Manual Seg y Salud Herramientas de Taller

2017
MANUAL SEGURIDAD
Y SALUD EN EL
MANEJO DE
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS DE TALLER
Las operaciones que se realizan en las tareas de taller son muy variadas.
Estas tareas comparten riesgos de distinta naturaleza a los que las
personas trabajadoras están expuestas durante el desarrollo de su
actividad. Una de las características peculiares de estos trabajos es que
las trabajadoras y los trabajadores están sometidos a riesgos muy
dispares, como son los de seguridad, exposición a agentes físicos, riesgos
ergonómicos y de naturaleza psicosocial; razón por la cual, la fuente de
los accidentes puede ser muy variada. Es preciso indicar la importancia
que deben adquirir las actuaciones de formación en materia preventiva
en las operaciones básicas de uso de herramientas tanto manuales como
eléctricas, así como los procesos básicos de mecanizado, montaje y
mantenimiento, que apunten a una mejora en la seguridad de las
condiciones de trabajo de los profesionales afectados, en aras de una
disminución de la siniestralidad laboral y un aumento en la seguridad de
las condiciones de trabajo.
Juan Carlos Jiménez Pavón

HERRAMIENTAS MANUALES
OPERACIÓN FAMILIA HERRAMIENTAS
Escuadra, flexómetro, nivel, regla
Herramientas de medición, verificación y
Medir graduada, pie de rey, micrómetro y
comprobación
polímetro
Granete, tiralíneas, Compás de
Marcar Herramientas de marcado y trazado
punta, Escoplos y punzones
Alicate de presión, Alicate universal,
Sargento, tornillo de banco, tenazas,
Sujetar Herramientas de sujeción y retención llave sueca, llave pico de loro,
alicates (punta plana, punta
redonda, punta redonda acodada)
Martillo, Maza de Nylon, Botador
Golpear Herramientas de percusión
(Cónico y cilíndrico)
Con arranque de viruta: Alicate
pelacables, Serrucho, sierra de arco,
Cincel, Formón y Buril, cortatubos.
Cortar Herramientas de corte
Sin arranque de viruta: Alicate de
corte, cuchillo, Cutter, Tijeras de
electricista, Tijeras de chapa
Perforar Herramientas de perforación Barrena
Unir Herramientas de unión Remachadora
Llave Grifa, Llave inglesa, llaves fijas,
llaves de estrella, Llaves de carraca,
llaves combinadas, Llaves hallen,
Llaves Torx, Llave dinamométrica,
Torsión Herramientas de torsión
Destornilladores, Llaves de vaso,
Llave de uña articulada, Llaves de
tubo, Carraca y accesorios, llave de
cadena
Lima, escofina, Papel de lija, Cepillo
Pulir Herramientas de abrasión, fricción y pulido
de alambre y Carda
Acabar Herramientas de acabado Brocha, pincel, Espátula y rodillo
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS UTILLAJE

Amoladora Tacos
Decapadora Arandelas
Berbiquí o taladro Clavos
Lijadora manual Pernos y Tuercas
Sierra de calar Tornillos
Sierra circular Pasadores
Martillo percutor Remaches
Soldador eléctrico Discos de amoladora
Termoencoladora Brocas
Polímetro Hojas de sierra
OTROS
Escaleras de mano
Plataforma elevadora
Cables eléctricos de prolongación
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HERRAMIENTAS MANUALES Página 55.  Cepillo de Alambre
Página 5.  Escuadra Página 56.  Papel de lija
Página 6.  Regla graduada Página 57.  Brocha o pincel
Página 7.  Nivel Página 58.  Cortatubos
Página 8.  Flexómetro Página 59.  Curvatubos
Página 9.  Pie de Rey Página 60.  Grapadora
Página 10.  Micrómetro
Página 11.  Granete UTILLAJE
Página 12.  Tiralíneas Página 61.  Tacos
Página 13.  Compás de punta Página 62.  Arandelas
Página 14.  Escoplos y punzones Página 63.  Clavos
Página 15.  Alicate de presión Página 64.  Tuercas
Página 16.  Alicate universal Página 65.  Tornillos
Página 17.  Sargento Página 66.  Pasadores
Página 18.  Tornillo de banco Página 67.  Remaches
Página 19.  Tenazas Página 68.  Discos de amoladora
Página 20.  Llave Sueca Página 69.  Hojas de sierra
Página 21.  Llave pico de loro Página 70.  Brocas
Página 22.  Alicates de puntas
Página 23.  Martillo OTROS
Página 24.  Maza de Nylon Página 71.  Escaleras de mano
Página 25.  Botador Página 73.  Plataforma elevadora
Página 26.  Alicate pelacables Página 75.  Cables de prolongación
Página 27.  Serrucho
Página 28.  Sierra de arco
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
Página 29.  Cincel
Página 76.  Amoladora
Página 30.  Formón
Página 77.  Decapadora
Página 31.  Buril
Página 78.  Barbiquí o taladro
Página 32.  Alicate de corte
Página 79.  Lijadora
Página 33.  Cuchillo
Página 80.  Sierra de calar
Página 34.  Cutter
Página 82.  Sierra cirular
Página 35.  Tijeras electricista
Página 84.  Martillo percutor
Página 36.  Tijeras de chapa
Página 86.  Soldador eléctrico tipo lápiz
Página 37.  Barrena
Página 87.  Termoencoladora
Página 38.  Remachadora
Página 88.  Polímetro
Página 39.  Llave grifa
Página 90.  Taladro de columna
Página 40.  Llave inglesa
Página 94.  Esmeriladora
Página 41.  Llave Hallen
Página 42.  Llaves Torx
Página 43.  Llave dinamométrica
Página 44.  Destornilladores
Página 45.  Llaves planas
Página 46.  Llaves de estrella
Página 47.  Llaves de vaso
Página 48.  Llaves de carraca y accesorios
Página 49.  Llaves combinadas
Página 50.  Llave de tubo
Página 51.  Llave de uña articulada
Página 52.  Llave de cadena
Página 53.  Lima
Página 54.  Escofina
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RECUERDA EL USO ADECUADO DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES
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ESCUADRA
➔ DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN
✔ Se utiliza para comprobar ángulos, asegurarse de que dos superficies planas forman un ángulo dado, y trazar
ángulos y rectas formando un ángulo fijo con respecto a una superficie.
✔ Está formada por dos superficies planas, normalmente metálicas, que forman un ángulo fijo. La primera de ellas es
un pie, que suele apoyarse en la superficie horizontal, y la segunda suele ser una regla graduada, por lo que también
puede usarse para realizar medidas.
✔ Existen diferentes tipos de escuadras en función del material del cual están fabricadas Las escuadras y del ángulo
que forman sus brazos. Las más empleadas son las de 90º, 120°, 60° y 45°.
➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO
✔ Para no cometer errores, no debe comprobarse con una escuadra pequeña una superficie grande.
✔ Antes de comprobar un ángulo, habrá que verificar la planeidad de las caras que lo forman, eliminando suciedades
que pueda presentar la pieza a comprobar.
✔ Para la comprobación y medición primero apoyamos el lado más grueso contra la pieza, luego la deslizamos hasta
que la lamina graduada toque la pieza.
✔ Tras usarla, se debe limpiar la escuadra con un paño o gamuza.
➔NORMAS DE SEGURIDAD
✔ Para usar esta herramienta no hay que adoptar especiales medidas de seguridad.
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REGLA GRADUADA
✔ Es una regla de sección rectangular y fabricada en acero. Lleva grabada una escala graduada, en uno de sus bordes
o en ambos, que puede ser en milímetros en un lado y en pulgadas en otro, en milímetros en ambos lados o en
milímetros en un solo lado.
✔ Se utiliza para medir y trazar distancias cortas. Su longitud puede variar entre los 200, 500 Y 1000 mm, raramente
encontraremos medidas superiores.
✔ Existen diferentes tipos de reglas de acero dependiendo de la forma en que se fabrican
✔ La primera división de la regla siempre coincide con uno de sus extremos.
✔Es muy importante que el cero de la regla graduada quede perfectamente determinado.
✔ Una vez utilizada, debemos limpiarla cuidadosamente y protegerla del polvo del taller.
✔ La regla graduada no debe mezclarse con las herramientas de trabajo.
✔ Periódicamente es conveniente engrasarla suavemente para evitar la oxidación.
➔ NORMAS DE SEGURIDAD
✔ Es un instrumento de medida, y no podemos usarla para otro fin que no sea el suyo, pues los finos bordes de la
regla pueden cortar.
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NIVEL
✔ La función principal del nivel es la comprobación de la horizontalidad y la verticalidad de un plano.

✔ El principio de este instrumento está en un pequeño tubo transparente (cristal o plástico) el cual está lleno de
líquido con una burbuja de aire en su interior. La burbuja es de tamaño inferior a la distancia entre las dos marcas. Si
la burbuja se encuentra simétricamente entre las dos marcas, el instrumento indica un nivel exacto que puede ser
horizontal, vertical u otro, dependiendo de la posición general del instrumento.
✔ Existen un gran número de modelos que se caracterizan por:
➢ Su longitud expresada en milímetros.
➢ El material con el que se fabrica: plástico o metal; posibilidades de uso (horizontal, vertical, inclinado.
➢ Uso: carpintería, construcción, ebanistería, mecánica....
✔ El nivel lleva marcadas dos líneas entre las que quedará la burbuja cuando la pieza esté nivelada.
✔ El nivel es un instrumento de precisión que no se debe dejar en sitios sucios o con peligro de caerse al suelo.
✔ Antes de guardarlo en su sitio, comprobar que esté totalmente limpio.
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FLEXÓMETRO
✔ También llamado cinta métrica, consiste en una delgada cinta de acero graduada flexible y enrollable, que se
introduce en el interior de una caja de plástico o metálica. En el extremo inicial poseen una pieza metálica, en forma
de ángulo recto, para poderla sujetar mejor a la pieza a medir, así como hacer de tope a la hora de enrollarla. En el
exterior de esta carcasa se dispone un sistema de freno para impedir el enrollado automático de la cinta, y mantener
fija alguna medida precisa de esta forma .Normalmente van provistas de un clip para suspensión en bolsillos,
cinturones, etc.
✔ Se utilizan para medir longitudes entre 1-8 metros.
✔ Existen cintas métricas para medir dimensiones más amplias, entre 10 y 50 metros, muy utilizadas en la
construcción, topografía. etc. En estos casos, la cinta se fabrica de fibra de vidrio y reforzada con hilos de Nylon.
✔ Es un instrumento de medida, y no podemos usarla para otro fin que no sea el suyo.
✔ Se debe fijar el soporte metálico del flexómetro en un extremo de la pieza a medir. A continuación estira el
flexómetro la distancia necesaria para abarcar el rango de la medida que necesitas o deseas. Por último se coloca el
seguro para evitar que la medición se pierda y se observe bien la medición obtenida.
✔ Hemos de evitar la entrada de suciedad en el interior de la caja donde se enrolla la cinta, por lo que siempre que
no se use debemos mantenerla enrollada en el interior de la carcasa.
➔NORMAS DE SEGURIDAD
✔ Durante su utilización debemos tener precaución con los bordes de acero de la cinta ya que podemos cortarnos.
✔ Evitar dejar que la cinta se enrolle de golpe, ya que el tope de la punta se aflojará o puede producirnos un corte.
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PIE DE REY
El Calibre Pie de Rey es un instrumento usado para medir las dimensiones lineales internas, externas y de
profundidad de una pieza. Consiste en una regla graduada, con apoyo fijo, sobre la cual se desliza un cursor.
✔Una vez utilizado el pie de rey se limpiará con un trapo o una gamuza hasta quitar el tacto de las manos. Cuando se
estime que el instrumento va a estar un largo período de tiempo sin usar, se recubrirá con una ligera capa de vaselina
neutra.
✔Antes de usarlo, límpielo con un paño suave o gamuza
✔No exponer directo a la luz solar
✔No desmontar el calibre pie de rey
✔No utilizar aire comprimido sobre la herramienta
✔No haga mucha fuerza sobre el calibre mientras efectúe la medición.
✔Tenga cuidado de no dañar las puntas de medición de interiores.
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MICROMETRO
El micrómetro o tornillo de Palmer, es un instrumento de medida basado en el tornillo micrométrico y que sirve para
medir objetos con alta precisión, del orden de centésimas de milímetros (0,01 mm) y de milésimas de milímetros
(0,001mm) (micra). Está formado por 2 puntas que se aproximan entre sí cuando se gira un tornillo de rosca fina, el
cual tiene grabado en su contorno una escala. La escala puede incluir un nonio.
El nonio o vernier es una segunda escala auxiliar, que permite apreciar una medición con mayor precisión al
complementar las divisiones de la regla o escala principal del instrumento de medida.

Con el micrómetro se pueden medir pequeñas superficies externas colocando el objeto entre el tope y el husillo.
Girando el tambor móvil acercamos el husillo al objeto a medir y antes que entre en contacto con él giramos el
trinquete suavemente para acercar más el husillo y hacer tope con la pieza. Una vez que se ha hecho una presión
suave entre el husillo y el objeto, podemos realizar la media sobre la escala fija y el tambor móvil.
Si acercamos la superficie del objeto directamente girando el tambor móvil, el husillo podría aplicar una presión
excesiva de medición al objeto y esta medida sería errónea. Cuando la medida esté realizada, se despega el husillo de
la superficie a medir girando el trinquete en dirección contraria.
✔Una vez usado el micrómetro se limpiará con un trapo o gamuza hasta quitar el tacto de las manos y
posteriormente se dará una ligera capa de vaselina neutra a los contactos.
✔Siempre que el micrómetro esté sin utilizar debe guardarse junto a su correspondiente barra patrón de extremos
en un estuche cerrado. A su vez debe protegerse conservándolo en vitrinas cerradas o en armarios de taller.
 Cuando se mide un objeto cilíndrico, es una buena práctica tomar la medición dos veces; cuando se mide por
segunda vez, gire el objeto 90º.
 No se debe levantar el micrómetro con el objeto sostenido entre el husillo y el tope.
 No gire el manguito hasta el límite de su rotación y no gire el cuerpo mientras sostiene el manguito.
 Limpiar el calibre correctamente una vez que se ha usado para impedir que quede viruta o polvo.
 Verificar que no presenta golpes.
 Unir el husillo con el tope verificar que no permite el paso de la luz entre ellas y que coincide con el cero de la
escala.
 Siempre que el calibre no se utilice debe guardarse en su caja limpio y, con todos sus componentes.
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GRANETE
Es una herramienta manual similares a una broca pero, con la punta cónica, lo que permite marcar la pieza antes de
realizar un taladro o simplemente para marcar una posición. Una forma de clasificarlos es en función de cómo esté
labrado la zona central o cuerpo que es por donde se sujeta: forma poligonal (hexagonal) o moleteado.
Granete hexagonal Granete autopercutor

El granete se golpea con el martillo, algunos modelos denominados de impacto, no necesitan ser golpeados con
martillos, el granete dispone de un mecanismo percutor interno que actúa sobre el granete realizando un golpe
suficiente para realizar el marcado de la pieza.
Se sujetará siempre por la parte central o cuerpo: este puede ser hexagonal o bien con un moleteado en cruz para
facilitar su sujeción; tras esto se golpeará sobre la cabeza con el martillo, colocando la punta cónica donde se desee
realizar la operación de punteo.
Es usual realizar previamente un trazado con un trazador (caso de ser metal) o con rotulador (piedra o azulejo),
haciendo coincidir después la punta afilada del puntero con el punto de corte del trazado.
En los modelos que incorporan el mecanismo de percusión no es necesario utilizar el martillo y vale con ejercer una
pequeña presión con el granete sobre el lugar deseado.
 Se recomienda siempre que las piezas que han de golpearse estén firmemente sujetas y de modo correcto.
 Se utilizarán herramientas en buen estado, cabezas de granetes, mangos de martillo, etc.
 Se utilizarán gafas para los ojos, para evitar la proyección de partículas.
 Se tendrá especial cuidado de accidentes de terceros, por proyección de trozos desprendidos con violencia
 La cabeza del granete tendrá forma cónica y no acumulará rebabas, siendo recomendable su eliminación
periódica.
 Cuando se trabaje con ellos el operario se debe proteger las manos con guantes adecuados
 Al golpear con el martillo sobre el granete, este último siempre estará en posición perpendicular a la
superficie donde se quiere realizar el trabajo.
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TIRALÍNEAS
✔También conocido como bota de marcar, una herramienta de mano que nos permite hacer líneas perfectamente
rectas de varios metros de distancia si fuera necesario, sobre todo tipo de superficies y texturas, en décimas de
segundo.
✔Esta herramienta está formada por un recipiente cerrado o bota, que contiene un carrete con un rollo de cuerda
de decenas de metros de longitud. El carrete tiene una manivela externa a la bota para recoger la cuerda después de
usar la herramienta. Esta cuerda tiene en el extremo un aplique para engancharse a los bordes de las superficies a
marcar, con un grosor suficiente como para hacer de tope y que la cuerda no se pierda dentro de la bota al recogerla.
✔La bota, además de contener el carrete de cuerda, está rellena con azulete; un pigmento de tono azul añil. Dicho
azulete impregna la cuerda y esta se tensa sobre la superficie donde queremos tirar la línea recta. Con un pellizco la
estiramos para después soltarla. El latigazo de la cuerda sobre la superficie hace que el azulete se
desprenda, quedando impresa en la superficie la consiguiente línea recta. Al recoger la cuerda se vuelve a
impregnar de azulete para un siguiente uso.
✔La bota brinda la posibilidad de usarse como plomada para tirar las líneas verticales, por lo que tiene forma de
punta en su extremo. En su otro extremo está la boca por la que sale la cuerda, y el tapón de recarga para el azulete.
✔Para obtener una buena marca, con una lectura precisa, es muy importante llenar el depósito del marcador, cerrar
correctamente y agitar. De esta forma nos aseguraremos que la cuerda enrollada en el carrete, se impregna del polvo
trazador.
✔Para rellenar la bota de azulina utilizar mascarilla

✔Utilizar guantes y gafas a la hora de realizar las líneas
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COMPÁS DE PUNTA
✔El compás aparte de otros conceptos es una herramienta que se utiliza en los talleres de mecanizado para trazar
circunferencias y verificar diámetros de piezas tanto exteriores como interiores. Se utiliza cuando es necesario buscar
el centro o transportar las mediciones a partir de un patrón el cual mantienen sin graduación. Son particularmente
útiles para realizar mediciones de distancias entre superficies, sobre superficies o también para comparar medidas
basadas en un patrón, como por ejemplo reglas graduadas.
✔Se emplean para trazar arcos, circunferencias, tomar y transportar medidas o calcular distancias, marcar divisiones
equidistantes o trazar paralelas. Son herramientas de acero formadas por dos brazos articulados y un resorte, tomillo
o cualquier otro sistema de sujeción, para mantener constante una medida determinada. Para metal se usa un
compás con dos puntas de acero.
✔Las puntas de los brazos están afiladas terminando en punta (de ahí
su nombre) para poder hacer un surco en la pieza que se está trazando
y así poder elaborar el dibujo sobre la pieza. Los compases de puntas
tienen diferentes medidas para facilitar su uso en función del tamaño
de la pieza que se requiere trazar.
✔Para transformar la proporción en una medida con indicación numérica, lo correcto es utilizar una regla graduada y
hacer coincidir los extremos el compás con la escala graduada. De esa manera obtendremos la medida cierta de la
pieza. Las medidas realizadas por este medio pueden realizarse con un riesgo de error muy pequeño, si es que el
operador cuenta con la pericia y el cuidado necesarios.
✔Como elementos de comprobación se usan principalmente el compás de espesor y el de interior.

✔Conviene ajustar siempre la medida de las puntas empleando el tomillo de regulación si lo tiene, partiendo de una
distancia superior a la deseada.
✔Durante su marcado se aconseja inclinarlo en el sentido del trazo. La dirección de la presión no debe ejercerse
sobre la punta trazadora, sino sobre la punta aplicada al centro. Para que el marcado resulte uniforme debes realizar
con cierta lentitud pero de manera continuada.
✔Evita que el compás caiga al suelo porque puede estropearse y doblarse sus puntas.
✔Manejar con mucho cuidado ya que es un elemento punzante
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ESCOPLOS Y PUNZONES
✔Los escoplos o punzones son herramientas de mano diseñadas para expulsar remaches y pasadores cilíndricos o
cónicos, pues resisten los impactos del martillo, para aflojar los pasadores y empezar a alinear agujeros, marcar
superficies duras y perforar materiales laminados.
✔Suelen ser de acero, de punta larga y forma ahusada que se extiende hasta el cuerpo del punzón con el fin de
soportar golpes más o menos violentos.
✔El punzón debe ser recto y sin cabeza de hongo.

✔Utilizarlos sólo para marcar superficies de metal de otros materiales más blandos que la punta del punzón, alinear
agujeros en diferentes zonas de un material.
✔Golpear fuerte, secamente, en buena dirección y uniformemente.
✔Trabajar mirando la punta del punzón y no la cabeza.
✔No utilizar si está la punta deformada.
✔Deben sujetarse formando ángulo recto con la superficie para evitar que resbalen.
✔El punzón debe ser recto y sin cabeza de hongo. ✔Equipos de protección individual
✔No deben utilizarse si la punta está deformada.  GAFAS DE SEGURIDAD
✔Deficiencias típicas:  GUANTES adecuados para proteger las
• Cabeza abombada. manos, tanto de golpes como de impacto
• Cabeza y/o punta frágil (sobretemplada). de partículas.
• Cuerpo corto dificultando la sujeción.
• Sujeción y dirección de trabajo inadecuados.
• Uso como palanca.
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ALICATE DE PRESIÓN
✔ Se emplean para sujetar tubos, chapas, tuercas y tornillos difíciles o redondeados (estropeadas), o como un
pequeño gato de sujeción. Algunas llevan incorporado un cortacables, pudiendo emplearse con dicha función.
✔ También llamadas tenazas grip, proporcionan un gran poder de retención gracias al mecanismos de sus mordazas.
Poseen un sistema de palancas y muelle que hacen que las mordazas queden apretadas sobre la superficie que
agarran. A diferencia de otros alicates, una vez apretada y ajustada, no se precisa seguir realizando fuerza.
✔ Existen diferentes tipos de tenazas grip en función de las dimensiones y forma de la boca (recta, curva, en C,
sargento, con cadena, para soldadura...).
✔ Apretar el mango para cerrar la boca y ajustar el tornillo hasta que las dos asas del mango se junten. Para soltar la
herramienta, tirar de la palanca.
✔ Mantener las quijadas y los mecanismos en perfecto estado (dentado de las quijadas, tornillo de ajuste....).
✔ No abandonar la llave en el lugar de trabajo, para evitar caídas.

