya fuera con
para todo»–, el veterano Peter Bogdanovich o el Rey Midas del cine un terremoto o un incendio devastador. Solía reírme de sus premoni-
fantástico, Spielberg, al que le llegó a culpar de un pánico irracional ciones apocalípticas y ahora me parece más cuerda ella que algunos
a los velocirraptores que habitaban el set de Parque Jurásico. «Y luego de los que toman decisiones por nosotros», sentencia. Esta es, proba-
está David, claro». Que la actriz eluda el apellido de David Lynch es blemente, la única temática en que su voz se intuye en un tono cercano
tan aclaratorio de cuán próxima es su relación como que él la llame al enfado. «Sé que es un tópico decirlo, pero odio profundamente las
Tidbit o que pidiera su nominación al Oscar en 2006 por Inland Em- injusticias. He interpretado a mujeres incomprendidas, complicadas
pire, junto a una vaca y una pancarta. Es uno de los cuatro proyectos y algo desquiciadas, pero todas ellas tenían siempre algo que enseñar-
en los que han colaborado, además de Terciopelo azul (1986), Corazón me. No pienso meterme en la carrera política, pero quizás hacer más
salvaje (1990) y Twin Peaks: El regreso (2017). «David es lo más parecido películas de mujeres contra el sistema ayude a una pequeña revolu-
a un hombre del Renacimiento que he conocido. Crea arte en cada ción, que sin duda merecemos. Si esa puede ser mi misión de ahora
cosa que hace, desde cuando pinta a cuando se detiene en una libre- en adelante, no me parece un mal plan de futuro» •
«España es el país al que más veces
he viajado y con el que tengo una
relación más especial», confiesa. «No
solo porque Ibiza haya sido mi destino
recurrente o porque Almodóvar sea mi
director favorito, sino por la enorme
cantidad de artistas y genios que se han
vuelto su mejor valor de exportación»,
asegura Laura Dern. En esta página,
vestido en varias texturas, de
EMILIA WICKSTEAD; y pendientes
de LOREE RODKIN. En la doble página
anterior, vestido de lamé plisado con escote
de terciopelo en forma de ola, de SAINT
LAURENT por ANTHONY VACCARELLO.

Ayudante de estilismo: Clara Bottoms.

Peluquería: Teddy Charles (The Wall
Group). Maquillaje: Rachel Goodwin
(Streeters). Manicura: Kimmie Kyees
(The Wall Group). Atrezo: Jack Flanagan
(The Wall Group). Producción local:
Polina Budilina.
Porque

ellas

se

atrevieron
 111

Cambiaron la forma de vestir de la mujer, Lisa Chaney, una de sus biógrafas, explica
que no mucho después de que aprendiese a
ampliaron sus fronteras y lucharon por sus montar fue a un sastre en Lacroix-Saint-Ouen
ideales. Repasamos los hitos de diseñadoras, y solicitó, para confusión del costurero, un
traje de jinete. No uno de amazona, con cha-
modelos y fotógrafas que transgredieron las queta ajustada y falda. Quiso unos pantalones,
normas y sin las cuales la historia de la moda una pieza con la que supo realzar aún más su
(y de la humanidad) hoy no sería la misma. feminidad. A través de préstamos de prendas
masculinas ecuestres y reinvenciones propias,
hizo que las mujeres rompieran con las nor-
mas de sus antecesoras. Su visión proponía un
nuevo lujo basado en la sencillez y un armario
más amable con la línea femenina: «Por una
especie de milagro, ha trabajado en moda
acorde a las reglas que parecían solo válidas
para pintores, músicos y poetas», dijo de ella
Jean Cocteau.
Si Gabrielle Chanel utilizó su talento
Fotografía ZOË GHERTNER como un explosivo, Madeleine Vionnet ejerció
Estilismo JANE HOW como otra incendiaria enemiga de la moda:
Texto NURIA LUIS «Lancé todo por la ventana. ¿Qué hacer? Nunca
he podido tolerar los corsés ni yo misma. ¿Por
qué iba a imponérselo a otras mujeres? [...] El
corsé es una cosa ortopédica», confesaba a
The Sunday Times en 1972. Su primer edicto
al frente de Doucet fue prescindir de aquellos
vestidos negros que las modelos llevaban por
debajo de sus diseños en las presentaciones
porque se consideraba inmoral enseñar bra-
zos y cuello. También de corsés, incluso de
zapatos. Inspirada por las culturas clásicas,
hizo que la tela envolviese y se adaptase al
cuerpo femenino, y no al revés.
Mary Quant ejercería en los 60 algo así
como el elemento subversivo que supusieron
Vionnet y Chanel en los veinte. En un momen-

E
xiste algo de subversivo en cada política. En ningún momento se concibió para to en el que las mujeres pasaban de vestirse
centímetro de piel que las muje- ser vestido en público», confesó la modelo en con el uniforme del colegio a hacerlo con el
res han expuesto al mundo. Para la 1991 a New York Magazine. twin-set de su madre, Quant dijo que no tenía
posteridad queda el escándalo que Resulta paradójico ver cómo lo revolu- tiempo para esperar a la liberación femenina.
provocó en la sociedad parisina el vestido cionario radica precisamente en la premisa Creó los hot pants y contribuyó a la populari-
negro sin mangas con el que John Singer más natural. En la sencillez de mostrar la zación de la minifalda, que se convirtió en el
Sargent retrató a su Madame X; el profundo silueta femenina sin ninguna floritura. A co- símbolo de la emancipación femenina junto
escote, en la espalda y hasta la cintura, que mienzos del siglo XX ,el mejor escenario para a la píldora. Era joven. Resultaba exuberante:
lució la socialite Rita Lydig por primera vez romper los esquemas fueron las carreras de «Las mujeres me miraban. Los hombres trata-
en un traje de noche; o la polémica de mostrar caballos, el Instagram de la Belle Époque, don- ban de buscarme», recordaba en su autobio-
el pecho que trajo consigo el monoquini de de ver y ser visto. Bastante antes de que Paul grafía. A su manera, los diseños de Mary Quant
Rudi Gernreich en los años 60 (las modelos se Poiret se jactase de haber liberado a la mujer le evitaron cumplir el destino de profesora de
negaban a ser fotografiadas con él, y supuso del corsé, Jeanne Margaine-Lacroix creó su gramática que esperaban sus padres.
multas por exposición indecente), que hasta vestido Sylphide, con una pieza más elástica Quant se desviaría del camino impuesto
fue condenado por el Vaticano. y menos restrictiva. En 1908 mandó a sus por las grandes firmas en París, como Balen-
En Estados Unidos, los republicanos modelos a las carreras de Longchamp como ciaga, Dior o Fath. Una dirección que encon-
culparon a esta escueta prenda de cómo la su mejor publicidad. La prensa se interesó traría su sentido y culmen en la antimoda con
moral había decaído bajo el mando de los en lo que ocurría más allá de la pista: «Para la la que Rei Kawakubo lleva 40 años al margen
demócratas. La URSS ejemplificaba en el mo- creación de la casa de Margain, que desde la del sistema. Desde su tienda Sex, Vivienne
noquini la decadencia capitalista americana. primavera pasada ha revolucionado la moda, Westwood sentó los primeros pasos de una
Peggy Moffitt, modelo y musa de Gernreich, el último gran día deportivo de la temporada ropa, punk, que buscaba no dejar indiferente a
fue la que se atrevió a lucirlo para las páginas fue la ocasión para otro triunfo», describía el nadie. No es la premisa, pero sí el resultado de
de las revistas, inmortalizada por su marido diario Le Figaro unos años antes. lo que propone Kawakubo desde Comme des
Bill Claxton en fotografías publicadas de 1964. Al otro lado de la valla, la silueta de Coco Garçons. Una ruptura brutal con la simetría
Lo hizo gratis a cambio de que la imagen no Chanel, enfundada en un abrigo masculino y la belleza en el concepto más clásico de la
apareciese en Playboy u otras publicaciones y un sencillo sombrero, contrastaba con el palabra. ¿Por qué realzar y cubrir, cuando se
de contenido masculino. «Fue una declaración barroquismo decadente del resto de acólitas. puede torcer y triturar? Deconstruyó a
112
su antojo las prendas, desafió la norma En la página de apertura, vestido de organza plisada, de GUCCI;
dominante de cómo debía vestir una mujer en y sandalias de satén, de PROENZA SCHOULER. En la página de la
los ochenta. La crítica desolló sus colecciones, derecha, top y short de punto, ambos de HERMÈS; zapatos vintage
de la estilista. Ambas imágenes forman parte de un editorial de
hablando de una estética poshiroshima de
moda inspirado en la figura de Lee Miller, publicado en Vogue U.K.
destrucción y pobreza y, de un look Cuasi- de mayo de 2020.
modo para las propuestas que presentó en
1997. Paradójicamente, la terca obsesión de Peluquería: David Harborow. Maquillaje: Lucia Pica. Manicura:
la japonesa por mirar hacia adelante siempre Isabelle Lamant. Atrezo: Sophear. Producción: Art Partner. Retoque
se ha movido al compás de las normas: «Cada digital: Studio RM. Modelo: Karolin Wolter. Agradecimiento: familia
época tiene unas reglas para poder reaccionar israelí en Villa Magnan.
en contra y crear algo nuevo», confesaba en

L
una entrevista con System en 2013.

a terquedad es una cuali-

dad innata en las mujeres
destinadas a reescribir la
historia. Empezando por
la suya propia. Resulta
legendario el enfado de
Coco Chanel al enterar-
se de que sus ganancias
dependían de Boy Capel, el amor de su vida.
Dinero que, por supuesto, le acabó devol-
viendo. «Yo era mi dueña y señora, solo de-
pendía de mí. ‘Creí darte un juguete y te he
dado la libertad’, me dijo un día Boy Capel
melancólicamente», comentaba en El aire
de Chanel. El trabajo tenía un atractivo más
fuerte que el dinero, pero este era símbolo
de independencia. Un sentimiento que la
une en el tiempo con Diane von Furstenberg.
Casada con un príncipe austroalemán, rom- das, un derecho laboral que solo se consiguió editora Dorothy Todd, Madge Garland lo con-
pió con toda la pompa aristocrática que trajo años después en Francia, con los Acuerdos siguió al frente de Vogue. La figura de Lee Miller
consigo su matrimonio: «No quería ser una de Matignon en 1936. Ella no lo veía como un fue clave, por ejemplo, para abrir las páginas
princesa europea de Park Avenue con una servicio social, sino una forma de mejorar la de la cabecera por primera vez al conflicto de
vida decadente simulada», declaró en The eficiencia de su equipo. la Segunda Guerra Mundial. Prefirió tomar
Woman I Wanted to Be. Furstenberg se divorció La impermeabilidad a la crítica también fotografías a ser una de ellas, así que cambió
y arrancó su negocio de la nada. Lo tuvo que ha sido una de sus mejores bazas. Podríamos su prometedora trayectoria como modelo por
rescatar de las cenizas cuando el mercado hablar de la editora de Vogue en los años 20, una cámara. Su bagaje en el sector le ayudó a
se saturó en los años ochenta. Su historia es Madge Garland, que se rebeló contra sus pa- dar una cobertura del conflicto que iba mucho
como la de un ave fénix, con el wrap dress como dres (no querían que estudiase) y acabó re- más allá de la fotografía de guerra al uso.
envoltorio del éxito. «Es el vestido que me ha sultando esencial en las bases de la educación «El acto más valiente es pensar por ti
dado mi libertad, ha pagado mis facturas, me de moda y del British Fashion Council. O de la misma. En voz alta», reza una cita que se le
ha dado la fama y me ha permitido ser libre», mirada única de Diana Vreeland que, ajena a suele atribuir a Chanel. Utilizar la pasarela
comentaba en una entrevista en 2014. No los detractores, trajo una bocanada de aire fres- como una plataforma para concienciar al
solamente le dio independencia a ella, tam- co al museo Metropolitano de Nueva York tras mundo es algo que también llevan hacien-
bién a toda una generación de mujeres que su larga etapa al frente de Vogue. Aquellos que do varias diseñadoras desde hace décadas.
querían sentirse igual de libres y sexies. Feel miraban con escepticismo que una celebridad En Vivienne Westwood encontramos el lado
like a woman, wear a dress, rezaba su primer como Victoria Beckham se pusiese a diseñar más beligerante de la industria: un espíritu
anuncio: el empoderamiento no solamente también pudieron apreciar cómo las críticas contestatario que se ha manifestado contra
vestía pantalones de ejecutivo. caían en balde. «Tuvo la audacia de convertirse el fracking y el cambio climático, y que ha
La independencia que consiguieron en en diseñadora, después de años negándose sido capaz de personarse con un tanque en
el trabajo también les permitió mejorar la si- a sonreír y saludar a las cámaras como una casa del primer ministro británico a modo de
tuación de sus empleados. En Estados Unidos, buena chica. Ahora es una reina de hielo con protesta por los daños al medioambiente. En
la diseñadora y abolicionista Ellen Demorest un imperio», escribía The Guardian en 2014. Stella McCartney encontramos la conciencia
hizo más factible el sueño de Martin Luther Para sorpresa del mundo, su ropa estaba bien del sector: de ella se dijo que no estaba cua-
King contratando en igualdad de términos hecha, y se vendía bien. El piano piano siempre lificada, que era demasiado joven. Pero lleva
a empleadas blancas y negras. Hablamos de le ha funcionado: debutó su marca en 2008, y 25 años anticipándose, desde aquel desfile de
finales de s. XIX, más de 60 años antes de que no ha sido hasta 2019 cuando ha presentado graduación de Central Saint Martins, a una
se aboliese la discriminación racial. Al otro su división de belleza. conversación sobre sostenibilidad que solo
lado del charco, la plantilla de Madeleine Hay mujeres cuya intención ha sido que ahora está empezando a cambiar de forma
Vionnet disfrutaba de beneficios como baja la moda descendiese de su torre de marfil para masiva la política de responsabilidad de las
por maternidad, guardería, o vacaciones paga- mirar más allá. Junto a su pareja, la también marcas hacia el planeta •
 Fotografía ÁLVARO BEAMUD Estilismo VITO CASTELO

VERSIÓN La estética ‘boho’ siempre

ha encontrado en las tradicionales labores de hilo y aguja como el croché
y el ganchillo a su mejor aliado. Una constante que se repite en las
colecciones de baño para la temporada estival. Un elogio de la estética

NATURAL
más alejada de lo industrial
para tiempos que recuperan
el placer de lo sencillo.
 En la página de apertura, top de biquini de algodón, de FÓRMULA JOVEN
(en EL CORTE INGLÉS); y pantalón de ante, de IRO. En la página anterior, jersey
de croché, de ZARA; braga de biquini de bámbula de algodón y lúrex, de COMO
UN PEZ EN EL AGUA; y pendientes de MALABABA. En esta página, arriba a la
izda., top y brazaletes, todo de SAINT LAURENT por ANTHONY VACCARELLO;
y minifalda de MANGO. Arriba a la dcha. y abajo, top de seda con lentejuelas y
brazaletes de plata, bronce y oro (en el brazo derecho), todo de SAINT LAURENT
por ANTHONY VACCARELLO; en el brazo izquierdo, brazaletes de plata con
piedras, de BERBERIA; y braga de biquini, de CALZEDONIA.
 En esta página, top de biquini de algodón, de
MANGO; pantalón de croché, de SHE MADE ME;
y anillo de plata con piedra, de BERBERIA.

