BATERÍAS TIPOS Y CARACTERISTICAS

UNIDADES en Electricidad
 SIGLAS en una batería
o » Capacidad
o » Régimen o Tiempo de descarga
o » Ciclos de carga y descarga
 MÁXIMA CORRIENTE de carga/descarga
 TIPOS de baterías auxiliares
o » Baterías monoblock
o » Baterías estacionarias
o » Baterías LiFePo4
 CÁLCULO de nuestra batería auxiliar en furgoneta camper
o » Condiciones para el cálculo
 1. Consumo diario aproximado
 2. Profundidades de descarga < 50%
 3. Autonomía para 2 y 3 días
o » Conclusiones finales
 PELIGROS de conectar BATERÍAS en PARALELO
 ¿Cómo SABER la CARGA de una batería?
 ¿Cómo SABER si nuestra BATERÍA está ESTROPEADA?
 CARGA de batería con ALTERNADOR
o » ¿Cómo funciona el alternador de la furgoneta?
o » Etapas de carga de una batería
 » Etapa de carga BULK
 » Etapa de carga ABSORCIÓN
 » Etapa de carga FLOTACIÓN
 » Etapa de ECUALIZACIÓN
 El MEJOR SISTEMA para CARGAR la batería auxiliar
 Instalar un BOOSTER para regular la carga
 MONTAJE de la batería auxiliar para furgoneta camper
o 1. Montaje batería auxiliar con RELÉ
  » Relé no automático
 » Relé automático
o 2. Montaje batería auxiliar con BOOSTER
o 3. Montaje batería auxiliar con BOSTER y PLACA SOLAR
o » CONSIDERACIONES finales

UNIDADES en Electricidad
Antes de comenzar, vamos a ver las unidades fundamentales de electricidad que intervienen en las baterías:

 Tensión/Voltaje: Es la diferencia de potencial entre dos puntos. Se mide en voltios (V) y en nuestro caso, por lo
general, serán 12V.
 Intensidad/Corriente: Es el flujo de electrones y se mide en amperios (A).
 Capacidad: Es una unidad de carga electrónica. Se representa en amperios-hora (Ah).
 Potencia: Es la intensidad por el voltaje (P=VxI). Se expresa en vatios (W).

Para verlo más claro vamos a imaginar que una batería es un depósito de agua.

La tensión o voltaje sería la altura que tiene el agua (electrones) dentro del depósito. La intensidad o
corriente sería el caudal de agua (electrones) de llenado o vaciado. Y la capacidad serían los litros de agua que
hay en el depósito.

Así podemos decir: Contra mayor sea el caudal con el que se vacía el
depósito, más rápido nos quedaremos sin agua y su altura bajará con
mayor velocidad (contra mayor sea el consumo que le ponemos a la
batería, más rápido perderá su carga y su tensión bajará con mayor
velocidad).
SIGLAS en una batería
A la hora de comparar una batería, en la etiqueta, encontramos diferentes siglas que nos aportan mucha
información de sus propiedades y características. Tenemos que saber el significado de cada una de ellas, ya que
en ello puede condicionar el correcto o incorrecto funcionamiento de la batería.

En todo éste artículo vamos a usar de ejemplo la batería U-Power AGM de 160Ah C100:

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Cualquier duda llamar al 854803624 Wccsolar.

También te dejamos para que puedas DESCARGAS la HOJA de CARACTERÍSTICAS, que la iremos utilizando
según vaya avanzando el artículo.

» Capacidad
La capacidad de una batería se expresa en amperios hora (Ah). Si tenemos una batería con una capacidad de
100Ah y le aplicamos un consumo constante de 10A, esta tardará 10 horas en descargarse por completo.
» Régimen o Tiempo de descarga
Junto a la capacidad encontramos otro número o números precedidos por una “C”. Este valor nos indica el tiempo
de descarga, expresado en horas, para que una batería entregue toda su energía a un régimen constante de
descarga.