✔ Nunca colocar los dedos entre las asas, para evitar pillárselos.
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ALICATE UNIVERSAL
✔ Es una herramienta manual empleada para agarrar piezas (facilitando su manipulación), cortar alambres o cables
con la cuchilla que tiene en la parte central de la herramienta, y doblar chapas o alambres.
✔ Esta herramienta está formada por dos brazos de acero que se articulan mediante un eje cuyas puntas se cierran
una contra la otra para sujetar, cortar o doblar metales. En ellos podemos distinguir:
➢ La cabeza: donde se sitúan las mordazas y el cortador de alambre. Es la parte del alicate que ejerce la
fuerza sobre el objeto que se manipula. Su forma varía según la finalidad con la que han sido diseñados. El alicate
mostrado recibe el nombre de universal por los múltiples usos que permite el diseño de su cabeza. En este alicate la
forma de su cabeza es plana y las mordazas están ranuradas para impedir que cuando estemos agarrando la pieza
ésta se escurra o se escape.
➢ El mango o cabos: revestido de un material aislante para aislarlo eléctricamente, mejorar su adherencia y
comodidad, protegerlo …
➢ Articulación: que sirve como punto de apoyo para transmisión de la fuerza desde el mango a la cabeza.
✔ No emplear con un material más duro que el propio acero del alicate.
✔ Emplear únicamente para la finalidad para la que han sido diseñados (no emplear como martillo, ni como llaves
para apretar tuercas...).
✔ Cuando cortemos un hilo metálico o cable, debemos realizar el corte en forma perpendicular a su eje, dando
ligeros giros alrededor y sujetando los extremos.
✔ Engrasar periódicamente la articulación.
✔ Los alicates deben estar provistos de mangos aislantes cuando se vayan a realizar trabajos de electricidad.
✔ No usar como llaves, para apretar tuercas y tornillos, ya que las mordazas pueden resbalar fácilmente.
✔ Nunca colocar los dedos entre los dos mangos, para evitar pillárselos.
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SARGENTO
✔Un sargento, gato o tornillo de apriete es una herramienta manual que sirve para la sujeción de dos o más piezas
que van a ser mecanizadas, unidas o pegadas entre sí. También pueden utilizarse para las operaciones de aserrado o
taladrado que vayamos a realizar en pieza sobre el banco o mesa de trabajo.
✔Su mecanismo se basa en dos mandíbulas unidas por una guía que son las que presionan las piezas. La presión se
consigue mediante la utilización de un tornillo en una de ellas o en las dos. La mandíbula ajustable se fija mediante un
tope de retención, un mecanismo de freno o por simple apalancamiento sobre la guía. Pero también existen
mecanismos más complejos para diferentes aplicaciones.
✔Normalmente se denomina "tornillo de apriete" cuando el elemento de sujeción es muy grande (aperturas entre
450 y 1200 mm o más). Los tornillos de apriete suelen tener la guía en forma de T para obtener más resistencia.
El nombre "sargento" o "gato de apriete" se suele emplear cuando la herramientas es más pequeñas (0 a 450 mm).
✔ Cuando se usa como elemento para sujetar piezas a la mesa, conviene usar al menos 2 sargentos para evitar que
la pieza gire respecto al único gato que hemos colocado.
✔ La presión ejercida ha de estar en consonancia con el material a sujetar.
✔ Deben mantenerse siempre limpios y engrasados, para impedir que se acumule suciedad en la rosca del tornillo de
apriete. Engrasar la rosca cuando sea necesario, retirando el exceso de grasa.
✔ Proteger siempre las piezas, sobre las que se está trabajando, de las mandíbulas del sargento mediante la
interposición de tablillas de madera, cartón...
✔ No golpear el sargento de apriete. No golpear la palanca de apriete con ninguna herramienta para conseguir
mayor sujeción.
✔ Ha de vigilarse que el sargento no se afloje durante el trabajo.

✔ Los sargentos de tamaño considerable, mal sujetados, pueden caer al suelo con el consiguiente peligro para los
pies.
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TORNILLO DE BANCO
✔ Se utiliza para inmovilizar y sujetar piezas sobre las que se trabaja.

✔ El tornillo de banco consta de:
 Una parte fija sujeta al banco y formada por la mandíbula fija y la base.
 Una parte móvil que encaja en la parte fija mediante unas guías y formada por la mandíbula móvil y la
palanca.
✔ Existen diferentes tipos de tornillos de banco según:
 La medida de sus mordazas.
 Por la forma de su guía (cuadrada o redonda)
 Por su base: fija o giratoria.
✔ La apertura y cierre se realiza al roscar un tornillo acoplado a la parte móvil en una tuerca alojada en el interior de
la mandíbula fija.
✔ Limpiar frecuentemente el tornillo para no acumular limaduras en sus guías.
✔ Se colocarán las piezas en el centro de la mordaza evitando así esfuerzos irregulares que la puedan deformar.
✔ No dejar apretadas las mandíbulas después de terminado el trabajo ni golpear la palanca de apriete para
conseguir una mayor firmeza.
✔ Cuando sea necesario golpear sobre la pieza colocada en el tornillo hacerlo siempre en el sentido de la mandíbula
fija del tornillo.
✔La herramienta debe estar siempre limpia y engrasada para no sufrir accidentes y para que funcione
correctamente.
✔Ubicaremos el tornillo de forma que quede a la altura del codo para trabajar de forma más cómoda.
✔ No colocar los dedos entre las partes fija y móvil cuando se cierre el tornillo.
✔ No apretar demasiado el tornillo de banco ya que este puede dañarse.
✔ No colocar siempre una madera o un cartón entre los elementos a sujetar para evitar que queden marcas.
✔El tornillo de banco se desenrosca en el último momento para no provocar accidentes.
✔Debemos tener cuidado con los pies al manipular piezas de gran tamaño, una caída puede ser muy lesiva.
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TENAZAS
✔Las tenazas son herramienta de mano que sirven para sujetar elementos y tirar de ellos fuertemente, extraerlos, o
para cortarlos; elementos como: clavos, tornillos, alambres, objetos de metales blandos, etc.
✔Una tenaza consiste en dos brazos metálicos semicirculares, generalmente acabados en filo, los brazos están
unidos por un eje, o por un muelle que permite que sus puntas se unan o se separen para ejercer la acción de tirar, o
cortar.
Existen distintos tipos de tenazas:

Tenaza de Encofrador. Tenaza modelo ruso. Tenazas para ferralla, utilizada por encofradores y armadores de
ferralla. Esta tenaza permite cortar y enlazar alambre en la misma operación, permite un corte muy preciso.
Tenaza de Carpintero. Tenaza tipo francés. Utilizada en el área de carpintería para la extracción y corte de
clavos, alambres, o aceros blandos.
Tenaza de Alicatado. Es la herramienta utilizada para el ajuste, rectificado, marcado y pequeños cortes en
piezas cerámicas y gres durante el alicatado y revestimiento de pared y suelo. Hay distintos modelos de
tenazas de alicatado según su función, para cortes, para el rectificado de agujeros, especiales para el corte de
tiras estrechas, y tenazas niveladoras.
Encofrador Carpintero Alicatado
Con frecuencia se suele utilizar el término alicate y tenaza para denominar la misma herramienta. La principal
característica que puede diferenciar una de otra es la forma de su punta de corte/sujeción, mientras que la punta de
la tenaza tiene forma de arco que se cierra formando una superficie redondeada para facilitar su función de corte, la
punta del alicate suele ser plana lo que permite apretar y ejercer presión o retención sobre un elemento.
✔No emplearlos con las mandíbulas desgastadas o sueltas.

✔El filo de la parte cortante no debe estar mellado.
✔No se deben usar en lugar de llaves para soltar o apretar tuercas o tornillos.
✔Tampoco se pueden emplear para golpear sobre objetos.
✔Sujetar con firmeza las tenazas.

✔No colocar los dedos entre el mango.
✔No utilizar con las manos mojadas o grasientas.
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LLAVE SUECA
Es una herramienta con mordaza móvil o ajustable normalmente en "S" y estriada, de forma que garantiza el agarre
en varios puntos de contacto y se adapta en tamaño para facilitarnos el trabajo de ajuste, apretar o aflojar
especialmente tubos y tuberías en una amplia gama de tamaños. Gracias a su diseño exterior, son ideales para su
utilización en lugares de difícil acceso. El diseño de las mordazas y orientación de los dientes proporcionan un agarre
óptimo del tubo.
Tipos y variantes:
Llave sueca a 45º
Llave sueca a 90º
Llave sueca bocas de plástico
Llave sueca bocas rectas

✔Con el uso de esta herramienta se asegura el control total de la pieza de trabajo, evitando que esta se caiga
durante la manipulación.
✔Se puede introducir y girar libremente en espacios reducidos para efectuar el montaje y desmontaje de tuberías.
✔Las piezas que son sometidas a torsión difícilmente se doblan o agrietan
✔Las llaves deben estar provistas de mangos aislantes cuando se vayan a realizar trabajos de electricidad.
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LLAVE PICO DE LORO
La llave pico de loro es una variante de la llave inglesa y pertenece a la clase de alicates de articulación. Aunque
existen varios modelos, las pinzas pico de loro se componen generalmente de las siguientes partes:
Tiene un mango sumamente largo y mordazas cortas, lo que
garantiza una acción de palanca muy acentuada, es decir, con
poco esfuerzo se aplica mucha fuerza sobre la pieza de trabajo. Las
mordazas son regulables, pudiendo servir para varios diámetros
gracias al gran número de posiciones de ajuste (entre 5 y 30,
según el fabricante y el tamaño de la herramienta) sin necesidad
de ampliar la distancia entre las empuñaduras.
Las mordazas pueden ser lisas o presentar estrías o dientes para un mejor agarre, lo que permite que las llaves pico
de loro puedan emplearse para ajustar o aflojar tubos y tuercas, ya sean conexiones hexagonales, cuadradas o
planas, sujetar y hacer girar cualquier elemento cilíndrico, desde tuberías hasta grifos o canillas, partir azulejos y
cerámicos, enderezar chapas, así como otras aplicaciones de acceso difícil.

La gran ventaja de las llaves pico de loro es la posibilidad de regular la separación de las mordazas para adaptarse, a
diversos tamaños. La regulación se logra mediante dos procedimientos, como esquematiza la siguiente figura:
 Una articulación formada por una serie de orificios rasgados sobre los que se desplaza un eje asimétrico
(marcada como A en la figura de arriba).
 Un sistema de encastres dentados en los dos brazos de la pinza (marcado como B en la figura de arriba).
Aunque la gran mayoría de las llaves pico de loro presentan el tipo de articulación que detalla la figura de arriba,
llamada articulación ranurada o de cremallera, también se comercializan pinzas cuya articulación es acanalada. Este
tipo de articulación es más conveniente porque ocasiona menor desgaste, ya que es lisa y la apertura de la
herramienta se realiza deslizando el tornillo de ajuste a través de ese canal liso. Sin embargo, la disponibilidad de
tamaños de herramienta y de apertura es menor que en el caso de las que ofrecen articulación de cremallera.
Algunas llaves como las del tipo cobra incorporan un sistema de botón de ajuste rápido, tal como
muestra la figura de al lado, que facilita el cambio de posición presionando sobre el botón.
Otros fabricantes ofrecen llaves pico de loro con ajuste automático basado en el sistema patentado Smart Grip. Con
este sistema no se pierde tiempo ajustando la herramienta a la apertura correcta cuando se trabaja con piezas de
diferentes dimensiones, y la tarea se hace con un solo movimiento.
✔Las llaves deben estar provistas de mangos aislantes cuando se vayan a realizar trabajos de electricidad.
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ALICATES DE PUNTAS
✔Planos (Punta recta): Es una herramienta que tiene la boca cuadrada, ligeramente estriada en su interior y con los
brazos algo encorvados que sirven para doblar alambre, sujetar pequeñas piezas, etc. Son bastante utilizados en
electricidad para la realización de conexiones y su manejo no es distinto al de cualquier otro tipo de alicates.
✔Punta Redonda: Se diferencian únicamente de los anteriores por terminar en dos piezas cilíndricas o cónicas. Es
una herramienta específica para el montaje y desmontaje de grupillas en ejes o en los topes donde vayan montadas
estas. También se emplean para doblar alambres en forma de anillo y también para hacer cadenas.
✔Punta Curva (pico de cigüeña): Es una herramienta que sirve para dar forma a un alambre con el cual se esté
trabajando y para acceder a piezas de difícil acceso.
✔Planos (Punta recta): Son bastante utilizados en electricidad para la realización de conexiones y su manejo no es
distinto al de cualquier otro tipo de alicates.
✔Punta Redonda: Para un uso adecuado lo que hay que hacer es primero comprobar que las puntas del alicate
entran y ajustan en los orificios de las arandelas y grupillas, para a continuación, abrir el alicate (o cerrarlo, ya que
existen grupilleros que al presionar sobre el mango se abre las bocas) y extraer o colocar la grupilla.
✔Punta Curva (pico de cigüeña): Sus puntas se encuentras dobladas, permite el acceso a zonas difíciles, el modelado
de componentes, preparación de terminales para soldar cables estos alicates se convierten en grandes aliados,
puesto que permiten sujetar los componentes a soldar de una forma tal que impiden que el calor generado por el
soldador, los dañe.
✔Como norma de seguridad este alicate debe de estar bien engrasado su eje, así como su aislamiento de los mangos
debe de estar en perfecto estado si se va a destinar a uso eléctrico.
✔La principal norma de seguridad es observar que las punteras (en el caso de alicates con punteras intercambiables)
están bien ajustadas y son iguales. La herramienta debe estar en perfecto estado de uso, tanto las puntas como
engrasado el eje de la misma.
✔ Mantenga los alicates y las herramientas de mano limpias y en buenas condiciones.
✔No utilice nunca un alicate como martillo o para ejercer palanca.
✔Si trabaja con electricidad utilice los alicates con aislantes.
✔Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar
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MARTILLO
El martillo se emplea para golpear directa o indirectamente un objetivo, causando su desplazamiento, hundimiento o
deformación. Su uso más común es para clavar, calzar partes o romper objetos.
Los martillos son a menudo diseñados para un propósito especial, por lo que sus diseños son muy variados. En su
estructura más básica, consta de una cabeza de hierro o acero engastada en un mango, generalmente de madera.
El martillo se debe empuñar desde el extremo Se debe procurar golpear sobre

del mango para ejercer mayor fuerza en los la superficie de impacto con toda la cara
golpes y evitar daños a la muñeca del usuario. del martillo.
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben

No golpear con un sujetar por la cabeza y no por el extremo.
lado de la cabeza del
martillo
sobre un cincel u otra
herramienta auxiliar.
✔El mango debe estar fuertemente unido al martillo o maza, no debe presentar grietas.
✔ La cabeza debe estar completamente fijada al mango para prevenir que salga volando.
✔ No utilizar el martillo con las manos grasientas.
✔ Evitar la exposición de la mano libre al martillo.
✔ En caso de golpear superficies que puedan proyectar partículas debe usarse gafas de seguridad.
✔Use un martillo de bola cuando golpee un cincel, cuña o broca de metal. Jamás use un martillo sacaclavos porque
no está diseñado para golpear un cincel de metal.
✔Algunas partes de acero pueden desprenderse y lastimar a alguien.
✔Mantenga los martillos limpio y en buenas condiciones.
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MAZA DE NYLON
Son martillos de plástico que dañan menos que los metálicos y sólo se usan con ese fin, el dañar y marcar la chapa lo
menos posible. Las bocas de nylon evitan dañar la superficie golpeada. Estas bocas pueden ser fijas o recambiables.
Hoy existen en el mercado mazas de goma denominadas sin rebote, las más habituales son las de mango de madera.
Igual que el anterior, pero al ser de caucho es aún más blando y es usado en infinidad de trabajos por los chapistas
tanto para conformar chapa como para montajes y ajustes de piezas y accesorios.
✔El uso y manejo no es tan fácil como parece, ya que esta herramienta hay que cogerla por el mango (también
llamado cabo) pero por la parte trasera del mismo, no por el centro ni cerca de la cabeza y después golpear con
fuerza y acierto en el lugar preciso.
✔Jamás golpee una llave de tuercas con un martillo u otro objeto, a menos que la herramienta haya sido diseñada
para ser golpeada y este usando el martillo adecuado para hacerlo.
✔Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
✔Nunca golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un cincel u otra herramienta auxiliar.
✔Esta maza no se utiliza para clavar puntas ni objetos similares.
✔La maza se debe empuñar desde el extremo del mango para ejercer mayor fuerza en los golpes y evitar daños a la
muñeca del usuario.
✔¡Atención con los dedos! A veces podemos golpearnos al no controlar la fuerza sobre la pieza. ¡Cuidado al
golpear!.
✔Cuidado también de no tener la maza mal apoyada en la mesa. Si se nos cae, puede golpearnos en los pies
✔Siempre que el trabajo tenga riesgos para las manos se utilizarán guantes de protección adecuados al tipo de
riesgo de que se trate.
✔Use gafas de seguridad con protectores laterales siempre que trabaje con una maza u otras herramientas de
impacto.
✔Jamás golpee una llave de tuercas con una maza u otro objeto, a menos que la herramienta haya sido diseñada
para ser golpeada y este usando el martillo adecuado para hacerlo.
✔Nunca debe utilizar una maza con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres
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BOTADOR
Herramienta metálica en forma de punta para embutir. Se usan por ejemplo para extraer pasadores de algunas
bisagras, remaches, etc. También se usan para embutir las cabezas de puntas y clavos e Introducir las cabezas de los
clavos en la madera para que no se vean, golpeándolo con el martillo.
 Usar siempre gafas y otros materiales de seguridad de acuerdo a la tarea a realizar.

 Utilizar botadores en superficies o componentes con dureza inferior a sus aristas de corte o puntas.
 Descartar cualquier botador que muestran grietas, signos de uso excesivo o que tengan la base de impacto
deformada.
 Golpear los botadores perpendicularmente a las bases de impacto.
 Respetar las medidas y ángulos originales al rehacer la punta de los botadores.
 Almacenar en un lugar limpio y seco.
Equipos de protección individual

 GAFAS DE SEGURIDAD
 GUANTES adecuados para proteger las manos, tanto de golpes como de impacto de partículas.
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ALICATE PELACABLES
Esta herramienta se utiliza básicamente para pelar cables. También se conoce con el nombre de pinzas
desnudadoras. Estas pinzas quitan el aislante que llevan los cables en la parte externa con el objetivo de trabajar más
cómodamente con los filamentos que están dentro. Funcionan gracias a las muescas que llevan en su parte de metal
para poder sujetar con facilidad el aislamiento de los cables, hacer un pequeño corte y tirar de él para dejar a la vista
los filamentos.
Modelo universal. Por lo general incorpora una serie de muescas de distintos calibres en la parte metálica
que sirven para sujetar con facilidad la cobertura exterior de un cable, para luego hacer un pequeño corte y
tirar del mismo para dejar los alambres de cobre a la vista para poder trabajar en la conexión.
Modelo pinza regulable, que está dotada de una rueda con la que se puede graduar con precisión la
separación de las bocas en función de diámetro del cable que se desea cortar. Este modelo puede resultar de
diseño más simple y de menor precio que el universal, aunque su gama de diámetros puede resultar algo
limitada.
Modelo automático, que por lo general viene equipado con un dial de ajuste que permite regular fácilmente
la herramienta de acuerdo con el grosor del material aislante a cortar. En la actualidad, muchos de
los pelacables automáticos están dotados de cuchillas intercambiables para 4 o 6 secciones diferentes de
cable, y debido a la forma adecuada de dichas piezas cortantes no se daña el conductor, incluso en el caso de
cables multialambres. Asimismo, tienen un tope longitudinal que permite la realización de trabajos
repetitivos con una misma longitud de pelado, y un muelle que facilita volver a la posición inicial.
 Asegurarse de que el cable sobre el que se ha de trabajar no está conectado de ninguna forma a la corriente
eléctrica.
 Comprobar el correcto estado del aislante de los mangos de la herramienta.
 Si se trata de un modelo con muelle y tornillo pasador, comprobar que ambos mecanismos se encuentren en
buen estado.
 Garantizar que la herramienta y en particular sus platinas o superficies de contacto están limpias y secas.
 Aunque los alicates desnudadores pueden cumplir funciones de otras pinzas, no valen como cualquier
herramienta: se debe evitar usarlas como llaves, martillos, etc
Ten muy en cuenta que siempre que trabajes con componentes de electricidad hay que cortar la luz y tomar la
máxima precaución posible. Además, también es aconsejable, antes de poner en práctica los diferentes usos del
pelacables, que la herramienta esté en perfecto estado y que se pueda utilizar para el cometido que queramos.
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SERRUCHO
✔Se utiliza para cortar madera. Está formado por un mango y una hoja provista de dientes triangulares triscados, es
decir, vueltos alternativamente a uno y otro lado, cuyo número de dientes determina la calidad del corte.
✔ Se caracteriza por la longitud de su hoja en pulgadas, por el número de dientes por pulgadas y por el tipo de
dientes.
✔Para trabajos de mayor precisión utilizaremos la sierra de costilla, que lleva un refuerzo en su lomo que le confiere
una mayor rigidez. Para cortar en curva, utilizaremos el serrucho de punta o la sierra de marquetería.
Al iniciar el corte, procurar que la sierra forme el ángulo conveniente con el material a cortar.
✔ Una postura correcta al serrar aumenta la capacidad de trabajo aprovechándose de la fuerza del peso del mismo
cuerpo.
✔ La velocidad debe ser constante y no excesivamente rápida.
✔ No ejercer presión en la carrera de retroceso y utilizar toda la longitud de la hoja siempre por la parte exterior de
la línea marcada.
✔ Hay que realizar el corte con cuidado ya que es difícil mantener la herramienta por la línea previamente marcada,
debido a que la hoja tiende a doblarse.
✔Al tratarse de una herramienta de corte, no se puede jugar con ella ni utilizarla para otro fin que no sea el
aserrado.
✔ Antes de iniciar el corte asegurarse que el material a cortar está firmemente sujeto para evitar movimientos y
vibraciones.
✔ Mantener la distancia con la persona que esté cortando.
✔ Utilizar siempre la sierra con prudencia y evitar movimientos bruscos durante el aserrado.
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SIERRA DE ARCO
✔La sierra de arco se utiliza para cortar metales y madera siendo muy útil para realizar pequeñas piezas de
contornos complicados.
✔ La sierra de arco está constituida por un elemento metálico (de varilla o tubular) en forma de U, dotado de una
empuñadura y que mantiene en tensión una fina lámina de sierra con dientes. triangulares
✔ Las características de la hoja de sierra vienen dadas por: el tamaño (longitud, anchura, paso y espesor), la
disposición de los dientes y el grado de corte.
✔ Se debe tener cuidado de colocar la hoja correctamente; es decir, con los dientes hacia delante para permitir el
corte en el movimiento de avance.
✔ Al iniciar el corte, procurar que la sierra forme el ángulo conveniente con el material a cortar.
No ejercer presión en la carrera de retroceso y utilizar toda la longitud de la hoja siempre por la parte exterior de la
línea marcada.
✔ Es importante sujetar la sierra con ambas manos para disminuir el esfuerzo y mejorar la precisión en el corte.
✔ No continuar con una hoja nueva el corte iniciado con una hoja vieja.
✔Al tratarse de una herramienta de corte, no se puede jugar con ella ni utilizarla para otro fin que no sea el
aserrado.
✔ Antes de iniciar el corte asegurarse que el material a cortar está firmemente sujeto para evitar movimientos y
vibraciones.
✔ Mantener la distancia con la persona que esté cortando.
✔ No trabajar con la hoja de sierra floja y utilizar siempre la sierra con prudencia.
✔ Evitar movimientos bruscos durante el aserrado.
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CINCEL
Los cinceles son herramientas de mano diseñadas para cortar, ranurar o desbastar material en frío, mediante la
transmisión de un impacto. Suelen ser de acero, en forma de barras, de sección rectangular, hexagonal, cuadrada o
redonda, con filo en un extremo y biselado en el extremo opuesto.
Las partes Factores de riesgo más habituales:
principales son la  Utilizar cincel con cabeza en
arista de corte, mal estado (achatada,
cuña, cuerpo, cóncava, etc.).
cabeza y extremo  Arista cóncava.
de golpeo.  Uso como palanca.