Nota de belleza: Tras la exposición solar, la piel necesita una

loción reparadora. La Leche Calmante Idéal Soleil After Sun,
de VICHY, tiene propiedades hidratantes y emolientes que
ayudan a calmar el tejido y prepararlo para el día siguiente.
 En esta página, top de algodón, de MASSCOB; y falda
midi de algodón, de CELINE por HEDI SLIMANE. En la página
siguiente, vestido calado con volantes, de ISABEL MARANT;
y pendientes de aro de plata, de ARISTOCRAZY.
En esta página, vestido de croché, de SALVATORE FERRAGAMO;
pendientes de plata, de UNODE50; brazalete de plata, de
CONSUELO DEL PINO; y pulsera de plata con esmaltes
a modo de tobillera, de BERBERIA. En la página siguiente,
top de punto de GIAMBATTISTA VALLI; y pantalón
de tela de toalla con broche, de CHANEL.
 En la página anterior, bañador de MEDINA SWIMWEAR; y falda de
algodón y lino, de JACQUEMUS (en MYTHERESA). En esta página, top de rafia,
de DOLCE & GABBANA; y vaquero de algodón orgánico, de MANGO.

Peluquería: Lorenzo Barcella (Aldo Coppola Agency) para L’Oréal Professionnel.

Maquillaje: Kristi Matamoros (The Wall Group) para Hourglass y Kat Burki.
Ayudante de fotografía: Simone Triaca. Ayudante de estilismo: Ángela Beviá.
Producción local: Fernanda Igartúa (greenisgood.mx). Modelo: Altyn Simpson (Next
Models). Agradecimiento: Hotel Nobu Los Cabos (Leading Hotels of the World).
 Garbiñe Muguruza SE DISPONÍA A
JUGAR EL TORNEO DE INDIAN
WELLS CUANDO LA PANDEMIA
ZARANDEÓ EL MUNDO. EN UN
RELATO EN PRIMERA PERSONA,
LA TENISTA CUENTA CÓMO
UNA CAMPEONA AFRONTA LOS
DESAFÍOS FÍSICOS Y MENTALES
DE ESTA SITUACIÓN SIN
PRECEDENTES.
Fotografía NOÉMI OTTILIA SZABO Estilismo ARIANNA PIANCA

TIERRA BATIDA
128

En la doble de apertura, en la página de la izda., Garbiñe lleva top de manga larga y mallas Performance 3/4, ambos de ADIDAS BY
STELLA MCCARTNEY; y reloj Oyster Perpetual Submariner Date de acero y oro amarillo, de ROLEX. En la de la dcha.,la tenista
con top calado, de ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY. Sobre estas líneas, body de estampado geométrico y mallas Performance
3/4, ambos de ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY; reloj Oyster Perpetual Submariner Date, de ROLEX; y pulsera propia.

M
is maletas llevan más de dos meses en casa y, para mi torneo estaban teniendo una reunión urgente sobre la posible can-
sorpresa, no tengo prisa por rehacerlas. El mundo ha celación por un caso de coronavirus en una ciudad cercana. Yo pensé
dicho stop y nos ha puesto en nuestro sitio. Ahora los días que sería imposible cancelar una competición de tal magnitud, pero
realmente tienen 24 horas... Los minutos apenas pasan y al final recibimos la noticia que no queríamos escuchar: el torneo se
eso supone que mi cabeza se vea invadida de ideas. Ay, si pudiésemos cancelaba. Me quedé blanca. Y Conchita Martínez, mi entrenadora
tener siempre nuestros pensamientos controlados. que estaba en aquel momento junto a mí, todavía más.
California es uno de mis lugares preferidos. Allí llevo pasando Fue una noche muy extraña. Reunida con todo mi equipo en
Navidades, veranos y muchos entrenamientos en los últimos seis años. la casa que cada año alquilo para el torneo, todos los allí presentes
Es un lugar con una energía positiva, sana y un clima que simula una estábamos confundidos, mirándonos los unos a lo otros sin saber
primavera constante. qué estaba pasando.
Precisamente me encontraba allí a finales de febrero, preparán- Decidimos no movernos durante los siguientes dos días, espe-
dome para mi siguiente torneo de tenis. Una cita muy importante que rando noticias sobre qué pasaría con el siguiente torneo de la gira, el
se juega en la ciudad de Indian Wells, un oasis en el desierto, también Miami Open. Como fichas de dominó, los eventos iban a ir cayendo uno
famoso por el torneo de golf y el festival de Coachella. tras otro, incluido el más especial del año, los Juegos Olímpicos. Un
Concentrada y preparada para la competición, el día antes de evento tan único que todos los atletas sueñan con participar, conseguir
que empezase, mi mánager Oliver me dijo que los organizadores del una medalla y formar parte de la historia. Triste noticia.
 129

En esta página, Garbiñe con vestido de tenis con cuello de polo, de ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY; muñequeras,
calcetines y zapatillas de tenis Solecourt Boost, todo de ADIDAS; y raqueta propia. En la última página, vestido de tenis con franja
lateral, de ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY; visera y muñequeras de tenis, ambas de ADIDAS; y raqueta propia.

Ese día, abrí las noticias en el móvil y lo primero que apareció en Afortunadamente, vivo en frente del lago Leman y, aunque
mi pantalla fue la noticia de que Trump iba a cancelar todos los vuelos estemos pasando esta situación tan dramática, las ovejas y vacas de
a Europa. Atacados, corrimos a reservar nuestros pasajes y así poder la granja de al lado siguen igual de tranquilas. En general, aprecio la
salir a tiempo antes de que todo comenzase a colapsar. calma y el silencio. Todo lo que no sean grandes aglomeraciones. Solo
Parecía que cada hora que pasaba el mundo se iba desmoro- hay una excepción: puntualmente me convierto en mujer urbanita
nando un poco más. Lo que me había parecido algo impensable como cuando la tarjeta de crédito me pide salir de la cartera y paso a ser
la cancelación de dos de los mayores torneos de tenis del mundo, se Carrie Bradshaw en busca de nuevos ‘Manolos’ -aunque con la lancha
volvió de pronto algo insignificante. Habíamos salido de golpe de de pie que tengo no es fácil encontrar mi número–. Pero eso es todo.
nuestra burbuja del circuito profesional de tenis. Lo que se nos venía

C
encima era mucho más grande y grave. uando me planté en mi casa confundida y sin ningún
Tras varios vuelos, por fin llegué a Ginebra, mi casa, cansada y plan pensé: «Y ahora, ¿qué?». ¿No os habéis pregun-
de mal humor después de tanto ajetreo. Fue entonces cuando pude tado nunca «y ahora qué hago yo para entretener-
sentir que las cosas no eran iguales. Era extraño. Suiza es un país me»? Mi vida, en la que estoy acostumbrada a un
tranquilo, sereno, donde nadie se salta las reglas y la población es ritmo frenético de viajes, presión y esfuerzo físico,
muy cívica. Algo había cambiado, sentí a la gente nerviosa y con una se ha visto detenida de un día para otro. No estaba
preocupación que se notaba allá donde fueras. preparada, sobre todo para el gran vacío que
130

he sentido al no poder hacer lo que mejor sé: jugar al tenis. Y, en Con Ilinca, mi mejor amiga –que siempre me acompaña a cada
especial, no estaba preparada para no poder rellenar ese tiempo con atrevimiento–, forjé una relación todavía más fuerte en ese viaje y
nada que se le compare. con más anécdotas de las que ya tenemos después de casi 15 años de
¿Sabíais que nunca he estado más de un mes en el mismo sito? aventuras juntas. Hoy, ante ese nuevo horizonte que se nos presenta
Estoy batiendo un récord. La última vez fue cuando me operé del tobillo a todos, escribo mi primer artículo. Siempre me gustó escribir y
y no pude andar durante varios meses. De eso hace ya casi una década. compartir mis pensamientos y esta cuarentena me ha dado el último
Desde los tres años, he vivido con la raqueta en mano por y para empujón que necesitaba.
un único objetivo. Cuando todo eso desaparece por fuerza mayor, la

E
vida te da un codazo y te dice: «Eh, hay muchas más cosas que el tenis, ntre tantas cosas que siempre he querido lan-
quizás sea un buen momento para que te prepares para cuando ese zarme a probar ha estado el poder entrevistar
día llegue. Para cuando tengas que colgar la raqueta». a personas interesantes, hacerles preguntas
De cada mala situación siempre se puede extraer un mensaje, y sobre la persona y no el personaje, sobre sus
hoy, el mío es levantar la mirada más allá de lo que sé y explorar todas vidas, culturas y costumbres. Muchas de ellas,
las cosas que hay dentro de mí. Nací y me crié en Venezuela y más tarde preguntas que siempre he querido que me
nos vinimos a España. Llevo viviendo muchos años en Suiza, eso sin hiciesen a mí. También aprender costura y
contar los años dando la vuelta al mundo como Willy Fog. Así que me diseño. La moda siempre me ha gustado. O
siento de todo, menos de un sitio. coger un pincel y un lienzo por primera vez en
Para la cantidad de veces que la gente me pregunta «Garbiñe, ¿de mi vida y que salga lo que tenga que salir. Mejorar mis habilidades en
dónde te sientes más de España o de Venezuela?» ni siquiera tengo la la cocina, o desaparecer y acompañar a National Geographic en uno
respuesta. Soy ciudadana del mundo y me encantan mi sangre espa- de sus viajes. O lo más difícil de todo, ser emprendedora y construir
ñola y vasca, y mi sangre latina, venezolana. Y estoy muy orgullosa de un día mi propio negocio... Yes, a Businesswoman!!
representar a España cada semana que compito por todo el mundo. Durante esta cuarentena también he tenido la oportunidad
Represento una mezcla de culturas allá donde voy, desde la de recuperar los estudios. Y he completado cuatro cursos: dos de
testarudez de los vascos por parte de mi padre, hasta los ritmos cari- nutrición y salud, de la Universidad de Stanford; uno de psicología,
beños en mi cintura por parte de mi madre. Solo necesito escuchar los de la Universidad John Hopkins; y uno de ciencia del ejercicio, por la
primeros compases de una salsa y mis pies se mueven solos. Universidad de Colorado.
El tenis es mi pasión, mi trabajo, mi herramienta para conseguir Tengo gustos variados, mi mente es muy inquieta y en ciertos
mi tan ansiada independencia y libertad, para controlar mis propias momentos impulsiva e impredecible, aunque para bien, quiero creer.
decisiones y mi vida como mujer libre. Como dice mi madre: «Abre tu mente y haz sitio para las cosas nuevas,
Soy afortunada de tener éxito en ello y de que se materialice en solo así lo viejo ya no tendrá lugar».
oportunidades, experiencias y un armario como el que soñaba de La impulsividad ha sido y es una cualidad en la que he trabajado
pequeña. Soy afortunada por poder conocer a gente muy interesante mucho para tenerla bajo control –aunque intentando no perder la
y vivir experiencias únicas. Recuerdo especialmente mi viaje del año espontaneidad–. Lamentablemente, he tenido que aprender a do-
pasado a África. Es un continente especial para mí. En cierta forma, marla al estar expuesta a los medios de comunicación y al público, al
tengo una sensación de semejanza a Sudamérica y a mis orígenes. que tanto nos debemos. Mantener la naturalidad puede ser un reto
Los últimos cuatro años durante el mes de noviembre he viajado cuando ves que algunos solo están esperando un desliz. No hay que
a diferentes países africanos y he apreciado la simplicidad y riqueza perder la esencia, quien tú eres, porque para bien, o a veces para mal,
no material. esa eres tú. Hay que cultivar la personalidad y, sobre todo, tu carácter.
¿Podré hacer todas las cosas que deseo? Espero que sí. Una de

L
a mayoría del tiempo estoy rodeada de un mundo superficial: mis frases favoritas, la que lleva años gobernando mi Instagram, dice
medios de comunicación, cámaras, gente interesada o la que la vida es muy grande para jugar pequeño. Esa frase motivadora,
famosa sociedad donde lo más importante es el Bentley que siempre en mi cabeza, la leí en la pizarra de algún gimnasio y allá
tienes. No me siento identificada con ese mundo, es vacío, es donde voy intento aplicarla. Ya sea al salir a una pista con miles de
soledad, placeres efímeros. Son las experiencias únicas y compartidas personas que vienen a verme y no puedo respirar de los nervios, o
las que nutren, alimentan tu visión, tu perspectiva y las ganas de vivir. cuando me subo a un avión acrobático, pasando por cuando me
En Tanzania el pasado octubre decidí subir el Kilimanjaro y fue saqué la licencia para bucear. Me encanta abrirme a cosas nuevas.
la experiencia más dura de mi vida. Fue la primera vez que semejante Soy cabezota y, si algo no es difícil o no me provoca cosquillas en el
esfuerzo era solo para mí y para nadie más. No había ni trofeo, ni estómago, no me siento viva.
cámaras, ni un cheque. Solo la satisfacción personal que me dio esa Como dice Ilinca: «Ya está esta adicta a la adrenalina buscando
experiencia. Pero esta es una conversación mucho más profunda que retos que cumplir». Pero, ¿acaso soy la única que necesita retos increí-
espero poder desarrollar algún día. bles en mente para alimentar su vida? •
 En un intento de ascender al olimpo
de la moda, las colecciones estivales de
‘prêt-à-porter’ reproducen de manera
delicada gestos de la alta costura. Los
diseñadores se sirven, así, de materiales
opulentos como las plumas o el satén de
seda, volúmenes dramáticos y acabados
intrincados en pos de una ambiciosa
búsqueda de la belleza.

SUBIR LA

Fotografía PAUL WETHERELL

Estilismo SARAJANE HOARE
En la doble página de apertura, a la
dcha., Birgit Kos lleva vestido de
gasa estampada y tocado de plumas,
ambos de GIAMBATTISTA VALLI.
En la página anterior, vestido de seda,
tul y plumas, de MARC JACOBS.
En esta página, vestido plisado y
blusa, ambos de ISSEY MIYAKE.
En la página anterior, blusa y shorts
de algodón, ambos de VALENTINO;
y cinturón de cuerda, de VALENTINO
GARAVANI. En esta página,
minivestido de plumas y satén
de seda, de RICHARD QUINN.
 En esta página, vestido plisado con
mangas abullonadas, de CHANEL.
En la página siguiente, vestido de capas
de seda y tul plisado, de CHLOÉ.

