INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE D- 162

TECNICO SUPERIOR EN DISEÑO Y PRODUCCION DE INDUMENTARIA

APUNTES DE CLASE MOLDERIA I PROF. NATALIA K GIMENEZ

El corsé
Prenda de lujo y sacrificio, indispensable para que la mujer resaltara el busto y marcara la
cintura símbolo de belleza y pureza. En la actualidad es un símbolo de seducción y erotismo.
El corsé era elaborado con una tela bastante resistente similar a la lona, rígidas varillas
adheridas a los lados de hueso de ballena, varillas de hierro o de madera y cordones
entrelazados, para apretar hasta conseguir los soñados 50 centímetros de cintura y realzar los
senos.

Su uso fue destacado sobre todo durante los siglos XVI y XVII pero sus orígenes se remontan a
civilizaciones antiguas como la griega o la romana, así también como en la egipcia.
Se le atribuye la creación de esta tendencia a Catherine de Médicis, esposa del rey Henri II de
Francia en el siglo XVI. En España, a mediados del siglo XVI se forjó la idea de crear un
artilugio para modelar el torso femenino.
Lo que comenzó como un corpiño sin mangas ajustado se convirtió en una prenda interior con
soportes hechos de huesos de ballena, y luego de acero, que rodeaban las costillas y comprimían
la cintura natural. La forma del corsé evolucionó a lo largo de sus 400 años de uso, alternando
entre las variedades más largas que cubrían las caderas y las versiones más cortas centradas en
la cintura. Los corsés ayudaron a moldear el cuerpo en siluetas distintivas, desde la popular
forma de reloj de arena de los años 1800 a la figura de “S” de los años 1900.
En la década del 20, se favoreció una figura alargada y tubular en el traje, aunque se esperaba
que el cuerpo debajo del vestido de flapper tuviera una «delgadez redondeada» con curvas
naturalmente femeninas. En los 50s, la figura ideal retornó al uso de un corsé más tradicional,
pues la silueta impuesta por el New Look de Christian Dior (lanzado en 1947) requería una
cintura pequeña, considerada ultra-femenina. Y con la obsesión por la juventud de los 60s, la
faja se convirtió en el elemento encargado de mantenerla y conservarla. No fue sino hasta la
década de 1970 que vemos un cambio que favorecía la dieta y el ejercicio por encima del uso de
fajas. En los 80s, esta nueva disciplina en torno al cuerpo se convirtió en un elemento de
empoderamiento femenino. Y en los 90s, fue reemplazada por la facilidad generada por el auge
de la cirugía plástica.
Fue entonces que volvió el corsé a estar de moda, ahora como prenda exterior. Al ser
reemplazado por «el cuerpo duro» y musculoso de mujeres atléticas, el corsé adquirió un nuevo
rol en la moda: ahora es concebido como símbolo del empoderamiento sexual de la mujer y
usado por rebeldes como Vivienne Westwood y Madonna.
Al dejar de ser ropa interior y soporte básico de la debilidad femenina, el corsé se ha convertido
en una forma socialmente aceptable de ostentación erótica, que vive hasta nuestros días.

El corsé es una pieza de la confección muy utilizada en vestidos de gala y fiesta, vestidos de
novia, 15 años, eventos de gala, uso urbano, etc.
Para la creación del corsé debamos partir del corpiño base y sobre el haremos las
transformaciones.

MOLDERIA BASE ZAMPAR HERMENEGILDO

Dibujo del trasero:

 Dibujar la línea del costado del corset respetando el trazado original, sin ningún
agregado de ampliación. En el tramo superior elevar el punto de axila 1cm y quitar 1cm
de flojedad, redondeamos los últimos 6cm.

 Cavar el escote en el centro de la espalda de 3 a 4 cm respetando la línea que une las

axilas. Esta pequeña bajada contornea el saliente de los omóplatos.

