Formación Zamora Personal de Servicios 2022

Tema 1.2: funciones y contenidos en materia de lavado y

planchado de ropa: Tipos de ropa, materiales de fabricación y
su tratamiento.

INTRODUCCION

¿Qué entendemos por fibras?

Una fibra textil es toda materia que puede ser transformada en hilo. Las fibras deben
tener las siguientes características:
- Gran longitud: deben ser largas para poder obtener hilos. Si las fibras son cortas,
se pueden obtener hilos menos resistentes y menos suaves mediante carda.
- Pequeño diámetro: las fibras son estructuras finas.
- Resistencia a la tracción: la tracción es la aplicación de fuerzas aplicadas en los
extremos de la fibra, en sentido longitudinal y opuesto. La fibra será más resistente
cuanto mayor sea la fuerza de tracción que soporta sin romperse.
- Resistencia a la flexión: para poder tejerla, es necesario que la fibra resista la
flexión o pliegue sobre sí misma sin romperse.
- Suavidad: puesto que el tejido va a estar en contacto con el cuerpo, la fibra que
lo forma debe ser suave. Influye también la torsión del hilo, siendo más suaves los
tejidos de hilos poco torcidos. Con una torsión mayor se obtienen hilos que dan telas
más duras y resistentes, que se ensucian y arrugan menos.
- Elasticidad: es la capacidad de la fibra de recuperar su forma inicial tras aplicar
una tracción.
- Cohesión: propiedad de las fibras que permite unirse unas a otras para formar el
hilo. La falta de cohesión hace que las fibras se repelan y la estructura del hilo no se
mantenga.
- Porosidad: las fibras no son estructuras compactas y rígidas, sino que tienen po-
ros en su superficie, lo que influye en las otras propiedades.

Clasificación de las propiedades de las fibras

a) Físicas:
- Propiedades mecánicas: comportamiento a tracción, a torsión y a flexión.
- Propiedades superficiales: comportamiento a la fricción (pilling y abrasión).
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- Propiedades eléctricas .
- Propiedades térmicas: acción al calor, tratamientos térmicos, comportamiento al
fuego.
- Propiedades ópticas: brillo y color.

b) Sordón:
- Humedad y agua.
- Disolventes orgánicos: hinchamiento, disolución.
- Colorantes: propiedades tintóreas.

c) Químicas:
- Resistencia a tratamientos ácidos, álcalis ...
- Acción de la intemperie: luz solar.
- Acción de insectos y microorganismos.

d) Geométricas:
- Longitud: valor medio y su variabilidad . Presenta dos modos bien diferenciados:
* Fibra discontinua: segmentos de longitud definida.
* Filamento continuo o cable de filamentos: segmentos continuos y largos de
longitud indefinida.

TIPOS DE FIBRAS: FIBRAS NATURALES Y ARTIFICIALES O QUIMICAS

Las materias primas textiles utilizadas actualmente, pueden dividirse en fibras naturales
y fibras químicas.

1 -Fibras naturales: Las materias textiles naturales pueden ser de origen vegetal,
animal o mineral.

1.1 -Fibras de origen vegetal:

La mayoría de las fibras textiles vegetales tienen como base la celulosa.

Pueden ser mono-celulares (como el algodón), o componerse de haces (uniones) de

células (como el lino, cáñamo, yute, etc.). Arden con llama luminosa despidiendo un olor
característico a papel quemado y dejando cenizas blanquecinas en pequeña cantidad.
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Entre las fibras vegetales cabe distinguir:

l. Fibras procedentes de semillas (algodón y sedas vegetales).
2. Fibras procedentes de tallos (lino, cáñamo, yute y ramio).
3. Fibras leñosas, constituidas por la parte central de muchos árboles, con las que
después de una preparación apropiada se fabrica el papel.
4. Fibras procedentes de hojas (sisal, y cáñamo de Nueva Zelanda y Manila).
5. Fibras procedentes de frutos (fibra de coco).
6. Otros textiles de procedencia vegetal (hilos de papel y de caucho).

Fibras más usadas. Algodón. Miraguano. Lino. Cáñamo. Yute. Sisal. etc

El algodón.
Es la más importante de todas las fibras naturales. Uso generalizado en la industria
textil, solo o con mezclas.

Miraguano.
Su principal empleo es como material para relleno. Por sí sola, es difícil de hilar porque
es débil y quebradiza. A veces se hila en mezcla con algodón y viscosilla.

Es más ligero de peso que el algodón y casi completamente impermeable al agua. En el

agua puede soportar, sin sumergirse, pesos 30 veces mayores que el suyo propio 8alto
poder de flotabilidad). Tiene la gran ventaja de ser inhospitalario a los insectos
parásitos, como pulgas, chinches, polillas, etc. En el caso de aplastarse por la acción
del tiempo o de la humedad, basta exponer la prenda al sol para ver cómo se esponja
rápidamente.