Peluquería: Sam McKnight para Hair

by Sam McKnight. Maquillaje: Lotten
Holmqvist (M+A) para Shiseido.
Manicura: Lauren Michelle Pires (D&V
Management). Casting: Piergiorgio
Del Moro (DM Casting en Exposure
NY). Producción: MAP. Retoque digital:
Rabbit Retouch. Coordinador de moda:
Wojtek. Modelo: Birgit Kos.
UNO PARA

Médicos, enfermeras, investigadores, cocineros,

bomberos, matronas, cajeros de supermercado,
reporteros, farmacéuticos y limpiadoras. Los
protagonistas de este reportaje están unidos por
un hilo invisible que los conecta, inexorablemente,
a la sociedad española. Sirvan estas páginas como
agradecido homenaje a su labor, fundamental
durante los peores momentos de la pandemia.

TODOS FotografíaISABEL MUÑOZ

Texto PALOMA ABAD
UN RAYO DE LUZ (EN LA UCI)
En la doble página de apertura, de izda. a dcha., Juan Pablo Avilés, médico residente intensivista de tercer año; Rocío
Guijo y Belén Soria, enfermeras; Mariví Camacho, supervisora de enfermería; Laura Matesanz, médico residente
intensivista de segundo año; Ricardo Díaz, jefe de servicio; David Roa, médico residente intensivista de quinto año;
Eva Sánchez y Mónica Fuentes, médicos adjuntas. Todos son miembros, de UCI del Hospital Universitario Severo
Ochoa de Leganés y posan frente a la entrada principal del centro.

EL AZOTE DEL ‘CORONAVIRUS’

Arriba, Isabel Sola, investigadora del CNB-CSIC, frente a la puerta del Centro Nacional de Biotecnología (Madrid).
‘PIZZA’ PARA TODOS
De izda. a dcha., Jorge Blas y Hugo Rodríguez de Prada, copropietarios de Grosso Napoletano e impulsores de Food For Heroes; Flavio Russo,
‘pizzaiolo’; Manuela Prado, coordinadora de Food For Hero; Fabrizio Polaco, ‘pizzaiolo; y Bruno González Calvo, copropietario de Grosso Napoletano
e impulsor de Food For Heroes. Posan el el obrador madrileño de Grosso Napoletano.
DEBUTAR EN UNA PANDEMIA
Laura Molina, R0 en IFEMA, con el recinto ferial de fondo.
EL MILAGRO DE LA VIDA
De izda. a dcha., Nereida Galajares, residente de cuarto año; María de la Calle, jefa de sección de tocología de alto riesgo y obstetricia médica;
en sus brazos, el pequeño Gonzalo; y Caridad Jorquera, matrona. Todas del Hospital de la Paz, en Madrid. Posan en un lateral del centro.
LOS BOMBEROS DE IFEMA
De izda. a dcha., Jesús María González Torres, suboficial; David Sánchez Fernández, sargento; Alberto
Izquierdo Jiménez, jefe de grupo; y Miguel Ángel Díaz Martínez, sargento conductor. Todos del Cuerpo de
bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Están en la entrada del parque 12, en la avenida de Los Poblados.
FARMACIAS EN GUARDIA.
Borja Hours y María Cámara, farmacéuticos. Posan frente a la farmacia familiar de Tres Cantos.
PRIMERA LÍNEA DE CAJAS
Antonio Castro, responsable de comunicación interna de El Corte Inglés; y Beatriz Romano, cajera de Hipercor.
Posan en el Hipercor de San José de Valderas (Alcorcón).
COVID-19, EN DIRECTO
De izda. a dcha., Fernando García Brioles, cámara de televisión; Nadia Kolotúshkina, reportera; y Gema Carrillo, sonidista.
Todos de RTVE. Posan en las puertas de urgencias del Hospital Universitario 12 de Octubre.
VIDEOLLAMADAS FUERA DE SERVICIO
A la izda., Victoria Trasmonte, médico intensivista en el Hospital Universitario 12 de Octubre; y Esther Gómez Cordero, enfermera de urgencias.
Posan en el Hospital 12 de Octubre.
EL SECTOR DE LA LIMPIEZA
De izda. a dcha., Demelsa La Osa Rodríguez y Susana García, del servicio de limpieza del Hospital Universitario La Paz. Posan en los alrededores del centro.
 153

,
lante es una satisfacción enorme. Me siento muy orgullosa del equipo

Creo
con el que trabajo. Eso es lo que me llevo», apuntala Mariví Camacho
(Madrid, 1969) jefa del servicio de enfermería de cuidados intensivos.

EL AZOTE DEL ‘CORONAVIRUS’

Ya en su tesis doctoral se centraba en los coronavirus, así que no es
de extrañar que Isabel Sola (San Adrián, Navarra, 1967) terminase
por codirigir, junto a Luis Enjuanes, el laboratorio de coronavirus del
Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Desde ahí, han elabora-
do vacunas para los predecesores de la COVID-19, el MERS y el SARS
(este último comparte el 80% de secuencia genética con el nuevo vi-
por mí y por el equipo con el que he trabajado, que ha sido un privi- rus). «Nuestra investigación trata de buscar estrategias de protección
legio tener la oportunidad de ser testigo de este momento tan extra- frente a ellos, desarrollar vacunas y conocer los mecanismos por los
ño y único». La fotógrafa Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) repite in- que el virus causa el daño, para identificar posibles dianas con las que
cansable la palabra privilegio a la hora de describir las tres jornadas actuar», cuenta la investigadora, con una experiencia de veinticinco
de trabajo que dieron lugar a este reportaje gráfico en el que se pone años a sus espaldas. ¿Siente más presión en estos momentos, con el
rostro y humanidad a los llamados ‘servicios esenciales’. Farmacéu- planeta entero esperando una vacuna? «Estamos intentando trabajar
ticos, médicos intensivistas, gerentes de restaurantes y limpiadoras de la manera más eficiente posible, pero los tiempos de la investiga-
hospitalarias conviven, así, en unas páginas con vocación de agrade- ción, y más en un campo como la biología, son los que son. Vivimos al
cimiento a todas esas personas que salieron a la calle en los momen- ritmo en el que crecen las células, se infectan los animales, responden
tos más duros de la pandemia. Aquellos que trabajaron duro para a la infección... Como científicos, no tenemos más presión que en otro
que el resto de España pudiera confinarse en su casa. momento. Como ciudadanos, tenemos nuestro corazón en la calle, y
Justo cuando se cumplía un mes del anuncio del estado de todos tenemos conocidos que pueden estar pasando por situaciones
alarma y el consiguiente confinamiento general, contabilizando el complicadas y quisiéramos poder dar soluciones más rápidas».
Gobierno 169.496 personas contagiadas, Isabel Muñoz cogía su co-
che, un Mini negro, y con las primeras luces del día ponía rumbo ha- ‘PIZZA’ PARA TODOS
cia Alcorcón. Allí la esperaban dos empleados del Hipercor de San El mismo día que se decretó el estado de alarma en España, el pasa-
José de Valderas, para ser fotografiados antes de comenzar su turno. do 14 de marzo, Hugo Rodríguez de Prada (Madrid, 1984) y sus socios
Eran los primeros retratados de una serie de profesionales que, por al frente de las pizzerias Grosso Napoletano, Jorge Blas y Bruno Gon-
una razón un otra, se mantuvieron al pie del cañón durante mar- zález Calvo, comenzaron a pensar cómo podían poner su granito de
zo y abril, los peores meses de la crisis sanitaria de la COVID-19. «Me arena frente a la pandemia. No podían abrir sus establecimientos, y no
parece un privilegio –reitera Muñoz, Premio Nacional de Fotografía estaba claro si se permitiría hacer repartos a domicilio. «Lanzamos un
2016– poder compartir historias tan maravillosas como estas. Ver, por mensaje de WhatsApp a nuestros contactos, comunicando nuestra in-
ejemplo, a los bomberos, que estamos acostumbrados a no poner- tención de lanzar Food For Heroes, y se viralizó. Nos llegaron cientos
les cara ni historia, contarnos una aventura excepcional en IFEMA, y de correos electrónicos, y esa misma noche ya hubo hospitales que
sentir cómo se emocionan... Me ha hecho volver a mis principios. So- recibieron pizzas», cuenta. El objetivo de Food For Heroes era simple:
mos portadores de historias, contamos con lo que hay, con el tiempo entregar alimentos y bebidas a hospitales que lo necesitasen. Al poco
que hay, en el momento que podemos. Para todos, es importante de- tiempo, estaban embarcados en el proyecto más de 100 participantes
jar constancia de este momento. No nos podemos olvidar de él». que también querían aportar sus granitos de arena. Entre ellos com-
pañías como Danone, Heineken y Caldos Aneto, así como estableci-
UN RAYO DE LUZ (EN LA UCI) mientos madrileños tan populares como Honest Greens, Manolo Bakes
El 26 de marzo, llegaba a los informativos un vídeo casero que mos- y Aloha Poke. Una montaña, vaya. «Llegó un momento en que tenía tal
traba el colapsado estado de las urgencias en el Hospital Universitario envergadura que tuvimos que dividirnos por equipos, para dar servicio
Severo Ochoa de Leganés. Con capacidad para 90 pacientes, más de a los diferentes hospitales», añade Rodríguez de Prada.
400 personas se agolpaban en salas, pasillos y casi cualquier espacio El empresario ha pasado el confinamiento en casa de su herma-
disponible del edificio. «Se desbordaron nuestras previsiones. Tenía- na, por lo que su sobrina, Manuela Prado (Madrid, 2001), no tardó en
mos reservadas dos camas de aislamiento, por si venía algún paciente interesarse por Food For Heroes y ofrecer sus servicios. Es ella la que
con COVID-19, pero se llenó en cuestión de días. Parecía la guerra del se ha encargado de organizar a los establecimientos para que el menú
Vietnam, nadie se lo esperaba», recuerda Ricardo Díaz Abad (Madrid, sea variado y ‘de proximidad’. «Estamos trabajando con veintidós hos-
1964), jefe de UCI del centro. «Recuerdo una guardia en la que me lla- pitales y tres hoteles de la Comunidad de Madrid», decía la joven, es-
maron para ver a tres pacientes al mismo tiempo. Había enfermos que tudiante de política, filosofía y economía, a mediados de abril. Al mis-
llevaban varios días sin dormir o durmiendo en una silla de plástico, mo tiempo, confesaba que por momentos se le hacía grande, pero lo
mientras esperaban una cama». Fue él mismo quien admitió a Isaura, disfrutaba: «La gente me está demostrando cosas increíbles. Y yo estoy
la infectada con coronavirus cuya extubación, el 7 de abril abriría (de descubriendo mi verdadera pasión: ayudar a los demás».
nuevo) los telediarios. «Después de tres semanas tratando solamente
pacientes COVID, poder extubar a la primera fue como ver un rayo de DEBUTAR EN LA PANDEMIA
luz en una cueva. Isaura fue una esperanza en un abismo de incerti- Laura Molina (Madrid, 1994) aprobó el MIR en enero, pero el estado de
dumbre», interviene David Roa (Madrid, 1988), el residente de quinto alarma decretado en marzo paralizó, hasta nueva orden, todo el sis-
año encargado de la extubación, que dos meses después del pico de tema de nuevas plazas y residencias. «Escribí un correo electrónico al
pacientes se confiesa agotado físicamente. «En veinticuatro horas, al Colegio de médicos ofreciendo mi ayuda, y me llamaron de Gerencia
inicio de la pandemia, duplicamos camas de la UCI (de 12 a 24). Ese día de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid», recuerda. Así, el
estábamos exhaustos, y pensamos que íbamos a fracasar. Sin embargo, primer destino de su vida, fue el hospital levantado en IFEMA durante
cuando lo has hecho y ves que has ayudado a gente que ha salido ade- la segunda semana de marzo, que llegó a albergar 1.500 camas, y en
154
el que trabajaron más de 1.200 profesionales sanitarios, la mayo- y rápidamente se notaba que todo tenía un objetivo. No nos lo creía-
ría procedentes del servicio de atención primaria. «Los primeros tres mos, pero montamos un hospital de verdad en menos de una semana»,
o cuatro días estaba bastante asustada. Nos llevaron a planta, con mé- interviene Alberto Izquierdo (1978, Madrid), jefe de grupo. A los ocho
dicos más mayores, y les ayudábamos con el papeleo, hablando con los bomberos que participaban cada día, los acompañaban miembros
pacientes, haciendo las entrevistas... Más adelante, a los R0 (residentes de la UME, autónomos, parados... «Lo mismo trabajábamos con otra
de primer año, en la jerga médica), nos redirigieron hacia las llamadas empresa que con autónomos. Nos repartíamos», recuerda el sargen-
a familiares de ingresados», explica. Asegura que, con mucho tesón y to David Sánchez Fernández. «Éramos todos un equipo con un obje-
esfuerzo por parte de sus compañeros, se consiguió crear una rutina tivo común: hacer los trabajos lo más rápido y de la mejor forma posi-
que no tenía nada que envidiar a otros centros con más bagaje. «Ha sido ble para abrir el hospital cuanto antes». El jueves 26, González invitó
una experiencia muy enriquecedora, y muy dura también, porque no a un compañero a ver lo que habían hecho en las entrañas del recinto
es como un estreno normal, en el que tienes una bienvenida, conoces ferial. De ahí salió un vídeo, en principio para formaciones de bom-
el hospital previamente, sabes qué vas a hacer, cómo y con quién... Ha beros, en el que el suboficial narraba cómo habían instalado más de
sido un choque muy grande, pero hemos aprendido muchísimo», ase- 3o0 metros de tuberías de cobre, con un registro cada cinco metros, a
gura Molina, que antes del cierre de IFEMA ya había sido trasladada través de una larga galería subterránea que cruza el pabellón 9. «No
a la Gerencia de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid para vamos a poder tener vidas para agradecérselo, y ellos no salen en los
hacer seguimiento de pacientes con síntomas. telediarios ni en las primeras páginas de los periódicos», narraba su
compañero Juanjo en el vídeo.
EL MILAGRO DE LA VIDA El primero de mayo se dieron las últimas altas en el hospital que
«Cada vez que he hecho un parto durante la crisis sanitaria de la habían levantado voluntarios como González, Izquierdo y Sánchez en
COVID-19, me he emocionado cuando las pacientes me lo agradecían. menos de una semana. En total, desde su apertura y hasta su cierre el
Es increíble que, pese a tantísimas muertes, siga habiendo tanta vida», 1 de mayo, por el recinto ferial pasaron más de 3.800 pacientes (un 12%
afirma María de la Calle (Madrid, 1971), jefa de sección de tocología de de los enfermos por COVID-19 que han atendido los hospitales de la
alto riesgo y obstetricia del madrileño Hospital Universitario La Paz. Comunidad de Madrid), según datos compartidos por Antonio Zapa-
«El nacimiento de un bebé es el único momento bueno para venir al tero, jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario de
hospital, y es el motor que hemos tenido para seguir adelante: saber Fuenlabrada y director médico del hospital de IFEMA.
que seguimos trayendo vida al mundo. Hemos vivido momentos dra-
máticos y durísimos, pero ver niños que nacen sanos es algo único». FARMACIAS EN GUARDIA
De las más de 60 gestantes infectadas por COVID-19 que contabilizaba La pareja de farmacéuticos formada por Borja Hours (Cáceres, 1986)
en su consulta el pasado abril, la mitad tenían enfermedades de base. y María Cámara (Madrid, 1986) han tenido que duplicar esfuerzos du-
«Tras dar a luz, si las mujeres tienen coronavirus se las aísla, aunque se rante los meses de marzo y abril. Además de gestionar la masiva afluen-
permite la lactancia materna y el parto vaginal y se está empezando a cia de público a su farmacia en la madrileña (y muy céntrica) calle de
valorar el piel con piel. Su realidad es un poco triste: están infectadas, Goya, se han hecho cargo de la que los progenitores de Hours (de 70
aisladas de su marido y del bebé... es duro», añade de la Calle. Una idea, y 65 años) regentan en Tres Cantos. «Nunca habíamos vivido una de-
la de la soledad, sobre la que incide Nereida Garajales (Pontevedra, manda así», explica él. La gente, asustada tras el decreto del estado de
1991), residente de cuarto año en ginecología: «Es una situación com- alarma, decidió hacer acopio de su medicación habitual por miedo al
pleja, porque no solo se enfrenta a los miedos de cualquier gestante, desabastecimiento. Además, las mascarillas y los guantes, convertidos
con dudas e ilusión. Añade también el temor de si el virus puede afec- ya en bienes de primera necesidad, llevaron hacia su establecimiento
tar al bebe (es poco frecuente pero la incertidumbre está ahí). Y luego a muchos nuevos clientes. Antes de que el 19 de abril el Gobierno fijase
está el aislamiento, en el que se siente una gran soledad. Además, las un precio máximo para las mascarillas en farmacia, Hours y Cámara
oscilaciones hormonales hacen que sea un momento complejo emo- lamentaban los disparatados precios de los proveedores. «La gente, en
cionalmente». Para explicarles el proceso y tratar de tranquilizarlas, general, ha sido muy humana con nosotros, agradeciendo nuestra la-
el equipo de matronas puso todo de su parte. «Nos ha tocado la labor bor. Pero esta pandemia ha sacado tanto el lado bueno como el malo
de humanizar el instante, tan complicado. Cuando ven que todo va a de la población. Ha sido minoritario, pero nos hemos encontrado gen-
ir parecido a como tenían previsto, se tranquilizan», cuenta Caridad te desconfiada, que cree que les estás timando», apunta Cámara. «Con
Jorquera (Madrid, 1981) matrona desde hace más de un decenio. En La las mascarillas, casi no tenemos margen», resuelve Hours.
Paz, durante la crisis sanitaria, se han atendido el doble de partos que
habitualmente, ya que otros hospitales madrileños cerraron tempo- PRIMERA LÍNEA DE CAJAS
ralmente su sección de maternidad. Antonio Castro (Madrid, 1990), responsable de comunicación interna
en El Corte Inglés, se ofreció voluntario como refuerzo en los super-
LOS BOMBEROS DE IFEMA mercados de su empresa durante la crisis sanitaria de la COVID-19 y
En la tarde del domingo 22 de marzo, Jesús María González (1969, Ja- el 30 de marzo comenzó a trabajar, a media jornada, en el Hipercor
raíz de la Vera, Cáceres), suboficial del Cuerpo de bomberos del Ayun- de San José de Valderas (Alcorcón), el primero que se abrió en la Co-
tamiento de Madrid, recibió una llamada del jefe del Cuerpo. Le pedía munidad de Madrid y el que más cerca está de su casa. «Ahora somos
voluntarios con conocimientos de fontanería para acometer «una se- vendedores; uno más. Estamos librando esta batalla con el resto de
rie de trabajos en el recinto de IFEMA». Prácticamente al instante se gente que está al pie del cañón», contaba quince días después. Entre
apuntaron treinta compañeros. El lunes 23, a las ocho de la mañana, sus labores, hacer la compra para los clientes click and car (que van
González se presentó en el recinto ferial para «ver exactamente qué a recogerla al parking del establecimiento) y elaborar pedidos a do-
labores había que desempeñar y si teníamos infraestructura para ha- micilio. «Cogemos el carro, el pedido y vamos seleccionando los pro-
cerlo», recuerda. «En menos de dos horas, tenía ya a ocho personas ductos de los lineales», explica. «Cada persona para la que hacemos
empezando a trabajar. No comenzamos antes porque había falta de la compra es una persona menos que sale a la calle, y eso reconforta»,
material logístico», justifica. «Los primeros días, montamos toda la argumenta. Su compañera Beatriz Romano (Madrid, 1974), con más
instalación del oxígeno, aire comprimido y vacío, bajo tierra. Cuando de veinte años de experiencia en el supermercado, asegura que jamás
subimos vimos que los otros oficios también avanzaban en superficie, ha vivido nada similar. «El escenario ha cambiado muchísimo. Al estar
 155
todas las tiendas de alrededor cerradas, se han apagado muchas luces 4.000 llamadas. En su cruzada por humanizar los cuidados hospitala-
y todo está acordonado. En general, se ve más triste», relata. Asegura, rios, aún más en tiempos de aislamiento, la acompaña Victoria Tras-
eso sí, que estos tiempos inciertos le han servido para conocer mejor monte (Almendralejo, Badajoz, 1983), médico intensivista en el Hos-
a sus compañeros. «Algunos vienen de las oficinas en Madrid, otros de pital Universitario 12 de Octubre y compañera docente en un máster
Valdemoro... ahora tenemos todos mucha más cercanía, sin importar en medicina estética. «Esther me dijo que necesitaba que nos pusié-
la categoría. Ya de por sí éramos una pequeña familia, pero ahora mu- ramos a pie de cama y empezáramos a llamar. Había una señora a la
cho más», asegura. Al principio, tenían que calmar a los clientes, que que había valorado en urgencias hacía unos días y ya estaba en planta,
compraban compulsivamente, asegurándoles que seguiría habiendo pero echaba mucho de menos a su familia. Subí con la tablet y le hice
suministros. También con ellos el trato se ha vuelto más próximo: «Se la videollamada. Creo que fue la primera. Cuando vio a su marido en
agradece mucho que te digan que estás ayudando. Pero es nuestro la pantalla, le cambió la mirada. Es emocionante», explica Trasmonte,
trabajo. No nos consideramos mejores ni peores por salir a trabajar cuajada de ejemplos conmovedores. Han sido muchos los compañe-
durante la pandemia». ros sanitarios que, como ellas, han dedicado cada minuto libre y cada
salida de guardia a conectar a los enfermos aislados con sus seres que-
COVID-19, EN DIRECTO ridos, robándole tiempo al sueño y al descanso. En algunas ocasiones,
ESTILISMO: VITO CASTELO. MAQUILLAJE: CYNTHIA DE LEON (COOL PRODUCCIONES). AYUDANTES DE FOTOGRAFÍA: PEDRO RUS, AIDA LÓPEZ. AGRADECIMIENTOS: MANGO, CORONAVIRUS MAKERS (MÁSCARAS).