 Dibujar la línea de entalle del centro de espalda con un trazo paralelo a 1cm, desde la
parte superior del escote hasta la cintura y luego terminar en forma redondeada hacia la
cadera.
  La pinza de entalle se debe respetar en la línea de la cintura con su medida original y
profundizar 2cm en la parte superior, para un mejor ajuste al cuerpo.

Dibujo del delantero:

Partiendo del trasero trasformado anteriormente, dibujar las lineas del delantero:

 Bajar en paralelo 2cm de la linea del hombro, cavar 1cm del centro de la sisa y dibujar
el escote delantero.
 Determinar la altura y separacion de busto, marcar la circunferencia del radio de taza.
 En la pinza de busto agregar ½ cm mas que la pinza original. Tener en cuenta la tabla
de medidas de pinza de busto.
 Dibujar el escote deseado contorneando la linea del radio.
 Dibujamos la pinza de escote teniendo en cuenta nuestro radio.
 En la pinza de busto, profundizar 2cm en el bajo busto.
MEDIDAS PARA LA PINZA DE BUSTO

Medida original Medida corset Pinza de escote

Taza 80 4cm 4,5cm 1,5cm

Taza 90 5cm 5,5cm 1,75cm

Taza 100 6cm 6,5cm 2cm

Una vez que obtenido el molde del corsé pasamos al cote final, pasar por las líneas que une las
pinzas de entalle y escote.
Tener en cuenta que debemos cerrar las pinzas de busto.
Y tememos que realizar las siguientes correcciones:
 Volver a dibujar la línea del costado de la prenda con un trazo recto desde la sisa hasta
el punto medio del torso.
 Redondear la punta del busto quitando unos 2mm y agregar en ambas piezas una
redondez de busto de 2mm desde el centro hacia abajo.
Armado del corsé:

Cortar las piezas tanto en entretela, forrería y tela principal.

Unir cada pieza a la entretela con puntadas largar a mano y luego cosemos la pieza completa,
abrir los márgenes de costura y planchar, no olvidar realizar los pequeños cortes para que
pieza copie sin dificultad en cuerpo.
Mismo procedimiento para las piezas de forrería.
Una vez planchado el excedente de costura, coser la cinta al bies o vaina, en las orejitas de la
tela, esto forma el canal por donde se colocara la ballena. Recordad que las ballenas no cubren
el busto o sea las delanteras llegan hasta la línea de quiebre del radio.
Es opcional realizar un pespunte a la vista en la línea de la ballena.
Paso seguido unimos la pieza principal con el forro por la parte superior y realizar un pespunte
interno, luego unimos la parte inferior.
Para finalizar colocamos el cierre.
La falda

Tipos de faldas más comunes:

 Falda recta.  Faldas campanas

 Falda tubo  Minifaldas
 Falda medio vuelo.  Falda pantalón
 Falda de tablas.  Faldas largas.

Transformación de molde base de falda.

Repaso del molde base falda.

Trasero

 Partimos de un rectángulo, cuyas

medidas son el ¼ de contorno de
cadera (ancho) por el largo de la
pollera.
 A los 20cm desde arriba hacia
abajo, marcar la altura de cadera.
En la parte superior marcamos el ¼
de cintura más los cm de pinza y
unir los puntos. Redondear las
linear rectas de la cadera. Recordar
Falda
un largo de pinza de unos 15cm.
 En el centro de la falda, a la altura
de la cintura bajamos 1cm.