Pongamos como ejemplo nuestra batería U-Power AGM de 160Ah C100. El régimen de descarga C100 nos indica
que, si le aplicamos un consumo constante durante 100 horas, la batería será capaz de suministrarnos 160Ah.

A priori parece un dato que no tiene mucho interés, pero es muy importante tenerlo en cuenta. En una
batería, cuanto mayor es el tiempo de descarga, más energía es capaz de entregar (más Ah).

Para verlo mejor, vayamos a las especificaciones de nuestra batería auxiliar que colocaremos en la furgoneta
camper. El fabricante nos dice que nuestra batería es de 160Ah a un régimen de C100, pero su capacidad baja
a 130Ah en un régimen de C10 (si descargamos su totalidad en 10 horas). Si la carga que ponemos es muy
grande y llevamos nuestra batería a C1 (descarga completa en 1 hora) su capacidad será de 85Ah. Como podemos
ver, cuanto más rápido descargamos la batería menos energía no entregará esta.

Pongamos un ejemplo: tenemos dos vehículos iguales con los mismos

litros de gasolina. Uno va a 100km/h y el otro a 200km/h. Está claro que
el segundo vehículo gastará antes el depósito de gasolina, pero el
primero hará muchos más kilómetros.
Aunque el fabricante nos dé la capacidad nominal de la batería en C10 o C20, para una instalación eléctrica en
una furgoneta nos interesa más conocer la capacidad nominal en C100, ya que este régimen de descarga será
más cercano a nuestra aplicación.

Habrá momentos que encendamos la calefacción o el inversor y el régimen de descarga sea C10, pero otras
veces tendremos solo conectados los leds y éste régimen se acerque al C200. Es por ello que nuestra media
será sobre C100.

» Ciclos de carga y descarga

Otro dato que debemos conocer son los ciclos de carga y descarga, comúnmente conocido como Depth of
Discharge (D.O.D.). Se considera un ciclo el proceso de descarga de la batería y la consiguiente carga.

Estos ciclos dependen de la profundidad de descarga, por lo que, cuanto más profunda sea la descarga menos
ciclos de vida tendrá nuestra batería. Esto se ve muy bien en el gráfico de descarga que muy pocos fabricantes
entregan (por desgracia):
 En el gráfico anterior tenemos una curva D.O.D. de una batería a un régimen de descarga C20. Nos dice lo
siguiente:

 3.300 ciclos para profundidades de descarga del 20%.

 1.150 ciclos para profundidades de descarga del 50%.
 675 ciclos para profundidades de descarga del 80%.

Con esto llegamos a la conclusión de que nuestra batería tendrá más vida (ciclos de carga/descarga) cuanto
menor sea la profundidad de descarga.

Muchos de los fabricantes no nos adjuntan las curvas D.O.D. de las baterías. Lo que sí nos suelen dar es un dato
genérico. En el caso de nuestra batería de ejemplo U-Power AGM de 160Ah C100, nos dice tiene más de 500
ciclos al 75% de profundidad de descarga.

Se recomienda no superar una profundidad de descarga del 50% para alargar al máximo la vida de nuestras
baterías. Lo ideal sería no sobrepasar descargas del 30%, pero para nuestros cálculos utilizaremos el 50%. Éste
es un dato que debemos tener en cuenta a la hora de calcular la batería que necesitamos.

MÁXIMA CORRIENTE de carga/descarga

Se puede pensar que cuanta más corriente entreguemos a una batería, antes se cargará. Pero esto no es así.

Los fabricantes nos recomiendan no cargar/descargar la batería excediendo el 10% la capacidad de la batería
expresada en C10. Así mismo jamás debemos sobrepasar el 20% de la batería en C10. Esto puede conllevar a
la muerte de nuestra batería.
 En nuestro ejemplo de la batería U-Power AGM de 160Ah C100, es recomendable no exceder los 13 amperios de
corriente durante la carga/descarga (10% de 130Ah C10). Y nunca llegar a los 26 amperios de carga/descarga
(20% de 130Ah C10).

TIPOS de baterías auxiliares

Hay muchos tipos de baterías, pero cada una tiene unas características especiales. Veamos una a una para saber
cuál es la mejor elección de batería auxiliar para furgonetas camper.