El nueve de marzo, RTVE envió al cámara Fernando García Brioles lamentablemente, ha sido para despedirse. Pero en muchas otras, ha
(Mora , Toledo, 1966) y a la reportera Nadia Kolotúshkina (Moscú, 1984) supuesto un soplo de aire fresco en un momento de angustia y soledad.
a sus casas. No para dejar de trabajar, sino para que pudieran hacerlo
sin pisar la redacción. Cada mañana, generalmente vía WhatsApp, los EL SECTOR DE LA LIMPIEZA
responsables del Telediario les decían qué temas tenían que cubrir en Entre las dos acumulan más de medio siglo desinfectando pasillos, ha-
directo y se desplazaban desde allí. De este modo, el ente público bus- bitaciones y quirófanos del madrileño Hospital Universitario La Paz.
caba el modo de disminuir el riesgo de contagios entre compañeros que Sin embargo, ni Susana García (Madrid, 1968) ni Demelsa La Osa Ro-
informaban sobre la COVID-19. Una semana más tarde, tras regresar dríguez (Madrid, 1980) habían vivido nada similar a la crisis generada
de Italia y pasar la cuarentena, se sumó la sonidista Gema Carrillo (Ma- por la COVID-19. «A mí me recuerda, salvando las distancias, a cuando
drid, 1981). En los dos meses que ha durado el confinamiento general, empezó a aparecer el VIH», señala García. «El coronavirus es bastante
este trío, mascarillas y guantes mediante (así como film transparente desconocido, pero la gente sí que sabe más o menos cómo evitar los
para cubrir los micrófonos) ha llevado a los televisores de toda España contagios. Antes no se sabía ni de dónde venía el bicho...». Ambas han
informaciones desde diversas localizaciones madrileñas: las puertas vivido estos últimos meses momentos emotivos, como los aplausos
de urgencias del Hospital Universitario 12 de Octubre, la Plaza Mayor, espontáneos de toda la planta cada vez que se le daba el alta a un pa-
la calle Preciados, IFEMA... Sin embargo, los tres recuerdan con espe- ciente («Aplaudíamos como si se nos fuera la vida en ello», recuerda
cial cariño su entrevista con Beatriz Benito, directora de la residencia García), pero no necesariamente han sacado las mismas conclusio-
Madre Maravillas, el 25 de marzo, que hacía ante las cámaras, y prác- nes de este período. La Osa, que ha pasado el confinamiento separa-
ticamente entre lágrimas, una llamada de auxilio («No puedo más, es- da de su hijo por miedo a contagiarlo, asegura que de la pandemia se
toy desbordada», aseguraba). «Era la primera vez que poníamos cara lleva el «saber que unas simples manos –pueden ser las de cualquiera,
a alguien de dentro de la residencia. A los cuidadores de las residen- pero son las mías– pueden hacer una la gran labor sin ni siquiera sa-
cias nunca se les había puesto rostro, y esta fue la primera vez que Na- berlo». García, sin embargo, opina que, por mucho que les estén re-
dia consiguió que alguien ofreciera su testimonio», recuerda Brioles. cordando continuamente lo fundamental de su labor, «cuando esto
«Fue muy emocionante. Muchas veces nos emocionamos, porque son pase, volveremos a lo que éramos. La gente valora el servicio de lim-
muchas muertes, muchos casos desesperados, y es inevitable que al- pieza cuando tiene un familiar dentro. Si no, no les importa. Lo llevo
gún día llegues llorando a casa. Los tres lloramos el día de la residen- viviendo treinta años».
cia, porque pusimos rostro a esa cifra y a esas personas que luchaban
con todas sus fuerzas contra la enfermedad», añade Kolotúshkina. Un
mes después, el 25 de abril, otro equipo de TVE regresó a la residencia
y comprobó que las cosas, afortunadamente, estaban más controladas,
gracias a la solidaridad de la gente. «Han intentado dar lo mejor de sí.
La población está siendo bastante respetuosa, se ayudan entre ellos
(voluntarios para conducir ambulancias, hasta quienes cosen masca-
rillas o reparten bocadillos) y son más humanos», concluye Carrillo.

VIDEOLLAMADAS FUERA DE SERVICIO

Al inicio de la pandemia, Esther Gómez Cordero (Madrid, 1993) empezó
a recibir propuestas de donaciones para el sistema público de salud a
través de su cuenta de Instagram (@mienfermerafavorita). «De repente
pensé que podíamos hacer una plataforma en la que los profesionales
sanitarios pudiesen pedir dispositivos y hacer videollamadas entre los
pacientes aislados y sus familias. El plan inicial era que todo el mundo
se pudiera despedir antes de morir, pero la realidad fue más cotidiana:
había mucha gente que llevaba más de veinte días sin ver a su fami-
lia. No era dramático, pero sí complicado», recuerda ahora. El 22 de
marzo publicó un post anunciando el proyecto Acortando la distancia,
el 25 tenía página web y el 26 MásMóvil ya le había habilitado varias
tarjetas SIM para dar inicio a las llamadas. Ahora, con más de 1.600
terminales entregados y unos 200 centros sociosanitarios unidos a la
iniciativa, Gómez Cordero asegura haber hecho de cicerone en unas
 AL FRESCO
Los accesorios establecen un revitalizante vínculo con la naturaleza, de la que toman
prestadas sus tonalidades alegres, estampados florales y motivos marinos. Una
necesaria conexión con ese aire libre que hemos aprendido a valorar.
Fotografía NACHO ALEGRE Estilismo ISABEL LLANZA
 En la doble página de apertura, a la izquierda, sandalia con plataforma y estampado de flores, de FENDI; a la derecha,
riñonera, Banane In-the-Loop de piel, de HERMÈS. En esta página, sandalia de piel con plataforma de madera, de MIU MIU.
En la página siguiente, bolso Virtus de piel estampada, de VERSACE (disponible en MYTHERESA).
En esta página, bolso de la colección Paula’s Ibiza de rafia y piel con conchas bordadas, de LOEWE.
En la página siguiente, sandalias The Rope de piel trenzada, de VALENTINO GARAVANI.
La vida Ha pasado un año desde que salió del
Ayuntamiento de Madrid y abandonó la política.
Sin embargo, la política se niega a dejar a
MANUELA CARMENA, a quien retratamos en
Fotografía EDU GARCÍA
Estilismo ISABEL LLANZA febrero, antes del confinamiento, y con quien
Texto LIAM ALDOUS hablamos sobre esperanza y creatividad.

Manuela
después

Carmena
 165
dientes. He regresado al placer de poder tener más creatividad. Son
cosas nuevas, pero también ocurrencias. Me da pena lo mucho que
eso se criticó durante mi época como alcaldesa, el hecho de que en
la política se critique tanto a la imaginación. La política necesita
mucha imaginación, pero es una de las cosas que más se censuran.
Es absurdo que sea así.

¿Siente que ha cambiado tras cuatro años como regidora? Creo que
me ha hecho más madura. A lo largo de la vida, nos estamos for-
mando todo el tiempo. Cualquier persona que decida estar siempre
experimentado cosas nuevas, está recibiendo un plus de formación
continua. Te configura, te da mas posibilidades, más capacidad de
reflexión, de elaboración y percepción. Ser alcaldesa me ha enri-
quecido muchísimo, me ha hecho ver una ciudad que no conocía.
Yo conocía Madrid, pero no sabía que tenía esta fuerza, tan trans-
versal y tan variada.

