Técnicas de indumentaria 3

Conformación de las estructuras bases de sastrería

El diseñador necesitara comprender la importancia de la toma de medidas y su
transferencia de estas a sus moldes
El arte del SASTRE consiste en crear prendas de ropa que consiguen ocultar las
imperfecciones del cuerpo. La base de moldearía es proyectada por talle o por
medidas. Debe ajustarse al tipo físico del cliente

Dos métodos principales para el desarrollo de la forma de una prenda

① proyección de moldes en plano dibujo de precisión que requiere medidas precisas y
uso de la proporcion. Sistema rápido económico e indispensable para la industria de la
moda
② prueba sobre maniquí se hace en una tela ligera de álgodon (lienzo), sobre un
maniquí especial para trabajar con un talle determinado o un cuerpo real. El prototipo
de estudio se llamara toile
Una toile es el primer muestrario obtenido para el buen funcionamiento de un diseño

Las técnicas de la sastrería

la sastrería es el método de combinar y amoldar tejidos para crear una forma deseada
del cuerpo. Las entretelas los tejidos de refuerzo y la forreria se añades para dar cuerpo,
armazon, aplomo y comodidad, tiene q cortarse y arreglarse cuidadosamente con el fin
de EVITAR COSTURAS VOLUMINOSAS

Para interpretar el diseño de un saco SASTRE se debe estudiar:

• La línea: si es entallado, semientallado o suelto. En que sectores posee mayor amplitud o
si la misma es pareja.
• Si tiene envase o es recto. Y si la posee aproximadamente cuantos cm.
• Observar que tipo de estructura tiene, por donde pasan Ias pinzas, si están
desplazadas o no, si están repartidas entre varias pinzas o recortes, etc.
• Estimar que tipo de hombros posee, cuanto se alejan de la sisa base, que tipo
de hombreras tiene, analizar si las sisas están cavadas y en que medida.
• Ver que tipo de manga posee, si es sastre o base, si es ancha o angosta.
Determinar medidas.
• Observar si el escote fue cavado, cuanto, ver que tipo de cuello tiene y la
forma de la solapa, desde parte la línea de quiebre, o sea en donde
esta colocado el primer botón.
• Mirar el largo y determinar los centímetros del cruce.
• Si posee bolsillos, determinar su ubicación, tipo y formas.
Una vez realizado el análisis del diseño se procede a transformar las bases, dándole la
amplitud que consideremos necesaria.
CONFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS BASES DE SASTRERIA
Pasos para realizar trazaso del Saco Sastre Clásico
1. Trazado de bases anatómicas: luego del análisis del saco.
A. ampliacion laterales: misma cantidad de cm para delantero y espalda.
B. cavado sisa: misma cantidad de cm para el delantero y espalda. (1cm para afuera y
1cm para abajo).
C. cavado escote: en un sector, parejo o sin cavado (1cm hacía abajo desde el centro
delantero, 1cm hacía abajo desde el centro espalda).
D. largo: prolongando la línea del centro delantro, aplicando los cm de alargue y
tranzando la línea con un ángulo recto.
1.1. Pinza delantera
A. pinza busto horinzontal: cortar y trasladar la pinza.
B. nueva forma pinza busto central: se eliminan picos según medida de contorno
de cadera:
1. evase: agregamos picos (se achica el contorno del saco).
2. corte: se eliminan los picos tranzando una recta desde la línea de cintura hasta abajo.
(se mantiene el contorno del saco). C. ampliación pinzas: 0,25cm hacía adentro.
1.2. Pinza espalda
A. ampliación pinzas: 0,25cm hacía adentro.
1.3. Construcción de la solapa y cuello sastre clásico
A. ubicación del botón: sobre la línea de centro delantero, 1/2 medida de botón + 1/2 cm
de margén. Verticalmente se ubica sobre la línea de cruce, una línea horizontal que se
traza a la altura que querramos el botón.
B. línea quiebre de solapa: se dibuja desde 1 cm arriba del botón (línea cruce) y se
prolonga pasando por la línea de unión de hombro - escote delantero.
C. cuello:
1. trazar una línea en ángulo recto desde la línea de unión de hombro, prolon-
gando la línea de quiebre de solapa con la 1/2 de la medida del escote espalda.
2. pie de cuello: nos paramos en ángulo recto sobre la linea prolongada y hacía
la izquierda trazamos una recta de 2 a 3cm. Luego hacía la derecha una línea
con la medida deseada para formar el cuello.
3. nueva línea escote cuello: desde la línea que prolongamos 2cm hacía la izqui-
erda, trazamos una nueva curva paralela a la curva de escote delantero. 4. terminar de
realizar las líneas del cuello según diseño.
D. solapa: extender la curva de escote según diseño y dibujar una diagonal curva hasta
la línea de cruce.
E. medida ubicación segundo botón: de centro a centro 5cm si el botón es de 3cm.
1.4. Mangas y hombros
A. Copa manga: aumentar los cm necesarios extendiendo sobre la línea centro manga
los cm del grosor de hombrera (2cm). Dibujar nueva línea de copa manga desde la
mitad de la copa. Amonizar.
B. Manga: desde la sisa, salgo 1cm y bajo 1cm (ambos lados).
C. Hombros: subo desde la intersección línea hombro - cavadura de sisa, 1/2 del
grosor de la hombrera. Se realiza en delantero y espalda.
2. Manga Sastre.
2.1. Bajo manga
A. delantero: entramos desde la intersección sisa - lateral, 5cm hacía adentro; en el pie
de manga entramos desde el lateral 2,5cm. Trazamos una línea uni-
endo ambos puntos.
B. espalda: entramos desde la intersección sisa - lateral, 8cm hacía adentro;
en el pie de manga entramos desde el lateral 4cm. Trazamos una línea uni- endo
ambos puntos.
C. nuevas piezas: recortamos por las líneas trazadas, dandonos una nueva manga en 3
piezas
D. bajo manga: unimos el recorte delantero con el recorte de la espalda, por la línea de
los laterales para obtener el bajo manga.
2.2. Bajo manga sastre
A. sobre la línea de codo nos movemos 1cm para afuera en la espalda y 1cm para
adentro en el delantero.
2.3. Copa manga sastre
A. sobre la línea de codo nos movemos 1cm para afuera en la espalda y 1cm para
adentro en el delantero.
.
3. Trazado Saco Sastre Clásico.
A. largo: según diseño dar el largo deseado.
3.1. Espalda.
A. recorte: desde el lateral sobre la curva de sisa nos metemos de 2-3 cm hacía adentro y
trazamos una línea paralela hasta el ruedo. Obtenemos el costadillo.
B. entalle: desde el centro espalda sobre la cintura nos metemos 0,5cm para aden- tro y
trazamos una nueva línea armonica que comienza en el bajo cuello, pasa por la cintura y
termina en el ruedo.
C. pinza central: trasladar la pinza de entalle al nuevo centro de espalda.
D. costadillo: cortar por la línea trazada previamente, separandolo de la espalda.
3.2. Delantero.
A. apertura: desde el lateral del delantero nos metemos 5cm hacía adentro
y trazamos una paralela por el lateral hasta 5cm antes de llegar al ruedo.
B. costadillo: agregamos al lateral el costadillo cortado previamente de la
espalda por los laterales.
C. eliminación de frunce: sobre la línea de cintura en el costadillo se hace
un corte horizontal.
D. recorte: recortamos la apertura por la línea.
E. trazado pinza
1: trazamos una línea desde el vértice de la pinta en angulo recto hacía el
lateral, generamos una pinza que se deja para embeber en la confección. F.
trazado pinza
2: trazamos una curva desde el vértice de la pinza hasta el escote,
le damos una apertura de 1cm y la redibujamos mas corta, para luego
cortar su apertura.
G. nuevo trazado:
1. se junta la pinza central y se aplana el papel generando un nuevo
trazado.
2. la separación del costadillo con la sisa
. debe ser de 1cm como minímo.
Saco tipo dior desde la sisa se forma
una curva suave hasta la punta de
busto (donde se ubicara la Pinza de
costado )

Evolución histórica de la sastrería

Inglaterra es la madre y es ahí donde se desarrollan los patrones o moldes que aún hoy
se usan. El traje es todavía el atuendo mas elegante qué puede levar un hombre.

