Patronaje Industrial Tomo1

PATRONAJE CONVENCIONAL CITE CONFECCIONES
INDICE
1. Los Sistemas de Medidas............................................................................................................................... 2

1.1. Sistema Internacional de Unidades............................................................................................................ 2
1.1.1. Definiciones de las unidades básicas del SI........................................................................................... 2
1.2. El Sistema Inglés........................................................................................................................................ 3
1.2.1. Definiciones de las unidades básicas del Sistema Ingles.......................................................................3
2. Puntos de Medida o PDM............................................................................................................................... 4
2.1. Como se aplican los PDM........................................................................................................................... 4
2.2. Que es una descripción de un PDM........................................................................................................... 4
3. Medidas Anatómicas (ANTROPOMETRICAS).............................................................................................11
4. Tolerancias................................................................................................................................................... 13
4.1. Métodos para Asignar Tolerancias........................................................................................................... 14
4.2. Aplicación de Márgenes de Costura......................................................................................................... 15
5. Herramientas del Patronaje.......................................................................................................................... 16
5.1. Regla Curva o Regla de Cadera............................................................................................................... 16
5.1.1. Escuadra Simple................................................................................................................................... 16
5.1.2. Regla Curva Francesa.......................................................................................................................... 16
5.1.3. Tijera de corte para patrones................................................................................................................ 16
5.1.4. Ruleta................................................................................................................................................... 16
5.1.5. Punzón.................................................................................................................................................. 17
5.1.6. Pesas.................................................................................................................................................... 17
5.1.7. Tenaza Piquetera.................................................................................................................................. 17
5.1.8. Regla recta............................................................................................................................................ 17
5.2. Papel de Patronaje................................................................................................................................... 17
5.3. Líneas y sus Usos más Frecuentes.......................................................................................................... 17
5.4. Símbolos del Patronaje............................................................................................................................. 21
6. Simetría........................................................................................................................................................ 23
7. Proporcionalidad........................................................................................................................................... 24
8. Equilibrio....................................................................................................................................................... 25
Manual del Alumno 1

1. Sistemas de Medidas Los
Para ingresar en el estudio de los sistemas de medidas debemos definir claramente que es la acción de medir,
para este objeto podemos decir que:
Medir es la acción de relacionar una magnitud con otra u otras (de la misma especie o no) que se consideran
patrones de referencia, estableciendo una comparación de igualdad, de orden y de número. Es decir, el
resultado de una medida lleva asociado tres entidades: una magnitud (dimensiones), una unidad (suele indicar
también las dimensiones) y una precisión (normalmente entendida como una incertidumbre del 50% en la post-
última cifra significativa). Ejemplo: medir, dentro de cierto margen, si dos cuerpos tienen la misma masa o la
misma temperatura, medir cual de los dos cuerpos tiene más masa o más temperatura, medir cuánta más masa
o más temperatura tiene uno respecto al otro. La incertidumbre es innata a la medida; puede ser disminuida
pero nunca anulada.
1.1. Sistema Internacional de Unidades
Actualmente rige en todo el mundo el Sistema Internacional (SI) de unidades, si bien hay que señalar que
Estados Unidos sigue todavía en proceso de transición, desde que en 1875 adoptara formalmente el Sistema
Métrico Decimal).
Además de homogeneizar las transacciones científicas, técnicas y comerciales, una de las mayores ventajas de
un sistema coherente de unidades como el SI es que facilita la comparación de valores dispares de una misma
magnitud (e.g. distancias microscópicas y astronómicas), y las relaciones entre diferentes magnitudes (no
aparecen constantes de ajuste de unidades).
1.1.1. Definiciones de las unidades básicas del SI.
Metro Es la longitud de la trayectoria de un rayo de luz en el vacío en un intervalo de tiempo de

1/299792458 de segundo (CGPM-17-1983).  =10-12, siendo  la incertidumbre relativa.
Era la longitud entre muescas de la barra de platino iridiado guardada en Sèvres, medida a 0 ºC
(CGPM-1-1889).  =10-5. El metro y el kilogramo patrón (fabricados en platino iridiado en 1799)
fueron las primeras unidades del sistema métrico decimal.
Era la 1 / 10 000 000 del cuadrante del meridiano terrestre que pasa por París.  =10-4.
Para la enseñanza primaria puede decirse que un metro es la distancia entre las manos de un
niño con los brazos extendidos.
Kilogramo Es la masa del prototipo que se custodia en la oficina internacional de pesos y medidas de
Sévres cerca de París (CGPM-3-1901).  =10-6.
Antes se entendía que era el peso (aunque se le llamaba masa en el protocolo) del prototipo que
se custodiaba en la oficina internacional de pesos y medidas de Sévres cerca de París (CGPM-
1-1889).  =10-6.
Para la enseñanza primaria puede decirse que un kilogramo es la masa del agua que cabe en
una botella de un litro (o la de una piedra grande que puedan lanzar ellos).
Litro El litro es una unidad de capacidad, normalmente utilizada para medir líquidos o sólidos
granulares, y que corresponde al volumen que ocupa 1 Kg de agua a 4 °C y a 1 atm de presión.
Segundo Es el tiempo que transcurre entre 9192631770 periodos de la radiación correspondiente a la
transición entre dos niveles energéticos hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio
(CGPM-13-1967).  =10-12.
Antes era 1/31 556 926 del año medio solar (año trópico) de 1900 d.C. (CGPM-11-1960).
Antes era 1/86400 del día solar medio (año trópico) (CGPM-1-1889). Pero los ciclos
astronómicos no son exactamente periódicos.
Para la enseñanza primaria puede decirse que un segundo es el tiempo que trascurre entre
unidades al ir contando en voz alta: uno, dos, tres. (Mejor si a la vez se van dando pasos).
Kelvin Es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua (CGPM-13-
Manual del Alumno 2