» Baterías monoblock
Son las baterías que todos conocemos. Están constituidas por celdas de 2V formando un bloque, como su nombre
indica, que sería nuestra batería. Normalmente suelen ser de 6V (3 celdas) y 12V (6 celdas).

 Baterías monoblock plomo-ácido abiertas: Sus celdas están formadas por placas de plomo inundadas por
electrolito. Cada celda viene tapada con un tapón que evita su derrame. Es necesario su mantenimiento, ya que
cada cierto tiempo habrá que rellenar de agua destilada para reposicionar el electrolito debido a su evaporación
durante las cargas. Su esperanza de vida suele ser de 2 a 4 años (unos 500 ciclos). Son utilizadas normalmente
para los arranques de vehículos donde no suele haber descargas profundas.
 Baterías monoblock plomo-ácido de ciclo profundo: Los materiales con los que están fabricadas estas
baterías hace que soporten bien las descargas profundas (por debajo del 50%). Como con las anteriores,
también es necesario su mantenimiento y rellenar las celdas con agua destilada. Su esperanza de vida ronda los
7-10 años. Estas baterías son las más indicadas para instalaciones solares ya que las podemos encontrar
hasta 1100Ah de capacidad.
 Baterías monoblock AGM: En las baterías AGM el electrolito es absorbido por una malla de fibra de vidrio, lo
que les da la particularidad de poder tumbadas sin que se derrame el electrolito. Estas baterías están selladas
por lo que no es necesario su mantenimiento. Albergan una válvula para prevenir explosiones por la
sobrepresión de los gases en su interior. Tienen muy buena respuesta a las descargas profundas. Su esperanza
de vida suele ser de 4 o 5 años (unos 800 ciclos de vida). Debido a su relación coste-precio y la buena respuesta
a las descargas profundas, son ideales para utilizar como batería auxiliar en nuestra furgoneta camper y
autocaravana.
 Baterías monoblock GEL: Parecidas a las baterías AGM, lo único que cambia es que el electrolito se presenta
en forma de gel y son más caras. Al estar selladas no necesitan de mantenimiento y también disponen de una
válvula para evacuar los gases. Se pueden colocar tumbadas sin posibilidad de derramar líquido. La tensión de
carga es menor que en las otras baterías. La tensión de salida de la batería es más estable frente a la
temperatura. Su vida suele rondar los 800 ciclos. También son ideales para usar en furgoneta camper y
autocaravana como batería auxiliar.
 En nuestra TIENDA CAMPER encontrarás una selección de BATERÍAS MONOBLOCK y ACCESORIOS para tu
furgoneta y autocaravana.

BATERÍAS y ACCESORIOS

» Baterías estaci onarias

A diferencia de las baterías monoblock, estas baterías están compuestas por módulos de 2V conectados en serie
hasta obtener la tensión de trabajo necesaria. Estas baterías son ideales para aplicaciones solares, ya que se
han sido diseñadas para instalaciones estacionarias, sin movimiento, con consumos medio-altos y picos de
corriente moderados. Podemos encontrar dos tipos: baterías estacionarias plomo-ácido abiertas y baterías
estacionarias de Gel.

como las baterías estacionarias no se utilizan en camperizaciones de furgonetas y autocaravanas, no nos

adentraremos más en ellas.

» Baterías LiFePo4
Llegamos, a nuestro parecer, a la mejor alternativa de batería auxiliar para montar en nuestras furgonetas camper
y autocaravanas. Las baterías LiFePo4 llevan bastante tiempo en mercado, pero no se les ha tenido mucho en
cuenta debido a sus altos precios en Europa y a que el montaje debemos realizarlo nosotros mismos.
 Las bateías de LiFePo4, también conocidas como litio ferrofosfato, se constituyen por celdas de 3,2V cada una
que uniéndolas en serie construimos baterías de 12, 24 o 48 voltios. Estas baterías sobresalen de las baterías de
plomo, AGM o Gel por diversas características:

 Mayor capacidad a igual peso y tamaño.