Lino.
Tiene un color blanquecino, rubio, tostado o gris claro acerado.
El lino, al igual que el algodón, se compone principalmente de celulosa. Es capaz de
absorber hasta un 20% de agua sin que por ello llegue a adquirir un tacto húmedo.
La resistencia a la rotura de la fibra de lino, es casi doble que la del algodón.
En fibras de primera clase es aún más elevada la resistencia a la rotura.
Es característica de los tejidos de lino cierta sensación de frescura que se explica
fácilmente teniendo en cuenta que esta fibra es muy buena conductora del calor. Tal
circunstancia hace que el lino sea especialmente indicado para ropas veraniegas.
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Cáñamo.
Es la fibra del tallo del cáñamo.
Su color es verdoso, pardo, gris o blanco plateado.
Es más fuerte que el lino y tiene, junto con el ramio, la mayor resistencia a la rotura
conocida entre las fibras vegetales. Puede absorber hasta un 30% de humedad sin que
llegue a denotarse al tacto.
Yute.
Fibras de gran longitud: de 1 a 4 m. y un color blancoamarillento, amarillo o castaño. Se
puede blanquear y teñir con facilidad. Es menos resistente y más frágil que el lino y el
cañamo. Es especialmente sensible a los ácidos.

Sisal.
La fibra de sisal se obtiene de la planta del Agave sisalana
Es una fibra basta, dura e inadecuada para textiles o telas. Pero es fuerte, durable y
extensible, no absorbe humedad fácilmente, resiste el deterioro del agua salada, y tiene
una textura superficial fina que acepta una amplia gama de teñidos.
La fibra de sisal a igualdad de peso, es más fuerte que la de cáñamo.
Se emplea para la confección de telas bastas como sacos, embalaje, esteras, cepillos.
Hoy en día su principal aplicación es en cordelería industrial, alfombras y material de
refuerzo.
Esta fibra es demasiado burda para el vestido y la tapicería, por lo que en nuevas
aplicaciones está sustituyendo al asbesto y a la fibra de vidrio en muchos materiales
compuestos.

1.2 -Fibras animales

Las fibras de origen animal, se diferencian principalmente de las fibras vegetales porque
su sustancia fundamental y característica es la albúmina, de modo parecido a como la
celulosa lo es de las fibras vegetales.
Estas se clasifican en dos: lanas y pelos, y sedas.

Lana.
Procedente de la oveja, podemos distinguir dos tipos, dentro de estos animales: ovejas
de montaña y ovejas de llano.
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Las ovejas de montaña o trashumante dan lanas más o menos finas, rizadas y cortas,
son especialmente apropiadas para la fabricación de hilo de carda, por lo cual se las
conoce también con el nombre de lanas de carda cuando proceden de ovejas merinas.
Las ovejas de llano o estantes dan lanas más gruesas, poco onduladas o lisas y de
mayor longitud, que resultan especialmente apropiadas para la obtención de hilos
peinados o estambres, por lo cual se denominan también, lanas estambreras o de
peine.

-Características y propiedades.
El agua fría no ataca a la lana, pero la hirviente, en acción prolongada, perjudica su
brillo y resistencia. Bajo la acción conjunta del calor y la humedad, la lana tiende a
enmohecerse. Es la fibra más higroscópica de todas las conocidas, pudiendo llegar a
absorber hasta un 40% de agua sin tomar un tacto sensiblemente húmedo.

Una característica exclusiva de la lana es su capacidad fieltrante, o sea, la facultad que

posee, aun estando sus pelos completamente desordenados, de formar una masa
fibrosa imposible de desenredar que, mediante un tratamiento mecánico, se convierte
en la sustancia denominada fieltro.

-Lana regenerada
Es la materia fibrosa obtenida al desgarrar y desfibrar los trapos de lana pura y de
tejidos mixtos usados, desperdicios de recortes de géneros para confección, hilados,
etc. Para proceder a esta regeneración se toman los trapos, desperdicios, etc., y se
elimina el polvo, se limpian por el lavado en soluciones de sosa y jabón y se secan. Si
proceden de artículos usados debe de desinfectarse previamente, y a continuación, se
desfibran. Las lanas regeneradas ostentan en el comercio, por lo general, el nombre del
artículo y materia de donde proceden.

Lana de Cachemira. Es de más valor que la lana de Angora y se obtiene de la cabra de

Cachemira. La lana es flexible, sedosa, muy fina y de color blanco, amarillo, castaño,
castaño oscuro o negro. Esta lana lleva mezclados pelo largo y duro que debe
eliminarse durante su manufacturación. La lana de cachemira no se corta o esquila. Se
obtiene una vez al año, en la época de la muda, arrancándola del propio animal cuando
pelecha. Las cantidades obtenidas son escasas; un animal suministra unos 400 gramos
de lana al año.

-Pelos animales finos.