 Para uso normal, es necesaria la colocación de una PROTECCIÓN ANULAR DE ESPONJA DE GOMA. Para otros
usos, deben emplearse HERRAMIENTAS SOPORTE.
 El ángulo de corte más adecuado para los trabajos habituales son 70º (para metales más blandos utilizar
ángulos de corte más agudos), mientras que para el afilado y rectificado conviene que sea de 60º.
 El ángulo de cuña debe ser de 8º a 10º para cinceles de corte o desbaste y de 35º para el cincel ranurador
(para hacer ranuras, cortes profundos o chaveteados).
 La sujeción debe hacerse con la palma de la mano hacia arriba cogiéndolo con el pulgar y los dedos índice y
corazón.
 Los cinceles grandes, deben ser sujetados con tenazas o por otro operario.
 El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.
 Cuando se trabajen materiales de los que se puedan desprender partículas, si es necesario, debe colocarse
una pantalla u obstáculo que evite que las mismas puedan alcanzar a personas próximas.
Equipos de protección individual Prevención: Herramienta

 GAFAS DE SEGURIDAD como en  Las esquinas de los filos de corte deben ser
cualquier otra operación en las redondeadas si se usan para cortar.
que es posible el  Deben estar limpios de rebabas.
desprendimiento de partículas.  Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos
 GUANTES adecuados para para que no se curven ni alabeen al ser golpeados.
proteger las manos, tanto de Se deben desechar los cinceles fungiformes
golpes como de impacto de utilizando sólo aquellos que presenten una
curvatura de unos 3 mm de radio.
partículas.
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FORMON
✔ El formón es una herramienta manual de corte libre utilizada en carpintería. Se compone de un mango en el que
se inserta una hoja de hierro acerado, de entre 4 y 40 mm de anchura, con boca formada por un bisel. Su longitud de
mango a punta es de 20 cm aproximadamente. El ángulo del filo oscila entre los 25-40º, dependiendo del tipo de
madera a trabajar (madera blanda, menor ángulo; madera dura, mayor ángulo).
✔ Se emplea principalmente, junto con el escoplo y la gubia, para hacer cortes, muescas, rebajes, y trabajos
artísticos de sobrerelieve en madera.
✔ Para trabajar con estas herramientas es necesario inmovilizar la pieza con un tornillo de banco o sargento.
✔ La herramienta se desplaza golpeándola con una maza (no con un martillo) o empujándola con la mano.
✔ Conviene guardar estas herramientas separadas de las demás, a fin de evitar que su filo se embote.
✔ Estas herramientas son muy peligrosas y para utilizarlas debemos tener siempre las dos manos encima de la
herramienta.
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BURIL
Sirve fundamentalmente para cortar, ranurar o desbastar material en frío mediante el golpeo a que se somete al buril
con martillo adecuado, o mediante presión, grabados en los metales.
Las deficiencias que pueden presentar estas herramientas es que el filo se puede deteriorar con facilidad, por lo que
es necesario un reafilado. La arista cortante o filo debe tener el ángulo conveniente, según el material que se trabaje.
Si se utilizan de forma continuada hay que colocar una protección anular para proteger la mano que lo sujeta cuando
se golpea.
Sus partes principales son:

 Cabeza, es la parte en que se golpea
 Cuerpo, parte central por donde se agarra, normalmente de sección rectangular u oval, para evitar que
resbale.
 Filo o extremo de corte, es la que realiza el trabajo, deberá estar perfectamente afilado y templado para dar
el mejor rendimiento.
Se sujetará siempre por la parte central o cuerpo, tras esto se golpeará sobre la cabeza con el martillo, colocando el
filo donde se desee realizar la operación deseada. Algunos trabajos característicos son:
Acanalado, consiste en abrir canales en la superficie del metal (llevándose canales hasta de 8 mm. de un solo
golpe)
Desbastado, se realizan primero las canales con el buril y luego con el cincel quitar el material sobrante, entre
canal y canal.
Troceado con auxilio de agujeros, en especial para cajeados interiores; se precisara de taladrado con agujeros
muy próximos, rematándose las zonas tangentes con el buril.
Pequeños cortes en chapas gruesas o finas.
Retirada de escoria en soldaduras, no es una operación muy aconsejable pero sí común entre soldadores y es
la de sustituir la piqueta por el buril y así mediante el golpeo manual retirar la escoria sobrante.
✔Se recomienda siempre que las piezas que han de golpearse estén firmemente sujetas y de modo correcto.
✔Se utilizarán herramientas en buen estado, cabezas de cinceles, mangos de martillo, etc.
✔Se utilizarán gafas para los ojos, para evitar la proyección de partículas.
✔Se tendrá especial cuidado de accidentes de terceros, por proyección de trozos desprendidos con violencia
✔La cabeza del buril tendrá forma cónica y no acumulará rebabas, siendo recomendable su eliminación periódica.
✔Se recomienda para cuerpos hexagonales el uso de empuñaduras protectoras.
✔Cuando se trabaje con ellos el operario se debe proteger las manos con guantes adecuados
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ALICATE DE CORTE
Estos alicates se utilizan principalmente para cortar alambres blandos y duros, proporcionan un corte limpio y con
poco esfuerzo gracias a los filos de precisión de fresado especial.
Las partes principales que los componen son las quijadas, cortadores de alambre, tornillo de sujeción y el mango con
aislamiento. Se fabrican en distintas formas, pesos y tamaños.
✔El manejo es sencillo, se introduce entre su boca el alambre a cortar y se presiona sobre sus mangos cerrando la
mano
✔No golpear con los alicates a modo de martillo.
✔Engrasar frecuentemente el pasador de la articulación secando el sobrante de aceite.
✔Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar lesiones producidas por el
desprendimiento de los extremos cortos de alambre
✔Evitar trabajar con corriente eléctrica.

✔Utilizar la herramienta sin grasas o aceites.
✔No colocar los dedos entre los mangos.
✔Quijadas y mango en buen estado, no desgastadas ni melladas.
✔Tornillo pasador en buen estado.
✔ No deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas frecuentemente resbalan. Además tienden a
redondear las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las quijadas y cortadores sobre las superficies
✔No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas ni golpear piezas u objetos con los alicates
Equipos de protección individual

✔Gafas de seguridad, si realizamos operaciones en las que es posible el desprendimiento de partículas (corte de
puntas de alambre, cabezas de tornillos,…)
✔Guantes adecuados si el material a trabajar supone un riesgo para las manos (chapas, alambres…)
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CUCHILLO
Son herramientas de mano que sirven para cortar. Constan de un mango y de una hoja afilada por uno de sus lados.
Existen diversos tipos y medidas en función del material a cortar y del tipo de corte a realizar.
 Debe elegirse un cuchillo adecuado, en función del tipo de corte a realizar.

 El recorrido de corte debe tener dirección contraria al cuerpo.
 Sólo debe utilizarse la fuerza manual para cortar, absteniéndose de utilizar los pies para obtener fuerza
suplementaria.
 No deben utilizarse como abrelatas, destornilladores o pinchos para hielo.
 No dejar los cuchillos debajo de papel de desecho, trapos etc. o entre otras herramientas en cajones o cajas
de trabajo. Se guardarán en lugar protegido.
 Utilizar portacuchillos de material duro para el transporte, siendo recomendable el aluminio por su fácil
limpieza. Lo ideal es que el portacuchillos sea desmontable para facilitar su limpieza y que permita ajustar el
cierre al tamaño de los cuchillos guardados.
 Las superficies de trabajo deben ser lisas y no tener astillas.
 Siempre que sea posible se utilizarán bastidores, soportes o plantillas específicas con el fin de que el
trabajador no esté de pie demasiado cerca de la pieza a trabajar.
 Los cuchillos no deben limpiarse con el delantal u otra prenda, sino con una toalla o trapo, manteniéndose el
filo de corte girado hacia afuera de la mano que lo limpia.
 Debe mantenerse una distancia apropiada a otras personas presentes en el lugar de trabajo.
Factores de riesgo más habituales:

 Hoja mellada.
 Corte en dirección hacia el cuerpo.
 Mango deteriorado.
 Colocar la mano en situación desprotegida.
 Falta de guarda para la mano o guarda inadecuada.
 No utilización de funda protectora.
 Empleo como destornillador o palanca.
 La hoja debe mantenerse sin defectos y bien afilada; si es compatible con su uso, se mantendrá la punta
redondeada.
 Los mangos deben estar en perfecto estado y contar con guardas en los extremos. Si es posible es
conveniente que tengan aro para el dedo en el mango.
 La herramienta debe mantenerse libre de grasa u otras sustancias resbaladizas.
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CUTTER
✔Se utiliza para realizar cortes en línea recta o curva sobre materiales finos y blandos como papel, corcho, cartón,
contrachapado, etc.
✔ Herramienta manual formada por un mango que tiene una cuchilla intercambiable muy fina y afilada, que se
puede sacar o esconder; es decir, posee una cuchilla retráctil. Dicha cuchilla está dividida en secciones, lo que
permite partirla cuando el filo esté deteriorado, y aprovechar las secciones no desgastadas. Algunos cutter diseñados
para fines particulares como cortar vidrio, usan hojas de doble filo. Los cutters cuentan también con un sistema para
ajustar hasta qué punto la cuchilla sobresale de la agarradera.
✔Procura cortar con una buena iluminación, sin que se creen sombras en la zona donde debes cortar.
✔ Utilizarlas únicamente para el uso para el que están destinadas (ni para hacer agujeros, ni como palanca,
destornillador....) y únicamente para cortar materiales más blandos la cuchilla.
✔ Realizar el corte sobre una superficie dura.
✔ Usar una regla metálica para guiarse en el corte.
✔ Proteger la mesa sobre la que se apoya el objeto a cortar, por ejemplo con un restos de tablones del taller, para
evitar rayar dicha superficie.
✔ No presionar demasiado el cutter al cortar para evitar la rotura de la cuchilla.
✔No sacar demasiado la cuchilla ya que puede romperse al hacer fuerza para realizar el corte.
✔ Poner el seguro que fija la cuchilla cuando se vaya a cortar, así evitaremos que la cuchilla salga o se esconda
bruscamente y pueda producir un accidente.
✔ Guardar la cuchilla en el interior del mango cuando no se esté usando.
✔ Este tipo de cuchillas tiene un filo muy cortante por lo que deberá tenerse mucha precaución en su uso. En ningún
caso deberá jugarse con esta herramienta.
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TIJERAS ELECRICISTA
Herramienta manual utilizada por los electricistas para los trabajos de cortado de cables finos y pelado de
conductores. Está compuesta por dos piezas, cada una de las cuales tiene una zona cortante y otra de manipulación.
Estas dos piezas van unidas gracias a un tornillo o remache.
✔Utilizarlas únicamente para el uso para el que están destinadas (ni para hacer agujeros, ni como palanca,
destornillador....) y únicamente para cortar materiales más blandos que las tijeras utilizadas.
✔ Las hojas deben mantenerse en perfecto estado, evitando mellas.
✔ Las tijeras deben ser lo suficientemente resistente como para que únicamente se necesite una mano para
manejarlas y provocar el corte. La otra mano se emplea para sujetar o separar los bordes del material cortado. Si se
es diestro se debe cortar de forma que la parte cortada desechable quede a la derecha de las tijeras (a la inversa si se
es zurdo).
✔ Realizar los cortes en sentido contrario al cuerpo.
✔ Apretar la tuerca y engrasar el tornillo periódicamente.
✔ No amontonarlas con el resto de herramientas.
✔ En caso de usar bajo tensión eléctrica, el mango debe estar aislado

✔ No jugar con ellas.
✔ No utilizar la punta para hacer agujeros.
✔Al ser un objeto punzante hay que tener la precaución de no entregarlas nunca de punta, siempre por el mango.
✔No dejarlas próximas a los bordes de la mesa, para evitar su caída, con el consiguiente peligro si caen de punta, así
como para evitar pinchazos fortuitos de personas que pasen cerca de la mesa.
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TIJERAS DE CHAPA
Son herramientas manuales que sirven para cortar principalmente hojas de metal aunque se utilizan también para
cortar otros materiales más blandos.
Existen tres tipos diferentes; corte recto, corte zurdo y corte diestro. Las de corte recto seccionan en línea recta, las de
corte zurdo (de color rojo) trozan el material en sentido curvo hacia la izquierda y las de corte diestro (generalmente
de color verde), recortan con cierta desviación hacia la derecha.
 Utilizar tijeras sólo para cortar metales blandos.

 Las tijeras deben ser lo suficientemente resistentes como para que sólo se necesite una mano y se pueda
emplear la otra para separar los bordes del material cortado. El material debe estar bien sujeto antes de
efectuar el último corte, para evitar que los bordes cortados no presionen contra las manos.
 Realizar los cortes en dirección contraria al cuerpo. Si se es diestro se debe cortar de forma que la parte
cortada desechable quede a la derecha de las tijeras y a la inversa si se es zurdo.
 Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para obtener fuerza
suplementaria.
 No utilizar las tijeras como martillo o destornillador.
 Si las tijeras disponen de sistema de bloqueo, accionarlo cuando no se utilicen.
 Utilizar fundas de material duro para el transporte.

 Mango de dimensiones inadecuadas.
 Hoja mellada o poco afilada.
 Tornillos de unión aflojados.
 Utilización para cortar alambres o hojas de metal tijeras no aptas para ello.
 Cortar formas curvas con tijera de corte recto.
Prevención:
 Las tijeras de cortar chapa deben tener topes de protección de los dedos.
 Las hojas deben mantenerse en perfecto estado, evitando mellas.
 Engrasar el tornillo de giro periódicamente.
 Mantener la tuerca bien atrapada.
Equipos de protección individual:
 GAFAS DE SEGURIDAD como en cualquier otra operación en las que es posible el desprendimiento de
partículas.
 GUANTES adecuados para proteger las manos, de lona gruesa o cuero resistente.
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BARRENA
 Es una herramienta manual formada por una barra metálica que termina en punta labrada de forma
helicoidal (eje) acoplada a un mango de madera transversal, de manera que formen una T.
 Se emplea para agujerear maderas de poco grosor o hacer perforaciones de pequeño tamaño que sirven de
guía para taladrar o introducir tornillos o tirafondos.
 Se clasifican, según el diámetro de la punta.
✔Para perforar con la barrena, ésta se coloca de manera que la punta y el eje quede perpendicular al material a
perforar.
✔ Una vez marcada la zona se usa girando en el sentido de las agujas del reloj a la vez que se ejerce una pequeña
presión contra el material a perforar.
✔El movimiento giratorio permite que la punta metálica antes descrita penetre en el material a perforar, realizando
un agujero según el diámetro de la barrena que utilicemos.
✔ Una vez perforado el material, se extrae la barrena girándola en sentido inverso al de las agujas del reloj.
✔ Hay que evitar que la barrena caiga al suelo, para evitar dañar la punta.
✔Se sujeta la pieza a perforar al banco de trabajo, para evitar que se mueva durante el proceso.
✔ La punta de la barrena es afilada, por lo que habrá que tener cuidado con su utilización.
✔ La unión del eje con el mango debe ser sólida. En caso contrario puede provocar lesiones en la mano.
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REMACHADORA
✔ Es una herramienta con forma de pinza que sirve para hacer uniones fijas a través de un remache.
✔ Los remaches son unas piezas de metal, generalmente de aluminio, que ensamblan dos piezas, normalmente
delgadas y de metal, de forma permanente. O sea, que para separar las piezas, la única forma será rompiendo los
remaches.
1. El proceso de remachado es extraordinariamente sencillo:

2. Se perforan las dos chapas a unir con una broca exactamente del mismo diámetro que el del remache
medido por el extremo más ancho. Las colocamos de modo que coincidan los orificios e introducimos el
remache, que quedará muy encajado.
3. Se coloca el remache o roblón en la boquilla de la remachadora, apoyándolo por el lado de la cabeza sobre la
pieza que vamos a unir, y dejándolo sobresalir una longitud de unas 1.5 veces el diámetro del vástago.
4. Mediante la acción de la remachadora, las mordazas ejercen sobre el vástago una fuerza de tracción.
5. Cuando llegamos al grado máximo de presión, el vástago, que se encuentra debilitado en su parte superior se
parte y se separa de la cabeza del remache. Lo que hace la remachadora es arrugar el extremo libre del
remache apretándolo contra las dos piezas, dejándolas fijas.
6. Una vez separados vástago y cabeza, tenemos una fijación limpia, rápida y duradera.
7. La misma remachadora puede poner remaches de tamaños muy diversos, pero hay que ponerle una boca
adecuada al tamaño de los remaches. Normalmente, la boca tiene forma de tornillo de cabeza hexagonal y se
extrae con una llave que suele venir con la remachadora. Es muy sencillo escoger la boca adecuada: vamos
probando el vástago del remache en los orificios de las bocas y escogemos por la que entre más ajustado.
✔Debemos colocarnos unos guantes de protección ya que una de las aplicaciones es la unión de chapas metálicas.
✔Se debe tener cuidado al agarrar la remachadora por los mangos ya que cuando se rompe la punta del remache se
produce un cierre brusco de la herramienta que puede lesionar al operario si esta se sujeta mal.
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LLAVE GRIFA O STILSON
✔La llave Stillson, llamada también de grifa, es una herramienta manual que es utilizada para ajustar o aflojar piezas
de diferentes dimensiones, tales como tornillos, tuercas, tubos, cañerías, etc. Es una herramienta especializada en
fontanería, las mordazas son dentadas y ajustables, lo que permite un mayor agarre en tubos redondos u otras piezas
que también tengan forma cilíndrica.
✔Además de estas cualidades, los dientes de la llave tienen la forma de un tornillo de banco, haciéndolo capaz de
poder sujetar firmemente, sin resbalar, piezas tales como tuberías lisas, tuercas y tornillos desgastados, etc.
✔La llave Stillson, llave para tubos o llave grifa es una llave ajustable usada para apretar, aflojar o ajustar piezas que
la llave inglesa no sería capaz, ya que sus boca resbalaría por la superficie circular no sería capaz.
✔Esta llave tiene gran versatilidad de ajuste de las dimensiones de la boca, por medio de un sistema que consta de:
el cuerpo de la llave (que es también parte del pie que aprieta el elemento), una cremallera unida con el otro pie de
apriete y un anillo roscado por dentro. Al girar el anillo roscado, la cremallera con uno de los soportes de apriete se
cierra o abre, dando el diámetro deseado para el ajuste. La mayoría de estas llaves poseen dos muelles (son como
suspensiones), las cuales sirven para que al ajustar, la boca se apriete.
✔A la hora de utilizar la llave con materiales que pueden quedar marcados si los apretamos mucho, es el
de colocar un trapo o paño entre ambos, evitando que se quede ningún tipo de marca
✔Para su uso hay que tener las mordazas bien fijas antes de ejercer tracción sobre el vástago, en caso contrario
resbalaría, pudiéndonos golpear al deslizarse la herramienta.
✔No es bueno prolongar el vástago con un tubo para hacer palanca y ejercer así más fuerza, ya que en función de su
tamaño está diseñada para un determinado esfuerzo.
39
LLAVE INGLESA
✔Consta de una pieza fija metálica y otra pieza móvil que se ajusta mediante un hilo sin fin.
✔Algunas cuentan con mango de material aislante y pueden ser utilizadas en trabajos eléctricos.
Se utiliza para apretar y aflojar tuercas o pernos, existen en varias medidas y las mismas se especifican en pulgadas,
8”, 10”, 12”, etc.
✔Mediante un tornillo sinfín se ajusta la boca móvil de la llave al tamaño de la tuerca o tornillo a ajustar y a
continuación se gira la llave en la dirección deseada para aflojar o apretar.
✔La boca de la llave debe de coincidir exactamente con la cabeza del tornillo o tuerca a ajustar, sino se abollan las
esquinas de la tuerca (o tornillo) redondeándose, con lo que posteriormente se estropearía.
✔Es recomendable no alargar el vástago o mago para realizar más fuerza, ya que la llave esta tarada para soportar
un determinado esfuerzo.
✔Emplear la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca, y formando un ángulo recto
con el eje de tornillo que aprieta.
✔ Antes de realizar la torsión comprobar que los nudillos de la mano no chocarán con ningún objeto.
✔ Realizar la torsión girando hacia nosotros, nunca empujando.
✔Nunca martille el mango de la llave.