 Mayores profundidades de descarga.
 Muchísimos más ciclos de vida (hasta 4.000).
 Mayor estabilidad de tensión durante la descarga.
 Mayores tasas de corriente en carga/descarga.
 Por otra parte, todas las celdas están «supervisadas» por una placa electrónica conocida con el nombre de BMS, la
cual protege la batería LiFePo4 ante sobretensiones, subtensiones y altas corrientes. La BMS la
puedes programar y monitorizar a través de nuestros móviles.

Es por todo esto que las baterías LiFePo4 son una muy buena alternativa para montarlas en nuestros vehículos
camper y olvidarnos de todos los problemas que nos dan las baterías normales.

Te recomendamos encarecidamente que leas nuestra GUÍA de BATERÍAS LIFEPO4 para camper y
autocaravana donde desgranamos todos los entresijos de estas baterías. Así como ensañamos como realizar
el montaje, hablamos sobre las BMS y balanceadores.

En nuestra TIENDA LIFEPO4 encontrarás una selección de todos los componentes para fabricar tu propia batería
LFP4 (celdas, balanceadores, BMS…).

TIENDA camper LIFEPO4

CÁLCULO de nuestra batería auxiliar en furgoneta

camper
Uno de los primeros problemas que nos topamos a la hora de diseñar nuestro sistema eléctrico en la furgoneta
viene a la hora de decidir que batería poner, o más bien, de qué capacidad. Veamos paso a paso como calcular
nuestra batería.

» Condiciones para el cálculo

Hay que fijar una serie de condiciones para calcular nuestra batería y que el sistema quede bien compensado. Hay
que tener en cuenta sacar el máximo rendimiento a nuestra batería y alargarle la vida todo lo posible.

1. Calcular el consumo diario aproximado en nuestra furgoneta.

2. No sobrepasar profundidades de descarga del 50%.
3. Batería con autonomía para 2-3 días.

Teniendo estos tres factores en cuenta, comencemos con nuestro cálculo paso a paso.
 En éstos cálculos no se tendrá en cuenta si nuestra instalación va a tener placa solar. Consiste en calcular
nuestro sistema con las peores condiciones para sobredimensionar nuestra batería.

1. C o n su mo di ari o ap ro xi mad o
Tenemos que hacer un listado con todos los consumos de nuestra furgoneta, sabiendo la intensidad y las
horas de uso al día (aproximado y en el peor de los casos):

 Iluminación: 5 leds – 3W – 3h/día

 Bomba agua (grifo): 6W – 1h/día
 Nevera: 55W – 6h/día
 Calefacción: 36W – 4h/día
 Inversor: 13W – 1h/día

El mayor consumo se lo lleva la nevera suele estar arrancada 1/3 del día, unas 6-8 horas. Es el
electrodoméstico que está en funcionamiento todos los días.

Ahora ya podemos calcular el consumo diario total de todos los elementos:

 Iluminación: 45W/día
 Bomba agua (grifo): 6W/día
 Nevera: 330W/día
 Calefacción: 144W/día
 Inversor: 13W/día
 TOTAL POTENCIA= 538W/día
 TOTAL CORRIENTE = P/V = 538W/12V = 44.8A

2. P r o f un d id ad es d e d escarg a < 50%

Para ello tan solo debemos multiplicar el consumo total diario por 2:

 45A/día x 2 = 90A/día

3. Au t o n o m í a p ara 2 y 3 d í as

» Autonomía para 2 días

Multiplicamos, nuevamente, el consumo hallado anteriormente por 2:

 90A/día x 2 = 180A

» Autonomía para 3 días

 90A/día x 3 = 270A

» Conclusiones finales
Como vemos, en este cálculo para tener una autonomía de 2 días, no bajar del 50% de la descarga de la batería y
tener un régimen de descarga de C100 (descargaríamos la batería al 0% en 4 días o 96 horas), elegiríamos
nuestra batería U-Power AGM de 160Ah C100.