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-Mohair.
Fibras obtenidas a partir del vellón de la cabra de Angora. La longitud de la fibra es de
20 a 25 cm.
El mohair es una de las fibras más resilentes y no tiene la ondulación de la lana de
oveja. Tiene un lustre semejante a la seda y una superficie más suave que la lana. El
vellón lavado es de color blanco.
Las propiedades químicas son las mismas que las de la lana y tiene buena afinidad por
los colorantes.

-Cachemira.
Por cachemira se entiende las fibras del vellón de la cabra de Cachemira.
Los colores naturales del cachemira son el gris, el marrón y el blanco. Las fibras finas
poseen longitudes de 25 a 90 mm, en tanto que las fibras situadas en el exterior del
vellón del animal suelen tener longitudes de 4 – 20 cm. El cachemir se emplea en
prendas de muy alta calidad. Las fibras son calientes, de tacto graso y tienen una caída
hermosa y característica. El cachemir es más sensible a los productos químicos que la
lana.
La pashmina es un tipo de tejido de lana de cachemir; el término se utiliza para referirse
a los textiles fabricados con ella, con mezclas de cachemir con otras fibras (como seda)
e incluso con fibras artificiales, tipo viscosa.

-Llama, alpaca y vicuña.

El vellón de las alpacas pesa de 2 a 3 kg y longitud de 20 a 25 cm. El vellón de la llama
es menos apreciado que el de la alpaca porque contiene frecuentemente pelos bastos
difíciles de separar del vellón más fino.
La vicuña: Su vellón está formado por fibras ultrafinas de unos 50 mm de longitud de
media Esta fibra es muy apreciada y con ella se preparan productos de una finura y
suavidad excepcionales. Todas estas fibras se suelen emplear mezcladas con lana.

-Angora.
En ocasiones se denomina angorina. Formada por dos tipos de pelo: exteriores (largos
y bastos) e interiores (finos y cortos).
Los dos tipos de pelos se emplean por la industria textil, los largos aportan resistencia y
prestancia y los cortos, calidez y suavidad. Ambos tipos se mezclan en proporciones
convenientes para conseguir los efectos deseados. El pelo largo tiene una longitud de
hasta 80 mm y el corto de menos de 20 mm. Se emplea mucho para fabricar fieltros y
artículos de punto donde va habitualmente mezclado con lana.
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-Quiviut.
El quiviut, es una fibra rara y lujosa, es la lanilla interior del buey almizcleño
domesticado. La fibra de quiviut se presenta de forma natural con un suave color marrón
grisáceo. Es más caliente que la lana, más suave y más delgada que la cachemira.
Los hilados de quiviut son hipoalergénicos, no irrita la piel, no encoge, y además se trata
de una fibra muy fuerte. Las prendas de vestir de lana quiviut se pueden usar durante
muchos años y no pierden su atractivo aspecto. La fibra hilada es inodora y retiene el
calor incluso cuando está mojado. Su aspecto es parecido a la angora.
El tejido es muy cálido, pero ligero, mantiene el calor en invierno, y también proporciona
frescor en clima cálido, podemos decir que estos tejidos "respiran".
El hilo de qiviut no se encoje al sumergirla o mojarla ni a ciertas temperaturas. Se utiliza
sobre todo para fabricar sombreros y pañuelos porque se considera ligero.

-Sedas. Las sedas son producto de la secreción de ciertos gusanos en forma de hebras
de gran longitud.
Se dividen en:
-Seda auténtica o seda de morera (que procede del grupo de gusanos que se alimentan
con las hojas de este árbol).
-Sedas silvestres (de mariposas no clasificadas).
-Sedas de arañas (producto de secreción de ciertas arañas que viven en los trópicos).
-Sedas marinas (en el Adriático existe una especie que llegó a tener ciertas aplicaciones
textiles en tiempos remotos).

1.3 -Fibras minerales

En este grupo están comprendidos: el amianto (por sus propiedades particulares como
el de ser ininflamable), la fibra de vidrio y los hilos metálicos.

2 -Fibras químicas o manufacturadas

Bajo la denominación de fibras químicas se incluyen todas las materias textiles

producidas artificial y sintéticamente. Su número es, en la actualidad, mayor que el de
las fibras naturales, y entre ellas se encuentran productos que se diferencian tanto por
su origen como por los métodos que se siguen para su producción, así como también
por sus propiedades técnicas y posibilidades de aplicación.

Se pueden dividir en dos grandes grupos:

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-Polímeros naturales. Que son aquellas fibras artificiales que se producen a partir de
materias primas naturales (celulosa, albúmina).
-Polímeros sintéticos. Que se elaboran a partir de cuerpos inorgánicos simples, por
síntesis química. A este grupo de polímeros naturales pertenecen, en especial, las
llamadas sedas artificiales (actualmente denominadas rayón). Sin querer profundizar
más de lo necesario, citamos algunos de los tejidos artificiales más comunes:

-Rayón (viscosa, cupro, modal). Celulosa regenerada

-Fibras de acetato y triacetato
-Fibras de poliamida (Nylon 6 ó 6.6)
-Fibras de poliéster
-Fibras acrílicas
-Fibras de elastano
-Kevlar y Nomex
-Goretex

3. ¿QUÉ ES EL TEJIDO?
El tejido es el proceso de entrelazar hilos de forma regular, para fabricar un producto
plano, que también se va a denominar tejido.
El proceso se realiza básicamente cruzando dos conjuntos de hilos:
- Urdimbre: se sitúa a lo largo del telar.
- Trama: se cruza transversalmente con la urdimbre.