1967).  =10-4. Aunque pueden usarse varias leyes universales de calibración (volumen de gas
ideal, acústica de gas ideal, ruido eléctrico,...), en la práctica, entre 13,8 K y 1235 K, se usa el
termómetro de resistencia de platino.
Antes se definía a partir de la escala Celsius centígrada.
Para la enseñanza primaria conviene usar la escala Celsius, pero sin darle nombre, hablando
sólo de "grados": a 20 ºC estamos confortablemente, a 0 ºC se hiela el agua, y a 100 ºC hierve el
agua (a partir de 50 ºC ya nos quemaría el cazo).
Amperio Es la corriente eléctrica continua que mantenida en dos conductores paralelos delgados e
infinitos separados un metro entre sí en el vacío produce una fuerza entre ellos de 2-7 N/m
(CGPM-9-1948).  =10-5. En la práctica, suele basarse en patrones de tensión eléctrica y de
resistencia eléctrica, usando la ley de Ohm.
Para la enseñanza primaria podría decirse, si acaso, que un amperio es el doble o el triple de la
intensidad de corriente eléctrica que circula por una bombilla común.
Es la intensidad luminosa en una cierta dirección de una fuente que emite radiación
Candela monocromática de frecuencia 54012 Hz y que tiene una intensidad de radiación en esa
dirección de 1/683 W/sr (CGPM-16-1979).  =10-2.
En un futuro, la radiación luminosa podría pasar a medirse como las demás radiaciones
electromagnéticas (en W/sr en lugar de candelas, W/m2 en lugar de luxes, etc.)
Mol Es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales (hay que especificarlas)
cómo átomos hay en 0,012 Kg. de 12C (CGPM-14-1971).  =10-6.
Antes no existía la unidad de cantidad de sustancia, sino que 1 mol era una unidad de masa
"gramomol, gmol, kmol, kgmol", que según los físicos era la masa de un sistema que tuviera
tantas unidades atómico moleculares como los que haya en 16 g del isótopo 16O, mientras que
los químicos elegían la mezcla natural de isótopos de oxígeno.
1.2. El Sistema Inglés.
El sistema inglés es derivado de antiguos sistemas de medición entre ellos el Romano que toma partes del
cuerpo para determinar unidades de medida o patrones de medición.
El sistema para medir longitudes en los Estados Unidos se basa en la pulgada, el pie (medida), la yarda y la
milla. Cada una de estas unidades tiene dos definiciones ligeramente distintas, lo que ocasiona que existan dos
diferentes sistemas de medición.
Una pulgada de medida internacional es exactamente 25,4 mm, mientras que una pulgada de agrimensor
(persona especializada en medir los terrenos y levantar los planos correspondientes) de los EEUU se define
para que 39,37 pulgadas sean exactamente un metro. Para la mayoría de las aplicaciones, la diferencia es
insignificante (aproximadamente 3 mm por milla). La medida internacional se utiliza en la mayoría de las
aplicaciones (incluyendo ingeniería y comercio).
1.2.1. Definiciones de las unidades básicas del Sistema Ingles.
Pulgada En la antigüedad era la longitud del pulgar de la mano desde el nudillo hasta el borde del dedo,
actualmente su equivalencia en el sistema internacional es de 2.54 cm (para mayor exactitud la
pulgada se divide en 8 octavos, 16avos de pulgada y 32avos de pulgada)
Pie En la antigüedad era la longitud de un pie de adulto asentado en el piso actualmente equivale a
12 pulgadas, y en el sistema internacional su equivalencia es de 30.48 cm
Yarda En la antigüedad era la longitud del brazo adulto desde el extremo de la mano hasta el punto
medio del bajo cuello, actualmente equivale a 36 pulgadas o 3 pies y su equivalencia en el
sistema internacional es de 91.44 cm
Milla En la antigüedad se consideraba una milla a mil pasos de hombre adulto actualmente son 1760
Manual del Alumno 3

yardas, y en el sistema internacional su equivalencia es de 1,609344 km
Rod Unidad de medida usada para medir terrenos equivale a 16,5 yardas y en el sistema
internacional a 5,0292 m
Onza Onza avoirdupois: Es la onza de uso común. Es la dieciseisava parte de una libra avoirdupois.
Equivale a 437,5 granos y a 28,349523125 gramos.
Libra Es la libra de uso común. Se abrevia lb en castellano y cotidianamente sólo se le llama pound.
Equivale a 16 onzas avoirdupois y a 453,59237 gramos.
Galón En Estados Unidos, un galón equivale a 3,785411784 litros, y ese valor de galón es el que
predomina en uso actualmente.
De ambos sistemas de medición para el tema de Patronaje solo nos interesa saber las medidas de longitud y
también su equivalencia o conversión de un sistema a otro para este fin nos será muy útil la siguiente definición.
1 Pulgada = a 2.54 cm.
Ya que desde esta base partiremos para convertir cualquier medida ya sea del sistema Internacional al Ingles o
viceversa.
Es muy útil manejar ambos sistemas de medidas en PATRONAJE INDUSTRIAL por la variedad de mercados
existentes y sobre todo para la exportación de productos de confección industrial.
2. Puntos de Medida o PDM
Que es un PDM o un Punto de Medida.
Es la aplicación de controles de medidas a prendas de vestir, podemos

decir que es la forma de hacer un control de calidad de medidas sobre la
prenda.
Un PDM se determina de acuerdo a las necesidades que tenga el
productor que va confeccionar la prenda o el cliente que lo va a
comprar, para tener un referencial de medidas entre tallas y en
prendas de una misma talla.
1.1. Como se aplican los PDM.
Se aplican ubicando puntos fijos en una prenda desde los cuales se van a medir y dotándoles de una
descripción.
1.2. Que es una descripción de un PDM.
 La descripción como su propio nombre lo indica es una forma de

describir un PDM de acuerdo a la ubicación del o los puntos de
medida en la prenda.
 Existen varias formas de describir estos puntos y diferentes
aplicaciones como son:
 Las medidas totales que se miden tomando en cuenta todo el
trayecto que debe seguir la línea de medición.
 Las medidas ½ o mitades que se toman con la prenda doblada o
solamente se toma en cuenta la mitad del total de la medida.
 Las medidas rectas que se toman con la prenda plana y en línea recta entre los puntos de medición.
 Las medidas curvas que se toman siguiendo la curva de la costura sin forzar su posición.
Manual del Alumno 4