Vestir urbano
Saco derecho. Saco cruzado

Vestir Sport
Cazadora o norfolk - Chaqueta de golf
Levita Chaqueta Safari

Vestir de media etiqueta:

El esmoquis: fue utilizado por los caballeros para fumar

Estricta etiqueta
El frac
Estricta etiqueta

Sastrería artesanal
Se considera sastrería a la prenda superior de vestir , saco, que envuelve el torso
respetado su forma y arma la zona de hombros describiendo una arista en la uníos de
cuerpo y manga.
Cuerpo y mangas están cortados de forma independiente. El cuerpo de molde posee
pinzas de entalle en el delantero y corte de entalle en la espalda. La manga se
construye de dos hojas. Tiene cuello y solapa en piezas independientes, posee
bolsillos externos, cierra cos botones de forma derecha o cruzada.
Este tipo depredas es realizada A medida por un SASTRE
La sastrería A medida: prenda cortada por un Individuo , para cada cliente se crea un
corte individual siguiendo sus medidas y deseos
Mientras que, los ajustes medida consiste er ajustar en la medida de lo posible un
corte estándar al talle y personalidad del cliente
SECUENCIA DE ARMADO SACO SASTRE CLÁSICO ARTESANAL
1. Pegado entretelas fusionables
2. Cerrar pinzas delantero
3. Unir partes del bajo cuello
4. Unir crin a los delanteros y bajo cuello Unir entretela lana pesada a las solapas Unir refuerzo
entretela al delantero
5. Unir entretela a la parte superior espalda
6. Realizar picado en solapas y bajo cuello
7. Cambrar cuello, solapas, codos y copa manga
8. Colocar cintas por contorno vistas y quiebre
9. Colocar hombreras
10. Unir piezas tela base para primera prueba
11. PRIMERA PRUEBA: sin mangas, sin cuello. Verificar calse
12. Realizar modificaciones y unir
13. Armar bolsillo con tapa
14. Unir vistas delanteras a delanteros
15. Unir bajo mangas a mangas
Pasar bastilla en copa de manga para embeber Colocar entretela en copa de manga
16. Manga + cuerpo - bajo cuello + escote cuello
17. Dobladillar
18. SEGUNDA PRUEBA: verificar correcta caída manga y colocación de cuello
19. Unir hilvanes
20. Manga + cuerpo - bajo cuello + escote cuello
21. Unir cuello a vista
22. Unir cuello envolviendo el bajo cuello
23. Armado forreria
24. Unir puño forreria a puño
25. Unir forreria al cuerpo del saco
26. TERCERA PRUEBA: verificar que la forreria no tire
27. Unir forreria al cuerpo Fijar mangas a la sisa Dobladillar ruedo
28. Revisar y emprolijar
29. Realizar detalles de terminación
Detalles constructivos y particularidades de la sastrería Artesanal

La forreria ' Esta sujeta A mayor Uso y desgaste que la tela de la prenda misma. El forro
se selecciona en un tejido coordinado el color o A CONTRATONO, debe ser durable, su
color debe ser firme y resistente A la transpiración lavable en seco y se suele coser A
mano en la prenda. El forro conviene cortarlo un poco más grande que el molde de la
tela base de saco para mantener una flojedad, que impedirá que el forro tire o embolse
ni se generen arrugas en el saco al usar la prenda. El forro protege la estructura Interna
de capas de entretela, facilita ponerse y sacarse la prenda.