Dependiendo del sistema de entrecruzado que se utilice, se podrán obtener diferentes

tipos de tejidos o textiles:

- Tafetán: es el tejido liso resultante de cruzar un hilo de trama con cada hilo de
urdimbre (ej.: lino, batista, muselina, organdí, etc.).
- Cruzado: es el tejido resultante del entrelazado de dos hilos de urdimbre con cada
hilo de trama, de manera alterna en cada fila (ej.: mezclilla, espiguilla, cheviot, etc.).
- Satén: resulta del entrelazado suave de los hilos de la urdimbre sobre varios hilos
de la trama (ej.: crepe satín, raso, damasco, etc.).
- Lizo y jacquard: el entrelazado de hilos da un textil basado en pequeños dibujos
que se repiten (ej.: brocados, acolchados, u ojo de perdiz).
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- Tejido de hilos levantados: sobre un tejido básico, y con ayuda de alambres, se

levantan los hilos, de manera que la superficie quede cubierta de bucles, o de ter-
minaciones de hilos si se cortan los bucles (ej.: pana,felpa, terciopelo,etc.).

3.2. Hilo
Un hilo es el resultado de la unión sólida de un conjunto de fibras dispuestas de forma
paralela, y a las que se aplica una fuerza de torsión. Los hilos obtenidos a partir de
fibras largas tienen mejor calidad.
En el caso de fibras cortas, es necesario un proceso de cardado para unirlas, y posterior
peinado para estirarlas, además de la torsión.
Cuando durante el hilado se aplica una torsión fuerte, se obtienen hilos resistentes, que
darán telas más duras, resistentes al rozamiento y que se ensucian y arrugan menos.
Sin embargo, la torsión ligera proporciona telas de superficie suave.
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4. LAVADO Y DETERGENCIA

El lavado consiste en la separación de la suciedad adherida a una superficie, evitando

una vez separada, que vuelva a depositarse. Por su parte, la detergencia es la suma de
“poderes” físico-químicos (mojantes, emulsionantes dispersantes, secuestrantes,
antirredepositantes, etc.) con el fin de separar la suciedad de la superficie sólida (en
definitiva, que se produzca el lavado).
En general estos “poderes” físico-químicos los aporta el detergente dentro de un
sistema detersivo.

¿Qué es un sistema detersivo? Es el resultado de varios componentes, que al unirse

dan lugar a dicho sistema: sustrato, suciedad, el lavado y la acción mecánica que
usemos.

1) EL SUSTRATO: Se trata de la superficie a lavar, que en el caso de la

lavandería es la ROPA o TEJIDOS.
2) LA SUCIEDAD: Elemento no deseado y que hemos de destruir.
3) EL BAÑO DE LAVADO: Que se caracteriza o está formado por los
siguientes elementos:

a): El agua y su calidad y/o naturaleza. Es un excelente disolvente de substancias y es

el disolvente universal por excelencia. El agua utilizable en lavanderías debe estar
limpia y exenta de materiales en suspensión.
La dureza del agua es la cantidad de sales disueltas en la misma (normalmente sales
de calcio y magnesio). Dichas sales son perjudiciales para el lavado, ya que pueden
producir incrustaciones y decoloraciones grises en los textiles.

b): Los productos solubilizados o disueltos en el agua para eliminar la suciedad, a los
cuales les denominaremos DETERGENTES, son los portadores de los “poderes físico-
químicos” mencionados anteriormente.
4) LA ENERGIA UTILIZABLE: Normalmente son de dos tipos:

a): Energía mecánica. En definitiva se trata de producir un rozamiento o choque entre

los tejidos para favorecer el desprendimiento de las suciedades

b): Energía calorífica, utilizada para aumentar la temperatura del baño de lavado, ya que
en general se consiguen mejores resultados de lavado por varios motivos físico-
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químicos (se reduce la tensión superficial agua, se consigue una mejor solubilidad en el
agua).

4.1 FACTORES FUNDAMENTALES DEL LAVADO TEXTIL

En un proceso de lavado textil intervienen conjuntamente cuatro factores:

QUIMICO: agua, detergentes, productos de blanqueo, productos neutralizantes,

suavizantes textiles, etc.
MECANICO: máquinas de lavar, altura de caída de ropa, velocidad de giro del tambor,
relación de carga, relación de baño, etc.
TIEMPO: duración del ciclo y sus diversas fases, etc.
TEMPERATURA: temperatura de las distintas fases de lavado y su influencia.