✔Mantenga la herramienta lubricada y limpia.
✔Guarde la herramienta en un lugar adecuado.
✔NUNCA UTILICE UNA LLAVE COMO MARTILLO
✔Mantener las llaves limpias de grasa u otras sustancias resbaladizas.
✔No alargar el brazo de la llave con un tubo para aumentar la fuerza de apriete.
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LLAVES HALLEN
✔Se denomina así a una llave macho utilizada para tornillos cuya cabeza contiene un hueco axial, que recibe el
nombre de cabeza hexagonal hueca o cabeza Allen.
✔Consta de una barra hexagonal con forma acodada en “L”, cuya medida exterior coincide con la distancia entre las
caras opuestas del tornillo a girar. El lado corto de la “L” encaja perfectamente en tornillos que contienen un
hexágono interior, y el lado largo sirve como palanca para el giro.
✔Llaves Allen con punta bola o esférica. Estas herramientas poseen en la punta una pseudo-esfera o bola
hexagonal, la cual se introduce de manera sencilla y exacta en el perfil interior del tornillo, permitiendo girarlo con la
llave en posición fuera de eje, como se observa en la figura. Este diseño es indicado para lugares de difícil acceso y,
dependiendo de su tamaño, la llave puede oscilar hasta un ángulo de 30º respecto del eje.
Introducir la punta de la llave en el interior de la cabeza del tornillo, comprobando que esta ajusta perfectamente.
Si el tornillo a apretar o a aflojar no está muy fuerte, se introduce la herramienta en el mismo por el “lado más largo
de la L”, en caso contrario, se mete el “lado más corto” ya que el largo hace de brazo de palanca.
 Introducir la llave hasta el fondo del tornillo.

 La llave tiene que ajustar perfectamente en el interior de la cabeza del tornillo.
 Verificar antes de usar que las aristas de la llave no están redondeadas.
 No forzar la llave prolongándole el brazo con un tubo o golpeándola con otra herramienta.
 Utilizar una llave en un tornillo cuyo alojamiento es más grande puede causar daño a la herramienta o al
tornillo por reducirse la superficie de contacto solo a los vértices. La situación anterior se da generalmente
cuando el juego de llaves del que se dispone es métrico y los tornillos en pulgadas o viceversa.
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LLAVES TORX
Son iguales en aspecto a las llaves hallen, solo que la punta en vez de ser hexagonal es en forma de estrella, lo que
facilita un mayor ajuste de la herramienta al tornillo y un apriete mayor.
Son resistentes al efecto cam-out (es decir, que la varilla del destornillador resbale o se deslice indeseadamente del
tornillo) y, por lo tanto, adecuadas para usar en el tipo de herramientas eléctricas empleadas en líneas de montaje de
producción.
Mientras las cabezas Phillips fueron diseñadas para provocar el
efecto cam-out a fin de evitar un apriete excesivo, las cabezas
Torx fueron diseñadas para evitarlo.
A diferencia de las llaves Allen, las llaves Torx tienen:
 Una barra circular en lugar de hexagonal.

 Extremos en forma de estrella de seis puntas.
✔Una variante de las llaves torx son las llaves con cabeza bristol. El tornillo Bristol, presenta una estructura
acanalada con cuatro o seis ranuras, por esta razón las llaves Bristol se utilizan a menudo en metales blandos no
ferrosos. En comparación con una llave Allen y para un mismo par de torsión, las llaves Bristol son menos propensas
a pasarse de rosca, pero no son mucho más resistentes que una llave Torx.
Introducir la punta de la llave en el interior de la cabeza del tornillo, comprobando que esta ajusta perfectamente.
Si el tornillo a apretar o a aflojar no está muy fuerte, se introduce la herramienta en el mismo por el “lado más largo
de la L”, en caso contrario, se mete el “lado más corto” ya que el largo hace de brazo de palanca.
Tanto las llaves Bristol como Torx también pueden incorporar una esfera en la punta para el acceso a lugares
difíciles.
 Introducir la llave hasta el fondo del tornillo.

 La llave tiene que ajustar perfectamente en el interior de la cabeza del tornillo.
 Verificar antes de usar que las aristas de la llave no están redondeadas.
 No forzar la llave prolongándole el brazo con un tubo o golpeándola con otra herramienta.
 Utilizar una llave en un tornillo cuyo alojamiento es más grande puede causar daño a la herramienta o al
tornillo por reducirse la superficie de contacto solo a los vértices. La situación anterior se da generalmente
cuando el juego de llaves del que se dispone es métrico y los tornillos en pulgadas o viceversa.
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LLAVE DINAMOMÉTICA
✔La llave dinamométrica o llave de torsión o torquímetro es una herramienta manual que se utiliza para ajustar el
par de apriete de elementos roscados.
✔Una llave dinamométrica consisten en una llave fija de vaso que puede ser intercambiable con otras llaves de vaso
de otras dimensiones, a la que se acopla un brazo que incorpora un mecanismo en el que se regula el par de apriete,
de forma que si se intenta apretar más, salta el mecanismo que lo impide. Nunca se debe reapretar a mano un
tornillo que antes haya sido apretado al par adecuado ni utilizar una llave dinamométrica para aflojar tornillos.
✔Se pueden clasificar en tres tipos diferentes:
 Llave dinamométrica digital Contiene en su interior un circuito electrónico y una pantalla en la que se
muestran los valores medidos, entre otras funciones, avisa mediante un sonido y por vibración, cuando se
alcanza el par de apriete ajustado previamente. Puede medir en varias unidades diferentes, sistema
anglosajón sistema internacional.
 Llave dinamométrica de reloj Consta de una esfera de reloj en la que se muestra mediante una aguja móvil el
valor del par de apriete medido.
 Llave dinamométrica de salto Contiene un sistema mecánico regulable a través de un nonio, que libera la
tensión de la llave cuando se alcanza el par de apriete preajustado.
Se usa para aplicar un par de apriete determinado de forma repetitiva. Por ejemplo: en las cadenas de montaje, o en
piezas unidas con muchos tornillos iguales.
El manejo es similar a la llave de carraca, aunque esta llave no se puede utilizar para aflojar.
 Antes de realizar el apriete verificar que el vaso está bien colocado tanto en el tornillo como en la llave.
 No prolongar nunca el mango de la llave para realizar palanca, ya que una vez apretado el tornillo o la tuerca
a la fuerza indicada en la llave, esta no transmite mas apriete.
 No utilizar nunca esta llave para aflojar tornillos o tuercas.
43
DESTORNILLADORES
✔ El destornillador es una herramienta pensada para la introducción, extracción, apriete y afloje de tornillos.
✔ El destornillador manual típico se compone de tres partes:
 Punta: es la parte que se introduce en el tornillo. Algunos de los tipos de puntas más frecuentes son plana, de
estrella de cuatro puntas o de cruz (Phillips y Pozzidriv), de estrella de 6 puntas (Torx)...
 Cuña o vástago: barra de metal, más o menos larga, que une la punta al mango. Su diámetro y longitud varía
en función del tipo de destornillador.
 Mango: elemento por el que se sujeta y que permite aplicar fuerza de torsión con la consiguiente rotación del
tornillo.
✔ Los destornilladores se hacen en una gran variedad de formas, y la punta se puede girar manualmente o por un
motor.
✔ El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. De esta forma evitaremos estropear el
destornillador y el tornillo.
✔ Agarrar fuertemente el destornillador con la mano, hacer coincidir la punta de éste con la cabeza del tornillo y
girarlo hacia la derecha (para apretar) o hacia la izquierda (para aflojar).
✔ Para evitar deteriorar la herramienta, no usar el destornillador para otra acción que no sea la adecuada (no usarlo
para hacer palanca, agujeros, no golpearlo con el martillo...).
✔ Mantener siempre el destornillador afilado, limpio y exento de grasa
✔ Su uso incorrecto, el desgaste del tornillo o la punta, o bien no utilizar la cabeza adecuada al tornillo, puede
provocar el deslizamiento del destornillador, provocando cortes.
✔ No sujetar con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. Si el destornillador se escapa puede
hacernos daños.
✔ En su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco
✔ Quitar la mano libre de la zona de trabajo de la herramienta, para evitar dañarnos en caso de que se resbale el
destornillador del tornillo.
✔ Evitar llevar el destornillador en el bolsillo (con un pequeño golpe se nos podría clavar).
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LLAVES FIJAS
También llamadas llaves fijas, planas o de extremo abierto. Son las más sencillas y constan de una sola pieza con una
abertura en forma de “U”, la cual encaja en las dos caras opuestas de un tornillo o tuerca de cabeza hexagonal o
cuadrada. Frecuentemente presentan dos extremos, con una abertura de tamaño diferente en cada extremo, que
combina cifras consecutivas o con diferencia de dos milímetros en las medidas grandes. Por lo general, los extremos
están orientados en un ángulo de aproximadamente 15 grados con respecto al eje longitudinal del mango, lo que
permite una mayor libertad de movimiento en espacios confinados porque la llave se puede dar vuelta.
✔También se ofrecen juegos de llaves fijas, ya sea en caja, estuche, módulo o panel, que pueden contener entre 5 y
15 llaves cada uno, dependiendo del fabricante. Los tamaños de llave más pequeños, es decir, entre 3,2 y 8 mm,
también se comercializan en un estuche tipo llavero que contiene entre 8 y 10 herramientas.
✔El inconveniente principal que presenta el empleo de llaves fijas es la necesidad de efectuar un amplio recorrido
angular (conocido como ángulo de recuperación) para acceder a la siguiente cara del tornillo o tuerca. Además, al
encajar únicamente en dos caras del tornillo o tuerca existe un alto riesgo de que la llave resbale, por lo que las
aristas del tornillo o tuerca pueden quedar redondeadas.
✔Deberá utilizarse siempre la llave que ajuste exactamente a la tuerca, porque si se hace con una llave incorrecta se
redondea la tuerca y luego no se podrá aflojar. ("se roda")
✔Las tuercas deberán apretarse sólo lo necesario, sin alargar el brazo de la llave con un tubo para aumentar la fuerza
de apriete.
✔Se utilizarán preferentemente llaves fijas en vez de boca ajustable, porque ofrecen mejores garantías de apriete.
✔Realizar la torsión girando hacia nosotros, nunca empujando.
✔Si no se utiliza la llave adecuada al tornillo o tuerca, este se desgastara en sus aristas deformándose por el mal uso
y no siendo posible su posterior recuperación.
✔Caso de estar accesible la pieza a ajustar y pueda utilizarse la llave por la boca cerrada es siempre recomendable su
uso, ya que daña menos la pieza.
✔No introducir un tubo para alargar el brazo de la llave, ya que las llaves vienen taradas para usarse con una
determinada fuerza y no sobrepasarla.
45
LLAVES DE ESTRELLA
✔ Es una herramienta manual destinada a ejercer esfuerzos de torsión para apretar o aflojar tornillos y tuercas que
posean cabezas que correspondan a las bocas de la herramienta.
✔El inconveniente apuntado para las llaves fijas queda eliminado con las llaves de estrella. Estas son llaves cerradas
en forma de anillo, cuyo interior presenta una configuración hexagonal simple (de seis lados) o con dos hexágonos
cruzados a 30° (de doce lados) o bien una configuración cuadrada (de ocho lados).
✔Al igual que las llaves fijas, las llaves de estrella generalmente presentan dos extremos de distinta medida,
numerados de la misma forma que las fijas, y se comercializan en diversos diseños. Veamos los principales.
 Llaves de estrella rectas o planas: son como acabamos de describir y también presentan un cierto ángulo
entre los planos del mango y de la abertura para evitar el roce contra la superficie plana en la que está
roscado el tornillo.
 Llaves de estrella acodadas: sus extremos forman una especie de codo respecto del mango, siendo muy útiles
en tornillos o tuercas que estén levemente hundidos respecto de una superficie plana.
 Llaves de estrella de media luna: la forma de media luna facilita la maniobra en tuercas inaccesibles con una
herramienta clásica. Por lo general, la configuración de la estrella es de 12 lados.

✔ La medida de la llave siempre debe coincidir exactamente con la medida de la cabeza del tornillo o de la tuerca a
manipular. Si se hace con una llave incorrecta se estropeará la tuerca y luego no se podrá aflojar.
✔ Emplear la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca, y formando un ángulo recto
con el eje de tornillo que aprieta.
✔ Antes de realizar la torsión comprobar que los nudillos de la mano no chocarán con ningún objeto.
✔ Realizar la torsión girando hacia nosotros, nunca empujando.
✔ Las tuercas deberán apretarse sólo lo necesario, sin alargar el brazo de la llave con un tubo para aumentar la
fuerza de apriete.
✔Con la llave de seis caras pueden aplicarse grandes pares de apriete sin riesgo de resbalamiento. La llave de doce
lados presenta la ventaja de sujetar el tornillo o tuerca en doce posiciones distintas, disponiendo de un mayor ángulo
de giro que permite el cambio frecuente de la posición de la llave, lo que las hace muy útiles para ensambles de difícil
acceso.
✔ No utilizar las llaves para otro fin que no sea el suyo, especialmente, no usarlas como martillo para golpear.
✔ Mantener las llaves limpias de grasa u otras sustancias resbaladizas.
✔ No golpear con un martillo encima de la llave para apretar más fuerte.
✔ No alargar el brazo de la llave con un tubo para aumentar la fuerza de apriete
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LLAVES DE VASO
Las llaves de vaso resultan muy útiles en la aplicación sobre tornillos de difícil acceso. En la parte superior de las
llaves de vaso hay un orificio cuadrado sobre el que encaja un elemento de accionamiento que puede ser: carraca o
trinquete, mango articulado y desplazable, berbiquí, extensión o alargador, articulación y reductor de acoplamiento.
Dentro de las llaves de vaso existen otros diseños más sencillos que no requieren de elemento de accionamiento,
sino solo la fuerza de la mano. Estas llaves de vaso sencillas son muy usadas en todo tipo de vehículos, cuyos
ejemplos típicos son las llaves para extraer bujías y las llaves en cruz o de cruceta para apretar o aflojar los tornillos
de las llantas de automóviles. Los tipos básicos de estas llaves son: 1 y 2 Llaves de mango en T, 3 Llave articulada, 4
Llaves de mango recto
✔ Las llaves de vaso macho, presentan diferentes perfiles normalizados (ranurado, Phillips, Torx, XZN, etc.) que se
introducen en el interior de las cabezas de los tornillos. Primero se escoge la puntera adecuada y a continuación se
introduce la parte del cuadradillo en la carraca y la punta hexagonal en el tornillo a apretar o a aflojar
✔ Las llaves de vaso hembra (bocallaves o llaves de boca) son cilíndricas cerradas de 6, 8 o 12 caras interiores de
tamaño y altura variable, por lo que tienen un número marcado que indica la medida de la distancia, ya sea en mm o
pulgadas, entre las caras opuestas de la tuerca o tornillo.
Las llaves de vaso se fabrican en dos calidades diferentes:
 Para trabajos normales: son de color cromado y acabado liso, y se fabrican en cromo-vanadio y molibdeno.
 Para trabajos de gran esfuerzo: se utilizan llaves de impacto, más robustas y fuertes que las anteriores
(herramientas neumáticas, destornillador de impacto, etc.). Las llaves se fabrican en cromo-molibdeno,
tienen un aspecto más rugoso y son de color negro mate.
✔No alargar el brazo de la carraca con tubos que ejerzan de palanca, ya que se puede estropear o la carraca o la
cabeza del tornillo o la puntera.
✔Comprobar que la llave a utilizar esta bien introducida tanto en la cabeza del tornillo como en la carraca
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LLAVES DE CARRACA Y
ACCESORIOS
Todas las bocallaves se combinan con diversos accesorios que por lo general conforman prácticos y completos
maletines, aunque también pueden adquirirse por separado.
1. Carraca: Pueden usarse para girar rápidamente una bocallave en espacios confinados donde sólo es posible
efectuar un pequeño grado de movimiento con el mango. Tienen transmisión macho cuadrada, y el
mecanismo de giro suele ser reversible.
2. Adaptadores: Estas piezas son necesarias cuando debemos usar una herramienta giratoria (por ejemplo,
llave de crique, mango articulado, etc.) que tiene una transmisión cuadrada que es mayor o menor que el
tamaño del encastre de nuestro bocallave. Se colocan entre la herramienta giratoria y el bocallave.
3. Barra de extensión: Se conecta entre cualquier herramienta giratoria y un bocallave para otorgar un mayor
alcance y puede ser útil para acceder a elementos de sujeción de cabeza ahuecada o ubicados en lugares
difíciles. Algunos fabricantes ofrecen barras de extensión flexibles.
4. Junta universal o cardán: Se coloca entre la herramienta giratoria y un bocallave (o barra de extensión),
permitiendo que el bocallave y/o barra de extensión puedan torcerse y girar en cualquier dirección, y de esa
manera el movimiento de rotación de la herramienta giratoria se transfiere, en ángulo y a través de la junta
universal, al bocallave.
5. Barra deslizable en T: Son herramientas giratorias simples que consisten en una barra recta y un cuadrante
macho cuadrado deslizable para conectar a un bocallave. Si el cuadrante se ubica en el medio de la barra,
esta puede asirse firmemente con las dos manos, mientras que si se desliza totalmente hacia un lado puede
impartirse un mayor apalancamiento y torque al bocallave.
Como en la dinamométrica se le adapta una llave de vaso para cada tamaño de tuerca o tornillo y no es necesario
tener una llave de carraca para cada medida.
 No alargar el brazo de giro con tubos para ejercer de palanca, ya que la herramienta está diseñada para un
máximo de esfuerzo.
 Elegir el vaso adecuado al tornillo o tuerca, si se confunden vasos y tuercas de medidas en pulgadas o
milímetros, posiblemente se estropeen las aristas de la tuerca o tornillo redondeándose la misma.
 Asegurarse de que el vaso está bien introducido en la tuerca o tornillo.
 Intentar siempre realizar el giro de la llave en posición perpendicular a la pieza.
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LLAVES COMBINADAS
La mezcla de una llave fija con una llave de estrella en una sola llave de dos extremos con una única medida ha
dado origen a las llaves mixtas o combinadas. Así, por ejemplo, es habitual encontrar llaves combinadas plana-
estrella o plana-carraca de la misma medida para combinar sus ventajas, es decir, la accesibilidad que permiten las
llaves de estrella con la rapidez de accionamiento de las llaves fijas. Las variedades más comunes de llaves
combinadas son:

Se utilizan en tuercas y tornillos de cabeza hexagonal, tanto para métrica como para pulgadas, cada tornillo lleva su
llave que queda la suficientemente ajustada.
 Si no se utiliza la llave adecuada al tornillo o tuerca, este se desgastara en sus aristas deformándose por el
mal uso y no siendo posible su posterior recuperación.
 Caso de estar accesible la pieza a ajustar y pueda utilizarse la llave por la boca cerrada es siempre
recomendable su uso, ya que daña menos la pieza.
 No introducir un tubo para alargar el brazo de la llave, ya que las llaves vienen taradas para usarse con una
determinada fuerza y no sobrepasarla.
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LLAVES DE TUBO
✔ Es una llave de acero que tiene forma de tubo. En cada uno de sus extremos tiene un hueco de forma hexagonal,
donde se encaja una tuerca de un determinado tamaño. Los extremos de la misma llave sirven para 2 tuercas de
medidas consecutivas. La parte central y exterior de la llave tiene una forma hexagonal para que en ella pueda ser
encajada una llave fija o una llave inglesa, y nos permita apretar o aflojar la tuerca.
✔ Ideales para la extracción o el montaje de tuercas o tornillos con cabeza hexagonal o con dientes múltiples que se
encuentran en ubicaciones profundas a las que los otros tipos de llaves, como las llaves fijas o de estrella, no pueden
acceder.
Se utiliza para apretar o aflojar bien tornillos con cabeza hexagonal o bien tuercas que se encuentren en lugares poco
accesibles. Se debe usar la llave de tubo que tenga la misma medida que la tuerca que queremos hacer girar. , se
introduce esta y con una llave fija plana o una llave inglesa se hace girar le de tubo hasta apretar o aflojar la tuerca o
tornillo
Para girar esta llave se pueden emplear dos métodos:

 Atravesar las perforaciones con una varilla pasante o palanca de apriete que normalmente se provee con la
herramienta (ver figura de arriba).
 Utilizar una llave fija o llave ajustable cuya distancia entre caras debe ser la misma que la medida del cuerpo
hexagonal de la llave de tubo. Esto se realiza para poder aplicar mayores esfuerzos de giro.
Una variedad de las llaves de tubo son las llamadas “llaves de pipa”, cuyas únicas diferencias son dos:
 Son herramientas acodadas en lugar de rectas.
 Su cuerpo es cilíndrico en lugar de hexagonal.
✔utilizar la llave con la medida adecuada a la tuerca que queramos manipular. De esta forma evitaremos el desgaste
de la tuerca, de la herramienta y también que ésta pueda escaparse al hacer fuerza y hacernos daño.
✔Utilizar las llaves solo para el uso para el que están indicadas.
✔Limpiar las llaves después de usarlas, sobre todo si se han manchado de grasa o aceite.
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LLAVE DE DE UÑA
Consiste en un mango de acero con un arco móvil de acero en la punta, el cual tiene una pequeña uña para
enganchar en una ranura o fijarse a una tuerca redonda. En fontanería es bastante utilizada para aflojar y apretar las
tuercas de desagües de fregaderos y lavabos. Esta llave también es muy utilizada en automoción.
✔Una llave de gancho ajustable permite el ajuste de varios tamaños de tuerca, lo que la hace adecuada para su uso
en gran número de aplicaciones
✔Es segura y fácil de usar.
✔Minimiza los posibles daños en las tuercas y los ejes.
✔Antes de realizar la fuerza sobre el mango para apretar o aflojar asegurarse que la uña está bien enganchada en la
ranura.
✔No prolongar el mango con una barra para hacer palanca y tirar con más fuerza, la llave esta tarada para una
determinada fuerza.
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LLAVE DE CADENA
✔Es usada para atornillar o desatornillar tornillos cuya cabeza tiene forma hueca y hexagonal, comúnmente
conocidos como tornillos prisioneros.
✔También para los filtros de aceite de los vehículos. Llave con mordaza y mango de acero forjado para filtros, piezas
de polietileno, tuberías metálicas, etc.
✔Dispone de un sistema de doble apriete rápido en ambas direcciones. Utilizada para trabajar en espacios
reducidos. Gran par de apriete.
Limpie los dientes de la mandíbula de talón con una escobilla metálica. La mugre en los dientes de cualquiera
de las mandíbulas puede hacer que la llave resbale.
 Reemplace la mandíbula de talón si sus dientes se encuentran desgastados o dañados. Una llave con dientes
en mal estado resbalará o fallará.
 Inspeccione la cadena por si se ha dañado o sus eslabones se han abierto. Si existen indicios de que ha sido
sobrecargada, reemplácela.
 Para impedir la oxidación, mantenga la cadena y la mandíbula bien lubricadas con aceite. Almacene la llave
en un lugar seco.
 Usar siempre gafas y otros materiales de seguridad de acuerdo a la tarea a realizar.
 No golpear las llaves de ajuste a no ser que sean proyectadas para eso.
 Utilizar siempre la vitola correcta a cada tornillo o tuerca para que no haga juego, pues eso daña la llave y el
tornillo.
 Mantener la llave limpia para un mejor agarre, pues usarla sucia con grasa o aceite puede causar accidentes.
 No utilizar tubos u otras barras de extensión para obtener más torque.
 No cambiar la forma original de las llaves.
 Respetar el torque establecido por la norma de acuerdo a cada tamaño de llave.
 Siempre usar la llave perpendicular al eje del tornillo y/o tuerca. Eso aumenta la vida útil de la herramienta y
torna la operación más segura.
 Utilizar las llaves cadenas en trabajos donde la marca, debido al ajuste de la cadena, no sea significativa.
 Almacenar en un lugar limpio y seco.
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LIMA
Herramienta utilizada para desbastar, afinar o pulir mediante desprendimiento de virutas o limaduras. Está formada
por una barra de acero al carbono templado (llamada caña de corte) que posee unas ranuras llamadas dientes y
equipada con una empuñadura o mango
Las limas se distinguen:
➢ Por su picado o rugosidad, pudiendo ser sencillo (producido por entallas paralelas que forman 70º con el eje de la
lima, doble (se añade otro cruzado con el sencillo a 45° del eje de la lima) y especiales (curvilíneo y de escofina)
➢ Granulado que puede ser: basto, entrefino, fino o extrafino.
➢ Por su longitud, de 3 a 14 pulgadas, y que mide la parte útil o cuerpo.
➢ Por su forma, pudiendo ser plana, triangular, cuadrada, redonda, mediacaña.....
1 Carleta y 2 Plan Paralela: son los dos tipos de limas

planas, y son las de uso más habitual.
3 Cuadrada: también tiene todas sus caras planas y se
utiliza para agujeros cuadrados o chaveteros.
4 Redonda: se utiliza para agujeros y formas curvas. Si
acaba en punta totalmente, se les llama “cola de ratón”.
5 Media caña: es un híbrido entre plana y redonda,
teniendo ambas funciones en una sola herramienta.
6 Triangular: es utilizado para limar sobre ángulos
✔ Usa la lima más adecuada en cada caso, se ahorra trabajo, tiempo y proporciona un mejor resultado. Es
imprescindible adoptar una postura corporal adecuada durante el proceso de limado.
✔ La lima debe moverse en dirección horizontal formando un ángulo de 45° con el borde de la pieza. A cada
movimiento de vaivén, correr también en sentido transversal. En la segunda pasada cruzar el rayado limando
perpendicularmente a la dirección anterior.
✔ No emplear las limas como palanca ni para golpear. No amontonarlas con el resto de las herramientas.
✔ La lima debe mantenerse limpia, quitando las limaduras con una carda o cepillo metálico moviéndolo en dirección
de los dientes de la lima.
✔ Asegurarse que el material a limar está firmemente sujeto para evitar movimientos y vibraciones.
✔ Fijar bien a la mesa la pieza a rebajar
✔ No soplar la viruta para evitar que se nos meta en los ojos.
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ESCOFINA
✔ Se utiliza para realizar eliminaciones grandes de material en piezas de madera, dando un acabo fino a piezas
recién cortadas. No se puede utilizar para metales ya que los dientes se engancharían en la pieza.
✔ La escofina es una herramienta formada por un mango de madera y una hoja metálica de acero templado que le
proporciona una gran resistencia al desgaste, pero una gran fragilidad. El cuerpo presenta unos dientes triangulares
que cortan a la ida. El tamaño, número y distribución de estos dientes determinan el grado de aspereza, corte o
pulido de la escofina.
✔ Hay tres clases de escofina según el dentado: grueso, medio y fino. La sección de la hoja metálica, al igual que en
caso de las limas varía en función de la superficie a rebajar. Hay escofinas, rectangulares, de media caña (redonda por
arriba y plana por abajo) y redondas.
✔ Seleccionar la escofina correcta según el tipo y forma del material a trabajar.

✔ Adoptar una postura corporal adecuada. La mejor postura, al igual que con la lima, es con un pie adelantado y el
cuerpo ligeramente inclinado, lo que permite hacer un mayor esfuerzo al avanzar. Sujetar fuertemente el mango con
una mano y, con la otra mano guiar la punta. La escofina se empuja haciéndola resbalar sobre la superficie de la pieza
a debastar, y con la otra mano se presiona hacia abajo para limar. Evitar presionar en el momento del retorno, ya que
los dientes se desgastan inútilmente.
✔ No limpiar la lima golpeándola contra cualquier superficie dura (mesado, tornillo de banco...). Limpiar las escofinas
con un cepillo de alambre fino.
✔ No amontonarlas con el resto de herramientas.
✔ Comprobar que el mango esté bien sujeto y no usarla nunca sin él.
✔ Sujetar fuertemente la herramienta para evitar que pueda escaparse.
✔ Fijar bien a la mesa la pieza a rebajar
✔ No soplar la viruta para evitar que se nos meta en los ojos.
✔ No utilizar la escofina para golpear o como palanca o cincel.
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CEPILLO DE ALAMBRE
CARDA
✔ Se trata de un cepillo de mano provisto de alambres de acero.

✔ Es un elemento de limpieza, utilizado para raspar y quitar óxido, pintura descascarillada. etc.
✔ La carda es una variante del cepillo y se utiliza para eliminar el material que queda retenido entre los dientes o
resaltos de las limas, escofinas, taladros o fresas.
✔ Para facilitar el trabajo existen unos cepillos redondos giratorios, llamados cepillos de copa ajustables a una
taladradora.
✔ Para limpiar correctamente la lima es necesario pasar el cepillo en la dirección de las líneas del tallado de los
dientes. Esta operación de limpieza se ha de realizar con especial cuidado, frotando siempre en el sentido del picado
por lo que se dará una serie de pasadas en cada una de las direcciones del picado sin apretar mucho para evitar que
se deformen los hilitos de acero de la carda.
✔ No podemos usarla para otro fin que no sea el suyo.

✔ En la utilización de cepillos de copa es imprescindible el uso de gafas protectoras.
✔ Usar con cuidado para evitar arañazos o pinchazos en la piel.
✔Se realizara con frecuencia la limpieza de las limas utilizando únicamente la carda para eliminar las virutas que se
hayan podido quedar entre el picado de la lima.
✔Se realizará con mucho cuidado de hacerlo siempre en la dirección del picado.
✔No se realizará mucha presión sobre la carda para evitar que los alambres se doblen y se deforme.
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PAPEL DE LIJA
✔Básicamente consiste en un soporte de papel al que se le añade por una de sus caras algún tipo de material
abrasivo. Este material granulado puede ser de diversos tamaños, dando un poder de abrasión distinto, cuanto más
grande sea el grano, mayor será su poder de abrasión.
✔ Los papeles de lija se diferencian según la aspereza y el espacio entre los granos. Se les designa por números;
cuanto más alto es el número, más fino el grano, es decir cuanto menor sea el número de designación del papel,
mayor será su poder de abrasión. Los granos pueden ser:
 gruesos, para un primer trabajo en superficies sin cepillar o para quitar pinturas viejas,
 medios, para un primer afinado de superficies lisas,
 finos, para el afinado de superficies de madera o para el lijado después de una
 primera mano de pintura,
 muy finos, para lijar un lacado, etc.
✔Se usa para quitar pequeños fragmentos de material de las superficies para dejar sus caras lisas, como en el caso
del detallado de maderas, a modo de preparación para pintar o barnizar. También se emplea para pulir hasta eliminar
ciertas capas de material o en algunos casos para obtener una textura áspera, como en los preparativos para
encolado.
✔ Se debe lijar siempre en el sentido de la veta de la madera a excepción de los trabajos de desbastado.
✔ Empezar la operación con un papel de grano grueso y progresivamente sustituirlo por papeles de gano más fino
hasta obtener el grado de pulido deseado.
✔ Cortar el papel de lija en tiras de fácil manejo.
✔ Para alisar superficies planas y aplicar una presión uniforme, envolver un taco de madera con el papel de lija.
✔ Para lijar molduras, usar un listón redondo envuelto en papel de lija.
✔ Cuando el grano del papel quede cubierto por el polvo de la madera, darle unos golpes contra el banco de trabajo
o pasar un cepillo de alambre.
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BROCHA
El término pincel o brocha hace referencia a cualquier variedad de herramienta que cuenta en un extremo con un
mango y en el otro con una cantidad considerable de cerdas, cabellos u otra clase de filamento o material similar.
Suele emplearse el término brocha para designar a los pinceles de mayor tamaño. Según su forma:
 Planos: suelen terminar en punta o en plano. Son los que mejor funcionan con pinturas al agua, tintes y
barnices. Se usa habitualmente para realizar bordes, golpes de pincel, …, y para relleno de zonas.
 Redondos: se usan para el resto de pinturas y para rincones o superficies curvadas. Se usan para rellenar,
humedecer y para realizar trazos de fino a grueso, principalmente para detalles.
 Biselados: muy versátiles, se usan para movimientos precisos tanto en líneas o curvas. Su forma permite
trazos gruesos con pinturas muy espesas.
 Paletina: Debemos usar el pincel paletina para trabajar sobre grandes áreas, para mojar una superficie, y para
absorber los excesos de producto.
 Lengua de gato: Permiten buena cobertura y la capacidad de realizar un cierto trabajo de detalle.
 Abanico: de pincelada suave, son usados para suavizar las pinturas, conseguir efectos de fundido, efectos
especiales y texturas.
 Perfilador: idóneo para escritura delicada, esbozos y largos trazos continuos.

✔ Preparar la superficie a pintar y la pintura a emplear (no introducir la brocha directamente en el bote de pintura).
✔ Al utilizar una brocha, distribuir primero la pintura a derecha e izquierda o arriba y abajo.
✔ No presionar nunca la brocha contra la superficie a pintar pues descargará mas pintura de la necesaria y dejará
imperfecciones en la superficie.
✔ Aplicar una primera mano de pintura, que debe ser una capa fina, usando trazos largos procurando que la pintura
cubra toda la superficie. Dejar secar.
✔ Aplicar más capas teniendo en cuenta que la última pasada debe realizarse lo más recta posible.
✔ Después de su uso limpiar la brocha inmediatamente:
 Lavar repetidamente el pincel con un papel absorbente o con un trapo, presionando y deslizando
suavemente desde la virola hasta la punta.
 Usar el disolvente más apropiado
 Lavarlo con agua templada (podemos usar jabón), frotando con la punta de los dedos los pelos.
 Aclarar muy bien con agua limpia y sacudirlos bien para evitar dejarlos con agua entre las fibras.
 Finalmente darle la forma original con nuestros propios dedos antes de guardarlo.
 Guardarla en horizontal para no deformar las ceras y para evitar dejar agua atrapada en la virola.
Opcionalmente podrás sujetar las cerdas con una goma para evitar que se abran.
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CORTATUBOS
✔Es un elemento formado por 2 rodetes donde se apoya el tubo y una cuchilla redonda sobre un soporte
desplazable que permite ajustar la cuchilla al diámetro del tubo a cortar, de forma que al girar la cuchilla produce un
corte en el tubo que, al seguir girando la herramienta acaba por cortar el tubo.
✔Se utilizan para cortar tubos de metal de diámetros pequeños. Es muy fácil y cómodo de utilizar, produciendo un
corte limpio y perpendicular al eje del tubo.
✔Existen diferentes tipos de cortatubos en función del tamaño del tubo pero el más común es el de fontanero,
indicado para corte de tubos de aluminio, cobre y latón.
Para utilizar un cortatubos hay que seguir los siguientes pasos:

1. Se ajusta el tubo con la cuchilla de corte. No es necesario apretar demasiado, pues puede deformarse el
tubo.
2. Se gira suavemente la manivela del corta tubos
3. Se le da una vuelta al corta tubos
4. Se le da un cuarto de vuelta a la manivela
Estas dos últimas acciones se repiten hasta acabar de cortar el tubo.
✔Esta herramienta permite realizar cortes muy precisos, incluso podemos fabricar arandelas y separadores de
distintos tipos, tamaños y para diferentes trabajos.
 Ajustar bien la herramienta al diámetro del tubo

 Sujetar bien el tubo a cortar
 Usar siempre gafas y otros materiales de seguridad de acuerdo a la tarea a realizar.
 No utilizar láminas rotas, desgastadas o con cualquier señal de fisura.
 Verificar la capacidad de la herramienta con relación a las dimensiones y dureza del material a ser cortado.
 Almacenar en un lugar limpio y seco.
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CURVATUBOS
Las dobladoras de tubos son ideales para doblar tubos de metal blando de cobre, acero, acero inoxidable y aluminio.
Sin embargo, las dobladoras para tubos no se deben usar en materiales extremadamente delgados o templados
duros.
1. Muelles curva tubos. El sistema más sencillo para curvar tubos de cobre recocido o aluminio. Capacidad 6–16
mm. Para trabajar con el muelle se introduce la tubería en el interior del muelle y después, manualmente y
muy despacio, se va dando la forma deseada; una vez alcanzada, la forma de la tubería, se saca del muelle.
2. Curvatubos múltiple. Es una herramienta que se usa para curvar tuberías de pequeño diámetro, pudiendo
curvar hasta 180° de tubos de cobre recocido, latón y acero dulce. Incorpora escala de curvas claras. Posición
inicial del mango, 90°. Normalmente llevan indicado el diámetro de las tuberías para las que se utilizan,
expresadas en mm o en pulgadas, según proceda. Se coloca un tramo recto de tubería en la curvadora y, con
ayuda de la herramienta y la palanca que proporciona, se realiza la curva. Se utiliza normalmente en trabajos
de refrigeración.
3. Curvadora manual 90°. Herramienta para el curvado a mano hasta 90° de tubo de cobre recocido, cobre
revestido, aluminio, acero dulce y acero inoxidable de pared fina. Requiere cambiar las hormas para operar
con diferentes diámetros.
4. Tenazas curvatubos. Herramienta para curvar con hasta 180° tubos de cobre recocido, aluminio, latón y
acero dulce. Están fabricadas para un solo diámetro y va indicado en la herramienta. La capacidad está entre
6 y 18 mm Ø.
5. Curva tubos de cobre rígido. El cobre rígido tiene mayor dureza que el recocido; para realizar la curva se
necesita una herramienta capaz de realizar un esfuerzo mayor; para curvarlo se necesitan herramientas más
consistentes y de mayor brazo de palanca. Ésta herramienta es capaz de realizar curvas en frío de hasta 180°
para tubos de cobre recocido, rígido y revestido, acero dulce, aluminio, latón, acero inoxidable y tubo
multicapa. Las mordazas son de aluminio forjado. Los diámetros que se trabajan con este sistema suelen
oscilar entre 8 – 28 mm Ø.
 Asegúrate de utilizar la herramienta correctamente

 Utilizarla solo para el trabajo para la que se construyó.
 Comprueba que la herramienta está en perfecto estado
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GRAPADORA
La grapadora, engrapadora o presilladora, es una herramienta metálica que permite la realización de uniones entre
materiales de mayor dureza. Dispone de un elemento de carga en la zona anterior, por donde se introducen los
bloques de grapas, y un dispositivo mecánico que multiplica el esfuerzo realizado para grapar.
Algunas claves para darle un buen uso, es entender el significado de una serie de términos relacionados con esta
máquina:
 la llamada "cabeza de apoyo": no es otra cosa que el sitio por donde salen las grapas; que hay que mantener
siempre hacia abajo para evitar accidentes, ya que si se acciona el disparador sin querer, puede provocar
algún accidente grave con las grapas.
 El disparador: situado debajo del mango de la máquina se pone en marcha con sólo una leve presión y sin
necesidad de forzarlo.
 Golpe: es el movimiento de aplicación de la grapa. Para trabajos en materiales delicados, que necesitan un
grapado de refuerzo, existen en el mercado grapadoras con el sistema duotac que permiten cargar y disparar
dos grapas al mismo tiempo en cada golpe
Asegurarte de que la grapadora está cargada de grapas. Quita el seguro de la grapadora, el mango retrocederá hasta
la posición adecuada para el grapado. Coloca la superficie inferior de la grapadora en contacto con la zona donde
pretendes colocar la grapa, presiona con fuerza el mango sin mover la grapadora, hasta que suene el "clic" que indica
que la grapa ha salido de la grapadora. Comprueba que se ha clavado donde querías. Suelta el mango, vuelve a
retroceder y a colocar otra grapa en la posición idónea. Cuando hayas terminado el trabajo, cierra el mango, es decir,
colócalo pegado al cuerpo de la grapadora y cierra el seguro.
Algunos consejos a tener en cuenta antes de usar la grapadora:
 El espesor del material así como la dureza y resistencia que presente para elegir la longitud de la grapa y la
fuerza necesaria para poder atravesar el material.
 Se recomiendan grapas tres veces más largas que el grosor del material a grapar.
 Será necesario siempre hacer un tipo de prueba para ver que la fuerza elegida es la apropiada para clavar
debidamente la grapa.
 Las grapas planas se usan para materiales delgados, como cartón y papel, las finas para el tejido, listoncillos, y
para fijar cables. Las grapas más estrechas y poco visibles son para material grueso. Los clavos se usan para
fijar molduras decorativas y zócalos.
Ésta herramienta "dispara" las grapas con fuerza, no grapes al aire, podría proyectar la grapa sobre alguien y
ocasionarle daños oculares. Evita colocar la mano libre próxima al lugar donde realizas la unión grapada, podría
resbalar y clavarse alguna grapa.
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TACOS
Un taco es un componente utilizado para asegurar un tornillo en lugar o un elemento estructural como pueden ser
una pared, un panel, un mueble, etc. Hay varios tipos de tacos, cada uno con un uso específico. El material del taco
varía según su uso, los hay de plástico, de metal y también químico (dos componentes).
Los tacos de polipropileno (plástico), son muy utilizados para fijar en paredes
de yeso, ladrillo u otros materiales huecos.
Los metálicos expansivos, son de fijación empleados para grandes cargas;

suelen utilizarse en piedra u hormigón; teniendo la precaución de alejarlos de
las esquinas, pues su fuerza de expansión puede provocar la rotura del
miembro.
Los tacos químicos, consisten en la introducción de una sustancia química que

se adhiere fuertemente a las paredes del hueco.
A la hora de insertar tacos en la pared, lo primero es vigilar que la broca que vamos a colocar en el taladro (especial
para ladrillo, hormigón…) tenga el mismo diámetro que el taco. Muchos tacos tienen un “collarín” en su parte
exterior que evita que se cuelen dentro del agujero taladrado; para ver si el diámetro del taco y el de la broca
coinciden, colocaremos la parte lisa de ésta frente a la punta del taco. Una vez taladrado el agujero se insertará el
taco, ayudándolo con un mazo de goma si es necesario. En el caso de que quede flojo, con riesgo de que el objeto a
colgar se caiga, podemos untarlo previamente con una masilla específica, que favorecerá su fijación a la pared.
Pese a los distintos tipos de tacos, su principio de funcionamiento es similar:
Taco de plástico Taco metálico Taco químico
1. Se realizará el agujero en 1. Se realiza el agujero en la pared
1. Se realiza el agujero en la pared (talador de la pared 2. Se sopla con aire para eliminar los restos de
percusión-broca widia) 2. Se introduce el perno polvo
2. El taco de plástico se introduce en la pared completamente 3. Se introduce la camisa del taco químico
3. Al introducir el tirafondo, el taco se 3. Se hace girar la cabeza con (normalmente red de plástico con la forma del
deforma, comprimiéndose longitudinalmente una llave fija, así el cono agujero)
y expandiéndose lateralmente, de modo que invertido que tiene roscado 4. Se introduce la sustancia química,
presiona la pared del agujero (previamente en su punta, abre la vaina normalmente desde una pistola de silicona,
hecho). metálica ranurada: lo que cuyo cartucho ya viene preparado para tal fin.
4. Una vez colocado el tirafondo, el taco provoca que se ejerza una Finalmente se introduce el elemento que se
queda fijado fuertemente, asegurando a su presión sobre las paredes desea sujetar y se deja secar; es muy usual
vez las piezas a sujetar o quedando la cabeza laterales y fija firmemente la usar como elemento de sujeción una varilla
del tornillo fuera para sujetar las cargas. unión. roscada (M-8, M-10, etc).
✔Se trata de una operación ligada al uso del taladro portátil, donde será necesario seleccionar la opción de
taladrado-percusión.
✔Se utilizará una broca de Widia (punta de carburo de Tungsteno), cuya medida puede determinarse a partir de la
medida de las plaquitas mencionadas de la punta.
✔Será necesario el uso de gafas, debido a la proyección de partículas y polvo en la operación de taladrado.
✔Se tendrá especial cuidado al golpear con el martillo en el taco, evitándose machucones.
✔Tras finalizar las operaciones de fijación, se verificará que el conjunto taco-tirafondo da estabilidad a las cargas con
ellas sujetas.
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ARANDELAS
Las arandelas son discos de pequeño espesor con un orificio normalmente practicado en su centro.
✔En general se fabrican de metal, aunque se pueden encontrar de plástico u otros materiales. Nos las podemos
encontrar de ala ancha o de ala estrecha según sean sus aplicaciones. Deben ser de una sola pieza, libres de
deformaciones, fisuras y aristas cortantes. Se presenta con forma cilíndrica (biseladas o no), aunque también es usual
encontrarlas con reborde ancho.
✔Se utilizan ajustadas alrededor de un tornillo y bajo la cabeza de éste o de una tuerca, con el fin de minimizar el
enclavamiento de la cabeza o tuerca, facilitar la aplicación del torque y/o distribuir cargas sobre grandes áreas de los
materiales de baja resistencia.
✔Se emplean para asegurar el cierre hermético de una junta o como elemento de seguridad para impedir que se
afloje el tornillo o tuerca.
✔No forzar la entrada de una arandela pequeña en un tornillo, pues puede provocar que la rosca se desgaste o
estropee
✔Si para salvar una eventual falta de un diámetro determinado se utilizan arandelas de tamaños consecutivos, será
necesario asegurar que la pequeña no se introduce en la mayor.
✔Es frecuente que tras un tiempo prolongado se adhiera con fuerza a superficie en la que se utiliza; esto provoca
que si es necesario reemplazarla se haga con útiles punzantes (destornilladores planos) que pueden provocar cortes.
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CLAVOS
✔ Los clavos son elementos delgados y alargados con punta afilada hechos de metal duro, normalmente acero
poseen 3 partes bien diferenciadas, que definen las características que lo hacen adecuado para un trabajo dado.
✔ Se usan para realizar uniones fijas entre piezas de madera, siendo el elemento de unión más habitualmente
empleado. También puede emplearse como elemento de sujeción (cables, tejas...).
✔ Existen gran variedad de clavos atendiendo a su cabeza, su cuerpo, punta, diámetro, longitud, acabado y su
finalidad. Los clavos más empleado son los de cabeza plana (son rápidos de introducir y se pueden extraer sin gran
dificultad), cabeza ovalada (o clavo perdido) o reducida (si queremos que la cabeza quede oculta). Si vamos a sujetar
cables o redes, los mejores son los clavos de grapa...
✔ Elegir el clavo adecuado, para asegurarse un buen agarre y el no dañar la madera.