Si elegimos el cálculo para 3 días (régimen de descarga C144) tendríamos que ir a una batería de 250A. Como las
baterías cuanto más capacidad mayor es su tamaño y precio, muchos elegirían la opción de comprar dos baterías
de 160Ah y conectarlas en paralelo (así obtendrían una capacidad de 320Ah). Esto puede ser un fatídico error.
Veamos cuales son los peligros de conectar baterías en paralelo.

PELIGROS de conectar BATERÍAS en PARALELO

Cada batería, internamente, es diferente; aunque estas sean del mismo fabricante y modelo. Estas diferencias
hacen que la resistencia interna de las baterías varía de unas a otras. Esto, junto al conexionado en paralelo,
provoca que las baterías no se carguen con la misma energía quedando con diferente carga. Es entonces cuando
comienzan a circular las corrientes de desequilibrio que intentarán igualar la carga en todas las baterías.

No es recomendable realizar ésta conexión en parelelo.

Esta cesión y admisión de energía constante derivará en un envejecimiento prematuro de las baterías (ya hemos
visto anteriormente que el número de ciclos de carga/descarga condiciona la vida de las baterías).

Estas corrientes de desequilibrio pueden ser excesivamente altas, superando el 10-20% del máximo de corriente de
carga/descarga admisible para una batería (ya lo hemos explicado anteriormente).

Para saber más sobre los problemas de conectar baterías en paralelo y sus soluciones, no te puedes perder
nuestro artículo BATERÍAS en PARELO: peligros y soluciones.

¿Cómo SABER la CARGA de una batería ?

En muchas páginas de internet encontramos gran cantidad de cuadros donde se ilustra una relación de la
tensión de una batería con el % de carga que tiene. En ellos observamos, por ejemplo, que 12.8V es el 100%;
12.5V es el 80% o 12V es el 50%.

Siento deciros que esto no es una ciencia cierta y no podemos saber el estado de carga de una batería en
función de su voltaje, ya que depende de la resistencia interna. Y como sabemos, la resistencia de una batería
cambia según se va haciendo más vieja.

Los medidores de carga utilizan complejos algoritmos que, junto a la tensión y los amperios de entrada y salida,
nos dan un porcentaje de la carga.

Descubre nuestra selección de VOLTÍMETROS DIGITALES y SHUNT que tenemos en nuestra TIENDA
CAMPER.
 VOLTÍMETROS y SHUNT

Por otra parte, la tensión de la batería influye si está en proceso de carga o descarga. Si nuestra batería, en
vacío, marca 12.5V y la comenzamos a cargar, vemos como su tensión sube a 14V. Si paramos la carga, su
tensión volverá a los 12.5V.

En caso contrario, si tiene un consumo (arranca la nevera) la tensión bajará a 12V. Si cesa el consumo, volverá
poco a poco la tensión hasta los 12.5V.

Es por ello, que al medir la tensión en una batería hay que esperar entre 1h y 2h sin tránsito de corriente para
que el electrolito se homogenice y nos dé la tensión real.

Como hemos visto, un buen medidor de carga para nuestras baterías debe controlar tanto los amperios de salida
como los de entrada para que realice sus cálculos y nos muestre el estado de carga correcto. Estos medidores se
instalan junto a un Shunt por el cual pasará todo el consumo de nuestro circuito. Os dejamos uno ideal para llevar
en nuestra furgoneta camper y comprobar la batería auxiliar y toda nuestra instalación:

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¿Cómo SABER si nuestra BATERÍA está

ESTROPEADA?
Cuando nuestra batería ya no rinde como antes, seguramente sea la hora de cambiarla por una nueva.

Seguramente te ha pasado que hace unos años tenías autonomía de unos 2-3 días sin cargar la batería y con la
nevera encendida. Ahora te ocurre que estando un día parado, por la noche la nevera te entra en error debido a
tensión baja en el circuito.

Pueden ocurrir dos cosas: tu alternador o placa solar no entrega corriente a la batería, o que esta está en mal
estado.

Lo primero que debes comprobar es si el alternador o placa solar mete corriente a la batería. Es muy fácil de
verificar gracias a una pinza amperimétrica.

