Patronaje Industrial Tomo2

PATRONAJE CONVENCIONAL CITE CONFECCIONES
INDICE
1. Trazado de Polero Manga Corta Cuello Redondo............................................................................2

2. Pantalón Deportivo Vena Lateral...................................................................................................11
3. Escalado de Patrones......................................................................................................................23
4. Ejercicios desarrollados..................................................................................................................26
5. Ejercicios para el Alumno..............................................................................................................35
6. Y para recordar tenemos:...............................................................................................................39
Manual del Alumno 1

1. Trazado de Polero Manga Corta Cuello Redondo.
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10102-06
DESCRIPCION
POLERO DE VARON CUELLO REDONDO MANGA CORTA Y BASTILLADOS EN RUEDO
Y MANGAS
UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS

PDM DESCRIPCION M
LARGO CUERPO B 27
LARGO CUERPO F 27
PECHO 1" BAJO SISAS 21
ABERTURA RUEDO 21
ANCHO HOMBRO 19
SISA RECTA 9
LARGO MANGA CORTA 9
ABERTURA DE MANGA CORTA 7
ANCHO CUELLO 7
PROF. CUELLO ESPALDA DE HPS 1
PROF. CUELLO FRENTE DE HPS 4
ALTO CUELLO CENTRO 7/8
BASTILLADO MANGA 1
BASTILLADO RUEDO 1
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
Empezaremos definiendo el hilo de la prenda junto con el ruedo trazando dos líneas en escuadra
como sigue en la siguiente imagen (los largos de las líneas en este caso deben ser ligeramente
mayores a los requeridos).
Veremos que desarrollando la mitad de cada molde obtendremos la simetría de nuestros patrones de
forma directa.
Manual del Alumno 2

Ancho de 1/2 medida de Ruedo (10 ½) Definiremos el largo total del cuerpo a 27” y marcaremos con una
Largo de medida del cuerpo total ( 27 ) cruz
4
6
1
2
2
1.- Desde el punto del largo total de la prenda trazaremos
3 una línea 1.- En el ruedo de la prenda ubicaremos con una cruz la medida
perpendicular hasta ubicar la medida del ancho pecho (mitad
3 de del ancho ruedo (mitad de medida) en este caso 10 ½” (por que
medida) en este caso 10 ½” (por que nuestra medita total4 es de 21”) nuestra medita total es de 21”)
2.- Trazaremos una línea igual ala línea No.1 pero la ubicaremos
5 más
o menos a la mitad del cuerpo. 1
3.- Uniremos los puntos de ubicación de ancho pecho con línea recta
1.- Desde el punto del largo total de la prenda sobre la línea Trazaremos una línea paralela ala línea de largo total de la prenda
perpendicular ubicaremos la medida del ancho cuello (mitad de y la ubicaremos a 1 ½” esta línea será la que defina la
medida) en este caso 3 ½” (por que nuestra medida total es de 7”) y profundidad del hombro en nuestra prenda
marcaremos con una cruz.
Manual del Alumno 3

1.- Sobre la línea de profundidad de hombro ubicaremos la medida del Desde el punto de ancho hombro definiremos la medida de sisa
ancho hombro (mitad de medida) en este caso 9 ½” (por que nuestra (en este caso es medida de sisa recta) y nuestras
medida total es de 19”) y marcaremos con una cruz. especificaciones de medidas nos dice que es 9” y marcaremos
2.- Uniremos los puntos de ancho cuello y ancho hombro con una con una cruz. (La línea es solo de referencia).
línea recta.
Uniremos los puntos de ancho ruedo y ancho pecho desde el punto de Trazaremos una línea perpendicular sobre la línea de caída de
ubicación de sisa en pecho hasta el punto de ubicación de ruedo con hombro solo como una línea de referencia.
una línea recta.
Desde el punto de ancho hombro hasta el punto de ubicación de sisa Desde el punto de largo cuerpo ubicaremos la profundidad de
en pecho trazaremos una línea curva con la ayuda de la regla cuello espalda y trazaremos una línea perpendicular más o menos
francesa cuidando de no traspasar la línea perpendicular de hasta el ancho de cuello.
referencia. En este caso nuestra medida de profundidad de cuello espalda es
de 1”.
Manual del Alumno 4

Trazaremos una línea curva desde el punto de profundidad de cuello Trazaremos una línea curva desde el punto de profundidad de
espalda hasta el punto de ancho cuello con la ayuda de la regla cuello espalda hasta el punto de ancho cuello con la ayuda de la
francesa regla francesa.
Desde el punto de largo cuerpo ubicaremos la profundidad de cuello
frente para esto trazaremos una línea perpendicular sobre la línea del
hilo más o menos de 3”
En este caso nuestra medida de profundidad de cuello frente es de
4”.
Una vez hecho todos los trazos, eliminaremos todas las líneas
que no nos son útiles y veremos que logramos trazar el frente y la
espalda de nuestro patrón.
Trazado de Manga Corta.
Al igual que como iniciamos el trazado del cuerpo de nuestro patrón de polero empezaremos definiendo el hilo de la pieza junto con la
abertura de manga trazando dos líneas en escuadra como sigue en la siguiente imagen (los largos de las líneas en este caso deben ser
ligeramente mayores a los requeridos)
Veremos que desarrollando la mitad de cada molde obtendremos la simetría de nuestros patrones de forma directa.
Manual del Alumno 5