Delantero

 Partimos del mismo rectángulo que

el trasero. Teniendo en cuenta que
en el delantero la profundidad de
la pinza suele ser menor q la de
trasero y se encuentra un poca
desplazada hacia el costado y
levemente inclinada hacia la
cadera
Faldas con vuelo
El corte al bies es, sin lugar a dudas el recurso más utilizado y sofisticado para prendes
de buen vestir. Si bien lleva mucha más tela y es más difícil de coser, existe una
condición que es indudable: la caída, el calce y la sensualidad de una prenda elegante.
TRAZADO DEL CORPIÑO BASE
Trasero base: Comenzar con el trazado
de un rectángulo usando como medida
de ancho del mismo, el ¼ del contorno
de busto; por el largo de espalda.
Dividimos el rectángulo de manera
horizontal, desde arriba hacías abajo
marcamos 1/10 del largo de espalda y
lo que resta lo dividimos a la mitad
(partes iguales).
De esta manera formamos tres líneas,
la primera línea del hombro, la segunda
línea de sisa y la última línea de la
cintura. De esta última marcamos hacia
abajo la altura de cadera. Una vez
obtenido este esquema comenzamos a
trascribir el resto de las medidas.
 se deberán estallar para el ajuste de la
cintura.
Cuando la diferencia de estalles es más
de 3cm se debe subdividir en dos
partes, la mitad para el entalle de pinza
y la otra hacia entalle de costado el
costado. Si es menor de 3cm o sea 2cm
Escote y hombro: Marcamos 1/6 del o 1cm se puede resolver el entalle solo
contorno de cuello en forma horizontal en el costado.
sobre la primera recta. Desde ese
punto elevar 1cm sobresaliendo hacia
arriba del trazado.
Desde ese punto definir el hombro.
Medimos desde el punto saliente a
dirección de la línea del hombro el
ancho del mismo (ejemplo 12cm)
Sisa: en la línea de la axila o sisa
marcamos el ancho de espalda, y
lograremos el punto superior del tramo
de la sisa. Unimos este tramo en línea
recta (con regla) desde el fin del
hombro hasta el punto formado por el
ancho de espalda. Luego el tramo
inferior lo redondeamos formando una
curva.

Cintura: en la línea de la cintura

marcamos el ¼ de cintura, el resto nos
indica la cantidad de centímetros que

Cadera: teníamos trazado la altura de centro de esa medida formar una

cadera, en esa línea medimos el ¼ de redondez saliendo ½ cm del centro.
contorno de cadera y procedemos a
unir la cintura con la cadera, en el
Trazado del delantero con pinzas: se realiza siempre a partir del trasero. Debemos
copiar el molde hasta la altura de la axila y luego deslizarlo hacia abajo dejando los cm
para la pinza. Y seguir copiando el molde hasta el final.

Con este desplazamiento se crea es espacio para colocar la pinza la busto, la que luego
al ser cosida volverá el molde a su medida original trasera. La pinza dependerá del
tamaño del busto. Utilizar la siguiente tabla.

Hombro: trazar una línea paralela a la anterior y desplazamos hacia abajo 2cm
(corresponde a la carga de la espalda)

Escote: a partir del punto A calcular la bajada del escote agregando 2cm al 1/6 del
contorno de cuello, trazar el recorrido en forma bien redondeada.
Sisa: una vez dibujada la sisa, en el punto medio de la misma cavamos 1cm.

Pinza de busto: establecer la punta de busto a partir de la altura de busto y ½

separación de busto. Dicho punto servirá como partida para ambas pinzas,
escuadrando hacia el costado la de busto y hacia abajo la de entalle. Hay que observar
que la pinza de busto siempre quede por debajo de la axila.
De la línea central que escuadramos la pinza tomamos la medida de la pinza y la
dividimos en 2, una medida hacia cada lado de la recta.
De la misma forma marcamos la pinza de entalle con la misma medida que el trasero.
Esta se desliza un 1cm hacia debajo de la línea original de la cintura para que
visualmente la figura se alargue.
Tener en cuenta que antes de recortar el molde cerramos la pinza y volvemos a marcar
el molde para que cuando se recorte el sobrante de la misma quede marcado.
Traslado de pinzas

Pinzas escondidas con recortes o pliegues

 Entretela
La entretela es utilizada en áreas pequeñas como cuellos, puños y revestimientos para
añadir soporte y resistencia, o como paneles entero cortado en una capa separada de
tela y colocado en el lado equivocado de la tela principal, para mejorar el acabado de
una prenda.
La entretela es muy importante en la fabricación de prendas de vestir. Es un tipo de
accesorio que se utiliza entre las dos capas de tejido de una prenda. Para mantener los
diferentes componentes o partes de la ropa en la forma deseada, se utiliza un tipo de
tela entre las dos capas de tela mediante costura o fusión se llama entretela.
Generalmente, las entretelas son suaves, gruesas y flexibles. Está hecha de algodón,
nylon, poliéster, lana y viscosa. A veces el acabado es necesario para mejorar sus
propiedades, es decir, el acabado resistente al encogimiento, el acabado resistente al
arrugamiento.