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Si la corriente de carga le llega correctamente a la batería, es la hora de revisar que esta no este dañada. La mejor
forma para ello es desmontarla y subirla a casa. Tendremos que usar un cargador de baterías y tenerla toda la
noche conectada para que cargue al 100%.

Una vez cargada al 100% quitaremos la batería dejándola una hora sin conectarla a ningún lado. Medimos el
voltaje y lo apuntamos. Ahora comienza nuestra prueba: tenemos que conectarle una carga constante, yo he usado
una bombilla halógeno de 12V – 50W.

Lo ideal es desconectar el halógeno cada hora y medir la tensión en la batería. Así podemos hacer una gráfica de
descarga de la batería y comprobar si realmente está en perfecto estado.

A continuación os dejo la gráfica que me dio al hacer esta prueba con una batería en perfecto estado:

Y aquí la gráfica de la batería que me daba problemas en la furgoneta:

Como hemos podido comprobar, con una batería auxiliar en perfecto
estado, la descarga debe ser siempre constante mientras nuestra
carga sea fija.

CARGA de batería con ALTERNADOR

Lo más normal en una instalación camper es usar el alternador del vehículo para cargar nuestra batería secundaria.
Pero lo que no sabemos es que esto puede ser un completo error restando vida a nuestra batería.

» ¿Cómo funciona el alternador de la furgoneta?

El funcionamiento de un alternador es muy sencillo. A groso modo es un aparato que al arrancar el vehículo genera
una tensión constante de entre 14.2V y 14.4V (dependiendo del modelo) y cuya intensidad depende de las
revoluciones del motor.

Es muy útil para cargar la batería de arranque que tiene un nivel de descarga muy bajo (restituye lo que se gasta
en el arranque).

El problema viene a la hora de cargar la batería secundaria, la cual puede estar bastante descargada. El alternador
nos puede devolver gran cantidad de corriente en poco tiempo (sulfatación de la batería). Por otra parte, el
regulador que tiene no realiza etapas de carga.

» Etapas de carga de una batería

Para cargar una batería de forma correcta no vale con meterle 14.4V y un chorro de corriente. Los reguladores de
carga realizan varias etapas de carga donde se va variando la tensión e intensidad para que las baterías no sufran.
En muchas baterías podemos ver las tensiones idóneas de cada etapa que recomienda el fabricante.

Principalmente estas etapas de carga son tres: bulk, absorción y flotación. Veamos sus características.
 Gráfica con
las etapas de carga de una batería. Fuente: autosolar.es

» E t ap a d e carg a BUL K

En la etapa Bulk se entrega la máxima corriente y la tensión sube poco a poco hasta alcanzar los 14.4V. En esta
etapa se llega al 80-90% de la carga de la batería y es hora de pasar a la siguiente etapa ya que si mantenemos la
fase bulk (intensidad máxima y voltaje a 14.4V, como el alternador del vehículo) la batería podría sufrir daños por
sobrecarga.

» E t ap a d e carg a ABS O RCI Ó N

Durante la absorción la tensión se mantiene en 14.4V y la intensidad baja poco a poco hasta que la batería está
cargada al 100%. La misión de esta etapa es recuperar el electrolito de la batería.

» E t ap a d e carg a F L O TACI Ó N

Una vez que la batería está cargada al 100% la tensión disminuye a 13.6V y se entrega una corriente mínima para
compensar la auto descarga.

» E t ap a d e E CU AL I Z ACI Ó N

Solo se utiliza en baterías abiertas, para baterías selladas de AGM o GEL está prohibido.

Si os quieres adentrarte más en el tema de las etapas de carga de las baterías y en especial la etapa de
ecualización, échale un ojo a éste artículo de monosolar: ¿Por qué son necesarias las ecualización en las
baterías solares?.

El MEJOR SISTEMA para CARGAR la batería

auxiliar
Una vez entendido que para alargar la vida de nuestras baterías es necesario realizar una correcta carga a
través de “etapas de carga”, y que el alternador de nuestro vehículo no las realiza; nos surge la pregunta sobre
cuál es la mejor forma de cargar nuestras baterías.