Madrid también vivió esa transformación con usted... Creo que con
el Gobierno que yo presidía dimos una idea de más luz, transversa-
lidad, cambio, futuro... Transmitimos algo muy importante, que es la
actitud, y algo tremendamente determinante en política: los gestos,
las costumbres, los estilos, muchas cosas pequeñas. La otra clave
fue impulsar la creatividad. Constantemente. Cuando he visto a al-
guien decir: «Hemos quitado versos» (es decir, censurar). Lo he
entido como una especie de virus horrible para esa creatividad.
La creatividad está siempre dispuesta a permitir que nos sorpren-
dan las cosas, y es una de las columnas que quizá veo un poco mas

H
débiles ahora mismo.

El tono de la política municipal se ha relajado con la crisis sanitaria.

Durante su legislatura, también sucedió algo tan inédito como la
amistad y colaboración entre los ayuntamientos de Madrid y Barce-
lona en pleno referéndum catalán. ¿Que revelan estas dos treguas
sobre la política? Leía hace poco un articulo de Javier Marías que
decía que muchas veces, desde los medios de comunicación, la con-
frontación política da una imagen de nuestra sociedad que no co-
ace casi un año, cuando se convirtió en alcaldesa saliente, Manuela rresponde a la realidad. Estoy de acuerdo: no hay esa confrontación
Carmena (Madrid, 1944) cruzó las puertas del modernista Palacio de en la sociedad. Yo no la veo. Creo que tenemos que tener mucho
Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, hacia la plaza de Cibeles cuidado de no confundir un enfrentamiento puramente artificial,
entre un coro de admiradores que la recibían al grito de ‘gracias, Ma- basado en los intereses de los partidos (junto con los medios de co-
nuela’. No son muchos los políticos españoles que pueden presumir municación y sus propios intereses), con lo que piensa la sociedad,
de terminar sus mandatos entre una multitud de abrazos y besos. Sin que no está en esta línea de confrontación.
embargo, la veterana jueza jamás se refirió a sí misma como política.
El personaje público podía caer mejor o peor, pero su entrada en la Pero hablar en términos casi apocalípticos sobre el signo contra-
telenovelesca política española se tradujo en un insólito giro al guion rio en la política, ¿no es algo inevitable en una democracia? No. Yo
de siempre. Ha pasado ya un año desde que abandonó la política, pero creo que es más nuevo. Es una consecuencia de esa confrontación
lo cierto es que la política continúa sin abandonarla a ella. artificial de la que te hablo. El verdadero espíritu democrático se ha
En estos momentos de incertidumbre, en los que el tiempo se aflojado, y se ha convertido en pura confrontación. Muchas veces
consolida como algo más relativo que nunca, mientras la gente se acos- personal, grosera y hasta de mala educación. Para que la estructura
tumbra a la extraña sensación de un pasado y un futuro que se alejan de la democracia tenga sentido lo que no puede haber es esa espe-
al mismo tiempo, Manuela Carmena se enfrenta por partida doble a cie de actitud de revanchismo de destruir lo que ha hecho el otro, de
la vida después. Lo vive como un desafío difícil de comprender. Sus criticar constantemente. Ese modelo de confrontación está ahogan-
llamadas ‘ocurrencias’ –a veces criticadas durante su regiduría– se do la democracia porque esta impidiendo que se genere un verda-
entienden en otro contexto, el de un mundo lleno de posibilidades. dero debate.
Es hora, como dice ella, de hacer de la creatividad y la imaginación
factores determinantes. Tenemos, como nunca antes, una oportuni- Es por eso que estás trabajando en una fundación, Cuidar la
dad para replantear ese camino a través de un debate plural y demo- Democracia, que pretende cultivar la ética en la política. ¿Pueden
crático. Dicho de otro modo, en una entrevista realizada en febrero coexistir ética y política en una misma frase? Yo creo que nunca es-
(y actualizada durante el confinamiento), sigue invitándonos a crear tuvieron juntas. Algo que me ha sorprendido mucho en la regla-
el camino juntos. mentación de los plenos es que no están provistos de actitudes y
normas éticas. Ha habido una equivocación importante al pensar
¿Qué ha sido lo más agradable de volver a la vida ‘civil’? Me ha en- que no es necesaria una reglamentación ética o un código de con-
cantado volver a redactar proyectos y hacer cosas que tenía pen- ducta ético, como en todas las demás profesiones. Quizá, la exis-
166
tencia de ese código de comportamiento podría, eventualmente, podía cambiar. Eso es el avance de la humanidad, ¿ no? El progreso
acabar traduciéndose en que te voten o no. está íntimamente ligado a la creatividad. El conservadurismo tam-
bién tiene cosas positivas, porque se asocia a unos determinados
¿Cómo espera que se cambie algo tan intrínseco, tan estructural? La valores, pero no ayuda a avanzar. En ese sentido, creo que la imagi-
transcendencia de la mentira en la política es dramática. Debería nación es el elemento determinante de cualquier sociedad. Me pa-
haber un código ético y una reglamentación en la que el político no rece decisiva la capacidad de imaginar, de soñar, y de pensar en las
pueda mentir. Y, si miente y no rectifica, que corra el riesgo de per- cosas de manera diferente. Y luego ponerse a hacerlas, claro.
der el acta. La ciudadanía no puede tolerar que sus líderes mientan
sistemáticamente y que mentir no les acarree ningún tipo de coste. ¿Es la creatividad una especie de antídoto contra el fascismo? Sí. Es
La mentira no puede quedar impune. Esto quizá podría funcionar muy necesaria, porque la base del fascismo está muy relacionada
con una agencia de verificación en el Congreso, absolutamente in- con una estructura de autoridad que impide la creación. La crea-
dependiente, que dé la posibilidad de rectificar a los afectados. ción y la autoridad están muy reñidas, ¿no? La autoridad puede
tener un abanico de actitudes, pero en todas se define una verdad,
¿Qué palabras sobran en el debate público? Sobran todos los in- un modelo estético. La autoridad toma decisiones y las deja en una
sultos y falta todo lo que suponga explicar por qué hacemos lo que cúspide, cerrando la posibilidad de que se cuestionen. Eso está re-
hacemos. No hay nada tan sencillo como decir que nos hemos equi- ñido con la imaginación.
vocado. Todo el mundo te dice: ‘No digas que te has equivocado,
porque parece que te estás equivocando siempre’. Pero es una mo- ¿Considera que Madrid tiene un humor colectivo? Creo que sí, pero
destia necesaria. En cualquier trabajo creativo si no nos equivoca- porque una ciudad es como un río enorme de conversaciones, de
mos no creamos. actitudes, y de miradas. Creo que las ciudades que hablan mucho,
tienen muchas más posibilidades de generar un humor, y en Ma-
Tampoco aprendemos. Claro. Ahora mismo estamos sentados en drid se habla mucho. Es una ciudad muy parlanchina, y me encanta
la facultad de Bellas Artes, ¿no? La gente aprende a hacer arte ha- que sea así. Nos miramos mucho y nos hablamos.
biendo fracasando a veces. ¿Por qué no es posible que en la política
compartamos este mismo discurso? Nunca el mundo avanzó sin an- Aún así, ¿igual nos faltan más noticias sobre cosas positivas? Por
tes estar constantemente experimentando todo: nuevas leyes, nue- supuesto. Estoy absolutamente convencida de que si se pudieran
vas actitudes, nueva tecnología, nuevas fronteras... ofrecer otras noticias, la gente elegiría historias entretenidas y esté-
ticamente interesantes. En un primer momento, a la gente le puede
Quizá es porque nuestra arquitectura social carece de foros en los llamar un poco la atención el insulto y los zascas, pero luego dejan
que dialogar en vez de gritar. Por eso hemos planteado la creación de prestarles importancia.
de la plataforma Cuidar la Democracia, porque el debate político
ha desaparecido. Y es necesario. No es posible que cada partido ten- Quizá, lo que falta es más conexión entre la población, empezando
ga una capacidad única de decidir todo. No existen las grandes ver- por la brecha entre los jóvenes y los mayores. Yo cada vez estoy dán-
dades. Y los líderes de esos grupos no pueden competir por ser los dome más cuenta de que la categorización por edades es muy arti-
creadores de esas verdades. Es por eso que nos resulta tan intere- ficial. Cuando tienes 76 años, te sientes exactamente igual que cuan-
sante el debate. do tienes 25. En tu fuero interno no te sientes diferente. Lo que pasa
es que estamos muy acostumbrados a vivir en una sociedad en la
¿La ausencia de este tipo de foros podría explicar la aparición de que el edadismo sí que tiene fuerza, porque se margina a las perso-
fuerzas políticas más radicales y reaccionarias? Indica el virus que nas de edad. Creo que debemos olvidarnos de la edad, porque no es
ha tenido la democracia, al no haber cumplido el papel que le co- un elemento adecuado para clasificar a los seres humanos.
rrespondía. Es como si se hubiera agrietado. Al agrietarse, salen
más los perfiles extremos, los disgustos... y muchos encajan esos Habiendo sido testigo de un atentado muy joven [en la Matanza de
disgustos tratando de romper lo que existe. Atocha de 1977 fallecieron cinco abogados laboralistas del despacho
en el que ella trabajaba], llama mucho la atención tu capacidad de
¿Crees que un mensaje, sobre todo en momentos como el actual, no caer en el rencor, ni en el odio, sino tratar de compartir
puede tener grandes consecuencias? La palabra tiene una gran ca- lecciones positivas y democráticas. ¿Siempre ha tratado de dejar
pacidad para herir o para dulcificar, para dañar o para acariciar. En atrás lo negativo y apostar por lo positivo? En un momento determi-
un momento determinado, una palabra te puede destrozar o hacer nado, cuando hay personas encerradas en el negativismo, a veces
sentir una inmensa felicidad. En algo tan transcendente como lo es parece que lo más importante es sugerirles nuevas actividades. Sin
hacer política –que es decidir cuáles son las mejores estrategias que embargo, es difícil. Porque, para alguien encerrado en su negativis-
se deben llevar a cabo para que nuestra ciudad o nuestro país vaya mo, resulta muy difícil salir de él. Creo que la única manera en que
permitiendo a todo el mundo vivir mejor–, y me parece terrible uti- se puede avanzar es permaneciendo a su lado. A veces, lo único que
lizar la palabra de forma destructiva. En la judicatura he tenido que puedes hacer es estar y dar ejemplo. Y pensar que si tu ejemplo no
trabajar con jueces y juezas que pensaban muy diferente a mí, pero vale para ellos, valdrá para otros.
jamás nos hemos faltado al respeto. Cuando llegué a la política ins-
titucional y vi que la gente se dedica a hacerse daño, a herirse, a in- ¿Cómo has conseguido tú no caer en la negatividad? Creo que me
sultarse... me pareció increíble. ha resultado tan placentero el hecho de poder modificar algo que
pienso que ha beneficiado a la gente, que me ha hecho seguir ade-
¿Por qué crees que es tan importante hablar de la creatividad en lante. Cuando yo era jueza, pues era simplemente una cuestión de
estos momentos? De alguna manera, la creatividad permite estar educación: pedir permiso antes de entrar en una hacienda, o dar la
constantemente evolucionando. En la Historia ha habido personas mano al preso. A día de hoy, aún sigo encontrándome con personas
progresistas y personas conservadoras. Las primeras son aquellas que han estado presas y recuerdan esos gestos. Eso te da tanto entu-
que siempre han pensado que todo se podía mejorar, y que todo se siasmo, te reafirma de tal manera, que sigues haciendo más cosas •
Manuela Carmena posaba, a finales
de febrero, en las aulas y pasillos
de la facultad de Bellas Artes de
la Universidad Complutense de
Madrid. La jueza, y exalcaldesa
de Madrid, viste camisa y chaqueta,
ambas de BIMANI.

Maquillaje y peluquería: Rebeca

(X Artist Management) para Givenchy
Beauty y Dyson. Ayudante de fotografía:
Agustín Bobo. Ayudantes de estilismo:
Elena Alonso y Guillem Chanzá.
Agradecimientos: Facultad de Bellas
Artes (Universidad Complutense).
 A MERCED DE MANIPULACIONES FOLCLORISTAS E INTERESES COMERCIALES, EL ATAVÍO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA HA QUEDADO REDUCIDO AL ESTEREOTIPO FALLERO. UN CLICHÉ FESTIVO QUE LOS EXPERTOS
INDUMENTARISTAS Y DISTINTAS ASOCIACIONES TRADICIONALES INTENTAN DESTERRAR RECUPERANDO UNA
EXTRAORDINARIA INDUMENTARIA HISTÓRICA QUE SE REMONTA AL SIGLO XVIII.

LA ALEGRÍA DE LA HUERTA

A Pepita Samper Bono la coronaron Miss España en 1929. Señorita España, de labrador de gala. La injerencia folclorista del momento resulta, para el
se decía entonces, cuando el certamen llegó a nuestro país. Castaña tirando caso, evidente. Para rastrear el atavío histórico de esta franja del Levante
a rubia, ojos azules, tez clara y mejillas sonrosadas, no era la belleza racial español hay que retroceder hasta las últimas décadas del siglo XVIII y el
que el jurado había previsto ganadora, pero allí estaba esta valenciana de final del XIX. «Son los cien años que han servido para determinar, por un
21 años para empezar a romper tópicos. O para instaurar unos nuevos. Una lado, los llamados ‘trajes regionales’, creados como iconos de identidad y
fotografía a toda página en un diario de la época la muestra compuesta y con abundantes manipulaciones y transformaciones no siempre afortu-
ataviada a la manera tradicional de su región, con el traje de labradora, el nadas, y por otro, la desaparición de la indumentaria tradicional antigua
de faenar en la Huerta: el pecho envarado por el jubón negro, los pañuelos con la adopción de las modas urbanas europeas o las recreaciones de lo
de batista y muselina bordados cubriendo el escote, el talle marcado, la antiguo», explica Joan Vicent, el experto indumentarista que ha guiado
cadera destacada por la falda oscura de vuelo natural y el delantal, blanco el capítulo valenciano de este Folk Pride. De La Jana y Vila-Real en Cas-
para el caso. De esta guisa, Pepita Samper también fue la primera mujer en tellón, a Biar en Alicante, pasando por Requena y la capital valenciana,
tener un papel relevante en las Fallas, una suerte de cargo honorífico –el el objetivo de Txema Yeste se centra en los atuendos de, digamos, ámbito
que desde 1933 corresponde a la fallera mayor, antes reina fallera y belleza general para días de fiesta, los vestidos usados en romerías y otros rituales
fallera– en una celebración hasta la fecha eminentemente masculina. Y la de las comarcas más al norte (datados alrededor de la segunda mitad del
primera además en vestirse específicamente para ello. A partir de aquel siglo XIX) y los trajes de diario de las clases populares, seleccionando
momento, puede decirse que ya no hubo otra indumentaria típica del prendas con tejidos de lana característicos por su elaboración en telares
lugar. Salgamos de ese error. del interior castellonense y el este turolense. «Es lo que ha quedado como
«Aun con una trayectoria que merece que se lo tenga en cuenta más identificable en el imaginario de nuestra gente», continúa Vicent.
como un atuendo festivo, el traje de fallera ni es tradicional ni histórico», «Probablemente, vestidos muy similares se llevaron por toda la actual
expone Vicent Ferrandi Mas, investigador, coleccionista y vicepresidente Comunidad, aunque el gusto personal y colectivo en algunas comarcas,
de la Associació Valenciana d’Indumentaristes. Es la política de la fiesta así como la climatología, la actividad económica o las relaciones entre
la que, a la larga, ha impuesto cómo debe ser dicha vestimenta. Una territorios colindantes, han determinado que los trajes se lleven durante
normativa que dicta la Junta Central Fallera, «que no tiene un criterio periodos más o menos largos y evolucionen de manera distinta».
demasiado claro con el asunto y deja identificar el traje festivo fallero con De hiladillo, damasco de seda y raso ligero, las faldas (guardapeus)
el tradicional valenciano, creando una confusión potenciada igualmente evidencian con su cambiante longitud cómo ha variado la indumentaria
por los comerciantes, sin importarles para nada el mal que pueden hacer valenciana con el tiempo, siendo las cortas y adornadas las más antiguas.
culturalmente», continúa el autor de Elementos para el estudio de la indu- También los jubones (gipós) de colores y los diseños de los pañuelos de
mentaria valenciana: el vestido de la mujer (1787-1812). talle blancos (mocadors de pit). «Además, el tipo de bordado define tanto la
Cada vez más rico en tejidos, bordados y colores, cada vez más época como la zona. Resulta extraño encontrar los mismos diseños en otras
extravagante en la forma –esos guardapiés cortísimos y voluminosos–, regiones peninsulares», apunta el experto. En las comarcas del interior de
el atavío femenino que hoy identificamos como propio de la Comunidad Castellón se encuentran los modelos más arcaizantes, ya que en la costa y
de Valencia no es sino el resultado de los estilos estereotipados, las modas el sur valencianos dejaron de llevarse antes. Aquí, las puntillas y volantes en
ajenas y los intereses comerciales que se han ido apropiando de él desde los delantales y las cofias (gandallas) pueden rastrearse hasta principios del
mediados del pasado siglo. Hecho que, curiosamente, no ha afectado a la siglo pasado. Como concluye Vicent, «son los últimos trajes tradicionales
indumentaria masculina, aun cuando la Junta Central Fallera ‘inventara’ populares que el pueblo llano ha definido con su intervención». Y a buen
una suerte de uniforme negro para los hombres en 1954, que llamaron traje entendedor... •