Abertura de manga Más 1” (en este caso 8”) 1.-Definiremos el largo total de manga a 9” y marcaremos con
Largo de manga total más 1”(en este caso 10”) una cruz
2.-Definiremos la abertura de manga a 7” y marcaremos con una
cruz
1.- Ubicaremos la altura de la cabeza de manga a 4 ½” desde el punto 1.- Ubicaremos en la línea perpendicular , la medida de sisa recta
de largo total de manga hacia abajo. más 1” en este caso 10” desde el punto de cabeza de manga
2.- Trazaremos una línea perpendicular. igual ala medida curva de la sisa del cuerpo
2.-Trazaremos una línea diagonal entre estos puntos.
Nota: recordemos que, es muy importante saber que las piezas que deben ensamblarse con costuras de unión deben tener una misma
longitud para evitarnos problemas de fruncidos o estirados en la confección final.
Manual del Alumno 6

Dividiremos la distancia en 3 partes iguales 1.-Al centro de la primera división trazaremos una perpendicular
de 1/8”
2.-En la segunda división trazaremos otra perpendicular a ¾”
Manual del Alumno 7

Trazaremos la línea curva de la cabeza de manga por los puntos de Trazaremos la línea de costado de manga desde el punto de
referencia ubicados anteriormente sobre la línea de cabeza de manga, ubicación sobre la línea de cabeza de manga hasta el punto de
tal cual se ve en el grafico. ubicación de la abertura de manga, con una línea curva.
Nota: la línea de costado de manga puede ser recta o curva
dependiendo del modelo de nuestra prenda.
Una vez hecho todos los trazos, eliminaremos todas las líneas que no Nota: recordemos que debemos verificar mangas y cuerpo para
nos son útiles y veremos que logramos trazar la manga de nuestro mayor exactitud
patrón. Realizamos la verificación sobreponiendo el patrón de la manga
sobre la sisa y siguiendo el contorno de la línea hasta comparar
que ambas líneas tienen la misma longitud como se puede
apreciar en la imagen.
Aplicación de márgenes de costura
Una vez concluidos nuestros 1 patrones debemos colocar la
TRAZADO DEL CUELLO DE RIB información en cada una de ellos como ser:
La aplicación de márgenes de costura se hace de acuerdo a como vamos a 2
confeccionar la prenda y sabiendo cuanto de margen de costura requiere el tipo
de maquina que vamos a usar. Nombre del modelo 10102-06 PR
El trazado del cuello
Nombre de la de rib se hace de la siguiente
pieza manera:
Frente (ejemplo)
Para esta prenda haremos el siguiente ejercicio: 1.- Se toma la medida del ancho cuello y se multiplica X 2, en este
Cantidad de piezas en la prenda 2
caso nuestra tabla
Par simétrico de medidas en el ancho cuello
Si nos dice que es
Operación Tipo de Maquina Margen de costura 7” X 2 = 14”
Requerido 2.- Se toma la medida del colora
alto cuello y sedel
multiplica
También debemos la línea hilo parapor 2, en el
indicar este
caso nuestra tabla de medidas
sentido de la pieza en el alto cuello nos dice que es
1.-Unido Hombro Overlock de 2 agujas y 5 hilos 3/8” 7/8” X 2 = 1piquetes
3/4” que nos serán útiles en confecciones
2.-Preparado cuello Recta de 1 aguja y 2 hilos ¼” Los
3.-Colocado cuello Overlock de 1 aguja y 3 hilos ¼” Y los puntos de ubicación de ser necesarios.
4.-Pegado de mangas Overlock de 2 agujas y 5 hilos 3/8”
5.-Cerrado costados Overlock de 2 agujas y 5 hilos 3/8”
6.-Bastillado de mangas Tapacostura de 2 agujas y 3 hilos 1 ¼” (*)
7.-Bastillado de ruedo Tapacostura de 2 agujas y 3 hilos 1 ¼”
Manual del Alumno 8

* El alto de bastillado en nuestra tabla de medidas es de 1” y le agregamos a
esta medida ¼” mas para poder bastillar sin ningún inconveniente.
Manual del Alumno 9

Manual del Alumno 10

2. Pantalón Deportivo Vena Lateral.

CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 11001-06
DESCRIPCION
PANTALON DEPORTIVO VENA LATERAL PRETINA INCORPORADA CON ELASTICO Y CORDON
BOLSILLO DE COSTADOS

