Cianotipia: una forma de dar rienda suelta a la estética de tus fotografías

Apuntes por Dulce Delía

La cianotipia es una de las técnicas fotográficas más antiguas que existen: su surgimiento data
aproximadamente de 1842, en Inglaterra, y su autoría se le debe al matemático y astrónomo
inglés John Herschel. Pero sus primeras aplicaciones se reconocen gracias al trabajo de la
botánica inglesa Anna Atkins, quien publicara “Photographs of British Algae: Cyanotype
Impressions” en 1843, un libro sobre las especies de algas de su país, ilustrado exclusivamente
con cianotipos de dichas especies. Este libro es reconocido según la Historia de la Fotografía
como el primer libro de fotografías, y Anna Atkins, por este trabajo, como la primera mujer
fotógrafa.

La imagen que produce la cianotipia es de un color conocido como “azul de Prusia”, gracias a la
oxidación de las sales de hierro que utiliza, en conjunción con la acción de la radiación
ultravioleta, el agua y el aire.

Las sales de hierro que actúan en la emulsión de la cianotipia, son:

- Ferricianuro de Potasio (125g. por litro de agua destilada, o entre 100 y 150g.) (el FCP se
diluye con agua caliente).

- Citrato férrico amoniacal (250g. por litro de agua destilada) (el CFA se diluye en agua fría).

Estos químicos pueden conseguirse en droguerías como Van Rossum, o vendedores

particulares de las sales ya diluidas, como Artchemie o Dulce Delía.

PROCEDIMIENTO DE LA CIANOTIPIA – PASO A PASO

Una vez diluidas en agua (cada una en su propia proporción) estas sales se mezclan EN IGUAL
CANTIDAD dentro de un recipiente donde quepa el pincel que voy a usar. TENER CUIDADO DE
NO CONTAMINAR EL INTERIOR DE LOS FRASCOS DONDE SE GUARDA CADA QUÍMICO (CADA
SAL DE HIERRO).

Con dicho pincel (previamente mojado con agua de la canilla y bien escurrido) se aplica la
mezcla sobre algún soporte poroso, como ser papel, madera, lienzo, arcilla, entre otras (solo es
cuestión de probar qué soportes absorben de modo correcto la emulsión). (Este paso debe
realizarse en una habitación con luz tenue artificial) (El proceso de emulsionado debe
realizarse de manera rápida pero suave, para no agredir la superficie del soporte que al ir
humedeciéndose va quedando más frágil a las pinceladas)

El soporte ya emulsionado, se deja secar por completo. Una vez seco, se le pone encima una
filmina con una imagen en negativo, o un objeto plano, y este conjunto de lo aprieta bien
entre dos vidrios, o una madera por debajo y un vidrio por encima. Si hubiera broches que
pudieran prensar este dispositivo, mucho mejor, para que no se corran el papel emulsionado y
la filmina o el objeto plano.
A continuación, se lo puede exponer al sol o dentro de una caja insoladora con luz UV, con la
cara de la emulsión apuntando hacia el sol. El sol irá cambiando el color de la emulsión que
queda al descubierto, pero no alterará las zonas que estén cubiertas por el objeto o por los
tonos negros de la filmina. De esta manera se irá formando una imagen que luego habrá que
fijar.

Tras un tiempo necesario (a sol despejado y mediodía, serán entre 5 y 10 minutos, según el
índice UV del día, y según la época del año), se retira el dispositivo y se lo lleva de vuelta a la
habitación con luz tenue, donde se desarmará y teniendo solamente el soporte emulsionado,
se lo llevará debajo de una canilla y se lo lavará de ambos lados con un chorro suave, hasta que
no despida más emulsión. Es en este paso cuando se observará cómo va apareciendo la
imagen. Cuanto más fino sea el papel que se haya usado, más riesgo se corre de que se rompa
al mojarse, por lo que hay realizar este paso con mucho cuidado al manipular el soporte.

Cuando tengamos cierta seguridad de que lavamos bien nuestro cianotipo, lo pegamos en un
cerámico de la pared, o en vidrio de una ventana, y de esta manera se irá escurriendo y
secando. El color final podremos apreciarlo una vez seco el soporte, ya que antes presentará
un azul menos intenso.

Si nuestro cianotipo quedó de un azul claro, significa que le faltó tiempo al sol, ya que el rol del
sol será ir alterando la emulsión, y la forma en que se altera consiste en que la imagen final sea
de un tono denso y de un azul oscuro e intenso.

Por el contrario, si nuestro cianotipo quedó demasiado oscuro, es que el tiempo al sol fue
demasiado. Solo será cuestión de probar otra vez hasta dar con el tiempo justo.

Pero no olvidemos que la densidad final de un cianotipo, no depende solo del tiempo de
exposición a la radiación UV, sino también de la cantidad de líquido que se aplique al soporte
en el paso del emulsionado. Mientras más sea, conseguiremos un azul más denso y oscuro e
intenso (pero ojo de no pasarse, ya que si es demasiado podemos agredir la superficie del
soporte por haberla embebido demasiado, y además tardará más en secarse y podemos
desperdiciar químico). Mientras más escurrido esté el pincel con que recogimos químico, el
azul del resultado final será más pálido. El consejo es mojar el pincel en el químico, escurrirlo
bastante, e ir aplicándolo con sucesivas capas de manera rápida y suave.