UN PROYECTO FOTOGRÁFICO DE TEXTO

TXEMA YESTE RAFA RODRÍGUEZ
 En la doble página de apertura, camisa
de manga afarolada con puntillas,
guardapiés de hiladillo, delantal de
Madrás y mocador de pit bordado
en cadeneta. La indumentaria
estival que luce esta moza de Biar
(Alicante) conforma una imagen
muy ilustrativa de la indumentaria
histórica de la mujer valenciana. En la
mano, manzanas de la variedad local
denominada poma roja de Beneixama.
En la página anterior, en sentido horario,
hombres de la asociación MUCCA de
Valencia, descansando sobre mantas
en la Huerta con chalecos de algodón
estampados y sombreros calañés y
copino de ala ancha; Celina Casalta
Fayos, con el traje popular de fiesta
adoptado como icónico de Castellón a
principios del siglo XX; joven ataviada
a la manera tradicional de la zona
de Requena y Alcubías (Valencia), a
mediados del siglo XIX; y personaje
infantil del Ball des espies, uno de los
actos más singulares de la tradición
de Moros y Cristianos de Biar. En
esta página, Pilar Higón Auñón con
atavío femenino del siglo XVIII para
solemnidades religiosas, con basquiña
de seda y terciopelo y manto de seda.
En la página anterior, María Pilar
García Cebrián, Loles Cubas
Navaro, Vanessa Monllor y Pilar
Higón muestran el movimiento de
las enaguas y camisas de lienzo de
cáñamo que las mujeres valencianas
llevaban como ropa interior hasta
el siglo XIX. En esta página, Mariví
Granero Penadés, de Valencia, con
traje de lana fina, pañuelo adamascado
de fleco, agujas de moño, peineta con
piedras y pendientes de filoreta.
Todas piezas originales de la
segunda mitad del siglo XIX.
 M Á S T E R D
I C
I Ó N

X V I
X V I

E
D
I C
I Ó N

Comunicación de Moda y Belleza

@ Bert Stern para Vogue USA. Veruschka siendo fotografiada por David Bailey

El máster más prestigioso en Comunicación de Moda y Belleza.

Abierta la inscripción curso 2020. Plazas limitadas.

Descubre nuestros cursos en www.condenastcollege.es o, mejor todavía, En colaboración con:

ven a conocernos previa cita con maria.jurado@condenast.es

Información y Matrícula: Tel.: +34 91 700 41 70 infocollege@condenast.es

 Una OBRA
de ARTE
Con reconocidas carreras delante y detrás de las
cámaras, la familia OTTO es una de las dinastías
artísticas australianas más ilustres. La última
exposición pictórica del progenitor, BARRY OTTO,
reunió a padre, hijas y nieta en una calurosa
y animada reunión en la casa familiar.
Fotografía HUGH STEWART Estilismo JESS PECORARO
Texto JESSICA MONTAGUE
178 LIVING

En esta página, Gracie lleva camisa de

FENDI, sujetador de CHANTELLE, falda
de COACH y sandalias de CHARLES
& KEITH; Barry luce su propia ropa y
complementos. En la página siguiente,
Darcey O’Brien, sentada, lleva camisa
de FENDI y pantalones y zapatos de
GUCCI; Miranda Otto y Barry Otto, en
el centro de la imagen, ambos con looks
completos de GUCCI; y Gracie Otto, a
la derecha, con mono de FENDI. En la
página de apertura, Darcey y Miranda,
con el mismo look.

L
os retratos familiares son a menudo un mal trago. Tensiones, de forma entrañablemente exagerada. Pero ese título, aunque a los
posados preparados, sonrisas forzadas y, en general, una Otto no les importe, desmerece sus respectivos talentos. Barry ha
incomodidad palpable ante una situación poco natural. protagonizado películas icónicas (Strictly Ballroom, Cosi, Australia,
Pero no para el clan de los Otto. Hacerle fotos a una leyenda de la La modista) y es una estrella de los escenarios desde principios
actuación como Barry, en su jardín con sus hijas Miranda y Gracie de los 70. Su hija mayor, Miranda, de 52 años, nació en el negocio,
y su nieta Darcey, es algo espontáneo y divertido. pero ha forjado su propia carrera a través de éxitos de taquilla (la
En cierto momento, Barry (vestido de pies a cabeza de Gucci, trilogía de El señor de los anillos, La guerra de los mundos), series de
en tonos melocotón y con botines de tacón) abre los brazos simu- televisión (Homeland, Rake) y obras de teatro (Casa de muñecas). Por
lando el vuelo de un avión para enseñar al equipo cómo funcionan su parte, su hermanastra Gracie, a sus 32 años, es una respetada
sus hombros después de pasar por el quirófano. En otro punto de directora de televisión y de documentales, que ha firmado traba-
la sesión, Gracie sale corriendo para ir a buscar a Bluebelle, uno de jos tales como The Last Impresario, que fue uno de los favoritos en
los gatos burmeses de la familia, que posa alegremente con unas multitud de festivales.
gafas retro compradas por Gracie. Mientras tanto, Miranda intenta Aunque todos permanecen muy unidos, sus carreras les
posar con seriedad, aunque no puede aguantar la risa porque llevan por caminos muy distintos alrededor del mundo, por lo que
nadie calla ni mira a cámara. Uno es capaz de sintonizar con las solo comparten tiempo de calidad una vez al año. Suele ser en
carcajadas de la escena, que parece una versión campestre-austra- Navidades, cuando Miranda, su marido –el actor Peter O’Brien– y
liana de una campaña de Alessandro Michele. «Estamos abiertos a su hija de 15 años, Darcey –fotografiada aquí con su familia por
contrataciones», grita Gracie. primera vez– vuelan desde Estados Unidos, donde residen. Acorde
La palabra que mejor describe y representa a los Otto –según con su manera de ser, estas últimas vacaciones todos prescindie-
ellos mismos y la gente que los conoce– es excentricidad. Una ron de la cena típica de Navidad y se fueron a Coogee Beach a jugar
familia excéntrica y creativa que lleva esa etiqueta con orgullo y al Finska. «Es un juego finlandés con bloques con números. Tienes
que golpearlos y tirarlos para alcanzar un total de 50 puntos», apilados en toda la casa, que dejan entrever la otra carrera menos
explica Gracie. «Es sencillo, al igual que todo en nuestra familia. conocida de Barry: la de un buen artista aficionado.
Cualquiera puede jugar». Aunque muchos no lo sepan, la pintura ha sido parte de
La antigua casa familiar, propiedad suya desde hace décadas, la vida de Barry desde su educación en Brisbane. Pero es ahora
ejerce como punto de unión cada vez que todos están en el país y, cuando ha llegado a oídos del público, gracias a una exposición
en este caso, sirve también como set para la sesión de Vogue. Barry individual que realizó el pasado enero en Belle Epoque Fine Art
comparte la laberíntica construcción victoriana, construida en and Antiques, a cinco minutos de la ciudad de Petersham.
1885 y situada al oeste de Sídney, con su segunda esposa, Sue Hill «Fue una obsesión a una edad temprana. Me acuerdo de
(madre de Gracie) y el hijo de la pareja, Eddie, de 34 años, junto tener cuatro años y estar dibujando cositas graciosas con un lápiz,
con Bluebelle y su otro gato, Bogart. «Es como si todo se estuviera como una mosca que se había posado en mi escritorio», rememora
desmoronando, pero conservamos muchos recuerdos», explica Barry. «Comencé a dibujarla, pero luego, por supuesto, voló».
Gracie sobre el hogar donde pasó su infancia. «Durante años siem- «Fui a Brisbane Tech, estudié arte durante tres años y disfruté
pre he seguido viviendo aquí (cuando no estaba en el extranjero) de cada minuto», continúa. «Esto ocurrió antes de querer ser actor,
porque siempre ha sido el centro de mi excéntrica familia». Ahí de ver teatro y prepararme para ello. Pero el arte siempre estaba
está esa palabra de nuevo. ahí. Siempre dibujaba y luego me pasé al pincel cuando tenía seis o
Para alguien ajeno, la casa podría parecer parte de una siete años. Más adelante empecé con las acuarelas y los aceites».
tienda de antigüedades con un toque de Grey Gardens, pero con un Ahora, con 79 años, Barry pinta todos los días desde su
encanto innegable. Cajas con viejas bolas de críquet cubren el sue- terraza y almacena gran parte de su trabajo en el garaje de la parte
lo de la sala de estar, mientras que docenas de lienzos desordenan trasera de la propiedad. Tanto Miranda como Gracie crecieron
el pasillo de la planta baja. Hay más cuadros, así como cientos de sabiendo que esta continua búsqueda creativa era tan importan-
libros de arte de gran tamaño (Rossetti, Renoir, los prerrafaelitas...) te para su padre como su carrera de actor. «Es lo que hacía
180 LIVING

cuando no estaba sobre el escenario», explica Miranda. «Si tenía tres cuando puedes hacer un documental sobre tu padre, que es mucho
meses de descanso antes de otra obra, probablemente se ponía a tra- más genial que cualquiera de ellos?’. Para mí, es una forma de cap-
bajar en una exposición. Siempre ha sido una gran parte de su vida». turar su vida en el último tramo. No hay prisa».
A juzgar por las redes sociales de Gracie, Barry también

S
e da la circunstancia de que la exposición Barry Otto: An Ar- tiene su propio público. «Es una gran estrella en mi Instagram a
tist’s Life, que estuvo abierta durante enero y febrero, coinci- pesar de que no entiende nada de tecnología, ni tiene idea de lo
dió con el final de la reciente reunión familiar. Un momento que es Internet. Él solo hace lo que yo le digo», cuenta ella, riendo.
que permitió a los Otto celebrar la pasión de toda la vida de Barry «Cuando tengo a 700 personas viendo un vídeo suyo, las mismas
y también ahondar con cariño en sus recuerdos. 700 se quedan a ver el siguiente. Me envían mensajes diciendo: ‘Es
Resultó muy oportuno que una galería que lleva el nombre tan entretenido, es un hombre tan encantador’».
de La Belle Epoque, la edad de oro de la belleza europea a finales Con todo, Barry es el último en disfrutar con la atención que
del siglo XIX, fuera la sede de esta exposición. «Una vez le pregunté genera entre los millennials. Está mucho más acostumbrado a
por qué elegía pintar versiones de obras de arte en lugar de compo- hablar líricamente sobre las mujeres de su vida. Aunque Miranda
siciones originales, y me dijo que lo que buscaba era meterse en las reside ahora en Vancouver, donde rueda la popular serie de Netflix
mentes (de los artistas), absorber su vida, diseccionar sus métodos Las escalofriantes aventuras de Sabrina, Barry hace saber varias
y desmantelar sus pinceladas», explica la directora de la galería, veces que ella es una «verdadera estrella de cine» y que ha estable-
Leigh Capel. cido una bonita vida en Los Ángeles para Darcey con su marido.
Capel se encontró por primera vez con la obra de Barry Hablando de ella, su única nieta ha actuado en uno de los cortome-
trabajando en salas de subastas en 2013. «Su trabajo refleja su trajes de Gracie (Desert Dash), pero dice que no tiene planes para
increíble admiración por las mujeres y la belleza femenina. Sus seguir en la profesión familiar. «Realmente me gustan las matemá- MAQUILLAJE: SARAH TAMMER. PELUQUERÍA: MADISON VOLOSHIN.

musas no son solo una mezcla del glamour de la época victoriana, ticas», apunta.
sino también las hermosas mujeres de la familia Otto. Desde este «Es una niña hermosa y con talento», añade Barry. «Sabe tocar
punto de vista, su obra es extremadamente personal». tres instrumentos y le encanta el deporte. Estamos muy orgullosos
El proceso de montaje de la exposición –y la noche de la de ella». Cuando habla de Gracie, enumera otros de sus logros. «Es
inauguración– también sirvió para el rodaje del último proyecto de el ejemplo perfecto de la mujer del siglo XXI viajada por el mundo.
Gracie. Durante este último año y medio, ha estado filmando a su Desde pequeña ha sido consciente de que no había nada que un
célebre progenitor para un próximo documental, Otto On Otto. Una niño pudiera hacer y ella no. Simplemente, sabe el tipo de vida que
idea a la que da forma entre otros trabajos, el más reciente de los quiere. La está viviendo y retándose a sí misma todo el tiempo».
cuales ha sido la segunda temporada de la comedia de Matt Okine, Si bien todos en la familia Otto adoran claramente a Barry
The Other Guy, que Gracie dirigió para la plataforma Stan. y quieren celebrar sus logros en esta última etapa de su vida, es
«Había estado en el extranjero tratando de sacar adelante mi igualmente evidente que él ha estado reflexionando sobre el papel
próximo proyecto, pero no había funcionado», concede Gracie. más significativo que ha desempeñado en ella. «Lo mejor que te
«Todo el mundo me decía: ‘¿Por qué idolatras a todos estos hom- puede pasar son tus hijos», concluye, «verlos crecer y hacer lo que
bres mayores que consideras geniales y que conociste en Cannes quieran con sus vidas. Estoy muy orgulloso de ellos» •
En la página anterior, Barry Otto con
su propia ropa. En esta página, Gracie
con camisa de GUCCI y pantalones de
BIANCA SPENDER; detrás de ella, Darcey
lleva vestido de LOUIS VUITTON; y de pie,
Miranda luce un vestido de DION LEE.
182 LIVING
Al mando de Somewhere I Would Love To Live,
el fotógrafo RUBÉN ORTIZ y la interiorista
KATTY SCHIEBECK desgranan la mutación
productiva que están sufriendo nuestras casas.