Se pueden visualizar estos 4 factores en el círculo del Dr. Sinner:

En todo proceso de lavado, estos cuatro factores deben estar perfectamente

equilibrados. Cuando por necesidad o deficiencia de la lavandería se disminuye uno o
más factores, debe sustituirse su efecto aumentando otros.

Ejemplo:
1. Ropa en remojo:
Al ser nula la acción MECANICA, debe aumentarse el TIEMPO y la acción QUIMICA.
2. Lavar la ropa en menos tiempo, manteniendo la calidad: Al disminuir el
factor MECANICO y el TIEMPO, debe aumentarse la acción QUIMICA
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4.1.1 -FACTOR QUIMICO: LOS DETERGENTES

Un agente de lavado, DETERGENTE, debe aportar al baño ciertas propiedades

principales:

-PODER MOJANTE: Es importante que los tejidos a tratar se m oj en rápidamente.

-PODER EMULSIONANTE Y DISPERSANTE: Es la facilidad y rapidez de quitar
rápidamente la suciedad del tejido
-PODER ANTIDEPOSITANTE: Permite la evacuación de la suciedad extraída, evitando
que se deposite de nuevo sobre el tejido.
-PODER SECUESTRANTE: Capacidad de secuestrar iones calcio y magnesio (aguas
duras), ya que éstos perjudican el lavado..
-PODER SAPONIFICANTE: Capacidad de formar jabones con algunos tipos de
manchas de origen oleoso (aceites y grasas).
-PODER DISOLVENTE: Como su nombre indica, es la propiedad de disolver algunos
tipos de mancha.

Estos 6 poderes son los más significativos y relevantes dentro de un sistema de lavado.
Existen otros poderes, por ejemplo: “poder inflante”, “poder espumante”, “poder
inhibidor”, etc., que mirados desde el punto de vista de la detergencia, son poco
relevantes.

-COMPONENTES DE LOS DETERGENTES

Los detergentes utilizados en la lavandería industrial tienen un origen sintético. Sus

componentes principales son:

-Tensioactivos: Suponen el principal componente de los detergentes. Se trata de

sustancias químicas orgánicas que aportan la capacidad limpiadora reduciendo la
tensión superficial del agua, aportan poder y hacen emulsionar las grasas.
La tensión superficial se produce por la forma esférica del agua en forma de gotas. Esto
dificulta que los detergentes puedan penetrar en todos los tejidos Esta tendencia es lo
que los tensioactivos pretenden reducir creando una lámina a partir de la mezcla.
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A mayores, la tensión superficial del agua está condicionada por la temperatura: Un

aumento de la temperatura reduce la tensión, lo que habitualmente se traduce en un
mejor lavado a partir del agua caliente.

Los tensioactivos se clasifican en tres grandes categorías, si bien un detergente puede

contar con más de un tipo:
-Tensioactivos aniónicos, que poseen iones con carga negativa en disolución acuosa.
Su gran virtud es el gran poder emulsionante y la espuma que genera.
-Tensioactivos catiónicos, que al contrario que los anteriores, con los que son
incompatibles, en la disolución acuosa poseen iones con carga positiva. Este tipo de
tensioactivos poseen elevado poder desinfectante. En el proceso de lavado, el
tensioactivo catiónico tiene también un poder suavizante.
-Tensioactivos no iónicos, sin carga alguna en la disolución acuosa, empleados para
regular la presencia de espuma en los tensioactivos aniónicos.
-Tensioactivos anfotéricos, que se comportarán como aniónicos o catiónicos
dependiendo si se encuentran en ácidos o alcalinos respectivamente.

-Coadyuvantes o “builders”: son compuestos que refuerzan la acción detersiva o

limpiadora del tensioactivo, aumentando la alcalinidad, y protegiendo al detergente de
las aguas muy duras.

Los más frecuentes son:

- Fosfatos: ablandan el agua al secuestrar los iones cálcicos y magnésicos. Actúa
como emulsionante de la grasa.
- Silicatos: actúan como inhibidores de la corrosión.
- Carbonatos: tienen capacidad amortiguadora de los cambios de pH.
- Citratos: sirven como secuestrantes y son fácilmente biodegradables.
- Perboratos y percarbonatos : productos de acción oxidante, que tienen un
efecto de blanqueo ya que eliminan manchas oxidables (fruta, café, vino, etc.), mediante
desprendimiento de oxígeno.

-Disolventes, empleados para disolver las grasas y para facilitar la penetración del
producto en las superficies y de baja cantidad de residuos.

-Ácidos, que actúan como desincrustantes y desoxidantes.

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-CLASIFICACIÓN DE LOS DETERGENTES POR SU ASPECTO FISICO

A partir de estas consideraciones, podemos entrar de forma más particular en los
detergentes y su clasificación, que lógicamente se pueden clasificar de muy variadas y
diversas formas:

Por su aspecto físico:

• Atomizados.
• Semi-atomizados.
• Micronizados.