Armado de forro se coser A maquina todas las pinzas, las mangas por separado. El
pliegue central dela espalda del forro debe coserse con punto en cruz

Costura: punto picado para que una solapa adopte la correcta forma bombé deberá
"picarse" cuidando que la entretela quede levemente más floja que el tejido base. Se
debe tomar la solapa con una mano y formar un giro. Automáticamente, dada la
correcta posición en que se la ubique en la mano, la parte superior de ambos géneros
obtendrá la flojedad necesaria. Hacer de arriba hacia abajo puntadas horizontales
pequeñas, a intervalos regulares, formando un fila de puntadas diagonales del lado
derecho. Realizar la fila siguiente en sentido contrario sin dar vuelta la tela formando el
dibujo de la puntada. Continuar con el proceso hasta llenar toda la parte a picar.
Se trata de pequeñas puntadas horizontales, hechas a intervalos regulares, formando
una fila de puntadas diagonales del codo derecho

Cambrado y planchado el sastre trabaja casi ininterrumpidamente con la plancha. El '

sastre da forma a la tela base de humedecerla y plancharla una y otra vez, otorgándole
a la prenda la forma curva en los sectores que así lo requieran. A esto se le llama
cambrado. Debe plancharse cada Costura

Entretela La entretela sirve para dar forma y sostener la tela exterior, y para evitar que la
chaqueta se estire, se arrugue o se afloje. El entreforro se corta del mismo molde que la
chaqueta y se aplica sobre la tela antes que el relleno, para añadir abrigo y sostén

Pinzas Las pinzas internas se cosen en una etapa temprana del armado de un saco, no
así los laterales y hombros. Las pinzas se arman, luego se cortan y se planchan
abiertas para disminuir el bulto y dar una apariencia lisa al exterior de la prenda

Mangas La manga de un saco sastre clásico se corta en dos piezas, llamada manga
sastre o de dos hojas. Esto permite un buen ajuste y deja lugar para los movimientos.
Si se tienen que unir dos piezas de molde y una es más larga que la otra, como sucede
entre el contorno de sisa y copa de manga, la más grande debe embeberse para que
se ajuste al tamaño de la más chica.
Dobladillos 'Los dobladillos en sastrería se hacen mejor con puntadas de crucetilla, que
son pequeñas puntadas horizontales que se hacen en zig-zag. Se trata de una puntada
invisible que no se nota ni por dentro ni por fuera del saco debido a que se hacen entre
la orilla del dobladillo y el saco o manga. El dobladillo no se cose muy ajustado a la
prenda, la unión debe quedar floja, dejando un margen libre en la orilla sin terminar. Un
dobladillo sastre no debe mostrar una marca de costura en el exterior después del
planchado, aún cuando se utilice una tela gruesa.
Elementos particulares de sastrería
Bolsillos para que los bolsillos sean funcionales deben estar al alcance de las manos.
Un bolsillo destinado A usarse debe estar ubicado de tal forma que la mano pueda
introducirse en el, sin someter la abertura A tensión.
Medidas los bolsillos horizontales tienen un mínimo de 13 cm de abertura por 20 cm,
de profundidad. Los verticales 15 cm de abertura por 16 cm de profundidad. Los
decorativos no tienen medidas fijas. Los ribetes del bolsillo ojal tienen de 5 mm a 1 cm
de ancho por cada uno. RIBETE chaleco 9 cm de largo por 2,5 cm de ancho de
RIBETE. RIBETE SASTRE 7CM de largo por 2CM de RIBETE. Como no tienen una
función especifica la profundidad se quede determinar libremente