HOGAR,
dulce OFICINA

D
ecía el arquitecto y diseñador Le Corbusier que la casa
debe ser una «máquina para vivir» y, en pleno siglo XXI,
una pandemia ha demostrado que sus piezas han de estar
engrasadas también para el teletrabajo. «Durante estos días todos
hemos hecho un ejercicio para reinventar nuestros hogares, a los
que les hemos tenido que dar más utilidades de las que estába-
mos acostumbrados». Para el fotógrafo Rubén Ortiz (Barcelona,
1980), la funcionalidad de las paredes que habitamos es materia de
estudio desde hace más de diez años. Junto a la interiorista Katty
Schiebeck (Uruguay, 1989) fundó hace una década Shomewhere I
Would Like To Live (@somewhereiwouldliketolive), un fenómeno
en redes sociales que empezó como blog, se ha convertido en el
perfil de Instagram con las casas más espectaculares del mundo y
ejerce ahora como carta de presentación de su estudio de interio-
rismo: Katty Schiebeck Studio.
El lugar donde se materializa el proyecto, un luminoso piso
cercano a la barcelonesa plaza de Francesc Macià, acababa de ser
reformado antes del estado de alarma y ejemplifica a la perfección
el borrado de la línea divisoria que separaba oficina y hogar. «Nues-
En la imagen superior, tro estudio gira alrededor de la idea de que es nuestra propia casa y
Rubén y Katty en su
estudio en Barcelona. Sofá no deja de ser una presentación de nuestros diseños de interiores»,
y mesas espejo, de KATTY concede Rubén. «Hemos trabajado en una propuesta para un edi-
SCXHIEBECK STUDIO; ficio de oficinas y, en el proceso de investigación, encontramos un
cerámicas, de DANIDEVITO
STUDIO; pintura de universo muy interesante sobre las nuevas formas que tenemos de
MANOLO BALLESTEROS trabajar, donde el diseño y la funcionalidad tienen que estar equi-
(en ALZUETA GALLERY); librados. Ahora, si vamos a vivir más nuestras casas, valoraremos
lámpara de pie Núvol, de
CONTAIN MALLORCA y más aspectos como la tranquilidad, la luz y la necesidad de tener
lámpara de techo Orion terraza o zonas exteriores», señala sobre las lecciones aprendidas
Light, de LEE BROOM. A la con el confinamiento. «Puede que pasen a un segundo término fac-
derecha, fotografía Niaga
Worker, de DANI PUJALTE tores como una buena ubicación o buenas conexiones. Igualmente,
y lámpara Hazy Day en oposición a la tendencia de querer vivir en espacios diáfanos,
Pendant, de MARSET. puede que necesitemos volver a compartimentar nuestros hoga-
FOTOS: RUBÉN ORTIZ.

res», añade. «Exceptuando oficios creativos donde el trabajo está

más relacionado con el estilo de vida, los entornos laborales están
algo descuidados. Si el teletrabajo comienza a imponerse, es hora
de empezar a interesarse por la materia» • SANDRA CAÑEDO
 LIVING 183

En la página anterior, arriba a la dcha., Pepino Chair,

de OWL FURNITURE; pintura de CLAUDIA VALSELS
(en ALZUETA GALLERY); y lámpara de pie, de GWEILO
HAN (en PARACHILNA). En esta página, sobre la mesa
de trabajo, cerámica Retorno 6 Lusesita, de ALZUETA
GALLERY; y art piece diseñada por KATTY SCHIEBECK
en colaboración con KAROLIN VAN LOON; a la
derecha, Ren Dining Chair, de STELLAR WORKS.
184 LIVING

Estancias SUPERIORES
Nunca las cuatro habitaciones de nuestro hogar nos habían dado cobijo, descanso y entretenimiento
de manera más solícita. Actualizarlas ha sido un ejercicio mental que poner ahora en práctica.

a b c d

f g

h i

k l m n

ENSAYO Y ACIERTO
La imperfección como sinónimo de belleza lleva a imaginar un dormitorio al más puro estilo Wabi-Sabi japonés en el
que la cama nunca está hecha. Los tonos ocre, la cerámica pintada a mano y los textiles bordados lo acercarán al cottage inglés.
1. INDIETRO SILLÓN. 2. ASCENO LONDON ANTIFAZ DE SEDA. 3. CABANA MAGAZINE FLORERO DE CERÁMICA PINTADA A MANO. 4. A-TIPICA CONSOLA DE CONCHAS LACADAS. 5. THE RUG
COMPANY X EMILY TODHUNTER ALFOMBRA DE LANA Y SEDA. 6. SANDRA MODREGO (EN DUST ANS SOUL) ÓLEO SOBRE PAPEL VERT PARCHIS, LE CORPS. 7. IKEA MANTA DE ALGODÓN.
8. ZARA HOME FIGURA DE CEMENTO. 9. EL CORTE INGLÉS DIFUSOR DE CERÁMICA. 10. EL CORTE INGLÉS COJÍN ESTAMPADO. 11. SAVOIR BEDS CAMA CON CABECERO ACOLCHADO
ENMARCADO. 12. SARAH LAVOINE (EN RUE VINTAGE 74) LÁMPARA CON BASE DE CERÁMICA. 13. SANS TABÙ ALMOHADÓN BORDADO. 14. ISABEL MARANT ÉTOILE CAMISA BORDADA.
 LIVING 185
a b c d

e f

g h i

j k

n o

‘THINK PINK’
Desde que se pusiera de moda en el Versalles del siglo XVIII, el color rosa se mantiene ajeno a géneros en cuestiones
decorativas. Nada como rendirse a esta tonalidad con terciopelos, vajillas y alfombras para convertir una casa en hogar.
1. ALEX PAPACHRISTIDIS SET DE DOS PLATOS DE POSTRE. 2. EL CORTE INGLÉS MESA DE COMEDOR DE MADERA. 3. IKEA COJÍN. 4. LA VESTE PARA GROPIUS LAMPS LÁMPARA DE MESA.
5. ELÉCTRICA MODERNA BANCO DE METAL Y TERCIOPELO. 6. LUISA BECCARIA SET DE DOS VASOS DE CRISTAL. 7. PINETTI JUEGO DE DOMINÓ. 8. TASCHEN LIBRO LA DIVINA COMEDIA DE
DANTE DE WILLIAM BLAKE. 9. ANISSA KERMICHE JARRÓN CON FORMA DE FIGURA FEMENINA. 10. EL CORTE INGLÉS ALFOMBRA DE LANA HECHA A MANO. 11. MERCEDES SALAZAR
SET DE DOS MANTELES INDIVIDUALES. 12. SLEEPER VESTIDO. 13. GUBI SILLA DE TERCIOPELO. 14. INDIETRO CONSOLA. 15. LIGNE ROSET SOFÁ SAPARELLA.
186 LIVING
a b c d

f g

i j

k l m

CON LAS MANOS EN LA MASA

Redescubiertas y ejercitadas las habilidades culinarias, la cocina se convierte en un laboratorio de experimentación
donde ha de reinar la practicidad. Su carácter industrial se humaniza con utensilios adaptados a las necesidades personales.
1. ARTEK SILLA ROPE. 2. ZARA HOME TIJERAS DE COCINA DE ACERO. 3. CÔTÉ BASTIDE (EN THE CONRAN SHOP) TOALLA DE ALGODÓN Y LINO. 4. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ BOLSA
DE RED. 5. SOHO HOME VAJILLA SANTA FE. 6. YALI GLASS SET DE CRISTAL DE BOTELLA Y VASO. 7. IKEA CUBERTERÍA DE VEINTICUATRO PIEZAS. 8. IKEA CARRITO AUXILIAR DE ACERO.
9. GROWN ALCHEMIST JABÓN DE MANOS. 10. PHAIDON LIBRO DE RECETAS JAPAN. 11. SMEG (EN EL CORTE INGLÉS) ROBOT DE COCINA. 12. IKEA BATERÍA DE COCINA
DE SIETE PIEZAS. 13. EL CORTE INGLÉS JUEGO DE DOS MANOPLAS CULLA.
 LIVING 187
a b c d

f g

j
FOTOS: ZARA HOME, MANOLO YLLERA, D.R. ESTILISMO: ISABEL LLANZA, LAURA SUEIRO. TEXTO: SANDRA CAÑEDO.

k l

LA FORMA DEL AGUA

El cuidado personal se simplifica con rutinas a base de aceites y el cuarto de baño abandona sus funciones de tocador
para replantearse como centro de bienestar. Tejidos y materiales naturales irrumpen en él para acercarnos a esa funcionalidad.
1. ROSE UNIACKE ESPEJO DE MADERA DE ROBLE. 2. ROWSE ACEITE DE ARGÁN. 3. WINDISH (EN EL CORTE INGLÉS) ESPEJO DE BAÑO CON AUMENTO. 4. HERMÈS SALTO
DE CAMA DE CACHEMIR. 5. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ ESPONJA NATURAL. 6. L:A BRUKET (EN EL CORTE INGLÉS). VELA PERFUMADA EN VASO. 7. THE CONRAN SHOP JABÓN
CHEVREFEUILLE DE ACEITE DE ARGÁN. 8. BRANQUETA CUENCO DE CERÁMICA. 9. IKEA CESTO DE ROPA FORRADO DE TELA. 10. MAISONS DU MONDE PLANTA ARTIFICIAL.
11. MÉTIER NECESER DE LINO. 12. ROSE UNIACKE BANCO EN MADERA DE ROBLE.
188

TOMA PAN
y CREA
Agua, harina, levadura y sal son todas
las herramientas que LEXIE SMITH ha
necesitado para convertir su proyecto
artístico y político BREAD ON EARTH en el
movimiento que mejor representa el anhelo
de vuelta a los orígenes del nuevo mundo.

P
anadera, activista, artista, escritora... Es difícil definir a Lexie confinamiento, literalmente, con las manos en la masa. «Este gran
Smith (Hastings On Hudson, Nueva York, 1988) si tomanos interés en la elaboración de pan en las últimas semanas subraya la
su profesión como punto de partida. «Tengo dificultades con necesidad de revaluar nuestra capacidad de hacer, de distribuir y
los títulos, pero cuando todas esas palabras se colocan cerca las de consumir bienes necesarios», señala Lexie al respecto. «Estamos
unas de las otras, puedo aceptarlas», cuenta la implicada a Vogue tan distanciados de estos procesos básicos que hemos olvidado
España. La joven, que también trabaja como modelo (aunque esa nuestra capacidad histórica e innata para autoabastecernos. Es
faceta sí que prefiere separarla completamente de las demás), fun- ahora cuando nos damos cuenta de que los poderosos, los guardia-
dó en 2015 Bread on Earth, un movimiento en el que estudia cómo nes de la riqueza, no van a venir a salvarnos», concede. «Debido a
FOTOS: KAREN LACROIX, LEXIE SMITH.

el pan conecta a las personas y las culturas y cómo este se relacio- esto, el pan ha surgido una vez más, como en tantas otras épocas
na con la sociedad y la política. de crisis, como un símbolo de sustento, confort y seguridad. Todas
Tras pisar las cocinas de varios restaurantes de manera profe- las entonaciones metafóricas del pan como medio de vida, el pan
sional, Smith comprendió que su pasión por la alimentación podía como dinero, como cuerpo, se han convertido rápidamente en rea-
manifestarse de muy diversas maneras, y ha sido en la teórica y lidad», reflexiona Smith sobre el hecho de que, durante los pasados
artística donde ha encontrado su voz. Un discurso singular que las meses de marzo y abril, el término de búsqueda ‘Cómo hacer pan’
circunstancias han puesto de actualidad, en un momento histó- se disparara en Google Trends hasta alcanzar su máximo histórico
rico en el que gran parte de la población mundial ha pasado su en los Estados Unidos.
 189

En la página anterior,
Lexie Smith en un
autorretrato para su
proyecto Bread on
Earth y algunos de los
panes artísticos que
crea en casa para sus
instalaciones. En esta
página, la panadera
con una muestra de la
masa fermentada que
envía a nivel mundial
y algunas de las bolsas
donde conserva la
parte deshidratada.

A
tenta a esa demanda, Smith encontró el momento idóneo lar algo que resulta valioso y no perder nada con ello. De hecho,
para poner en práctica muchos de sus postulados teóricos. se crea más valor. He enviado alrededor de 1.300 paquetes hasta
Por ello, desde su pequeña granja en el norte del estado de ahora y las solicitudes no paran de llegar. Es mucho pan en manos
Nueva York, comenzó a enviar gratuitamente masa madre fermen- de la gente», cuenta orgullosa.
tada a todo aquel que respondiera a su oferta en Instagram. ¿El Cada envío de masa incluye una ilustración con instruccio-
resultado? 700 peticiones en menos de una semana llegadas de to- nes sobre cómo revivir el activo y una invitación a compartir el
dos los puntos del globo: Singapur, India, Bulgaria, Australia, Italia, excedente que genere, de cuya trayectoria se anima a informar de
España... «Con muy poco, la masa fermentada crece exponencial- vuelta. El objetivo es alimentar el gran mapamundi de pan en el
mente y genera un exceso inherente, por lo que es un recurso que que Lexie trabaja desde que comenzó Breath on Earth. «La idea
resulta ideal para compartir», explica sobre su iniciativa. «En cada surgió ante el tejido conectivo que encontré fluyendo desde todos
paquete envío 5 gramos de masa deshidratada, que está hecha con los ángulos de este sustento, lo que me llevó a crear un mapa global
mitad de agua y mitad de harina. Ese preparado es muy fácil de con los tipos de panes regionales», explica. «Pero mis intereses han
revivir, de mantener y expandir, lo que significa que, con menos de evolucionado hacia un estudio más crítico de las fracturas y cismas
3 gramos de harina, se puede dar vida a infinidad de generaciones que el pan representa, como bien básico, respecto a nuestros siste-
de pan. Esto constituye, básicamente, todo lo opuesto a lo que nos mas alimentarios y su relación con el poder, la tierra que habita-
han enseñado sobre economía de mercado, ya que puedo rega- mos e incluso entre nosotros mismos» • SANDRA CAÑEDO
190 LIVING

BARCELONA,
El nuevo libro de viaje de LOUIS
VUITTON, dedicado a la Ciudad
Condal, traza un recorrido por sus

desde el PINCEL
rincones imprescindibles, elegidos
–y retratados– por el artista francés
MARC DESGRANDCHAMPS.