-ATOMIZADOS
Son detergentes con una facilidad de arrastre y solubilidad muy alta, con una alcalinidad
muy baja, en consecuencia con un poder saponificante limitado.

-SEMI - ATOMIZADOS
Obtenidos por mezcla de elementos atomizados y no atomizados.
Son los detergentes más corrientes utilizados en las lavanderías industriales, ya que
tienen una muy buena capacidad de arrastre, así como una correcta solubilidad y, por
otra parte, un elevado poder saponificante.

-MICRONIZADOS
Son los obtenidos por mezcla de elementos no atomizados.
Normalmente son detergentes muy agresivos para lavados muy enérgicos. La facilidad
de arrastre y solubilidad es limitada.
El poder saponificante es muy alto por lo que son detergentes adecuados para un tipo
de ropa de cocina y/o monos mecánicos, en donde la vida de la misma no sea un factor
importante.

-DETERGENTES COMPLETOS
Son detergentes que contienen un agente de blanqueo capaz de liberar oxigeno, como
por ejemplo Perborato.
Normalmente son detergentes para lavar en caliente que además de aportar poder
detergente, aporta también poder blanqueante y desinfectante, siendo innecesaria la
utilización de hipoclorito.
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Sus composiciones son similares a las indicadas, con la diferencia esencial que
contiene entre 10 -20 % de una Persal, que si es perborato conviene lavar en caliente
para obtener mayor rendimiento y si es otro tipo de persal, puede ser utilizado a
temperaturas inferiores.

-DETERGENTES ENZIMATICOS

Igual a anteriores, pero contienen enzimas.

-AUXILIARES DE LAVANDERIA

*Auxiliares de Blanqueo:
1 - Basados en cloro (hipocloritos y derivados de cloro)
2 -Agua oxigenada.
3 -Perborato.
4 -y/o otras persales.

*Suavizantes.
*Humectantes.

*Auxiliares de blanqueo.
1 -BASADOS EN CLORO: Existen dos tipos fundamentales:

 Los hipocloritos (lejías).

 Los derivados de cloro orgánico (lejía en polvo)

En ambos casos el responsable del blanqueo es el oxígeno activo que se libera durante
su hidrólisis cuando están disueltos en agua.

1.1 Reacción a la acción de las lejías

La lejía o hipoclorito sódico es una sal, que al disolverse en agua libera iones, dando un
producto de carácter alca lino, que se utiliza como blanqueante y como desinfectante
durante el lavado e higienización de los tejidos.
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1.2 Uso y propiedades de las lejías.

La lejía actúa por liberación del cloro, y tiene poder oxidante.
Es un buen desinfectante, ya que es capaz de eliminar bacterias y hongos mediante
ataque oxidativo y destrucción de su membrana celular.
Actúa sobre tejidos limpios, ya que las suciedades orgánicas hacen que pierda su
efectividad.
Se debe utilizar a temperaturas bajas y medias. A elevadas temperaturas se inactiva, y
aumenta su poder destructor de los tejidos.
Se aplica también diluida como desmanchante, para eliminar manchas de moho.

1.3 Acción de las lejías sobre las fibras textiles

Su alcalinidad afecta principalmente a las fibras de estructura proteica, como las lanas y
las sedas. Las fibras celulósicas resisten mejor el ataque alcalino.
Las fibras artificia les y sintéticas resisten en general los álcalis suaves. Pero las fibras
de poliéster tratadas con sustancias alcalinas a altas temperaturas se hidrolizan y
destruyen, ya que las uniones entre los grupos “éster” son puntos sensibles a este
ataque.
El uso de este derivado del cloro durante el blanqueo debe hacerse bajo un estricto
control de pH, es decir, utilizando alguna sustancia con efecto tampón, que controle el
exceso de alcalinidad. Esto sería aplicable para fibras celulósicas, ya que en el caso de
fibras proteicas se deben utilizar otros blanqueantes oxigenados que las dañen menos.
Sobre prendas teñidas la aplicación de lejía va a provocar la decoloración . Esta decolo-
ración puede no ser homogénea, ya que el color se perderá más en las zonas que
entren en contacto con el c loro durante más tiempo.
La lejía es bastante inestable, y se inactiva en contacto con materia orgánica, por ello,
cuando se aplica sobre un tejido que presenta restos de suciedad de tipo proteico, como
por ejemplo la sangre, provoca su desnaturalización ,y su fijación más intensa sobre el
tejido.
El cloro que se libera al diluir la lejía en agua, es un ión con carga negativa que puede
unirse a la fibra. Si además tiene fác il acceso a su interior porque quedan huecos entre
hilos o fibras, puede interaccionar con los grupos polares en el interior, siendo más difícil
su posterior eliminación. Cuando no se elimina el cloro completamente mediante el
aclarado, los restos libres se adhieren a la fibra, formando manchas amarillentas que
afean la prenda, y no son fáciles de quitar.
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2. Reacción a la acción de oxidantes

Son oxidantes aquellas sustancias que reaccionan con otra para oxidarla, de manera
que el oxidante toma electrones y se reduce, y la otra sustancia que le cede los
electrones, se oxida y se denomina reductor. Esto es lo que se denomina reacción
“redox”, y tiene su aplicación con los textiles.
Cuando se aplica un producto oxidante sobre una prenda sucia, las manchas se oxidan,
haciendo más fácil su eliminación, y dando un aspecto más blanco al tejido.