 Las medidas de contorno que se toman igual que las medidas curvas y por el borde de la prenda según
su requerimiento
 Y por último las combinadas que pueden ser combinaciones de las anteriores.
 A todas estas medidas se les adiciona el nombre de la parte de la prenda que va a ser medida.
Como ejemplos podemos citar los siguientes.
La medida del largo del cuerpo se mide desde el punto más alto de la prenda hasta el borde inferior final y a
esta medida le daremos la descripción de LARGO CUERPO TOTAL
DESCRIPCION MEDIDA
Largo cuerpo total 28” (veintiocho pulgadas)
Bajo este ejemplo la prenda desde los puntos indicados debiera tener la
medida requerida.
DESCRIPCION MEDIDA
Sisa curvo 1/2 25 cm (veinticinco centímetros)
En este caso la medida será tomada por la línea de costura con la prenda doblada y
tomando en cuenta solo la mitad del total de la medida.
DESCRIPCION MEDIDA
Sisa curvo total 20” (veinte pulgadas)
En este caso la medida será tomada por la línea de costura por todo el
contorno de la costura (frente y espalda).
En las siguientes tablas y gráficos veremos algunos PDM, la forma de tomar la medida y los puntos desde los
cuales aplicaremos esta medición, junto con una breve explicación en cada caso.
Debemos recordar que la descripción puede variar de acuerdo a las necesidades de cada productor o cada
cliente, o al mejor entendimiento de las mismas.
Manual del Alumno 5

N402 LARGO DE N403 LARGO

BOLSILLO COSTADO DE
CENTRO BOLSILLO
Se mide desde el Se mide desde el
borde superior del borde superior del
bolsillo hasta el bolsillo hasta el
borde inferior de borde inferior de
forma vertical y en forma vertical y
el centro del bolsillo en el costado
del bolsillo
N404 ANCHO DE
BOLSILLO
SUPERIOR N405 ANCHO
Se mide sobre los DE BOLSILLO
bordes laterales en INFERIOR
la parte superior del Se mide
bolsillo en la parte inferior
del bolsillo entre
los bordes
laterales
N406 M340 LARGO

ALTO DE DE MANGA
BASTILLADO DESDE
BOLSILLO HOMBRO
Se mide el alto del Se mide desde la
bastillado del unión de hombro
bolsillo desde el y manga hasta el
borde hasta el borde inferior final
pespunte de de la manga
bastillado de incluido el puño
bolsillo. de manga.
M384 M385
LARGO DE ANCHO PECHO
CUERPO DE PMA EN SISAS
(PUNTO MAS Se mide el ancho
ALTO DE LA de pecho entre
PRENDA) las uniones de
Se mide desde el sisas.
punto mas alto de
la prenda en el
lugar del cuello
hasta el borde final
de la prenda
Manual del Alumno 6

M386 ANCHO M387

PECHO A 1” BAJO ANCHO
SISAS HOMBRO DE
Se mide bajando 1 COSTURA A
pulgada desde la COSTURA
unión de sisa entre Se mide en forma
los bordes de la horizontal entre
prenda las uniones de
hombro y manga
M388 M389
LARGO MANGA ABERTURA DE
CORTA MANGA
Se mide desde la Se mide por el
unión de hombro y contorno inferior
manga hasta el de la manga con
borde final de la la prenda plana y
manga solo la mitad del
contorno total
M390 UBICACIÓN M396
DE CINTURA ABERTURA DE
Se mide desde el RUEDO
punto más alto de Se mide en el
la prenda hasta borde inferior del
ubicar la cintura de cuerpo entre
la prenda bordes laterales
(también se conoce
como talle)
M391
ANCHO CINTURA
Se mide a la altura
de ubicación de
cintura entre
los bordes laterales
de la prenda
M392 M393 ANCHO

SISA CURVO ½ CUELLO DE
Se mide por el COSTURA A
contorno de la COSTURA
costura de unión de Se mide en los
mangas y sisas puntos más altos
tomando en cuenta de la prenda entre
solo la mitad de la las costuras de
medida unión de cuello y
cuerpo
Manual del Alumno 7

M394 M395
PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
DE CUELLO DE CUELLO
ESPALDA FRENTE
Se mide trazando Se mide trazando
una línea una línea
imaginaria entre los imaginaria entre
puntos más altos los puntos más
del cuello y desde altos del cuello y
esta línea hasta la desde esta línea
costura de unión de hasta la costura
cuello y cuerpo de unión de cuello
y cuerpo
M397 M398 ALTO

ABERTURA DE BASTILLADO
MANGA LARGA MANGA
Se mide en el Se mide desde el
borde inferior de la borde inferior de
manga entre la manga hasta la
bordes laterales ultima aguja del
pespunte de
bastillado
M410
M399 ALTO DISTANCIA DE
PUÑO DE MANGA HOMBRO A
Se mide desde el BOLSILLO
borde final de la Se mide desde el
manga hasta la punto más alto
costura de unión de del hombro en el
manga y puño lugar del cuello
hasta el borde
superior del
bolsillo de forma
vertical
N411
DISTANCIA DE
BOLSILLO DESDE
CENTRO
Se mide trazando
una línea
imaginaria vertical
en el centro de la
prenda y desde
esta línea hasta el
borde lateral más
próximo del bolsillo.
Manual del Alumno 8

FR01 TIRO FR02 TIRO

FRENTE ESPALDA
Se mide desde la Se mide desde la
unión de tiros unión de tiros
siguiendo el siguiendo el
contorno de la contorno de la
costura de unión de costura de unión
frentes hasta la de espaldas hasta
costura de unión de la costura de
pretina y cuerpo de unión de pretina y
pantalón cuerpo de
(Si se especifica pantalón
incluir la pretina se (Si se especifica
mide desde la unión incluir la pretina se
de tiros siguiendo el mide desde la unión
contorno de la de tiros siguiendo el
costura de unión de contorno de la
frentes hasta el borde costura de unión de
superior del espalda hasta el
pantalón) borde superior del
pantalón)
P043 LARGO P044 ABERTURA

ENTREPIERNA DE BOTAPIE
Se mide desde la Se mide en el
unión de tiros hasta borde inferior del
el borde final del botapie entre los
botapie bordes laterales
(Si la prenda lleva

puño en el botapie
se incluye el puño
en la medida final)
P045 ANCHO DE P046 ANCHO