E
l artista Marc Desgrandchamps (Sa-
llanches, 1960) reimagina la ciudad
de Barcelona con sus trazos opacos
e ilusorios en el nuevo tomo de las guías
de viaje de Louis Vuitton. La casa francesa,
experta en asuntos nómadas desde que
en 1854 su fundador imaginara un baúl
de viaje que aún se sigue fabricando, hace FOTOS: MARC DESGRANDCHAMPS, D.R. TEXTO: MARIO XIMÉNEZ.

crecer así una colección que ya acumula

32 tomos, con guías que exploran ciudades
como Venecia, Shanghái, Seúl o Madrid.
En el caso de la Ciudad Condal, sus dibujos
acompañan historias reservadas sobre
edificios como La Pedrera de Gaudí: «Anto- Las pinturas escogidas para el libro
nioni grabó allí una escena de El reportero esconden una narrativa subjetiva y fugaz,
(1975), y quise asociar mis impresiones con que incorpora transeúntes y obras tempo-
el recuerdo de esa secuencia», razona. Se rales. «Me gusta pensar que este libro es
suman rincones como el museo Picasso, la también una encuesta para quienes llegan
Catedral de la Santa Creu o la iglesia de San a Barcelona: si pudiera preguntarle al lector
Felipe Neri, con la que se obsesionó hasta sobre su percepción de un lugar después En las imágenes, las obras del artista
Marc Desgrandchamps. Sobre estas
descubrir que las cavidades de su fachada de haberlo visitado... ¿qué es lo que habría líneas, portada del libro Travel Book:
eran los restos de un bombardeo de 1938. realmente visto y retenido?» • Barcelona, editado por Louis Vuitton.
 HORÓSCOPO
Por ELISEO GALLARDO

ESCORPIO
Del 23/10 al 23/11. El cambio es al parecer inevitable, pero la
resistencia que imprime lo viejo se deja sentir. Y es que no estamos
en una época para la acción, sino para la reflexión. En los silencios
hallaréis respuesta a lo que os inquieta y en la soledad bien
gestionada percibiréis claramente el camino a seguir.

GÉMINIS SAGITARIO
Del 21/05 al 21/06. Vuestro sistema nervioso Del 22/11 al 22/12. Júpiter continúa su andadura en retroceso, y a
quizás se perciba alterado estos días, y no finales de julio lo hará en conjunción exacta a Plutón, volviendo
precisamente por un exceso de actividad, sino a encontrarse con él en diciembre. Hacer planes de futuro, hasta
todo lo contrario. A no ser que seáis capaces entonces, no solo no tiene sentido sino que evidencia una gran
de canalizar vuestra energía hacia terrenos ingenuidad. Se están forjando los pilares de una nueva realidad.
más tranquilos o sosegados, como la lectura,
la escritura o hacia alguna actividad lúdica en CAPRICORNIO
donde poder expresar vuestra creatividad, os Del 22/12 al 20/01. Saturno continúa su tránsito en retroceso en
será complicado sintonizar con ese espacio Acuario durante todo el mes, dando un respiro y aparentando una
interior de calma que ahora se precisa. No cierta normalidad, pero es únicamente un espejismo. Su entrada
tiene que resultar complicado, si tenemos en de nuevo en Capricornio, a principios de julio y hasta final de año,
cuenta la cantidad de recursos que os aporta nos señalará, con la seriedad que le caracteriza, lo que está aún
vuestra siempre fértil imaginación. pendiente de resolver.

CÁNCER ACUARIO
Del 21/06 al 23/07. El Sol entrará en vuestro signo el día 20 de Del 20/01 al 19/02. Mucho más estrictos y exigentes de lo habitual,
este mes, estando la Luna en el inquieto signo de los gemelos, durante este mes se sugiere gestionar con inteligencia vuestros
por lo que se prevé una etapa de importantes decisiones, estados de ánimo. Involucrar a los demás en vuestros tsunamis
o bien de ejecutar las resoluciones tomadas tiempo atrás. emocionales exigiría que mostrarais una cara que, al menos a los
Con una atmósfera, ahora sí, más relajada, veréis cómo los demás, sin duda sorprendería. No pretendáis forzar los cambios.
movimientos se vuelven sencillos, fáciles de ejecutar. Estos vienen solos en este preciso momento.

LEO PISCIS
Del 23/07 al 23/08. Las relaciones con las personas que tenéis Del 19/02 al 21/03. Marte está en en vuestro signo y el planeta
cerca, con aquellas con las que tenéis un determinado rojo parece querer sacudir el polvo a actitudes marchitas y
vínculo de compromiso, adquieren estos días una especial que no se terminan de ajustar a la versión que últimamente
relevancia. Ahora es muy importante definir y cuidar a estáis descubriendo de vosotros mismos. Pretender seguir
aquellos que sabéis que son esenciales, como imprescindible reafirmándose, aferrándose a lo viejo, no hace más que evidenciar
resulta poner límites en aquellos que sabéis que han el miedo que tenéis a perder un control que, en realidad, nunca
terminado, para vosotros, su ciclo vital. habéis tenido. Dejaos sorprender.

VIRGO ARIES
Del 23/08 al 23/09. Las cuestiones de salud –que durante Del 21/03 al 20/04. Al parecer no es todavía una etapa para ‘hacer
un tiempo parecían haberos dado un respiro– se cosas’, sino más bien para comenzar a planificarlas. La entrada
presentan ahora con el ánimo de establecer en vosotros, de Marte en vuestro signo, a finales de este mes, será el verdadero
definitivamente, aquellos hábitos saludables que, por un pistoletazo de salida que os impulsará de manera más o menos
exceso de confianza, quizás estabais dejando de tener en precipitada hacia un determinado objetivo, por lo que sería de lo
cuenta. Hay que volver a los viejos patrones, aunque eso a más apropiado recapacitar con anterioridad y ver en qué consiste
veces genera consecuencias indeseables. con exactitud. No esperéis sosteneros en lo viejo.

LIBRA TAURO
Del 23/09 al 23/10. Venus continúa su tránsito en retroceso Del 20/04 al 21/05. Protagonistas indiscutibles de esta etapa de
hasta prácticamente finales de mes, por lo que se sugiere cambio, vosotros representáis los pilares de aquellas estructuras
ocuparse ahora de aquellas cuestiones que os permitan sostenidas en un tiempo caduco que se empecina en aferrarse
sentiros saludables, sobre todo por dentro. Inquietarse ahora a lo viejo, que se resiste a cambiar. Pero el cambio ahora resulta
por lo que no se tiene, no haría sino generar ansiedad. Cuidar inevitable y lo inteligente es, sencillamente, abrirse –confiado–
lo que te pertenece te ‘vitaliza’ y aporta serenidad. a lo nuevo que, sin esfuerzo, se presentará ante vosotros •
 FIESTAS
192 LIVING

VOLVER
1 2

a bailar
El decorador MICHAEL SMITH
rememora sus veladas en España,
junto su pareja, el embajador de
Estados Unidos JAMES COSTOS,
y las lecciones aprendidas en la
diplomacia de la pista de baile.

C
uando mi pareja James Costos asu-
mió el cargo de Embajador de los Es-
tados Unidos en España y nos muda-
mos por primera vez a Madrid, una de mis
6 7
ideas fue organizar una fiesta para celebrar
mi cumpleaños, alrededor del mes de mayo,
en el hotel Ritz. No fue tanto un acto de
narcisismo –aunque ciertamente podría ser
acusado de ello en varias ocasiones– sino
más bien una manera de presentar la Espa-
ña que estábamos comenzando a conocer
y amar a nuestros amigos estadounidenses.
La idea era compartir los secretos de este
país con nuestros compatriotas. España
no es tan conocida en Estados Unidos, y el
placer de ayudar a la gente a descubrirla es
similar a la sensación que tienes cuando
le presentas a alguien que adoras a otro
amigo, y se llevan fenomenal.
Una de las cosas más interesantes es que
en todas las fiestas que hemos organizado en
los últimos años, ha surgido una nueva tradi-
ción. Al final de la fiesta, siempre tocamos la
11 12 13
famosa canción del disco de Donna Summers

FOTOS: GETTY IMAGES, CARLOS DE LUCAS, D. COLMENARES, HAMISH BOWLES.

Last Dance. La letra, traducida, dice: «El último
baile, la última oportunidad para el amor. Sí,
es mi última oportunidad para el romance esta
noche». Se produce una reunión espontánea,
una especie de baile grupal –un baile en círcu-
lo, por así decirlo– al final de estas fiestas. Las
luces se encienden y todos van sintiendo que,
al menos, hemos cerrado con broche de oro
una increíble noche de camaradería, cariño y
música. Durante los siguientes cuatro años que
17
James y yo vivimos en Madrid, hice una fiesta
de cumpleaños cada año. También organiza-
mos una fiesta al final del mandato de James
que, además, coincidió con su cumpleaños.
Estos eventos eran muy diferentes a los que
se llevaban a cabo en la embajada, que eran
más de representación, como todos los aus-
piciados por el Departamento de Estado. Este
era nuestro regalo para nuestros amigos, tanto
de Estados Unidos como de España. Cada año
 LIVING 193
3 4
intentaba superarme con una nueva temática:
Palm Springs, un palacio del siglo XIX, una
fiesta de la era moderna para celebrar el cum-
pleaños de James y nuestra marcha. Creo que
organizamos alrededor de cinco o seis grandes
fiestas, destacando distintos aspectos de la
cultura española que nos parecían fascinantes
y maravillosos. Uno de nuestros invitados lo
llamó «la diplomacia de la pista de baile», y
creo que es una oportuna descripción, ya que
muchas cosas buenas surgían en estas fiestas.
5

E
ste año es muy diferente. Mientras es-
cribo esto, todavía estamos en medio
de una pandemia global; algo que
nunca pensamos meses atrás. La simple
idea de pensar en celebrar mi cumpleaños
a finales de mayo o principios de junio
fue inmediatamente descartada. A nadie
le apetecerá una fiesta durante mucho
tiempo. Ni siquiera figura en los primeros
puestos de la lista de lo que echamos de
menos ahora mismo. Pero un día volvere-
8 9 10
mos a bailar y nos reuniremos y celebrare-
mos con nuestros amigos las culturas de los
dos países que ambos amamos tanto.
Pero será muy diferente. Se teñirá de
pérdida y se verá a través de ojos llenos de
tristeza. Estará impregnado del recuerdo de
las personas que ya no están, personas que
hemos perdido en el camino. Y también es
nuestra responsabilidad recordar las lecciones
aprendidas durante esta tragedia y no olvidar
la generosidad, la solidaridad y la unión que
todos hemos experimentado en estos tiem-
pos difíciles. Necesitamos recuperarnos y lo
haremos siendo más sabios, más conscientes
y agradecidos. Todos hemos experimentado
la realidad de nuestra propia mortalidad, por
lo que seremos menos ingenuos. Pero volve-
remos a bailar y recordaremos los momentos
increíbles que hemos vivido en España con
14 15 16
todos nuestros amigos de ambos países. Recor-
daremos a todos los que ya no nos acompañan.
Es nuestro deber seguir adelante y, en algún
momento, –aún no, pero en algún momento–
vivir la vida, bailar de nuevo y celebrar grandes
amistades y alianzas. Ciertamente, planeamos
hacerlo. Este no es el último baile. Esta no es
nuestra última oportunidad para el romance •
1. ISABEL PREYSLER Y EL ESCRITOR MARIO VARGAS LLOSA EN
LA FIESTA DE CELEBRACIÓN DEL 54 CUMPLEAÑOS DE JAMES
COSTOS, EN EL MUSEO DEL TRAJE, EN ENERO DE 2017.
2. EUGENIA DE LA TORRIENTE, DIRECTORA DE VOGUE ESPAÑA,
18 JUNTO A MICHAEL SMITH. 3. JUAN LUIS CEBRIÁN Y MIHAELA
MIHALCIA EN EL 54 CUMPLEAÑOS DE COSTOS. 4. LA DISEÑADORA
CAROLINA ADRIANA HERRERA. 5. LA ACTRIZ VANESSA WILLIAMS
JUNTO A SU MARIDO, JIM SKRIP, Y EL EMBAJADOR JAMES
COSTOS EN EL HOTEL RITZ EN 2014. 6. ISABEL PREYSLER Y
MARIO VARGAS LLOSA EN 2016. 7. CRISTINA LOZANO, MARIAN
ARISTRAIN Y MYRIAM LAPIQUE EN 2018. 8. LA CONSULTORA
ANNELISE PETERSON. 9. LA DISEÑADORA ÁGATHA RUIZ DE LA
PRADA. 10. ALFONSO CORTINA JUNTO A SILVIO GONZÁLEZ EN
LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE SMITH EN 2018. 11. EL MADRILEÑO
PALACIO DE FERNÁN NÚÑEZ ALBERGÓ LA FIESTA POR EL
52 CUMPLEAÑOS DE SMITH EN 2016. 12. NATALIE MASSENET,
FUNDADORA DE NET-A-PORTER EN 2014. 13. MICHAEL SMITH
JUNTO A HAMISH BOWLES, EDITOR-AT-LARGE DE VOGUE USA.
14. CARMEN THYSSEN JUNTO A UNA AMIGA EN 2018. 15. LA
INTERIORISTA MILLY DE CABROL Y ALINE GRIFFITH, CONDESA
VIUDA DE ROMANONES, EN 2014, FOTOGRAFIADAS POR HAMISH
BOWLES. 16. KONSTANTIN DE BULGARIA Y MARÍA GARCÍA DE
LA RASILLA. 17. LOS ANFITRIONES JAMES COSTOS Y MICHAEL
SMITH. 18. VANESSA WILLIAMS EN UN MOMENTO DE LA FIESTA
POR EL 50 CUMPLEAÑOS DE SMITH EN EL HOTEL RITZ.
 Inspirado en la cadena Chaîne d’Ancre –uno de los símbolos más
emblemáticos de HERMÈS, ideado por ROBERT DUMAS en 1938 al
ver los eslabones de un ancla mientras paseaba por un puerto de
Normandía–, el nuevo bolso de la ‘maison’ francesa constata su
total compromiso con la calidad, la artesanía y la belleza.
Bolso Chaîne D’ancre realizado en piel, de HERMÈS.

FOTO: SILVIA TORTAJADA. ESTILISMO EN REMOTO: ISABEL LLANZA.

LAZOS con HISTORIA