Es muy sencillo: instalando una placa solar con un regulador de carga y un Booster.

Así el alternador, a través del Booster, hará una carga controlada. Y por otra parte, cuando la furgoneta esté parada
la batería auxiliar cargará con la placa solar. Matamos «dos pájaros de un mismo tiro».

No te pierdas nuestra GUÍA completa de PLACAS SOLARES y REGULADORES de carga.

 Instalar un BOOSTER para regular la carga
El Booster no deja de ser un regulador al que le llega la tensión/corriente del alternador y este se encarga,
sabiendo la carga total de la batería auxiliar, de realizar las diferentes etapas de carga (absorción, flotación…). Esto
nos garantiza que la carga de la batería sea controlada y ésta no sufra, aumentando su vida y disminuyendo el
envejecimiento prematuro.

En resumen, al arrancar el motor de nuestra furgoneta, la tensión del alternador llegará al booster y este mandará
tanto la tensión como la corriente de carga a nuestra batería. Siempre de una forma controlada.

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Para nosotros el booster, unido a la placa solar, es el mejor sistema para cargar la batería auxiliar de nuestras
furgonetas camper. Cuando circulas el booster hace su función, y cuando estás parado le toca a la placa solar.

A la hora de elegir nuestro booster debemos decidir que amperaje máximo suministrará el aparato. Ocurre lo
mismo que con el regulador solar y que tanto repetimos: “no es recomendable sobrepasar el 10% de la capacidad
de la batería expresada en C10, y jamás el 20%”.

Así, si nuestra batería es de 160Ah/C10, nuestro booster podrá ser de 20A, pero nunca de más. En cambio, si
nuestra batería es de 100Ah/C10 el booster a elegir deberá de ser de 10A.

MONTAJE de la batería auxiliar para furgoneta

camper
Tras un montón de teoría ya tenemos claro muchas cosas:

 Gracias a los cálculos hemos decidido la capacidad de nuestra batería auxiliar que instalaremos en la
furgoneta camper.
 Hemos visto todos los tipos de baterías que existen y cuáles son los pros y los contras. En nuestro caso
montamos una AGM.
 Sabemos que no es bueno cargar la batería adicional con el alternador de la furgoneta, por lo que hay que
plantearse añadir una placa solar a nuestra instalación con un Booster.

Solo nos queda ver los diferentes esquemas de montaje que podemos realizar, desde el más fácil y menos
recomendable hasta el mejor montaje de batería auxiliar para una furgoneta camper.

Accede a nuestra TIENDA CAMPER para descubrir todos los modelos de RELÉS y BOOSTER que tenemos para
tu instalación eléctrica.

RELÉS y BOOSTER

1. Montaje batería auxiliar con RELÉ

Es la instalación más fácil de realizar y la que muchos eligen por el bajo coste del relé. No obstante, es la menos
recomendable, ya que la misión de este relé es simplemente unir los positivos de las baterías (arranque y auxiliar)
cuando la furgoneta esta arrancada con el fin de que el alternador cargue las dos baterías.

Aun así, queremos explicar esta opción y como realizar las conexiones. En el mercado nos encontramos dos tipos
de relés: el relé automático y el relé no automático. Veamos sus diferencias.

» R el é n o aut o máti co
El relé no automático funciona de una forma muy fácil. Al arrancar la furgoneta la bobina del relé se excita y cierra
el contacto dejando los positivos de las baterías conectadas.

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Lo más complicado a la hora de instalar este relé es encontrar 12V que nos lo entregue SOLO cuando la
furgoneta esté arrancada. Puede ser a través de un mechero, algún piloto o el propio alternador.

Para dejar deshabilitado nuestro relé de corte cuando instalamos una placa solar es muy fácil. Tan solo
debemos poner un interruptor manual en la maniobra (a los 12V que le mandamos a la bobina para activarlo).