Funciones de la entretela:
 Para sostener la prenda.
 Para controlar la forma de la prenda.
 Controlar el área de la prenda.
 Para reforzar los componentes de la prenda.
 Hacer que la ropa sea bella, fuerte y atractiva.
 Para garantizar el aspecto, la calidad y el efecto esperados del tejido.
 Para mejorar el rendimiento de la prenda.
En alta costura la entretela se utiliza para dar cuerpo a las telas livianas y ligeras que se
utilizan, por ejemplo, en la confección del corsé(es fundamental para la estructura del
mismo). También se utiliza para las vistas internas en escotes y cuellos de vestidos.
Para otorgar rigidez y cuerpo a las pretinas en faldas.

Las entretelas se pueden conseguir en dos versiones.

La tradicional: es al que se cose a la prenda. Primero se debe cortar igual a la pieza principal,
sujetar con alfileres y coser con un hilván.

Termo adhesivo: en uno de sus lados tiene un revestimiento brilloso el cual al ser planchado el
vapor funde el material con la tela y esta queda adherida a la misma.

Las telas de lujo de alta costura varían según criterios como el contenido, el tejido o el
diseño y son en su mayoría versiones embellecidas de textiles conocidos como seda,
algodón, lino, lana, encaje, tul, tweed y boucle.

 Telas ligeras. Las telas de tul, georgette de seda y encaje esponjoso son una
elección perfecta para los vestidos de noche que requieren un poco más de
estilo, como la estética Met Gala o Art Deco. Colocados en terciopelo de felpa,
las pesas bailarán maravillosamente juntas.
 Cachemir de lujo. Con una variedad de diseños y mezclas, las telas de
cachemira se conocen como un tipo de "oro suave" que combina con prendas
de lujo como abrigos, trajes, chaquetas, suéteres, chaquetas de punto y
suéteres largos.
 Telas de alta costura con cuentas. Chantilly con cuentas y cordones con
cordón, varios tul y telas de seda hacen que las prendas elegantes sean
fascinantes. Los ves como superposiciones de vestidos, escotes intrigantes y
muchos otros detalles hermosos.
 Tul Se trata de una tela muy versátil, ya que se puede combinar con todo tipo
de encajes.
 Satén El satén es un tejido de algodón caracterizado por un elegante brillo
exterior y una buena consistencia, de tacto liso y brillante. Su suavidad, brillo y
elegante apariencia lo convierten en una elección ideal para cualquier vestido
de noche o evento especial.
 Crepé El crepé se usa a menudo en ropa formal como faldas y blusas, pero es
comúnmente conocido en el ámbito de trajes y vestidos de novia. Es de tacto y
tejido muy fino, además, es un tejido elástico que da mucho juego a la hora de
confeccionarlo
 Rayón El tejido rayón, también conocido como viscosa, es una de las telas más
versátiles, ya que puede ser usado en casi cualquier tipo de ropa. A pesar de
estar fabricado con fibras de celulosa purificada, necesita de ciertos productos
químicos, por lo que es considerada una tela sintética.
 Seda La seda es un tejido natural milenario preferido para muchos diseñadores.
Es usado en múltiples creaciones como; vestidos formales, prendas de alta
costura e incluso ropa interior.
 Terciopelo El terciopelo es una tela de lujo extremo, delicada y cálida. Resulta
muy compleja de obtener debido a su dilatado proceso de fabricación, porque
su base primordial es la seda. Se trata de un tejido que resalta por su elegancia
y exclusividad, convirtiendo cada prenda en una pieza única.
CORSET CON RECORTE DE TAZA