✔ Emplear clavos cuya longitud duplique, como mínimo el grueso de la madera que tratamos de unir.
✔ Clavar siempre la pieza más ligera a la más pesada (no al contrario)
✔ Para evitar la aparición de grietas, no colocar los clavos en hilera. Cuando se quiere clavar cerca del borde de una
pieza es recomendable hacer, previamente, un agujero con un taladro de un diámetro igual a la mitad del clavo.
✔ Sostener el clavo por debajo de su cabeza con los dedos de una mano, y golpearlo suavemente con el martillo para
fijarlo en su sitio. Usar la parte central de la cabeza del martillo para que el clavo quede recto.
✔ Cuando el clavo esté fijado en el punto donde se va a clavar, sujetar el martillo con fuerza por el extremo del
mango (para que se pueda balancear y facilitar los golpes fuertes). Golpea el clavo fuertemente con la parte central
de la cabeza del martillo para evitar doblarlo.
✔ Para evitar golpes en la mano, si el clavo es muy pequeño podemos sujetarlo con un trozo de cartón, peine o unas
pinzas sobre la madera.
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PERNOS Y TUERCAS
Un perno es un cilindro (llamado caña), parcialmente o totalmente roscado provisto de una cabeza, que al hacerlo
girar, mediante la llave o destornillador adecuado, se introduce en un agujero roscado, se acopla a una tuerca o
atraviesa piezas.
✔ Normalmente distinguimos tres partes:
 Cabeza: parte más ancha y que permite sujetar el tornillo o imprimirle un movimiento giratorio. Esta cabeza
puede ser plana, oval, redondeada, fresada, hexagonal,....
 Cuello: Es la parte del tornillo que se encuentra sin roscar entre la cabeza y la rosca.
 Rosca: Es la parte del cilindro que tienen el surco helicoidal.
✔ Se emplean en la fijación temporal de unas piezas con otras mediante aplicación de una fuerza de torsión sobre su
cabeza. El roscado, además de ser una unión desmontable, consigue una unión más resistente que el claveteado.
✔ Se clasifican por la forma de su cabeza, por el material con que están fabricados (acero, latón, cobre., aluminio...),
por el paso de rosca, la forma de la rosca y por sus dimensiones.
✔ Una tuerca es un orificio redondo roscado (surco helicoidal tallado) en el interior de un prisma que trabaja
siempre asociada a un tornillo. La tuerca debe tener las mismas características geométricas del tornillo con el que se
acopla, y al igual que los tornillos están normalizadas. Para mejorar el asiento de la tuerca y disminuir el desgaste de
la pieza al apretar o aflojar se usan arandelas.

Consultar ficha de destornillador y de llaves.
✔ No mezclar los tornillos y tuercas de un diferente tipo y dimensiones.
✔ Para introducir un tornillo grande en la madera, realizar primero un agujero para evitar que la madera se abra.
Consultar fichas de destornilladores y de llaves.
✔ Para atornillar y desatornillar emplear llaves o destornilladores adecuados, nunca tijeras, cutters...
✔ No introducir los tornillos autorroscantes en bolsillos, bolsas...etc, ya que pueden producir lesiones.
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TORNILLOS
El término tornillo se utiliza generalmente en forma genérica, son muchas las variedades de materiales, tipos y
tamaños que existen. Una primera clasificación puede ser la siguiente:
Tornillos tirafondos para madera Autoroscantes para chapas metálicas
Autoperforantes para chapas metálicas y maderas duras Tornillos de roscas cilíndricas
Tornillos tirafondos para paredes y muros de edificios Varillas roscadas de 1m de longitud

Las pautas de buen uso en el atornillado y destornillado de todo tipo de tornillos, son:
✔Atornillado
 En caso de necesitar taladrado previo se realizará a la medida precisa, esto es coincidiendo con el diámetro
del eje.
 Se seleccionará correctamente la herramienta de apriete conforme a la forma de la cabeza.
 En caso de utilizar una mano para sujetar el tornillo será necesario realizar la operación con firmeza pero sin
presión excesiva.
 Durante la operación de atornillado si se utilizan herramienta eléctricas (incluso carraca), puede sufrir el
tornillo una rotura por torsión (calentamiento excesivo).
 Al llegar al tope no se apretará fuertemente pues puede romperse la cabeza por torsión.
✔Destornillado
 Se seleccionará correctamente la herramienta, conforme a la cabeza del tornillo; se apretará firmemente y se
girará a izquierdas.
 En caso de destornillado máquina herramienta eléctrica, se procurará utilizar una boca imantada, de modo
que no se caiga el tornillo al salir.
✔Será necesario seleccionar bien los tornillos dado que, si se les somete a fuertes presiones pueden romperse
provocando caídas de los operarios.
✔En caso de utilizar máquinas herramientas eléctricas, tener firmemente apoyados los pies y estar en perfecto
equilibrio, debido a que son frecuentes los escapes y pueden provocar caídas.
✔En la operación con destornillador de mano, tener especial precaución en la mano que queda en la trayectoria del
destornillador, sujetando el tornillo (utilizar guante de protección mecánica).
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PASADORES
Se definen los pasadores como piezas metálicas en general de acero, con diferentes formas y dimensiones. Suelen
introducirse atravesando las piezas que deben unir. Según su forma se emplearán para:
 Trasmitir el movimiento entre dos piezas
 situar dos piezas asegurando una posición relativa del conjunto
 Inmovilizar
 Servir como guías o articulaciones.
Cilíndricos Cónicos Elásticos En espiral De aletas Tipo Beta Estriados.

✔Montaje de pasadores cilíndricos y cónicos:

 En los cilíndricos: Al realizar el taladrado y el escariado las piezas estarán unidas para evitar
descentramientos; se aconsejan varios pasadores situados asimétricamente de forma que no existan
confusiones al unir las piezas.
 En los cónicos: Se introducirán por el extremo de menor diámetro, asegurando que las piezas que atraviesan
tienen una conicidad adecuada. Para introducirlos se les aplicarán golpes con el martillo, hasta ajustarlos; sin
presionar demasiado pues podrían dañarse las piezas a unir y dificultar su extracción.
✔Desmontaje de pasadores (cilíndricos y cónicos)
 Se utilizará un botador, cuyo diámetro será inferior al del pasador y se darán golpes con el martillo, para que
salga el pasador progresivamente. Esta forma de operar tendrá mayor importancia en pasadores cilíndricos.
 Se aconseja que el impacto sea seco y contundente, ya que los golpes débiles suelen provocar el recalque de
la cabeza, con las dificultades para la extracción final del pasador.
✔En el montaje:
 Se tendrá especial precaución en utilizar pasadores en un número acorde al peso de las piezas que vayan a
ser ensambladas, pues podría deshacerse la unión y provocar atrapamientos en extremidades inferiores y
superiores.
 Las operaciones de taladrado y escariado provocan unas virutas que hay que eliminar, se tendrá especial
cuidado con el escariado (cuyas virutas son largas, finas y cortantes): se utilizarán gafas de protección.
 En los golpes a propinar con el martillo al pasador, siempre se dará por la superficie plana de este, incidiendo
de forma perpendicular con la cabeza del pasador para no deformarla; se utilizarán guantes de protección.
✔En el desmontaje:
 Se utilizarán guantes de protección mecánica y gafas con especial cuidado de proyección de partículas y de
golpes en las manos.
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REMACHES
El remache, conocido también con el nombre de roblón o remache pop, es

un elemento de fijación cuya función es, al igual que el tornillo, unir dos
piezas de forma permanente. Es un cierre mecánico que está compuesto por
un tubo cilíndrico que en su parte inferior dispone una cabeza cuyo diámetro
es mayor que el resto del remache para que al introducirlo en un agujero
pueda encajar, a fin de unir dos piezas distintas sean o no del mismo
material.
Partes de un remache o roblón

 Cuerpo de forma cilíndrica llamado caña, vástago o espiga.
 Cabeza en forma de casquete esférico y cuyo diámetro es mayor al cuerpo del remache.
Tipos de remaches o roblón

 Remaches de compresión.
 Remaches ciegos que pueden ser: con mandril de estiramiento, con pasador guiado, roscados y los que son
expandidos químicamente.
 Remaches de golpe, los cuales se emplea un martillo para su instalación.

 La resistencia alcanzable con un remache es inferior a la que se puede conseguir con un tornillo.
 La unión no es desmontable, lo que dificulta el mantenimiento. Más allá de esto, retirarlo es sencillo (se debe
utilizar un perforador o taladro con mecha o broca de acero rápido, cuyo diámetro exterior debe ser igual al
del remache), aunque una vez que lo retiramos, debemos utilizar un remache nuevo.
 No es adecuado para piezas de gran espesor.
 Este accesorio no es reusable como el tornillo. Sólo se usa una vez.
Debemos tener en cuenta, que al momento de desear unir dos superficies y vamos a adquirir
los remaches necesarios, se debe tener en cuenta el espesor de ambas superficies (ya que dependiendo el espesor, la
cabeza del remache debe ser más larga), el diámetro del agujero, y los materiales a unir, ya que dependiendo del tipo
de material, se deben utilizar remaches más blandos o no.
 Mientras se realiza el remachado, sujetar firmemente y con comodidad la remachadora y las piezas a unir.
 Si no sabes usarla, no la toques ni la uses, solicita información.
 Debemos tomar una postura cómoda y segura al remachar.
 No distraer a la persona que está remachando.
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DISCOS DE AMOLADORA
A la hora de elegir los discos de corte para amoladoras tenemos que tener en cuenta el tipo de material que vamos a
trabajar, así como el objetivo que queremos conseguir. El tamaño de los discos va de 115 mm a 230 mm según el tipo
de amoladora.
 Discos de desbaste: Para eliminar los restos que sobresalen de las soldaduras y que suelen aparecer en los
bordes de los metales cortados. No se utilizan para realizar cortes propiamente dichos.
 Discos de corte para metal o acero inoxidable: se caracterizan por ser muy finos y gracias a ello pueden
cortar el metal con total precisión. Su único inconveniente es que se desgastan rápidamente.
 Discos de lijar y pulir: como su propio nombre indica se utilizan para lijar y pulir el metal, aunque también
pintura, madera o piedra.
 Discos para cortar aluminio: con este tipo de discos podremos cortar cualquier objeto de aluminio.
 Discos de piedra: este tipo de disco te será muy útil cuando necesites cortar azulejos, cerámica, cemento,
mármol... Suelen durar bastante tiempo y el resultado es bastante satisfactorio.
 Discos para madera: estos discos no se usan como sierras, ya que su velocidad de giro oscila sobre las 10.000
RPM. Por eso, en lugar de desgarrar la madera, lo que hace es arrancar la viruta que queman los discos.

 Deben mantenerse siempre secos, a salvo de golpes y evitarse su almacenamiento en lugares donde se
alcancen temperaturas extremas.
 Antes de montar un disco comprobaremos que es adecuado para la máquina (velocidad máxima de trabajo,
diámetros máximo y mínimo, etc.). Asimismo debe escogerse cuidadosamente el grano de abrasivo, para
evitar que el usuario tenga que ejercer una presión excesiva durante el corte. Para ello es imprescindible leer
con atención las indicaciones que figuran en el disco.
 Antes de montar el disco debe examinarse detenidamente para asegurarse de que no presenta defectos. Se
deben rechazar aquellos que se encuentren deteriorados o no lleven las indicaciones obligatorias (grano,
velocidad máxima de trabajo, diámetros máximo y mínimo, etc.).
 Los discos deben entrar libremente en el eje de la máquina, sin necesidad de forzarlos. Asimismo no deben
dejar demasiada holgura.
 Todas las superficies de los discos, juntas y platos de sujeción que estén en contacto, deben estar limpias y
libres de cualquier cuerpo extraño.
 El diámetro de los platos o bridas de sujeción deberá ser al menos igual a la mitad del diámetro del disco. Es
peligroso sustituir las bridas originales por otras cualesquiera.
 Entre el disco y los platos de sujeción deben interponerse juntas de un material elástico, como papel, cuyo
espesor debe estar comprendido entre 0,3 y 0,8 mm.
 El apriete de la tuerca o mordaza del extremo del eje, debe hacerse con cuidado para que el disco quede
firmemente sujeto, pero sin sufrir daños.
 Los discos abrasivos utilizados en las máquinas portátiles deben disponer de un protector. La mitad superior
del disco debe estar completamente cubierta.
 Cuando se coloca en la radial un disco nuevo es conveniente hacerlo girar en vacío durante un minuto con el
protector puesto, antes de aplicarlo en el punto de trabajo. Durante este tiempo no debe haber personas en
las proximidades.
 Ver ficha seguridad amoladoras
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HOJAS DE SIERRA
Hay dos sistemas de hojas de sierra: con vástago en T (1) y vástago en U (2). Los
nombres hacen referencia a la forma de la parte superior de la hoja (la que se
introduce en la herramienta). Anclaje en T: Son anclajes automáticos. Anclaje en U:
Son anclajes que necesitan una llave para poder apretar, aflojar el tornillo que sujeta
la hoja.
El gran aspecto a tener en cuenta con las sierras es la hoja que vamos a utilizar, que
una vez más, dependerá del tipo de material.
La disposición de los dientes y la anchura de la cuchilla son quienes determinan esto.

 Tamaño de los dientes: Los dientes grandes y separados se emplean para cortar materiales blandos, como la
madera, mientras que los dientes pequeños y juntos se usan para cortar materiales duros, como el metal.
 Tamaño de las cuchillas: Las cuchillas estrechas se emplean para cortar en curva, puesto que son más
manejables, mientras que las cuchillas anchas son perfectas para cortes rectos.
 Tendremos en cuenta la longitud de la hoja, dependiendo del grosor del material a cortar, y la forma del
ensamblaje, que puede ser en U o en T.

Las hojas de sierra de calar, las diferenciamos por el material de la superficie que puedes cortar:
✔MADERA
 Hoja de sierra de calar de corte fino: Indicada para PVC y plásticos con espesores máximos de 30 mm en
madera.
 Hoja de sierra de calar de corte medio y grueso: Para espesores de hasta 60 mm de grueso.
 Hoja de sierra de calar para cortes curvos: Indicada para cortes en curva. Es más estrecha y corta que las
normales.
 Hoja de sierra de calar de corte invertido: Tiene los dientes en sentido contrario a una hoja estándar. Con
este tipo de hoja, el corte limpio queda en la parte superior. Se puede usar para muebles que no podamos
desmontar y tengamos que realizar un corte que vaya a quedar visto. El corte quedará limpio.
 Hoja de sierra de calar de corte laminado: Especificas para cortes de suelos laminados (Tarima flotante) ya
que es más fuerte que una hoja convencional. Si usamos una de madera para este tipo de trabajos se nos
quemaría.
✔METAL
 Hojas de sierra de calar de corte fino: Para cortes rectos en materiales ferrosos, no ferrosos y chapas de 0.8
mm hasta 2 mm.
 Hojas de sierra de calar de corte medio: Para metales de 1.5 mm hasta 4 mm.
 Hojas de sierra de calar de corte grueso: Para metales de 2.5 mm hasta 6 mm.
 Hojas de sierra de calar de corte largo: Para cortes de chapas de hasta 3 mm y perfilería de hasta 65 mm.
 Hojas de sierra de calar de aluminio y PVC: Para cortes de aluminio de hasta 10 mm y plásticos y PVC de
hasta 30 mm.
 Hojas de sierra de calar de acero inoxidable: Para chapas de acero inoxidable de 1.5 mm hasta 3 mm.
✔MATERIALES ESPECÍFICOS
 Para cerámica: Para corte de azulejos y plásticos de fibra de vidrio para gruesos de 5 mm a 15 mm.
 Corte de pladur: Corte basto en pladur, plástico de fibra de vidrio y planchas de cemento de fibras de 5 mm
hasta 80 mm.
 Multimaterial: Indicada para corte de aluminio de hasta 30 mm, materiales ferrosos y no ferrosos de 3 mm a
10 mm, maderas de hasta 65 mm y plásticos y PVC de hasta 30 mm.
✔Ver ficha sierras de calar
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BROCAS
✔ Se emplean para hacer perforaciones con arranque progresivo de material.

✔ Son barras de acero templado, afiladas por un extremo, que al girar penetran en un cuerpo y corta pequeñas
porciones de material llamadas virutas. Las brocas más comunes son aquellas que van recorridas por un surco
helicoidal para facilitar la expulsión del material a medida que se va perforando. Según el tamaño del agujero y el tipo
de material, se elige una broca u otra.
✔Brocas para metal. Sirven para taladrar metal y algunos otros

materiales como plásticos. Están hechas de acero rápido (HSS)
✔ Brocas estándar para paredes y materiales pétreos: Sirven para

taladrar paredes y materiales de obra. No sirven para metales ni
madera. Tienen en la punta dos pastillas laterales de un material muy
resistente a la abrasión. Suelen usarse con percusión
✔ Brocas de tres puntas para madera: En la cabeza tiene tres puntas:

la central, para centrar perfectamente la broca, y las de los lados que
son las que van cortando el material dejando un orificio perfecto. Se
emplean para todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados,
aglomerados, etc. Suelen ser de acero al cromo-vanadio.
✔ Brocas planas o de pala para madera: Se usan para diámetro de

taladrado grandes. Son más difíciles de usar (hay que mantener la
perpendicularidad del taladro).
✔ Coronas o brocas de campana: Se usan para hacer orificios de gran

diámetro. Consisten en una corona dentada en cuyo centro va fijada
una broca convencional que sirve de guía. Las hay para todo tipo de
materiales (metales, obra, madera, cristal).