RODILLA DE MULSO
Se mide Se mide ala altura
aproximadamente de la unión de
en el centro de la tiros en los
medida de bordes laterales
entrepierna entre de la prenda.
los bordes laterales
Manual del Alumno 9

P047 ANCHO P048 ANCHO

CADERA DE CINTURA
Se mide en tres RELAJADA
puntos tomando la Se mide por el
misma distancia contorno del
1 3 desde el superior borde superior del
2 de la prenda y pantalón con la
entre estos tres prenda
puntos se completamente
toma la medida de relajada
cadera
P049 ANCHO DE P050 ALTO DE

CINTURA PRETINA
EXTENDIDA Se mide el alto de
Se mide por el la pretina desde
contorno del borde la costura de
superior del unión de pretina y
pantalón cuerpo hasta el
extendiendo al borde superior de
máximo la cintura la prenda
(Si la prenda tiene
la pretina
incorporada se
mide desde el
último pespunte
de pretina hasta
el borde superior
de la prenda)
Ejercicios.
Para un mejor entendimiento y mayor aprovechamiento de la clase realizaremos prácticas de medición de

prendas, llevando a tablas de medidas nuestros PDM y sus medidas correspondientes además aplicaremos
márgenes de tolerancias a nuestras tablas de medidas.
Manual del Alumno 10

3. Medidas Anatómicas (ANTROPOMETRICAS).
Estas medidas corresponden a la anatomía, es decir al cuerpo del niño, mujer y varón Americano y
Latinoamericano. (Las medidas Europeas pueden ser las mismas que las americanas por tener similitud en
cuanto a la contextura física)
Para la confección de prendas, a estas medidas se añaden unos 6 cm. o más en los contornos, dependiendo
del tipo de prenda y si es más o menos holgada.
El largo de talle está tomado desde el hombro junto al cuello.
El largo de brazo desde el extremo del hombro doblado en ángulo recto hasta el cubito.
MEDIDA DE NIÑOS NIÑAS AMERICANOS EN PULGADAS CONVERTIDO A

CENTIMETROS
EDAD 2 4 6 8 10 12 14
CONTORNO DE CUELLO 25 27 29 31 33 35 37
CONTORNO DE PECHO 54 58 62 66 72 78 84
CONTORNO DE CINTURA 50,25 53,25 56,25 59,25 61,75 64,25 66,75
CONTORNO DE CADERA 58 62 66,5 71,5 77 83 89
LARGO DE TALLE 22 25 28 31 34 37,25 40,5
LARGO A CADERA 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5
LARGO A RODILLA 34 38,3 42,5 46 50 54 59
LARGO HOMBRO 7,2 8 8,8 9,6 10,45 11,35 12,25
LARGO DE BRAZO 32 37 42 47 51 55 59,5
LARGO PANTALON 56 62 69 76 83 90 98,5
ESTATURA 94 104 116 128 140 152 165
MEDIDA DE NIÑOS NIÑAS LATINOAMERICANOS EN CENTIMETROS
EDAD 2 4 6 8 10 12 14
CONTORNO DE CUELLO 24,5 26,5 28,5 30,5 32,5 34,5 36,5
CONTORNO DE PECHO 54 58 62 66 72 76 80
CONTORNO DE CINTURA 50 53 56 59 61 63 65
CONTORNO DE CADERA 58 62 66 70 74 78 82
LARGO DE TALLE 18,5 21,5 24,5 27,5 29,5 31,5 33
LARGO A CADERA 10 11,5 13 14,5 16 17,5 19
LARGO A RODILLA 32,5 36,75 41 44,5 48,5 51,5 55,5
LARGO HOMBRO 7,2 8 8,7 9,3 9,9 10,5 11
LARGO DE BRAZO 30 34 38 42 46 50 54
LARGO PANTALON 56 62 68 74 80 86 92
ESTATURA 92 102 112 122 132 142 152

MEDIDAS DE MUJER AMERICANA EN PULGADAS CONVERTIDO A

CENTIMETROS.
S M L
DESCRIPCION
38 40 42 44 46 48 50
CONTORNO PECHO 82 86 90 94 98 102 106
CONTORNO CINTURA 62 66 70 74 78 82 86
CONTORNO CADERA 86 90 94 98 102 106 110
CONTORNO CUELLO 32,5 34 35,0 36,2 37,5 38,7 40
ANCHO HOMBRO 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
LARGO TALLE DELANTERO 37,6 38,2 38,7 39,2 39,8 40,3 40,8
LARGO BRAZO 58,8 59,9 61,0 62,0 63,1 64,1 65,2
LARGO TOBILLO 101,8 103,9 106,0 108,1 110,2 112,4 114,5
ALTURA DE CADERA 22,3 22,8 23,3 23,9 24,4 24,9 25,4
ALTURA DE BUSTO 22,3 22,8 23,3 23,9 24,4 24,9 25,4
DISTANCIA DE BUSTO 18 19 20 21 22 23 24
MEDIDAS DE MUJER LATINOAMERICANA EN CENTIMETROS
S M L
DESCRIPCION
38 40 42 44 46 48 50
CONTORNO PECHO 84 88 92 96 100 104 108
CONTORNO CADERA 88 92 96 100 104 108 112
CONTORNO CUELLO 32,5 33,7 35 36,2 37,5 38,7 40
ANCHO HOMBRO 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
LARGO TALLE DELANTERO 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5
LARGO BRAZO 55,5 56,5 57,5 58,5 59,5 60,5 61,5
LARGO TOBILLO 96 98 100 102 104 106 108
ALTURA DE CADERA 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24
ALTURA DE BUSTO 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24
DISTANCIA DE BUSTO 18 19 20 21 22 23 24