Nuestra furgoneta es una Mercedes-Benz Viano Trend 639 y en la caja de fusibles, que está en el capó,
utilizamos el fusible F26 para realizar la maniobra del relé (poniendo un fusible de 5A).
» R el é au t o mát i co

Al contrario que el relé no automático, al relé automático no hay que alimentar la bobina con una señal de 12V.

Cuando el relé detecta una tensión en la batería de más de 13V, este se activa. Por el contrario, cuando la tensión
baja por debajo de los 12.8V el relé se desactiva. Es por ello que también se les conoce como relés inteligentes.

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Opción de conmutación paralela a través del botón o interruptor
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Lo bueno de estos relés es que su instalación es mucho más fácil que el relé no automático. Por contra, tiene
que cuando paramos el motor y nuestra batería adicional está cargada al 100% puede marcar 12.9V o 13V. Lo que
provocará que las baterías sigan en paralelo aún con la furgoneta parada (recordemos que hasta que la tensión no
baja de 12.8V el relé no corta).

A la hora de instalar una placa solar y dejar deshabilitado nuestro relé automático, debemos instalar un
seccionador o llave de corte entre nuestro relé y el positivo de la batería auxiliar de nuestra furgoneta camper.

WINOMO Interruptor de Desconexión del Aislador de la Batería del Ccoche

2. Montaje batería auxiliar con BOOSTER
Como hemos visto anteriormente el Booster sustituye al relé, pero mejorando considerablemente la carga de la
batería.

Puede pasar que cada modelo de Booster se conecte de forma diferente, pero no te preocupes que en las
instrucciones del aparato lo explicará correctamente.

Por norma general al Booster se le conecta el alternador (o batería de arranque), la batería auxiliar y la señal del
alternador (12V que solo estarán presentes al arrancar la furgoneta).

Hay modelos que traen un mando el cual permite desactivar el Booster cuando tenemos la furgoneta arrancada
(se podría hacer poniendo un interruptor en la “señal del alternador” que va al booster).

VOTRONIC 4250683615756 VCC 1212-30 Lade-Booster B2B

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Te dejamos una interesante guía con fotos de como conectar un Booster Votronic a través del Electroblock.

Toda la instalación eléctrica debe estar protegida mediante fusibles y el cálculo de la sección del cableado
debe ser el correcto. En nuestro artículo ELECTRICIDAD para FURGONETAS CAMPER te contamos como
realizar todos estos cálculos.

3. Montaje batería auxiliar con BOSTER y PLACA SOLAR

 Llegamos, a nuestro parecer, la mejor opción para montar nuestra batería auxiliar en la furgoneta camper.
Combinando el Booster y la placa solar cubriremos todas las opciones (quitando la toma externa a través de
220Vac) para cargar nuestra batería.

Sabemos que NO es la opción más económica, pero a la larga nos ahorraremos dinero del cambio de las
baterías averiadas y las consiguientes comeduras de cabeza. Te dejamos el esquema de cómo sería la instalación
eléctrica.

» CONSIDERACIONES finales
Encuentra un gran variedad de FUSIBLES, CABLEADO y TERMINALES para tu instalación eléctrica en
nuestra TIENDA CAMPER.

TIENDA Electricidad

 Sección del cableado: nuestra recomendación es que utilices cable de 25mm2, tanto para el positivo de la
batería auxiliar como para el negativo. Si es excesivamente grueso para trabajar con él, puedes poner dos
cables de 16mm2 en paralelo.
 Fusibles: instala un fusible adecuado lo más cerca del borne positivo de tu batería. Para una batería de 100Ah
pondremos un fusible de 80A.
 Seguridad: antes de comenzar con nuestra instalación debemos desconectar la batería principal.
 Terminales: todos los terminales y conexiones deberán estar bien apretados (si no es así se pueden generar
arcos eléctricos o chispazos).
 Vibraciones: Hay que tener cuidado cuando un cable toque alguna zona de chapa «viva», ya que ante
vibraciones se puede desgastar la protección del cable y provocar un corto. Por ello hay que utilizar pasa muros
y proteger los cables.