Realización y materiales tela resistente de tejido firme para las secciones que van
ocultas de los diferentes estilos de bolsillos, ocultos o abiertos. Los fondos de bolsillos
se desgastaran menos si se cortan en telas como la sarga ligera para los fondos de
bolsillos en pantalones y sacos. En todos los bolsillos hay que reforzar la prenda por el
revés con una tira de entretela de 5 ch de ancho por er cargo dela abertura +4Cm. Los
fondos de bolsillos deben coserse con las puntas redondeadas para que no se
acumulen desechos en las esquinas

Clasificación

1 son bolsillos externos que fijan ala

prenda con un pespunte ( decorativos y
guardar objetos)
2 bolsillos internos ocultos encas
costuras de unión de dos piezas (para
poner las manls ya q al ser verticales
resultan inseguros para poner las
manos)
3 Son bolsilos internos que se fijan
sobre un tajo oranora cortado sobre la
prenda (en general para guardar objetos)
Tipos de bolsillos

Plaqué Es de tipo aplicado. Se cose en la parte

externa de aprenda. Para darle estabilidad se le
puede poner entretela, forro o estar forradas dela
misma tela base. Es necesario atracarlas esquivas
superiores para que no se desarme la Costura de
unión con el uso

Ojal bolsillo de tipo abierto.

Tiene dos ribetes que unen en el centro.
El revés de la prenda tiene que ir
reforzado con entretela. Se usan en
sastrería de hombre/mujer en prendas
de vestir urbano y de etiqueta

Con tapa de tipo abierto. Tiene una bolsa

que queda en el interior de la prenda y una
tapa que cubre la boca. La tapa se hace por
Separado y se cose ala prenda antes de
cortar la abertura y coser

En costura de tipo oculto. Se utiliza en costuras laterales

quedando oculto el bolsillo. Al hacer este bolsillo se elimina
una Costura pero se puede generar un abultamiento
innecesario. Al cortar el bolsillo por separado se reduce el
abultamiento porque se puede usar una dela para forro

RIBETE chaleco de tipo abierto. Se

RIBETE SASTRE de tipo abierto. construye igual que el bolsillo
Se construye igual que el bolsillo sastre pero este tiene un ribete +
con tapa y su terminación en los grande que la boca de bolsillo para
laterales es con puntadas meterlo hacía adentro y atracarlo
invisibles a mano para sostener en las puntas del lado del revés. El
el ribete. El ribete es una pieza ribete es parte de la molderia de la
aparte de molderia bolsa de bolsillo
Botones -

TIPOS:
1. Botones planos: con 2 o 4 agujeros. Requiere un pie de hilo, el pie levanta el
botón sobre la prenda, para que las capas de tela se ajusten bien al abotonar.
2. Botones con pie: tienen su propio pie en la parte de abajo (aro metalico), ideal
para telas gruesas.
CLASIFICACIÓN:
1. Botón de 2 agujeros: botón chato con orificios para coser.
2. Botón de 4 agujeros: botón que se pega con presilla de hilo.
3. Botón abovedado: semiesferico, tiene presilla al dorso, para telas gruesas.
4. Forrado de tela: combina con la tela y tiene presilla.
5. Botón presilla: es de pasta, hueso o metal, tiene una presilla del mismo mate-
rial en el dorso.

Ojales
-Verticales se usan encas aberturas de cuellos y ed las carteras de las camisas. Se aplicar
cuando se usan muchos botones pequeños para reforzar la abotonadura. Estos ojales se
colocan en el centro del delantero inca línea central de la espalda
-horizontales son los más seguros ya que no permiten que los botones se zafen. Deben
extenderse 3MM mas acate na colocacios del boton hacia el borde de la prenda. El botón
no debe quedar mas allá del borde cuando se abroche la prenda

Ubicación de los ojales cuando abotona la prenda la línea de colocacios de los botones y
las líneas centrales de ambos lados deben quedar empalmadas perfectamente. El
Espacio que debe haber Entre cada botón es igual

Solapas y hombros

Cuello entero o smoking Sigue una línea

continua que se angosta, se ensancha y se
vuelve a angostar, sin que se note la diferencia
entre cuello y solapa. Este cuello se corta
como una so- la pieza. En el exterior del cuello
se da 1 sola costura en el centro de la espalda:
esto simplifica la costura y el planchado en el
área de cuello.
Cuello SASTRE El cuello se une a la solapa, la
costura donde se unen forma un corte en V.
TELA BASE
El mejor material, en cualquier caso, para confeccionar es siempre la lana virgen. Incluso
en verano, ya que ningún otro material se le aproxima en elegancia y es al mismo tiempo
tan resistente a las arrugas.