MEDIDAS DE VARON AMERICANO EN PULGADAS CONVERTIDO A

CENTIMETROS
S M L
DESCRIPCION
38 40 42 44 46 48 50
CONTORNO PECHO 92 96 100 104 108 112 116
CONTORNO CADERA 92 96 100 104 108 112 116
CONTORNO CUELLO 36 37 38 39 40 41 42
ANCHO HOMBRO 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
LARGO TALLE DELANTERO 43,5 44 44,5 45,1 45,6 46,1 46,6
LARGO BRAZO 62,5 63,6 64,7 65,7 66,8 67,8 68,9
LARGO TOBILLO 106,0 108,1 110,2 112,4 114,5 116,6 118,7
ALTURA DE CADERA 22,3 23,3 24,4 25,4 26,5 27,6 28,6
MEDIDAS DE VARON LATINOAMERICANO EN CENTIMETROS
S M L
DESCRIPCION
38 40 42 44 46 48 50
CONTORNO PECHO 92 96 100 104 108 112 116
CONTORNO CADERA 92 96 100 104 108 112 116
CONTORNO CUELLO 36 37 38 39 40 41 42
ANCHO HOMBRO 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
LARGO TALLE DELANTERO 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44
LARGO BRAZO 59 60 61 62 63 64 65
LARGO TOBILLO 100 102 104 106 108 110 112
ALTURA DE CADERA 21 22 23 24 25 26 27
4. Tolerancias.
Las tolerancias son el margen de desviación permitido en la fabricación de prendas de

vestir en positivo o negativo.
Si ubicamos a nuestra medida requerida en “0” tenemos la opción de aceptar como
medida con tolerancia (0+X) o (0-X)
Ejemplo:
DECRIPCCION UN DE MEDIDA TALLA M TOLERANCIA

Ancho Pecho ½ Pulgadas 21 ¼
En este caso nuestra medida básica es 21” y tenemos una tolerancia de ¼” por lo que
cuando terminemos de confeccionar la prenda puede tener como medidas con
tolerancia negativa 23 ¾” y como tolerancia positiva 24 ¼”.
Este tipo de desviaciones son muy útiles en la industrial de la confección por que debemos recordar que las
telas, especialmente las de punto, son telas muy flexibles y todos los procesos anteriores, durante y después de
la confección influyen de manera significativa para la presentación de la prenda terminada.

Las tolerancias aplicadas en la confección de prendas a escala industrial generalmente son en ambos sentidos
e decir una tolerancia +/-, que quiere decir que puede ser mayor o menor a la medida inicial.
Tolerancias aplicadas en procesos productivos.
Desarrollo de Patrones.- En el momento en que se están desarrollando los patrones las tolerancias aplicadas
a este proceso deben ser “0” es decir que no tienen tolerancias, esto se debe a que las piezas cortadas de este
patrón serán copias del mismo y si aseguramos un buen patrón tenemos una mayor probabilidad de un buen
corte.
Corte.- Anterior al proceso de la confección esta el corte de la prenda, en donde debe plegarse la tela, en este
proceso la tela puede tensionarse o puede estar arrugada o suelta, que al momento de cortarse la prenda,
puede ocasionar problemas en el corte como, deformidades o medidas menores a las permitidas, por la
tendencia de la tela a regresar a su posición original después del corte.
Para evitar cualquier tipo de dificultades en el proceso de corte se recomienda que los patrones sean lo más
exactos posibles, y que los margen de tolerancias sean los mínimos, añadiendo a estas recomendaciones un
buen manejo de la tela por parte de los tendedores, trazadores y cortadores.
Esto ayudaría de gran manera en el proceso de confección de la prenda.
Confección.- Durante el proceso de la confección el operario puede, (si la máquina de costura es de remalle
como la Overlock que corta los bordes para un mejor agarre), cortar mas del margen de costura aplicado y por
lo tanto reducir la medida de la prenda.
Debemos tomar en cuenta todos los procesos a los cuales la prenda debe ser sometida en la línea de
confección, para poder aplicar los márgenes de costuras más apropiados y los márgenes de tolerancias en los
cuales deben manejarse los operarios de confección.
Acabado.- Después del proceso de confección la prenda debe ser planchada, y suele pasar que algunas telas
reaccionan de manera diferente ante el vapor de la plancha, por lo que puede provocar que la prenda se encoja
o se abra ocasionando desviaciones en las medidas es por esta razón que solo en este proceso las tolerancias
alcanzan sus máximos permitidos.
Todos estos aspectos nos mueven a pensar que todos los procesos en la producción de prendas de vestir son
muy importantes y que deben hacerse con mucho cuidado y debemos tomar todas las medidas preventivas que
sean necesarias como las pruebas de encogimiento, las de flexibilidad, las de tenciones de hilos para la
confección, la regulación de maquinaria para el tipo de prenda que se maneje etc. etc.
Y el mejor modo de ver realmente que tipo de dificultades se presentan en todo el proceso de producción es el
de hacer prendas PILOTO o prendas de prueba que se confeccionan de forma completa y antes de la
confección total de las prendas.
En estas prendas podremos hacer los ajustes necesarios para producir el resto de las prendas de forma segura
y confiable.
1.3. Métodos para Asignar Tolerancias
Los métodos para asignar tolerancias son en algunos casos similares entre si, por que se busca un mismo fin,
que es el de darles una mayor precisión a las prendas producidas.
Uno de los más conocidos es el porcentaje, y que se aplica a cada medida de acuerdo al largo, y redondeando
medidas de acuerdo a cada necesidad.
Un ejemplo claro es el siguiente.
DECRIPCCION UN DE MEDIDA . TALLA M 1% TOLERANCIA

Ancho pecho ½ Pulgadas 21 (+21*0.01) Aprox. ¼”
En este caso la tolerancia es de 1% sobre la medida total
También existen criterios de medidas conjuntas es decir por ejemplo:

 Medidas menores a 6” (seis pulgadas) tendrán una tolerancia de 1/8” (un octavo de pulgada)
 Medidas mayores a 16 cm y menores a 50 cm tendrán una tolerancia de 0.7 cm
 Medidas mayores a 20” y menores a 30” tendrán una tolerancia de ½”
 Medidas mayores a 76 cm y menores a 127 cm tendrán una tolerancia de 2 cm
Si bien no existen normas establecidas que puedan determinar que tolerancia debe
aplicarse a cada medida y bajo qué criterio, podemos decir que no sobrepasa el 2% de
la medida total generalmente.
Cada tolerancia debe ser multiplicada por 2 ya que si nos ponemos a pensar es el
margen en el cual nos moveremos, es decir si tenemos una tolerancia de ¼” nuestro
rango de movimiento será de ½” porque se dice en + o -, y nuestra prendas podrán
tener una diferencia en la misma talla de ½”.
Si aplicamos márgenes de tolerancias más amplios corremos el riesgo de perder el
control sobre nuestra producción.
En conclusión y para finalizar tenemos que tener en