2.1 Uso y propiedades de productos oxidantes.

El uso de oxidantes sobre los tejidos tiene la función principal de blanqueo y des-
manchado.
Los principales oxidantes utilizados en operaciones relacionadas con los textiles son los
siguientes:
- Perborato sódico: su acción se basa en la liberación de oxígeno como molécula
oxidante. Se utiliza a pH alcalino para un máximo rendimiento con el mínimo ata- que a
las fibras.
Tiene la ventaja de eliminar las manchas, pero no decolorar los tejidos.
- Peróxido de hidrógeno o agua oxigenada: actúa también por liberación de
oxígeno. Atacando a las manchas por oxidación, sin un gran deterioro de los tejidos.
- Oxígeno activo: al reaccionar con fibras celulósicas puede formar oxicelulosa.
- Clorito de sodio: es otro derivado de cloro, utilizado para el blanqueo de fibras
sintéticas y celulósicas en medio con ácido acético utilizado como protector.

2.2 Acción de los agentes oxidantes sobre las fibras textiles.

El efecto que se busca con el uso de oxidantes sobre la fibra es la eliminación de

suciedades adheridas, y la desinfección.
La reacción de un tejido a la acción de los oxidantes depende en primer lugar de la
estructura interna de la fibra, ya que una fibra lisa deja su superficie más expuesta al
ataque por los productos, en este caso los oxidantes, que una fibra rizada.
El agente va a actuar sobre las manchas, pero también puede atacar a la fibra, oxidan-
do determinados grupos químicos de su superficie que tengan carácter reductor. Esto
produciría un deterioro de la fibra, con disminución de su resistencia .
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3 y 4 -PERBORATOS Y OTRAS PERSALES

Desde el punto de vista de blanqueo de textiles, el comportamiento y resultados son

similares a las de agua oxigenada porque en definitiva su principio activo es el mismo al
“dar” oxígeno activo.
Las ventajas respecto a ésta, es que son productos sólidos y mucho más fáciles de
manipular.
La persal más conocida y utilizada es el perborato, el cual si no está activado libera el
oxígeno a partir de 70 C, por lo que normalmente se recomienda lavar a esta
temperatura cuando se utilizan “detergentes completos”.

No obstante puede conseguirse también lavar a temperaturas inferiores si utilizamos un

perborato activado o bién otros tipos de persales (percarbonatos, persulfatos, etc) que
son capaces de liberar oxígeno activo a temperaturas ambientales.

*SUAVIZANTES: Son tensioactivos catiónicos cuya propiedad, entre otras, es su gran

sustantividad sobre fibras textiles, confiriéndoles un tacto suave y lleno.
Otras propiedades es que impiden la formación de electricidad estática, facilita el
planchado, tiene efectos bactericidas, etc.

*HUMECTANTES: Son composiciones de tensioactivos aniónicos y no iónicos para

conseguir, como su nombre indica, un poder humectante superior en el baño de remojo,
lavado, etc.
Normalmente además de aumentar el poder mojante del baño, aumenta también el
poder emulsionante y detergente del mismo.
Se utiliza frecuentemente en el lavado de ropa hospitalaria durante el remojado, para
facilitar la eliminación de todo tipo de suciedad que puede fijarse posteriormente.
También es muy utilizado en el lavado de mantelerías para aumentar el poder
emulsionante.

-El pH.
Responde a la expresión de potencial de hidrógeno. El pH es una medida utilizada por
la química para evaluar la acidez o alcalinidad de una sustancia en su estado líquido.
Esta medida permite clasificar las sustancias en tres grupos: ácidos, neutros o alcalinos.
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El pH se representa mediante una cuantificación numérica que va de 0 a 14. Los

productos neutros se sitúan entre 6 y 8. Son ácidos los que se encuentran por debajo y
alcalinos los que se sitúan en la banda más alta.

Los productos ácidos se emplean allá donde la suciedad es más agresiva o existen
incrustaciones orgánicas o minerales. En cambio, los productos alcalinos se emplean
cuando se precisa de su penetración en la suciedad para garantizar la limpieza
mediante el enjuague o aclarado final, sin que queden residuos.

4.1.2 Factor temperatura en el círculo de Sinner

La temperatura elevada se utiliza en distintas fases del proceso de tratamiento de los
tejidos, teniendo en cuenta siempre la resistencia de las fibras para evitar el deterioro.