Tejido para forreria

Las capas de tela que van debajo de la principal de una prenda son el forro y la
entretela.
El forro
• oculta los bordes deshilachados
• Oculta detalles de hechura en el interior de la prend
• Brinda una superficie sin arrugas ( tersa) que la hace mas comoda de usar
• Cubren los recursos de Costura, la entretela y el revés de la tela
• prolonga la vida de una prenda porque la hace mas resistente
• soporta el desgaste y tensión en las axilas através de hombros y codos

Denominación de los tejidos:

Polonesa: Tejido con urdimbre de seda cruda y trama de algodón. Se fabrica también
con urdimbre de ra- yón, en calidades inferiores. Ligamento sarga. Se usa para forros de
trajes.
Seda Mongol: Esta seda es suave y tiene origen japonés. Existe en diferentes pesos y se
usa, sobre todo, para vestidos, blusas y chaquetas y para forrar prendas.
Tafeta: Tejido liso de materiales diversos, según artículo y empleo. Denominación que
deriva del tafetán, primero de los ligamentos fundamentales. Tela tersa, de textura
quebradiza, trama lisa, con fino acabado y terminación lustrosa. Se arruga con facilidad.

Entretelas
La entretela confiere mayor resistencia, durabilidad y estabilidad a cuellos, puños,
solapas, bolsillos, vistas, etc. Las entretelas dan soporte, constituyen la capa interna de
tela que se utiliza para darle forma y firmeza a detalles de las prendas como cuellos,
puños, solapas, ojales, etc. La entretela le da más cuerpo a la prenda y ayuda a
conservar su estructura a pesar del uso continuo y su limpieza. Una manera de
comprobar el comportamiento de los materiales, es plegando dos capas juntas de tela y
entretela para ver si caen bien. se utilizan varios tipos de entretela en una sola prenda,
cada uno con diferente grado de rigidez depende del grosor de la tela. La función de la
entretela delantera es mantener la forma de la delantera de un saco. Tiene que ser lo
suficientemente firme para sostener la chaqueta, sin deformar la caída natural de la tela.
También tiene que proteger a la prenda del uso y desgaste, y durante la limpieza. La
entretela de la espalda se aplica solo en la parte superior, compensando el prso
delantero, define la linea de hombros e impide q la prenda se caiga entre las costuras de
la bocamanga y los omoplatos
En sastrería hay dos recursos importantes para dar forma: las hombreras y los soportes
en la copa de manga.
Las hombreras pueden hacerse a la medida para ajustar a la sisa del saco, usando las
piezas del molde. Se debe ajustar la medida y el espesor de la hombrera de acuerdo
con la figura. Las hombreras pueden ayudar a corregir la forma del cuerpo, por
ejemplo, si se tiene un hombro más alto que el otro, se puede usar una hombrera más
gruesa de un lado que del otro. el delantero de la hombrera es más ancho que la
espalda, con el objeto de llenar la parte hueca que queda debajo del hombro y crear
una línea uniforme. La parte de la espalda es más angosta para que se ajuste a los
omóplatos.

Los soportes en la copa de manga se hacen con tiras de relleno que sostienen la copa
de la manga en un saco sastre para levantar ésta, retener la forma, dar cuerpo y alisar
cualquier arruga donde se embebió la manga para ajustarla a la sisa. Estos soportes
también mejoran la caída de las mangas de un saco.