cuenta que las tolerancias son aplicadas por los
clientes bajo sus propios criterios y que deben ser
respetadas.
Debemos trabajar de forma ordenada y cuidando todos los detalles para
cumplirlas si queremos ser competitivos en el mundo de la confección
industrial, ya que la calidad es uno de los aspectos más importantes con el
cual podemos competir.
1.4. Aplicación de Márgenes de Costura.
Como vimos en los anteriores gráficos existen variadas y diferentes maquinarias de confección industrial y cada
una de ellas necesita diferentes anchos para desarrollar su costura. Al momento de desarrollar nuestras
prendas, debemos tomar en cuenta que tipo de costura y que tipo de maquinaria vamos a utilizar en cada una
de las operaciones que tiene la prenda para su confección. Al asignarle el margen de costura estamos
controlando que las medidas del producto terminado estén dentro nuestros requerimientos. Al momento de
hacer esta asignación de márgenes de costura debemos tomar en cuenta que existen maquinas que cortan
bordes, como la Overlock y que este tipo de máquinas exigen un mayor margen de costuras (dependiendo
también de cómo realiza el costurero dicha operación) Es mucho aconsejable que desarrollemos nuestros
moldes con las medidas del producto terminados y que después asignemos los márgenes de costuras
requeridos, porque si asignamos directamente estos márgenes corremos el riesgo de no tener buenos
resultados cuando la prenda esté terminada.
En la siguiente muestra veremos cómo se deben asignar los márgenes de costuras a los moldes.

Otra recomendación para la asignación de márgenes de costuras y para la confección del la prenda misma es el
de darle al costurero las mayores facilidades en las operaciones de construcción de la prenda, tratando de
minimizar en el tiempo de producción lo que repercutirá también en los costos de la prenda.
Solo la práctica hace al maestro por este motivo es muy importante verificar si todos los pasos que se han dado
para el desarrollo de nuestros patrones son los correctos y esto se hace a través de pruebas que garantizaran a
futuro que la producción salga sin ningún inconveniente, como son: Muestras Prototipo, Muestras de
producción, Muestras Piloto. Que ayudan a verificar todos los pasos dados anteriormente.
5. Herramientas del Patronaje.
1.1. Regla Curva o Regla de Cadera
Esta regla se usa generalmente en el armado de líneas curvas en caderas de prendas que tienen silueta es sus
diseños como por ejemplo faldas pantalones y también poleros o t-shirt entre otras prendas.
1.1.1. Escuadra Simple
Que nos servirá para trazar líneas escuadradas o perpendiculares en base a la línea
del hilo principal de la prenda.
1.1.2. Regla Curva Francesa.
Especialmente usada para trazar líneas curva acentuadas como los del escote o
cuello, las sisa, y también en algunos casos cinturas.
1.1.3. Tijera de corte para patrones.
Que tiene un diseño especial con respecto a las demás tijeras convencionales y
ayuda en el corte de curvas, escotes, sisas y caderas por ejemplo.
1.1.4. Ruleta.
Es un instrumento de patronaje formado por una rueda dentada sujeta a un cabo de

madera o metal que al girar deja un trazo punteado y puede marcar 1 o 2
láminas de papel de acuerdo a la necesidad.
También sirve para realizar copias y divisiones de moldes básicos.

1.1.5. Punzón.
Es utilizado para hacer orificios en el patrón y facilitar el marcado de puntos internos

como por ejemplo los puntos del bolsillo.
1.1.6. Pesas
Utilizado para fijar el papel de patronaje sobre la tela o sobre otro papel y poder
trazar patrones básicos para el copiado o separación de moldes.
1.1.7. Tenaza Piquetera.
Utilizado para hacerle piquetes al patrón que sirvan de guía para la unión de
piezas durante el proceso de la confección.
1.1.8. Regla recta.
Es utilizada para definir especialmente la línea del hilo en los patrones.
1.2. Papel de Patronaje.
Existen variadas clases de este papel que en algunos casos son dirigidos
especialmente al patronaje y en otros tienen usos más variados como ejemplos
podemos citar a los más comunes como son: el papel graficado, que tiene una
especie de cuadricula impresa (en base a números y letras o puntos y cruces) que
ayuda al patronista a tener una mejor ubicación sobre el papel. También están los
papeles más comunes que pueden encontrarse en el mercado más fácilmente
como el papel sabana, el papel kraft, la cartulina escolar y otros similares que por
su tamaño son muy útiles para el desarrollo de moldes básicos.
Cartulina Duplex
Este material se usa para desarrollar los patrones definitivos, por su relativa dureza son muy útiles en el trazado
de corte.
1.3. Líneas y sus Usos más Frecuentes
Las líneas son la base fundamental para el desarrollo de patrones por que determinan el límite de una superficie
lo que hace que su estudio deba ser muy cuidadoso.
Algunos tipos de líneas más comunes son:
1.3.1. Las líneas rectas.
Puede representarse por una raya derecha o un hito tirante.

Que nos sirve para definir principalmente el hilo de la prenda y que también son utilizados en las partes rectas
de un patrón ej. Costados y ruedos

1.3.2. Las líneas segmentadas
Puede representarse por una raya discontinua que no representa el límite de una superficie. Este tipo de línea
nos permite definir los dobladillos de algunas piezas como por ejemplo mangas y ruedo
1.3.3. Línea curva abierta
Es la línea que no es recta ni está formada por líneas rectas y que es abierta. Este tipo de línea nos es útil en le
armado de caderas de una prenda
1.3.4. Línea curva cerrada
Es la línea que no es recta ni está formada por líneas rectas y que más cerrada.
Este tipo de línea nos permite armar escotes, sisas y cabezas de mangas
1.3.5. Línea mixta
Está formada por una parte recta y una parte curva.

Estas líneas están presentes en varios puntos del patronaje por lo que su uso será muy frecuente.
1.3.6. Angulo recto
Este tipo de ángulo nos ayuda para el control y formación de ángulos rectos en los patrones
900

1.3.7. Ángulos agudos
No son muy comunes en el patronaje aunque es necesario conocer como se arma un ángulo agudo, porque es
considerado en patronaje como, más que una herramienta como un medio de control, sobre algunos puntos del
patronaje.
450
1.3.8. Línea perpendicular.
Es la recta vertical que al encontrarse con otra horizontal no se inclina ni para un lado ni para el otro
Esta tipo de línea nos será muy útil al momento de hacer líneas escuadradas en base a la línea del hilo
1.3.9. Líneas paralelas
Son líneas prologadas indefinidamente y que no se acercan ni se separan.