Ver ficha de taladro
Brocas para madera y metal:
 Cuando se está taladrando, es necesario el uso de los siguientes EPI´s: GAFAS DE SEGURIDAD. OREJERAS de
protección contra el ruido, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
 Se desaconseja el uso de GUANTES y ROPAS FLOJAS, para evitar atrapamientos y enrollamiento de la tela.
Brocas para piedra, hormigón y cemento:
 Cuando se está taladrando, es necesario el uso de los siguientes EPI´s: GAFAS DE SEGURIDAD. OREJERAS de
protección contra el ruido, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
 Se desaconseja el uso de GUANTES y ROPAS FLOJAS, para evitar atrapamientos y enrollamiento de la tela.
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ESCALERAS DE MANO
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72
PLATAFORMA ELEVADORA
La Plataforma Elevadora Móvil de Personal (PEMP) es una máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una
posición de trabajo. Se utiliza para trabajos de mantenimiento, montajes, etc. Sólo debe ser utilizada por
trabajadores autorizados y formados en el manejo de la misma.
✔Riesgos
 Caídas a distinto nivel debidas al basculamiento de la PEMP, por utilizar
escaleras o banquetas sobre la misma para ganar altura, sacar el cuerpo por
fuera de la barandilla, etc.
 Vuelco de la plataforma debido a trabajar con el chasis sobre terreno
inclinado, no utilizar los estabilizadores, sobrecargar la plataforma, etc.
 Caídas de materiales sobre personas por dejar las herramientas o
materiales sobre la superficie de la plataforma.
 Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma
contra objetos fijos o móviles que se producen por movimientos de
elevación o pequeños desplazamientos del equipo en proximidades de
obstáculos fijos o móviles sin las correspondientes precauciones.
 Contacto eléctrico directo e indirecto a causa de trabajar en la proximidad
de líneas eléctricas.
 Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza sobre la superficie de la
plataforma.
 Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre
ésta y el chasis por situarse entre el chasis y la plataforma durante la
operación de bajada de la misma.
✔Medidas de prevención
Antes de utilizar la PEMP debes inspeccionar:
 Soldaduras deterioradas conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y baterías.
 El funcionamiento de los controles de operación.
 No se debe alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo.
 Comunica inmediatamente cualquier anomalía para ser subsanada antes de utilizar el equipo o continuar los
trabajos.
Antes de elevar la PEMP comprueba:

 Delimitar la zona de trabajo.
 Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima
 Comprobar el estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.
 Que no pueda chocar contra obstáculos situados encima de la máquina o la posible existencia de
conducciones eléctricas de A.T.
 La plataforma deberá estar situada en la posición más baja posible, tanto para acceder como para descender
de la máquina.
 Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras
duren los trabajos.
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 Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado; así como el estado y nivelación de la
superficie de apoyo del equipo.
Normas de movimiento con la plataforma elevada:

 Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento.
 Mantener la distancia de seguridad con otros obstáculos.
 La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará 0,7 m/s.
 No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas.
 No manejar la plataforma de forma temeraria o distraída.
 Es recomendable mover siempre la máquina con la plataforma en su posición más baja.
Normas para trabajar desde la plataforma:

 Situar la plataforma en el punto concreto donde se vaya a realizar la tarea.
 Durante el trabajo deberás mantener siempre el cuerpo dentro de la plataforma con los dos pies apoyados
sobre su superficie.
 No debes utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. Ni sentarte o subirte
sobre la barandilla.
 No accedas o salgas de la plataforma cuando ésta permanezca elevada.
 No sujetes la plataforma a estructuras fijas mediante cuerdas, alambres o similares.
Normas después de utilizar la plataforma:

 Realizar las operaciones de mantenimiento de la plataforma, según las instrucciones del fabricante.
 Al finalizar el trabajo, aparcar la máquina, cerrar todos los contactos e inmovilizarla, calzando las ruedas si es
necesario.
 Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas y con la
prohibición expresa de fumar.
✔Equipos de Protección Individual
Arnés de seguridad con elemento de amarre debidamente anclado en el punto de enganche de la plataforma
previsto por el fabricante.
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CABLES ELÉCTRICOS DE
PROLONGACIÓN
Un alargador o extensor de corriente es el conjunto formado por un cable flexible o cordón equipado con un enchufe
y un conector no desmontable, encargado de enchufar un aparato eléctrico al suministro de energía. Los alargadores
eléctricos resultan muy útiles en situaciones en las que el cable de los aparatos que queremos utilizar queda corto.
Sin embargo, no debemos olvidar que se trata de una medida provisional y no de un sistema permanente.
Un alargador eléctrico suele tener varias tomas de conexión, entre tres y 6 normalmente. Pues bien, cuando
conectemos más de un aparato a la vez, tenemos que tener en cuenta su capacidad conductora. La suma de la
potencia de los aparatos que conectemos en el alargador, deberá ser siempre inferior a la capacidad de aquel y,
por supuesto, a la del enchufe al que vaya conectado ese alargador. La potencia máxima viene impresa en la carcasa,
por ejemplo, 3.500 W. Si vemos que el alargador se empieza a calentar demasiado, conviene desenrollar su cable
por completo para evitar un sobrecalentamiento.
1. Proteja los cables en las zonas de paso

2. Tratar con cuidado el cable eléctrico de prolongación
3. Enrollar el cable en la bobina
 Examinar regularmente el cable para comprobar su estado, sobre todo antes de comenzar su trabajo. Si está
gastado o dañado, se pedirá uno nuevo, sin intentar arreglarlo.
 No tirar de los cables de las máquinas para moverlas y mucho menos de los cables prolongadores. - Manejar
el cable eléctrico de prolongación con cuidado, evitando tirones, aplastamientos, rozaduras, cortes,
quemaduras, corrosiones, etc.
 Manejar el cable eléctrico de prolongación con cuidado, evitando tirones, aplastamientos, rozaduras, cortes,
corrosiones, etc.
 No debe extenderse sobre una zona de paso donde las personas puedan pisarlo o tropezar con él, o los
vehículos puedan deteriorarlo. Si es inevitable extender el cable por una zona de paso, debe protegerse con
carcasas suficientemente resistentes.
 Para guardarlo, se enrollará en su bobina. Si el cable no tuviera bobina se enrollará realizando círculos
relativamente grandes, deshaciendo los lazos o cocas que hayan podido formarse.
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AMOLADORA O RADIAL
Las amoladoras y las miniamoladoras son máquinas eléctricas portátiles que se utilizan para cortar, desbastar y pulir,
especialmente en los trabajos de mampostería y metal. Los trabajos de materiales en superficies grandes, o los
trabajos intensivos en superficies duras, se suelen realizar con amoladoras y discos grandes que permiten, por
ejemplo, cortes más rectos y limpios.
Para trabajos ligeros, o cuando no se tiene una buena

accesibilidad con la máquina, es muy útil recurrir a las
miniamoladoras. Por ejemplo, cuando hay que realizar cortes
en perfiles metálicos, desbastar cordones de soldadura, o lijar
en pequeñas superficies.
Además de su tamaño, se deben tener en cuenta las

prestaciones de la máquina. Las amoladoras o radiales y las
miniamoladoras que disponen de control electrónico de
velocidad se adaptan mejor al trabajo con diferentes
materiales y permiten utilizar una gran variedad de accesorios.
 La radial se utiliza tanto para corte como para desbaste y normalmente para piezas de acero, aunque
también es bastante utilizada en construcción por su versatilidad y sus multiples usos, ya que se utiliza para
el corte de piezas cerámicas, hierros de ferralla, azulejos…..
 Su manejo es sencillo, no obstante es una herramienta bastante peligrosa si no se utiliza adecuadamente. Su
mejor manejo está indicado en el apartado de normas de seguridad
En lo concerniente a las condiciones de utilización:
 Es obligatorio respetar en todo momento las recomendaciones de seguridad hechas por los fabricantes en
sus manuales.
 Utilizar indumentaria adecuada, evitando ropa floja o deshilachada y accesorios que puedan engancharse a
las partes móviles de la máquina.
 Es imprescindible aspirar el polvo que se produce durante el amolado. Hay radiales que llevan incorporado
un sistema de extracción en la propia máquina o permiten el acoplamiento de uno.
 No utilizar la máquina sin el protector ni cuando la diferencia entre el diámetro interior del protector y el
diámetro exterior del disco sea superior a 25 mm.
 Evitar la presencia de cuerpos extraños entre el disco y el protector.
 Colocar pantallas de protección contra proyecciones alrededor de la zona de trabajo, especialmente cuando
se realicen tareas de desbarbado.
 Parar inmediatamente la máquina después de cada fase de trabajo.
 Tomar precauciones para evitar la puesta en marcha imprevista de la máquina.
 Indicar a la persona responsable del equipo, cualquier anomalía que se detecte en la máquina y retirar de
servicio, de modo inmediato, cualquier radial en caso de deterioro o cuando se perciban vibraciones
anormales.
Los equipos de protección individual de uso obligatorio son los siguientes:
GAFAS DE SEGURIDAD INTEGRALES (que permitan el uso de gafas graduadas) que protejan contra impactos de alta
energía, incluso si provienen de ángulos laterales Es conveniente que tengan tratamiento antivaho.
GUANTES ANTICORTE si la manipulación del material a trabajar puede dar lugar a cortes.
MANDIL de cuero grueso cuando sea necesario adoptar posturas peligrosas.
MÁSCARILLA AUTOFILTRANTE contra partículas si se genera polvo y no se cuenta con un equipo de extracción
OREJERAS de protección contra el ruido, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
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DECAPADORA
La pistola de calor es una herramienta que emite un flujo de aire caliente, de hecho a primera vista es muy similar a
un secador de pelo pero con la diferencia de que la temperatura del aire es más elevada (va desde los 50 hasta los
550ºC o más). Está formada por una boquilla y un control de la temperatura del aire. Algunos modelos incluyen varias
boquillas o toberas para canalizar el aire según el trabajo que vayamos a hacer, e incluso permiten regular el caudal
de menor a mayor.
✔ USOS
Para decapar superficies de madera. Para descongelar tuberías de cobre. Para retirar fácilmente masilla, arcilla,
silicona o cualquier otro material empleado como sellante o de relleno. Para retirar pegatinas y vinilos. Para modelar
y realizar uniones entre tuberías termoplásticas como el polietileno (PE), el polipropileno (PP), el polibutileno (PB), el
poliestireno (PS), el polimetilmetacrilato (PMMA), el policloruro de vinilo (PVC), el politereftalato de etileno (PET), el
teflón (PTFE) y el nailon. Para aflojar tuercas y tornillos metálicos oxidados o que están muy apretados. Para
aislamiento y unión de cables con tubos termoretráctiles.

 Utilice abrazaderas u otro método práctico para afianzar y sostener la pieza de trabajo en una plataforma
estable. Sujetar la pieza con la mano o contra el cuerpo es inestable y puede provocar una pérdida del control
de la maniobra. No fuerce la herramienta.
 Desconecte del tomacorriente el enchufe del cable eléctrico antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o
guardar la herramienta.
 Esta pistola produce temperaturas suficientemente altas para encender material combustible. NO la use
cerca de líquidos ni gases inflamables, ni materias fácilmente combustibles tales como hojas, papeles o pasto
seco. NUNCA use esta pistola de aire caliente como secador de pelo. Si no se usa correctamente, la pistola
puede causar quemaduras graves o envenenamiento por exposición a emanaciones tóxicas.
 La pistola se enfriará más rápidamente si se deja en posición vertical. Cerciórese de que la boquilla se haya
enfriado antes de guardarla. Nunca deje la pistola enchufada cuando no la use.
 Tenga cuidado cuando trabaje cerca de ventanas. Proteja el vidrio contra el calor directo
 Utilice la vestimenta adecuada. No utilice ropas sueltas ni joyas. Sujétese el cabello largo. Mantenga el
cabello largo, ropa y guantes lejos de las partes móviles.
 No intente llegar donde no alcanza. Mantenga su posición vertical y equilibrio en todo momento.
 Tener cuidado al remover capas de pintura. El descaramiento, los residuos y los vapores de pintura pueden
contener plomo, el cual es venenoso.
 Mantenga la pistola lejos de la lluvia, nieve u otros entornos húmedos.
 Utilice equipo de seguridad. Siempre use protectores oculares. Se puede usar una máscara contra el polvo,
calzado de seguridad antideslizante, casco o protectores auriculares
77
BERBIQUÍ O TALADRO
El taladro es una máquina que nos permite hacer agujeros debido al
movimiento de rotación (en ocasiones combinados con percusión) que
adquiere la broca sujeta en su cabezal. Existen muchos tipos de taladros e
infinidad de calidades.
Sus principales elementos son:
 Portabrocas automático: Permite cambiar de accesorio de forma
rápida y sencilla sin necesidad de realizar el apriete con una llave.
Resulta muy útil cuando se realizan trabajos que requieren
frecuentes cambios de broca.
 Percutor: Confiere a la broca un movimiento de martilleo que se
superpone al de giro. Imprescindible para trabajar sobre materiales
pétreos, como hormigón o ladrillo.
Inversor de giro: Permite cambiar el sentido de giro del eje del taladro a derechas y a izquierdas. El taladro
que lo lleva se denomina reversible y puede utilizarse para atornillar y desatornillar. Este mecanismo también
resulta muy útil para desbloquear una broca atascada.
 Bloqueo del gatillo: Cuando se acciona, el gatillo queda accionado de manera continua, lo que facilita el
trabajo en operaciones de larga duración.
 Regulador de velocidad: Permite cambiar la velocidad de giro del cabezal. Permite adaptar la misma al tipo de
broca y al diámetro de las mismas así como al material a taladrar.
 Regulador de velocidad electrónico: Cuando el taladro dispone de este regulador, el gatillo actúa como el
acelerador de un coche, de manera que se puede adaptar fácilmente la velocidad de giro a los
requerimientos de la broca y del tipo de trabajo.
 Tope de profundidad y varilla regulable: Es un elemento que permite establecer una profundidad máxima
para los orificios. Además, facilita la sujeción de la máquina y permite trabajar con mayor seguridad y
precisión. Su posición es orientable.
 Realizar las operaciones de comprobación, ajuste y mantenimiento (cambiar brocas, sujetar y retirar piezas,
limpiar, engrasar, eliminar virutas, comprobar medidas, ajustar protecciones, limar piezas, etc.) con el taladro
parado.
 Una vez que se termina de taladrar, dejar el taladro en un armario o lugar adecuado.
 Guardar las brocas en un soporte específico, según diámetros, con el filo hacia abajo para evitar cortes
 La presión ejercida sobre la herramienta durante la operación de taladrado sea la adecuada para conservar la
velocidad en carga tan constante como sea posible, evitando presiones excesivas que podrían recalentar el
taladro o propiciar el bloqueo de la broca y su rotura.
 Que la broca es adecuada al tipo de material que se va a mecanizar y está correctamente afilada.
 Que la pieza a taladrar está firmemente sujeta a un dispositivo de sujeción, (mordazas, tornillos, etc.) que
garantice su estabilidad y que no pueda girar.
 Que la broca está correctamente fijada al portaherramientas. Si la broca del taladro no ha entrado recta en la
mordaza puede salir despedida.
 Comprobar el estado de la máquina antes de utilizarla (protecciones, aislamiento, útiles, etc.).
 Vestir indumentaria adecuada (que no pueda ser atrapada por la máquina o engancharse en las piezas a
trabajar) y evitar portar accesorios que puedan engancharse o enrollarse en partes móviles de la máquina
(cadenas, anillos, etc.).
 Siempre que se tenga que abandonar el taladro, pararlo, y es conveniente desconectarlo de la red eléctrica.
 Usar GAFAS DE SEGURIDAD, OREJERAS de protección contra el ruido. Se desaconseja el uso de GUANTES y
ROPAS FLOJAS, para evitar atrapamientos y enrollamiento de la tela.
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LIJADORA
Las lijadoras son máquinas portátiles utilizadas para alisar, pulir, abrillantar o limpiar algo mediante el frotamiento
con un objeto abrasivo, generalmente una lija. Los principales tipos son:
1. Multilijadora. De movimiento orbital (elíptico). Se adaptan a la mano y permiten pulir en lugares de difícil
acceso.
2. Lijadora orbital. De movimiento orbital. Tienen una base rectangular o cuadrada. Para lijados no muy bastos y
superficies de tamaño mediano.
3. Lijadoras de Banda. Funcionan desplazando con un movimiento alternativo una banda de lijado. Se suelen
utilizar en grandes superficies y en el primer proceso de lijado. Su mayor inconveniente es que deja marcas y
arañazos, lo que obliga a utilizar otra lijadora para el proceso de acabado.
4. Lijadora excéntrica. Posee un disco circular que gira de forma excéntrica, lo que proporciona un lijado muy
fino.

 Durante la operación de lijado, se debe sujetar la máquina firmemente con las dos manos, evitando forzar la
máquina.
 Es imprescindible aspirar el polvo a medida que se va generando.
 Las operaciones de comprobación, ajuste y mantenimiento (cambiar el papel abrasivo, sujetar y retirar
piezas, limpiar, eliminar las virutas, etc.), deben realizarse con la máquina parada y, a ser posible,
desconectada de la corriente.
 Siempre que se tenga que abandonar la lijadora, debe pararse y desconectarse.
 Una vez que se termina la tarea, se debe limpiar la máquina y almacenarla en un armario o lugar adecuado.
 Es necesario verificar siempre el buen estado de la máquina antes de utilizarla (protecciones, aislamiento,
etc.). Antes conectarla, se debe comprobar:
- Que la pieza a lijar está firmemente sujeta a un dispositivo (mordaza, tornillo de fijación) que garantice
suficiente la estabilidad de la pieza.
- Que se han retirado todas las herramientas, materiales sueltos, etc.
- Que la lija está correctamente montada.
- Que la lija es adecuada al tipo de material que se va a cortar.
- Que se han retirado todas las herramientas, materiales sueltos, etc.
Los principales riesgos de las lijadoras son:
 Abrasiones con la lija, cortes tanto con la propia máquina como con el material a trabajar y atrapamientos
con partes móviles de la máquina.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Inhalación del polvo producido en las operaciones de lijado.
 Ruido y vibraciones.
 Contactos eléctricos tanto directos como indirectos.
Los equipos de protección individual de uso obligatorio son: Gafas de seguridad, guantes anticorte, mascarilla
autofiltrante y orejeras
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SIERRA DE CALAR
✔ La sierra de calar es una máquina

muy versátil. Su funcionamiento se
basa en una pequeña hoja de sierra a
la que se imprime movimiento
alternativo. La hoja tiene un
movimiento de vaivén –ascendente y
descendente- que permite cortar
multitud de materiales, según el tipo
de hoja que le pongamos
✔ Las hay de velocidad regulable, para poder adaptarnos mejor al material que vamos a atacar. Para cortar acero o
cerámica, pondremos una velocidad menor que nos permitirá que la hoja no se recaliente, destemple y desafile
prematuramente. Para materiales medios como madera, podremos usar la máxima velocidad.
✔ Suelen tener movimiento pendular, que hace que la hoja, además de subir y bajar, tenga un movimiento rotatorio,
de vaivén, similar al que generamos nosotros al cortar con un serrucho o sierra de mano. Esto hace que el corte sea
mucho más rápido
✔Es interesante que tenga cambio rápido de hoja. Hoy en día, el sistema de sujeción SDS ofrece una gran
versatilidad a la hora de trabajar con distintos materiales como cerámica, madera y metal, ya que permite cambiar la
hoja con la mano, sin necesidad de herramientas.
✔ Para cortar y obtener también buenos resultados en los cortes curvos, jamás debemos tratar de mover la sierra
lateralmente, siempre ha de estar el patín bien apoyado y tratar de mover para los giros o correcciones de trayectoria
desde la hoja de sierra y siempre en sentido de avance, nunca lateralmente. Si no lo hacemos así, veremos un corte
muy derecho por la parte superior, pero la madera no tendrá un corte perpendicular, pues la hoja se ha torcido y el
corte es ligeramente diagonal.
✔ Tampoco debemos forzar el avance de la sierra. No debemos apretar, sino dejar que la hoja vaya cortando
manteniendo una velocidad constante. Si vemos que empezamos a desviarnos, debemos retroceder un poco y volver
a avanzar corrigiendo ligeramente la trayectoria sin forzar la hoja.
a) Hoja de sierra: Es la parte que se mueve y que se usa para cortar

los materiales (arrancando el material o virutas). Es desmontable y
se puede sustituir cuando se deben cortar diferentes tipos de
materiales o cuando está desgastada. ES IMPORTANTE ESCOGER LA
HOJA ADECUADA.
b) Soporte y (c) ajustador de hoja: donde se coloca la hoja de sierra
y se deja sujeta antes de empezar a trabajar.
d) Mango: para sujetar la herramienta con firmeza, y conducirla
adecuadamente.
e) Gatillo interruptor, con control de velocidad (f): Pulsando el
gatillo se pone en marcha la máquina (si está correctamente
conectada). Cuanto más fuerte se pulsa, más rápido se mueve la
hoja (hasta el límite fijado con la rueda que hay en el gatillo).
g) Palanca de movimiento pendular: Sirve para controlar el movimiento pendular de la hoja. Para cortes rápidos o
materiales duros es conveniente usar un movimiento pendular grande (posiciones II o III). Para cortes de precisión en
materiales finos, se puede usar poco movimiento pendular (posiciones 0 o I).
h) Placa soporte: es la superficie que entra en contacto con el material a cortar. Debe estar correctamente colocada y
fijada.
80
 Golpes y/o cortes tanto con la propia máquina (principalmente con la hoja de sierra) como con el material a
trabajar. Estas máquinas pueden producir lesiones graves en las manos, antebrazos y muslos.
 Atrapamientos con partes móviles de la máquina.
 Proyección de fragmentos o partículas (partículas, virutas, esquirlas, etc.).
 Contactos eléctricos tanto directos como indirectos.
El origen de estos riegos reside en:

 Mala elección de la hoja (hoja impropia para el material a trabajar, etc.), hoja en mal estado o adaptación
defectuosa del útil a la máquina. Todo ello puede dar lugar a la rotura de la hoja y a la proyección de
fragmentos de la misma, que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, y especialmente a los ojos.
 Utilización inadecuada de la máquina (utilizar la máquina a una velocidad superior a la admitida por la hoja,
dirección inadecuada del corte, soltar la máquina antes de que esté completamente parada, etc.) que puede
dar lugar a contactos involuntarios con la herramienta.
 Esfuerzos excesivos ejercidos sobre la máquina que pueden bloquear la hoja.
 Mal funcionamiento de la máquina.
 Posturas inadecuadas o trabajo en posición inestable.
 Defectos en el cable de alimentación, tomas de corriente inadecuadas o corte involuntario de conducciones
eléctricas.
Prevención:
 Es obligatorio respetar en todo momento las recomendaciones de seguridad hechas por los fabricantes en
sus manuales.
 Vestir indumentaria adecuada (que no pueda ser atrapada por la máquina o engancharse con las piezas a
cortar) y evitar portar accesorios que puedan engancharse a las partes móviles de la máquina.
 Comprobar siempre el estado de la máquina antes de utilizarla (protecciones, aislamiento, útiles, etc.)
Comprobar antes de empezar:

 Que la pieza a cortar está firmemente sujeta a un dispositivo de sujeción que garantice suficiente estabilidad
(sargentos, tornillos de fijación, etc.) y que se han retirado de la zona de trabajo las herramientas, materiales
sueltos, etc.
 Que la hoja es adecuada al tipo de material que se va a cortar y que está afilada y limpia.
 Que la velocidad de corte corresponde a la óptima de la máquina en carga.
 Que la hoja está correctamente fijada al portaherramientas. En el caso de inserciones automáticas es
necesario verificar su sujeción, y en caso inserciones manuales, el apriete del tornillo de sujeción.
 Durante la operación de corte, se debe sujetar la máquina firmemente, pero no forzarla.
 Todas las operaciones de comprobación, ajuste y mantenimiento (sujetar y soltar hojas, sujetar y retirar
piezas, limpiar, eliminar las virutas, comprobar medidas, ajustar protecciones, etc.), deben realizarse con la
sierra parada y desconectada de la corriente.
 Retirar las virutas periódicamente, utilizando medios adecuados para evitar lesiones durante esta operación
(cepillos por ejemplo).
 Siempre que se tenga que abandonar la sierra, deberá pararse, desconectándola de la corriente.
 Cuando se vaya a guardar o a transportar, desmontar la sierra.
 Una vez que se termina la tarea, se debe limpiar la máquina y almacenarla en un armario o lugar adecuado.
 Por último, no conviene olvidar las precauciones comunes a todos los aparatos eléctricos (comprobar
periódicamente su aislamiento y el estado del cable de alimentación, conectarlo a una toma compatible con
la clavija, no tirar del cable, no dejarlos cerca de fuentes de humedad o calor, etc.).