CONFECCIÓN DE NEGATIVOS A PARTIR DE IMÁGENES DIGITALES – PASO A PASO

Podemos hacer cianotipos a partir de fotos digitales o digitalizadas, imprimiéndolas sobre una
filmina para impresoras láser o sobre una filmina para impresoras a chorro de tinta, luego de
haberla editado de determinada manera. En caso de no contar con una impresora en casa,
podemos llevar nuestro archivo digital a alguna gráfica que imprima en buena calidad. Los
pasos a seguir pueden resumirse en pasar a blanco y negro, aumentar el contraste, e invertir
los tonos. ¿Cómo logramos esto?

- Primer paso: Abrir el archivo de la foto que se quiera hacer en cianotipia, en algún programa
de edición de imágenes como PhotoShop o PhotoScape. Tratar de que este archivo presente
buena resolución como para imprimirlo en una filmina de tamaño A4, es decir, que podamos
agrandar la imagen hasta el tamaño de una hoja A4 sin que se pixele.

- Segundo paso: Para pasar la imagen a blanco y negro, hay muchas maneras de hacerlo. Elijo
la que me resulte más útil. Algunas de ellas:

- Imagen/Ajustes/Tono-Saturación: bajo a “-100” la saturación.

- Imagen/Ajustes/Blanco y negro: juego con los niveles de cada color para generar
distintos contrastes.

- Imagen/Ajustes/Mapa de degradado: selecciono la opción de escala de grises.

- Imagen/Modo/Escala de grises.

- Tercer paso: Aumentar un poco el contraste general de la imagen. Esto se puede hacer a
través de:

- Imagen/Ajustes/Brillo y contraste: aumento el nivel de contraste.

- Imagen/Ajustes/Niveles: acorto la distancia entre los extremos de la barra de niveles

(arrastrando un poco el mojón blanco y el mojón negro, ambos hacia el centro del histograma,
donde están los grises).

- Imagen/Ajustes/Curvas. Genero la forma de una letra “s” en la curva de mi imagen,

procurando que al generarla el contraste general aumente, es decir, que los grises casi negros
sean negros, y que los grises casi blancos sean blancos. Aquí un artículo útil para el manejo de
los niveles y de las curvas en PhotoShop: https://www.dzoom.org.es/todo-lo-que-necesitas-
conocer-sobre-curvas-y-niveles-en-photoshop/

- Cuarto paso: Pasar la imagen a negativo, invirtiendo sus tonos: Imagen/Ajustes/Invertir.

- Quinto paso: Guardar el resultado como un archivo nuevo.

- Sexto paso: Imprimirlo en filmina o mandarlo a imprimir. Se puede imprimir con impresoras
láser o inkjet, con la filmina correspondiente para uno u otro tipo. Lo ideal sería conseguir una
impresión lo más prolija posible, sin irregularidades como banding o texturas no deseadas en
la tinta de la impresión.

PROCESO DE VIRADO AL TÉ – PASO A PASO

Hay veces en que querremos pasar del azul de nuestros cianotipos a otro color. Podemos
obtener distintas variedades de marrón con el siguiente procedimiento.

- Preparo una taza de té común pero en lugar de poner un saquito, pongo 5 saquitos. Dejo
enfriar. En un recipiente donde quepan cómodamente los cianotipos a virar, pongo el té
concentrado y lo diluyo un poco con agua.
- Por otro lado, preparo otro recipiente donde quepan cómodamente los cianotipos a virar: lo
lleno con agua y le agrego un chorro de lavandina (cuanto más diluida esté la lavandina, más
tardará en decolorarse el azul).

- Agarro un cianotipo ya seco y terminado, y lo sumerjo en el recipiente que contiene agua y

lavandina. Dejo que la lavandina diluida actúe: luego de unos minutos podré observar que el
azul se fue decolorando. Cuando esté decolorado del todo (aparecerá como un amarillo casi
blanco), lo retiro del recipiente.

- Bajo el chorro suave de una canilla, enjuago el cianotipo decolorado. CON MUCHO CUIDADO
EN LA MANIPULACIÓN YA QUE SI ES PAPEL, ESTARÁ MUY EMBEBIDO Y POR LO TANTO FRÁGIL.
Lo enjuago un buen rato para que se vaya la lavandina y deje de actuar.

- En el recipiente que contiene té común bien concentrado y agua (la cantidad de agua
necesaria para llenar el recipiente), sumerjo CON CUIDADO el cianotipo decolorado. Es
importante que la mezcla contenida en este recipiente esté fría, para correr menos riesgo de
dañar el cianotipo decolorado que se encuentra SÚPER FRÁGIL.

- Dejo reposar ahí dentro el cianotipo decolorado. Sucederá que el tanino del té se irá
depositando en las zonas del cianotipo que antes eran azules. De vez en cuando puedo
levantar un poquito un lado del recipiente para que se remueva el agua. Cuanto más
concentrado esté el té que hicimos (esto dependerá de la cantidad de saquitos que hayamos
usado), más rápido virará el cianotipo. Por el contrario, si usamos pocos saquitos o si ya
viramos previamente muchos cianotipos con esta mezcla, tardará más en depositarse la
cantidad suficiente de tanino e incluso obtendremos un marrón más suave y menos oscuro.

- Luego de unos minutos, cuando veo que mi cianotipo presenta la densidad de marrón que
parece la correcta, lo retiro, con cuidado, y nuevamente enjuago bajo la canilla, con un chorro
suave.

- Dejo secar pegando el cianotipo a una pared de cerámicos o a un vidrio de una ventana.

PARA VER MÁS TRABAJOS EN CIANOTIPIA

- Anna Atkins

- Marcos Mangani

- Robert Rauschenberg

- Carrie Witherell

- Linda McCartney