Esta línea es especialmente para agregar márgenes de costura a nuestros patrones
1.3.10. Líneas divergentes
Son las líneas prologadas indefinidamente que se separan

Son utilizadas generalmente cuando hacemos cortes en nuestros moldes con el propósito de agregarles algún
diseño.
1.3.11. Líneas convergentes.
Son líneas prologadas indefinidamente que se acercan y se llega a cortar

Son utilizadas generalmente cuando hacemos cortes en nuestros moldes con el propósito de agregarles algún
diseño.

Figuras Cerradas.
1.3.12. Cuadrilátero
Es la figura limitada por 4 lados
1.3.13. El cuadrado
Es el paralelogramo que tiene sus 4 lados iguales formando 4 ángulos rectos
1.3.14. El rectángulo
Es el paralelogramo que tiene sus cuatro ángulos rectos y sus lados contiguos desiguales
1.3.15. El rombo
Es el paralelogramo que cuyos ángulos opuestos son iguales dos a dos y sus cuatro lados son iguales
1.3.16. Circunferencia
Es la curva cerrada y plana cuyos puntos equidistan de otro llamado centro. La circunferencia se considera
dividida en 360 partes llamadas grados, que a su ves se dividen en 60 minutos y cada minuto de divide en 60
segundos.

1.3.17. Circulo
Es la superficie plana limitada por la circunferencia
1.3.18. Radio
Es la recta que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia
1.3.19. Diámetro
Es la recta que pasando por el centro divide ala circunferencia en dos partes iguales que se llaman
semicircunferencias o semicírculo.
1.4. Símbolos del Patronaje.
Existen algunos símbolos que debemos estar capacitados a manejar y que deben incluirse en todos los
patrones que así lo requieran y que son los siguientes:
1.4.1. Línea del hilo
Pieza de un Pieza de doble Pieza colocada

solo sentido Sentido al sesgo
La línea del hilo es muy importante al momento de trazar las piezas para corte, por que nos indican como
debemos ubicar las piezas en la tela con respecto al sentido del hilo.
La primera línea nos indica que es una pieza que debe colocarse en un solo sentido y sirve para telas que
tienen tramados, texturas o diseños estampados con sentido, un ejemplo claro son las tela de corderoy o mil

rayas que si ponemos la misma tela en dos direcciones distintas esta tela cambiara ligeramente de color, y es
por que los pelos fueron cortados en un solo sentido.
La segunda línea nos indica que no es muy importante la dirección en la que vayamos a colocar la pieza ya que
puede colocarse en uno u otro sentido indiferentemente y sirve generalmente para telas lisas o para
estampados que cuyo diseño no tenga un sentido definido.
La tercera línea nos indica que la pieza debe ser colocada al sesgo en la tela con una inclinación aproximada de
45º y sirve para piezas que se requiera que cedan mas y se puedan acomodar de manera mas fácil al algún tipo
de curva como sisas o cuellos. (En cualquier tipo de tela cuando la pieza es colocada al sesgo tiene mayor
flexibilidad)
1.4.2. Piquetes.
Piquete Simple Piquete Abierto Piquete en T
Estas marcas, que se colocan en los bordes del patrón son muy útiles ala hora de coincidir piezas durante el
proceso de confección, como ser: Mangas y hombros, frentes y espaldas, o para preparar pliegues en cinturas o
mangas, las diferentes clases de piquetes son usados en diferentes tipos de aplicación durante la confección y
el patronista debe estar plenamente familiarizado con cada uno de ellos.
1.4.3. Pinzas.
Las pinzas son pliegues que se forman intencionalmente en la prenda para crear generalmente formas curvas,
como por ejemplo los bustos y caderas.
1.4.4. Marcas de ojal.

Marca de ubicación Marca de medida y ubicación
Estas marcas de ojal nos son útiles para definir la ubicación y sentido con los que deben acomodarse los ojales
en la prenda, el primero es solo de ubicación y se usa cuando no tenemos definido el diámetro del botón,
mientras que el segundo es de ubicación y de medida del ojal.
Es muy importante saber exactamente el tamaño del botón para poder definir esta información y estar seguros
de que la medida es correcta antes de empezar a producir, cualquier duda puede provocar que tengamos
problemas o para introducir el botón en el ojal o el ojal puede quedar tan ancho que estéticamente el botón no
se vea bien.
1.4.5. Marcas de ubicación.
Estas marcas son para ubicar elementos adicionales en el patrón mismo como ser bolsillos o parches.
Existen dos formas de colocar estas marcas y estas son:
 Directamente, cuando estemos cortando la prenda y sin mover el corte de la pieza que se vaya a
marcar se colocan las marcas en todo el paquete, ya sea con una maquina perforadora, con un punzón
manualmente o con una aguja e hilo para no dañar mucho la tela. Estas marcas solo se recomiendan
cuando la pieza que vaya a pegarse cubra la totalidad de la marca y no exista el riesgo de que la marca
quede expuesta y la pieza nos quede con un hueco.
 La otra forma es colocar la marca de forma manual una a una cada capa del corte, esta forma es la más
recomendada aunque el costo de fabricación tiende a subir por el tiempo que debe tomarse para dicha
marcación. Se recomienda preparar plantillas de ubicación de marcas para un trabajo más fácil y de
mayor precisión.
1.4.6. Marcas de Botones
Estas marcas son un poco redundar por que recordemos que ya tenemos las marcas de ojal para ubicar estos
mismos botones, pero son muy útiles por que definen la ubicación del botón es decir de que lado deben estar
colocados los botones y de que lado deben estar colocados los ojales.
6. Simetría
La simetría es una propiedad de los objetos geométricos y su característica más importante es la duplicidad de
2 de sus lados, tenemos 2 tipos de simetría que son la vertical, en la que los lados derecho e izquierdo son
iguales y tenemos la simetría horizontal en la que las partes superior e inferior son iguales.
La simetría también se encuentra en varias especies de la naturaleza, como ser flores plantas hojas, animales y
también en el hombre.