 GAFAS DE SEGURIDAD. GUANTES ANTICORTE si la manipulación del material a trabajar puede dar lugar a
cortes. OREJERAS de protección contra el ruido
81
SIERRA CIRCULAR
La sierra circular portátil es una de las herramientas portátiles más peligrosas. Se utiliza fundamentalmente para
realizar cortes en madera y derivados. Si hay que hacer cortes longitudinales e inclinados en tableros.
Las partes principales de una sierra circular son las siguientes:
1 Bloqueo de conexión para interruptor de

conexión/desconexión
2 Rueda pre-selectora de revoluciones
3 Interruptor de conexión/desconexión
4 Empuñadura adicional
5 Botón de bloqueo del husillo
6 Llave macho hexagonal
7 Escala para el ángulo de inglete
8 Tornillo de mariposa para preselección del ángulo de
inglete
9 Tornillo de mariposa de tope paralelo
10 y 11 Marcas de posición para 45° y 0°
12 Tope paralelo
13 Caperuza protectora pendular
14 Cuña separadora
15 Placa base
16 Tornillo de mariposa para preselección del ángulo de
inglete
17 Caperuza protectora
18 Expulsor de virutas
Los elementos de seguridad principales son:
Carcasa móvil de protección. Este elemento cubre de forma automática la hoja de la sierra, por debajo de la
placa de apoyo, tan pronto queda libre aquélla, gracias al muelle de retorno. Permite retirar la máquina del
punto de trabajo aunque la hoja esté girando todavía sin riesgo de contactos involuntarios con la sierra.
Cuchillo divisor regulable. Cubre el borde de la hoja de corte por el lado del usuario y minimiza los riesgos de
un contacto lateral con aquélla. Asimismo, guía a la hoja de sierra y mantiene separados los bordes del corte
a medida que éste se va produciendo, evitando así las presiones del material sobre el disco y el rechazo de la
máquina hacia atrás. El cuchillo debe ajustarse, de forma que diste de los dientes del disco 2 mm como
máximo.
82
Golpes y/o cortes tanto con la propia máquina (principalmente con la hoja) como con el material a trabajar.
Los tipos de lesiones graves que producen estas máquinas son generalmente en las manos, antebrazos y
muslos.
Atrapamientos con partes móviles de la máquina.
Proyección de fragmentos o partículas (partículas, virutas, esquirlas, etc.).
Inhalación del polvo producido en las operaciones de corte.
Contactos eléctricos tanto directos como indirectos.
 Mala elección de la hoja (hoja impropia para el material a trabajar, etc.), hoja en mal estado o adaptación
defectuosa del útil. Todo ello puede dar lugar a su rotura y a la proyección de fragmentos de la misma, que
pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, y especialmente a los ojos.
 Utilización inadecuada de la máquina (dirección inadecuada del corte, soltar la máquina antes de que esté
completamente parada, etc.) que puede dar lugar a contactos involuntarios con la herramienta.
 Ausencia de carcasa móvil de protección y/o cuchillo divisor.
 Presencia de virutas y serrín sobre la máquina que pueden dar lugar al bloqueo de la carcasa en posición
abierta o a la rotura del muelle de retorno.
 Polvo procedente del material trabajado. Carencia de sistema de extracción.
 Defectos en el cable de alimentación, tomas de corriente o corte involuntario de cables.
Prevención. Para evitar accidentes con estas máquinas:
 Vestir indumentaria adecuada (que no pueda ser atrapada por la máquina o engancharse con las piezas a
cortar) y evitar portar accesorios que puedan engancharse a sus partes móviles.
 Comprobar siempre el estado de la máquina antes de usarla (protecciones, aislamiento, útiles, etc.)
 Antes de poner la sierra en marcha comprobar que la pieza a cortar está firmemente sujeta a un dispositivo
de sujeción que garantice suficiente estabilidad (sargentos, tornillos de fijación, etc.) y que se han retirado de
la zona de trabajo las herramientas, materiales sueltos, etc. Comprobar que la hoja es adecuada al tipo de
material que se va a cortar y que está afilada y limpia.
 Durante la operación de corte, se debe sujetar la máquina firmemente, pero no forzarla.
 Todas las operaciones de comprobación, ajuste y mantenimiento (sujetar y soltar hojas, sujetar y retirar
piezas, limpiar, eliminar las virutas, comprobar medidas, ajustar protecciones, etc.), deben realizarse con la
sierra parada y desconectada de la corriente.
 Siempre que se tenga que abandonar la sierra, deberá pararse, desconectándola de la corriente.
 Una vez que se termina la tarea, se debe limpiar la máquina y almacenarla en un armario o lugar adecuado.
 Por último, no conviene olvidar las precauciones comunes a todos los aparatos eléctricos (comprobar
periódicamente su aislamiento y el estado del cable de alimentación, conectarlo a una toma compatible con
la clavija, no tirar del cable, no dejarlos cerca de fuentes de humedad o calor, etc.).
 GAFAS DE SEGURIDAD.
 GUANTES ANTICORTE si la manipulación del material a trabajar puede dar lugar a cortes.
 OREJERAS de protección contra el ruido, si así lo especifican las instrucciones del fabricante.
83
MARTILLO PERCUTOR
Entre las máquinas portátiles de percusión, una de las más comunes es el martillo percutor en sus dos versiones
eléctrica y neumática. Es usado en gran número de trabajos, como picado de terrenos, demoliciones, perforaciones,
etc. Existen herramientas apropiadas para diferentes tipos de trabajo y material.
➔ Factores de riesgo más habituales:

 Proyección de fragmentos o partículas (útil, esquirlas, cascotes de material, etc.).
 Golpes y/o cortes tanto con la propia máquina como con el material a trabajar.
 Vibraciones que pueden dar lugar a lesiones osteoarticulares.
 Ruido.
 Quemaduras por contacto con el útil de trabajo.
 Inhalación del polvo producido en las operaciones.
 Contactos eléctricos en caso de martillos percutores eléctricos (o si se perfora accidentalmente una
conducción).
 Explosiones en caso de martillos neumáticos (o si se perfora accidentalmente una conducción).

 Mala elección útil, útil en mal estado o adaptación defectuosa del útil. Todo ello podría dar lugar a al rechazo
y proyección del útil o incluso de la máquina.
 Utilización inadecuada de la máquina (usos diferentes a los previstos por el fabricante, soltar la máquina
antes de que esté completamente parada, etc.) que puede dar lugar a contactos involuntarios con la
herramienta.
 Polvo procedente del material trabajado o carencia de un sistema de extracción.
 Defectos en el cable de alimentación, tomas de corriente inadecuadas o corte involuntario de conducciones
eléctricas.
 Movimiento incontrolado de la manguera y del martillo y estallido de la manguera en el caso de los martillos
percutores neumáticos.
 Perforado accidental de canalizaciones.
➔ Prevención:
Para garantizar la seguridad es necesario respetar en todo momento las recomendaciones de seguridad hechas por el
fabricante en el manual y verificar diariamente que es martillo no presenta daños estructurales evidentes, fugas de
aceite, y que las empuñaduras están limpias. Además, si dispone de silenciador de escape de aire, comprobar que se
encuentra en buen estado. Si se detecta cualquier anomalía no debe utilizarse.
Antes de comenzar el trabajo de debe:

 Alejar a cualquier persona del el radio de acción del martillo.
 Verificar que el conductor eléctrico o la manguera neumática y sus conexiones no presentan daños o
desgastes excesivos y que el dispositivo portaherramientas funciona correctamente.
84
 Antes de conectar el martillo al compresor, comprobar que la presión de trabajo y
el caudal de aire sean compatibles con las especificaciones técnicas del martillo
neumático. Además, la válvula del compresor debe estar cerrada y la manguera
correctamente acoplada.
 Antes de accionar el martillo, verificar que la herramienta montada está
correctamente fijada en el dispositivo porta-herramienta, limpia, engrasada, afilada
y es adecuada al trabajo a realizar (picar, perforar o demoler) y al material sobre el
que se va a trabajar.
Al comenzar el trabajo:
 Abrir en primer lugar levemente la válvula de salida de aire del compresor sujetando al mismo tiempo la
manguera neumática.
Durante el trabajo:
 Manejar el martillo agarrándolo con las dos manos a la altura de la cintura- pecho, adoptando una postura de
equilibrio con ambos pies alejados del útil.
 No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. Los esfuerzos se deben realizar únicamente en el
sentido del eje del martillo.
 No hacer funcionar el martillo en vacío.
 No levantar el martillo del punto de trabajo hasta que se haya detenido completamente.
 No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca. No abandonar el martillo con la manguera cargada con
aire a presión.
 Manejar el martillo evitando tensar la manguera o conducción, sin dar tirones bruscos a la misma. Evitar que
las mangueras puedan ser origen de caídas, o pisadas por máquinas móviles. Mantener las mangueras lo más
estiradas posible, evitando la formación de curvas pronunciadas y alejadas del calor, aristas vivas o
elementos móviles. No depositar materiales sobre ellas.
 No doblar las mangueras para cortar el aire.
 Colocar o cambiar la herramienta con la salida de aire del compresor cerrada y sin presión en la manguera.
 No tocar la herramienta durante el trabajo ni inmediatamente después.
 Comprobar cada 2 horas aproximadamente que el depósito de lubricante del martillo esté lleno.
 Evitar usar el martillo de forma continuada durante largos periodos de tiempo.
 Organizar la tarea teniendo en cuenta los elevados niveles de vibración emitidos por el martillo. Es
recomendable establecer periodos de descanso.
 Para reducir la transmisión de vibraciones, no apoyar sobre el martillo otra parte del cuerpo distinta de las
manos, como el abdomen.
 Cuando se trabaje en ambientes fríos, es recomendable el uso de guantes para mantener las manos lo más
calientes posible, ya que reducirá el efecto de las vibraciones.
 Guardar el martillo y la manguera en un lugar limpio, seco, y protegido de las inclemencias del tiempo y del
uso de personas no autorizadas.
 Ante el riesgo de proyección de fragmentos del material sobre el que se acciona el martillo neumático, deben
disponerse pantallas que protejan a las personas y puestos de trabajo del entorno.
➔ Equipos de protección individual

Los equipos de protección individual de uso obligatorio cuando se trabaja con martillos percutores son los siguientes:
CASCO DE SEGURIDAD.
GAFAS DE SEGURIDAD.
GUANTES ANTICORTE para evitar cortes por la proyección de objetos con aristas vivas, y para reducir la transmisión
de vibraciones.
MÁSCARILLA AUTOFILTRANTE contra partículas si se utiliza la máquina en lugares cerrados o con poca ventilación.
OREJERAS de protección contra el ruido, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
85
SOLDADOR ELÉCTRICO
TIPO LAPICERO
Consiste en una resistencia eléctrica que suministra calor a una punta (plana o fina) fabricada con capas superpuestas
de distintos metales. La potencia máxima del soldador deberá estar comprendida entre 20 y 40 vatios para obtener
una buena soldadura. Existen en el mercado puntas de larga duración, estas se deben limpiar con cuidado, no
limarlas ni lijarlas, pues se eliminarían las capas de protección. Para completar el equipo de soldadura debemos
contar con un soporte para el soldador, hilo de estaño con alma de resina, alicates de punta plana y alicate de corte.
La soldadura con estaño consiste en unir dos fragmentos de metal (habitualmente cobre, latón o hierro) por medio
de un metal de aportación (habitualmente estaño) con el fin de procurar una continuidad eléctrica. La soldadura
debe cumplir una serie de normas con el fin de conseguir una unión eléctrica óptima (mínima resistencia y
continuidad eléctrica). Un factor fundamental es la calidad del estaño: éste debe tener una mezcla 60-40, es decir,
una aleación de 60% de estaño (p. fusión 232ºC) y 40% de plomo (p. fusión 327ºC); una aleación de estos dos metales
funde a una temperatura mucho menor, concretamente 190ºC. Otro factor decisivo es la limpieza: para realizar una
buena soldadura, los metales que se van a soldar deberán estar limpios de suciedad, grasa, óxido, etc. Para su
limpieza existen diversos métodos, pero el más cómodo y limpio es el del estaño con alma de resina; se trata de un
hilo de estaño suministrado en carretes, en cuyo interior se ha dispuesto uno o varios hilos de resina; esta resina, al
fundirse con el calor del soldador, será la encargada de desoxidar y desengrasar los metales.
 Comprueba que el soldador ha adquirido la temperatura adecuada acercando el hilo de estaño a la punta: si
se funde con facilidad el soldador está preparado.
 Prepara los elementos que quieres soldar.
 Acerca la punta del soldador a la unión de ambas piezas, con el fin de caldearlas; mantenlo así durante unos
segundos. Es conveniente que la punta del soldador tenga un poco de estaño, pues se facilita la transmisión
del calor.
 Acerca el hilo de estaño a la zona de contacto del soldador con las piezas que vas a soldar, comprueba que el
estaño se funde y se reparte uniformemente por las zonas caldeadas.
 Cuando creas que es suficiente el estaño aportado, retíralo, manteniendo el soldador unos segundos. Retira
el soldador sin mover las piezas soldadas. Maten las piezas inmovilizadas hasta que el estaño se enfríe y
solidifique. No soples la soldadura, ya que obtendrías una soldadura defectuosa denominada soldadura fría.
 Comprueba que la soldadura queda brillante, sin poros y cóncava. En caso contrario, limpia de estaño las
piezas y vuelve a comenzar el proceso
 Comprueba que en el soldador no existe ninguna zona activa no aislada (cable pelado, carcasa exterior
suelta, etc.). No trabajes con las manos mojadas.
 No dejes en cualquier sitio el soldador caliente, utiliza siempre el soporte. Esta herramienta no es peligrosa,
aunque alcanza altas temperaturas, debes observar ciertas precauciones para evitar quemaduras. Deja
enfriar el soldador antes de guardarlo
86
TERMOENCOLADORA
✔La cola termofusible es un material plástico que funde fácilmente
y que, al solidificarse de nuevo, actúa como aglutinante entre los
materiales que se pretenden unir.
✔ Existen muchos modelos de dosificadores de cola termofusible,

los cuales tienen forma de pistola.
✔ La termoencoladora, disponen de una cuerpo de calentamiento

en forma de tubo y una cámara alargada con dos extremos: uno con
una boca circular para la entrada de las barras de la cola y un
segundo extremo en forma de embudo metálico por el que se aplica
dicha cola. La pistola dispone de elementos para empujar la barra de
silicona a medida que se presiona un gatillo.
✔ Introducir la barra de adhesivo por la parte posterior de la pistola antes de enchufarla a la corriente. Presionar el
gatillo varias veces hasta que la barrita quede firmemente sujeta en la pistola.
✔ Emplear el soporte de sobremesa para colocar la pistola verticalmente (si se apoya lateralmente podría dañarse la
pistola).
✔ Enchufar la pistola a a la red eléctrica y dejarla calentar durante unos minutos (sobre un cartón o similar) para que
la temperatura alcance la temperatura de trabajo (aprox. 180ºC).
✔ Cuando se observe fundir la cola a través de la boquilla apretar suavemente el gatillo para aplicar dicha cola.
Cuanto más se pulsa el gatillo, más cola sale por la boquilla. Cuando la cola deja de salir soltar el gatillo para que
recupere su posición original y, si se precisa de más cola volver a apretar. Cuando al apretar el gatillo ya no sale cola,
se introduce una nueva barra.
✔ Aplicada la cola, presionar las piezas a unir, y en unos segundos estarán pegadas.
✔ Poner a calentar/enfriar la pistola termofusible en un lugar adecuado, usando el soporte de sobremesa y

apoyando la pistola sobre un cartón o similar (para no manchar el lugar de trabajo con las gotitas de silicona
derretido).
✔ No abandonar el lugar de trabajo dejando la pistola termofusible conectada.
✔ No sacar la barra de silicona de la herramienta mientras esté caliente.
✔ Manejar la herramienta con cuidado para no quemarse ya que ésta alcanza temperaturas elevadas. Cuidado con
poner en contacto la cola que sale de la pistola con la piel ya que esta sale muy caliente. Hay riesgo de quemaduras
importantes.
✔ No empujar la barra de silicona con ningún elemento y menos introducir un elemento metálico (destornillador,
punzón...) en el interior de la pistola, riesgo de electrocución.
87
POLIMETRO
El multímetro ó polímetro es un instrumento de medición, con el podemos obtener o medir diferentes magnitudes
eléctricas (para ondas senoidales) entre las más comunes encontramos: Voltaje, Corriente y Resistencia, en DC o AC y
otras de no menor importancia esta la medición de continuidad, diodos, transistores y temperatura.Las partes de un
multímetro digital son:
 La pantalla que es donde nos muestra

el valor de la medición.
 Selector que sirve para elegir el tipo
de medición a realizar, que manejan
diferentes escalas que pueden ser
DCV, ACV, DCA y Ω.
 Conectores de entrada jacks que
pueden ser A, mA, COM, y V.
 2 puntas o cables para los conectores
jack que son uno de color rojo y el
otro de color negro siempre debe ir
conectado al conector jack llamado
COM.
 VOLTAJE: El voltaje es el impulso o fuerza que necesita un aparato o carga eléctrica para que pueda fluir por
el conductor (cable) de un circuito eléctrico cerrado.
 CORRIENTE: Es el flujo de cargas eléctricas o electrones a través de un conductor o circuito cerrado.
 RESISTENCIA: Oposición o barrera al paso de la corriente o cargas eléctricas.
 CAPACITANCIA: Capacidad de un cuerpo o dispositivo para almacenar cargas eléctricas.
 FRECUENCIA: El número de veces que puede suceder un evento o señal en forma de onda.
 PRUEBA DE DIODOS: Esta opción nos permite saber si el diodo está en buenas condiciones para su uso.
 PRUEBAS DE TRANSISTORES: Esta opción nos permite saber si el transistor está en buenas condiciones y la
configuración de sus patitas o pines (base, emisor, colector) (PNP, NPN).
 BOTON DE SEÑAL LOGICA: Esta opción nos permite verificar si es un pulso alto (1) (5V) o un pulso bajo (0)
(0V), en electrónica digital.
 CONTINUIDAD AUDIBLE: Esta opción nos permite saber si el conductor o cable se encuentra en buen estado
para su uso en estado de conductor.
 TEMPERATURA: Esta opción nos permite saber la temperatura de los productos electrónicos, eléctricos.
 LCD: Pantalla para visualizar las mediciones
 No intentar ajustar ni reparar el medidor quitando la tapa trasera con tensión presente.
 Antes de abrir el medidor, desconectar siempre las puntas de prueba del circuito
 Para evitar una medición incorrecta, cambiar la pila cuando sea necesario
 Para evitar riesgo de incendio, cambia siempre el fusible por uno equivalente
 No usar productos abrasivos para limpiar el multímetro. Usar un paño húmedo y un detergente suave
 Si se guarda el medidor durante un largo periodo de tiempo, quitar la batería para así evitar posibles daños
 Ponga el interruptor en la posición “OFF” cuando no se esté usando el multímetro.
88
 No mida tensiones superiores a los indicados

 Antes de cambiar de escala/función, desconecte las puntas de prueba.
 Nunca mida resistencia, temperatura, transistores, diodos y continuidad en circuitos bajo tensión.
 Nunca use el medidor en ambientes explosivos, vapor o mucho polvo.
 No guarde el medidor en lugares expuestos al sol, humedad o condensación.
89

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2017

Juan Carlos Jiménez Pavón

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS UTILLAJE

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

✔ La primera división de la regla siempre coincide con uno de sus extremos.

✔ La función principal del nivel es la comprobación de la horizontalidad y la verticalidad de un plano.

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

Granete hexagonal Granete autopercutor

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

✔Para rellenar la bota de azulina utilizar mascarilla

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

✔Como elementos de comprobación se usan principalmente el compás de espesor y el de interior.

✔Manejar con mucho cuidado ya que es un elemento punzante

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

✔El punzón debe ser recto y sin cabeza de hongo.

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

✔ No abandonar la llave en el lugar de trabajo, para evitar caídas.

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

✔ Ha de vigilarse que el sargento no se afloje durante el trabajo.

✔ Se utiliza para inmovilizar y sujetar piezas sobre las que se trabaja.

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

Existen distintos tipos de tenazas:

Encofrador Carpintero Alicatado

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

✔No emplearlos con las mandíbulas desgastadas o sueltas.

✔Sujetar con firmeza las tenazas.

Llave sueca a 45º

Llave sueca a 90º

Llave sueca bocas de plástico

Llave sueca bocas rectas

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

El martillo se debe empuñar desde el extremo Se debe procurar golpear sobre

En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

 Usar siempre gafas y otros materiales de seguridad de acuerdo a la tarea a realizar.

Equipos de protección individual

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

Equipos de protección individual Prevención: Herramienta

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

Sus partes principales son:

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

✔Evitar trabajar con corriente eléctrica.

Equipos de protección individual

➔ NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

 Debe elegirse un cuchillo adecuado, en función del tipo de corte a realizar.