Uso y propiedades de la temperatura

El comportamiento de las fibras ante el calor es diferente y característico de cada una
de ellas. La diferenciación de las fibras se basa en pruebas de laboratorio consistentes
en someter las fibras a una elevación de temperatura, y ver su reacción.
Mediante ensayos a la llama se determina la composición de la fibra: las fibras celu-
lósicas arden a la llama, pero no se funden ni encogen con el calor; las fibras proteicas
funden y se rizan con el calor, y arden lentamente a la llama; las poliamidas y el
poliéster arden lentamente a la llama, y con el calor funden y encogen; las fibras
acrílicas funden al aproximarse a la llama, y sobre ella arden y se derriten.
Durante el lavado, las altas temperaturas favorecen la acción de los detergentes, y
eliminan la contaminación microbiológica, actuando como desinfectante.
En las operaciones de planchado, el ca lor ayuda a eliminar las arrugas. Las prendas
que llegan a esta fase deben estar bien limpias, ya que si han quedado restos de
suciedad o de producto entre las fibras, la presión ejercida ayudará a incrustarla más, y
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la tempera- tura elevada permitirá que se formen nuevos enlaces entre las partículas
contaminantes y las propias fibras.

Acción de la temperatura sobre las fibras textiles

El aumento de temperatura en los tratamientos de la fibra puede producir el ablan-

damiento de la misma,y la destrucción de la estructura interna de la fibra. Es importante
conocer la temperatura de fusión de las fibras que componen cada tejido, ya que este
dato marca el límite de temperatura a la que se puede lavar y planchar una prenda sin
deteriorarla .
Pero también se puede emplear la elevación de temperatura en algunos tratamientos
destinados a aumentar la estabilidad del tejido, como es el caso del termofijado.

La temperatura elevada puede provocar el encogimiento por la destrucción de algunas

partes de la fibra, y de las uniones entre fibras. Este efecto se incrementa si se combina
con la acción mecánica, es decir, agitación y calor, aumentan el grado de encogimiento.
Los tratamientos a alta temperatura, pueden "quemar " algunas fibras, que dejarán ex-
tremos sueltos en la superficie, dando un tacto más áspero al tejido.

4.2.3 La acción mecánica en el círculo de Sinner.

La acción mecánica se produce por el movimiento, frotación y rozamiento de unas

prendas con otras, o de las prendas con la maquinaria durante el proceso de lavado.

Sobre el tejido se produce un continuo estiramiento, encogido, plegado de la fibra, y

otras fuerzas que tienden a deformarlo. Todo esto tiene varios efectos sobre la prenda:
-Algunas fibras se sobreestiran, y rompen las uniones que forman con otras fibras del
hilo. Pueden quedar separadas, generando un hueco, o formar nuevos enlaces con
otras fibras que resulten más inestables, o que proporcionen una forma más irregular al
hilo. En los huecos se pueden depositar partículas que ejercen una acción abrasiva, y
romper las fibras mediante rozamiento. Además aparece cierta inestabilidad de la fibra
que la hace menos resistente a la rotura.

- El tejido se mueve en distintas direcciones, pudiendo aumentar los huecos entre

hilos, en los que se pueden incrustar partículas. Las fibras quedan además más
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accesibles a los productos y su acción, y serán decoloradas y deterioradas más

fácilmente.

- Como consecuencia del estiramiento desigual por diversas zonas, la prenda pue-
de deformarse.
- La fibra sufre continuamente extensión y relajación, hasta que se superan los
límites de flexión y estiramiento de las fibras, que tienden a encogerse.

- Por rozamiento, pueden perderse las características propias de la fibra, como el

brillo, la confortabilidad, o la suavidad.
- La fricción de unos tejidos con otros, o del tejido consigo mismo o con algunas
partes de la máquina irá provocando el desgaste de la superficie de las fibras menos
resistentes, hasta romperlas. El efecto puede no ser visible en un principio, por afectar a
pequeñas áreas o tan solo a algunas fibras. Pero con el tiempo y los lavados, el tejido
va perdiendo resistencia, hasta que el desgaste tenga consecuencias que se aprecien
con el tacto (aspereza), y la vista (afinamiento del tejido o rotura.)
- La acción mecánica hace que tras el estiramiento y plegamiento del tejido se
produzcan cambios de orientación y cristalinidad en algunas fibras, que tal vez no
puedan recuperar su estructura inicial, porque forman enlaces con fibras próximas.
Aparecen entonces las arrugas. Su eliminación se realizará con calor.

- El rozamiento hace que aparezcan cargas eléctricas en los grupos polares de la

superficie de las fibras, que no se disipan. La electricidad estática hace que las fibras
resulten más ásperas. Este efecto dificulta el planchado. Para evitarlo se añaden
productos suavizantes en las últimas fases del lavado.

- Cuando los tejidos están formados por fibras cortas, es fácil que el rozamiento
haga que aparezcan "bolitas en la superficie'; fenómeno conocido como pilling. Cuando
las fibras son continuas, puede darse también este fenómeno cuando tras continuos
lavados se van rompiendo las fibras y dejan extremos que asoman a la superficie y
pueden también tener el efecto pilling.