Si nos ponemos a observar a casi todos los animales podemos distinguir que tienen 2 orejas 1 en cada lado, 2
ojos, 2 fosas nasales, e incluso la boca que es un solo elemento si la dividimos por la mitad veremos que
obtendremos 2 partes iguales, y que decir del resto del cuerpo como son las extremidades superiores e
inferiores y por supuesto el cuerpo también se puede dividir en dos partes prácticamente iguales.
Esto hace que debamos poner especial interés en el desarrollo de prendas de vestir guardando que la simetría
esté presente en toda su estructura, siempre en el tipo de simetría vertical. A pesar de que algunas piezas de
nuestros patrones no guardan simetría, es solo por convenir mejor al desarrollo de los patrones pero veremos
más en detalle que la simetría es casi siempre una constante en el desarrollo de patrones.
7. Proporcionalidad
La proporcionalidad es uno de los escasos conceptos matemáticos ampliamente difundido en la población. Esto
se debe a que es en buena medida intuitiva y de uso muy común.

La proporcionalidad es un efecto visual en el patronaje al igual que el equilibrio, que nos permite, a través del
sentido de la vista asignarle ciertas características al momento de desarrollar nuestros diseños en relación a
quienes van a vestir las prendas, como ser los largo de mangas los escotes los hombros, etc.
Esta misma cualidad debe ser replicada en el desarrollo de patrones para lo cual una tabla de medidas
opcional, una muestra física y nuestro buen criterio son requisitos fundamentales para poder interpretar lo que
el diseñador ha creado.
Si bien todos los diseñadores tienen sus medidas básicas completamente probadas y comprobadas, estas
generalmente son insuficientes para completar el desarrollo de nuestros patrones. Por lo que las medidas que el
diseñador no las proporciona debemos desarrollarlas nosotros cuidando la proporcionalidad
8. Equilibrio
El equilibrio al igual que la proporcionalidad también es un efecto visual pero con una diferencia puntual la
proporcionalidad nos permite desarrollar medidas con respecto al cuerpo, pero en cambio el equilibrio nos
permite acomodar algunos accesorios en la prenda tratando de ubicarlas, para que tenga o den la impresión
que se quiere dar.

Una forma de equilibrio es por ejemplo acomodar bolsillos sobrepuestos en la prenda. Si ponemos un solo
bolsillo en el lado izquierdo de la prenda deberemos de cuidar que este acomodado ni muy alto que aparente
estar más cerca del hombro y ni muy bajo, como si se tratase de un bolsillo inferior, esta pieza deberá
acomodarse de forma tal que cuando la persona se ponga la prenda tenga la apariencia deseada.
Este mismo criterio se aplica a algunos elementos decorativos de las prendas como son los aplicados los
estampados los bordados y los embellecimientos (aplicados a mano generalmente con lentejuelas y otros
similares)
Estos conceptos básicos para el desarrollo de patrones de vestir son muy necesarios y veremos con mucho
más detalle más adelante como podemos hacer un uso adecuado de todos estos conceptos.

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PATRONAJE CONVENCIONAL CITE CONFECCIONES

1. Los Sistemas de Medidas............................................................................................................................... 2

Manual del Alumno 1

1. Sistemas de Medidas Los

1.1. Sistema Internacional de Unidades

1.1.1. Definiciones de las unidades básicas del SI.

Metro Es la longitud de la trayectoria de un rayo de luz en el vacío en un intervalo de tiempo de

Manual del Alumno 2

1.2. El Sistema Inglés.

1.2.1. Definiciones de las unidades básicas del Sistema Ingles.

Manual del Alumno 3

yardas, y en el sistema internacional su equivalencia es de 1,609344 km

1 Pulgada = a 2.54 cm.

2. Puntos de Medida o PDM

Que es un PDM o un Punto de Medida.

Es la aplicación de controles de medidas a prendas de vestir, podemos

1.1. Como se aplican los PDM.

1.2. Que es una descripción de un PDM.

 La descripción como su propio nombre lo indica es una forma de

Manual del Alumno 4

Como ejemplos podemos citar los siguientes.

Manual del Alumno 5

N402 LARGO DE N403 LARGO

N406 M340 LARGO

Manual del Alumno 6

M386 ANCHO M387

M392 M393 ANCHO

Manual del Alumno 7

M397 M398 ALTO

Manual del Alumno 8

FR01 TIRO FR02 TIRO

P043 LARGO P044 ABERTURA

(Si la prenda lleva

P045 ANCHO DE P046 ANCHO

Manual del Alumno 9

P047 ANCHO P048 ANCHO

P049 ANCHO DE P050 ALTO DE

Para un mejor entendimiento y mayor aprovechamiento de la clase realizaremos prácticas de medición de

Manual del Alumno 10

3. Medidas Anatómicas (ANTROPOMETRICAS).

El largo de talle está tomado desde el hombro junto al cuello.

MEDIDA DE NIÑOS NIÑAS AMERICANOS EN PULGADAS CONVERTIDO A

MEDIDA DE NIÑOS NIÑAS LATINOAMERICANOS EN CENTIMETROS

Manual del Alumno 11

MEDIDAS DE MUJER AMERICANA EN PULGADAS CONVERTIDO A

MEDIDAS DE MUJER LATINOAMERICANA EN CENTIMETROS

Manual del Alumno 12

MEDIDAS DE VARON AMERICANO EN PULGADAS CONVERTIDO A

MEDIDAS DE VARON LATINOAMERICANO EN CENTIMETROS

Las tolerancias son el margen de desviación permitido en la fabricación de prendas de

DECRIPCCION UN DE MEDIDA TALLA M TOLERANCIA

Manual del Alumno 13

Tolerancias aplicadas en procesos productivos.

1.3. Métodos para Asignar Tolerancias

Un ejemplo claro es el siguiente.

DECRIPCCION UN DE MEDIDA . TALLA M 1% TOLERANCIA

En este caso la tolerancia es de 1% sobre la medida total

También existen criterios de medidas conjuntas es decir por ejemplo:

Manual del Alumno 14

En conclusión y para finalizar tenemos que tener en