PDM DESCRIPCION M
CINTURA RELAJADA 12 3/4
CINTURA EXTENDIDA 20
ALTO DE PRETINA 1 1/2
CADERA A 8” DE BORDE SUPERIOR 21 1/2
ANCHO MUSLO A 1” BAJO TIROS 13
TIRO FRENTE INCLUIDA LA PRETINA 11 3/4
TIRO ESPALDA INCLUIDA LA PRETINA 14 3/4
LARGO DE ENTREPIERNA 29 3/4
LARGO DE COSTADO 41
ANCHO RODILLA A 15” DE TIROS 10
ABERTURA DE BOTAPIE 9
BASTILLADO DE BOTAPIE 1
LARGO DE CORDON 60
ANCHO DE VENA LATERAL 3/8
DE BORDE PRETINA A BOLSILLO
3
SUPERIOR
ABERTURA DE BOLSILLO 6
ANCHO DE BOLSA INTERIOR 8
OBSERVACIONES

Tracemos un rectángulo con las medidas de largo total de pantalón, o largo de costado de pantalón y la mitad de la medida de cadera a 8” de
borde superior.
1 ¼”
Definamos el largo de entrepierna y sobre esta línea nos extenderemos 1 14”

3/8”
línea de
planchado

Ubicaremos la línea de planchado.

1.- Descontemos 3/8 de la medida total (incluyendo la horquilla del tiro)
2.- Desde la media descontada hasta el extremo final contrario encontraremos un centro que será la línea de planchado y trazaremos a
la altura de este punto una línea paralela a la línea de costado del pantalón
Definimos la ubicación de rodilla dependiendo de la medida requerida
Sobre la línea de planchado de pantalón centraremos la medida de abertura de bota pie restándole ¾ al igual centramos la media de
rodilla también restándole 3/4

Uniremos los puntos de rodilla y botapie con una línea recta y los puntos de rodilla y muslo con una curva
Recta Curva

Recta Curva
Sobre la distancia de ancho de
Uniremos los puntos de botapie a rodilla con una línea cadera ubicaremos un punto
recta los puntos de rodilla y cadera con otra línea recta central y en este punto
y los puntos de cadera a cintura con una línea curva. centraremos la medida de
cintura extendida.
Cintura
extendida

Definiremos la línea de tiro frente desde el punto de la orquilla pasando por la medida de cadera hasta la medida
de abertura cintura para concluir con el frente
Para trazar la espalda se hace sobre la pieza del frente agregamos ¾ en los puntos de abertura de botapie y
abertura de rodilla y desde el punto de rodilla a cadera trazando una línea recta

Medida de muslo frente Medida faltante de muslo
Para ubicar la medida de ancho muslo primero tomamos la medida de ancho muslo de la pieza de frente y la completaremos en la
pieza de espalda para definir el punto de orquilla espalda
Tracemos una línea curva que pase por el punto de muslo y

terminamos con la entrepierna de espalda
Faltante de la medida de cadera

Ancho cadera frente
Definamos el ancho de cadera midiendo el ancho de cadera frente y completamos la

medida de cadera en la pieza de espalda y marquemos con un punto.

La misma medida de entrepierna debe Armemos la orquilla del tiro espalda

coincidir tanto en frente como en espalda desde el punto de entrepierna espalda y el
para esto midamos y ubiquemos estas
medidas punto de cadera
A una distancia de 1 ¼ ubicaremos un punto

y uniremos este punto con el punto de cadera
con una línea recta
1 1/4

Definimos la medida de tiro espalda y

ubicamos la medida con un punto
Unimos los puntos de tiro espalda y cintura

para terminar el pantalón
Antes de darle los márgenes de costuras revisaremos las medidas para no cometer ningún error y marcaremos la ubicación de
bolsillos laterales los cuales trazaremos tal como muestra el capítulo de bolsillos de este mismo manual.
Debemos también revisar que las costuras de unión entre espalda y frente tengan la misma longitud, en entrepiernas y costados y
los piquetes de bolsillo costado deben trazarse solo en la pieza de frente.

Una muestra del bolsillo es el siguiente.
Agreguemos los márgenes de costura de acuerdo al tipo de maquinaria a usarse como lo hacemos siempre y le agregaremos toda la
información que se requiera.


3. Escalado de Patrones.
Es la operación de aumentar o disminuir patrones para obtener nuevas tallas en base al patrón
base, en patronaje esta operación es una de las más complicadas por que se deben tener muchos
cuidados para realizar escalados adecuados que no distorsionen el patrón base.
La humanidad durante su proceso de desarrollo recorre varias etapas de la vida como la niñez la
adolescencia, la madures y la vejes, estas etapas están asociadas a proporciones del cuerpo
humano que cambian junto a estas etapas.
Si a este aspecto le agregamos las diferencias físicas entre individuos de una misma edad por
cuestiones raciales y nacionalidades debemos concluir que cada ser humano es diferente uno del
otro.
Para salvar estas diferencias el patronaje industrial ha desarrollado un sistema que le permite
abarcar a grandes grupos de persona con una sola prenda, y este sistema es el escalado de
patrones.
La principal base de este sistema es la estandarización de medidas, que significa agrupara a los
usuarios de estas prendas en grupos denominados tallas, es así que para los niños recién nacidos
hasta los 2 años (por ejemplo) se crearon las tallas 6M-12M-18M-24M donde cada talla
corresponde a la edad del recién nacido en meses. Otro grupo que se identifica claramente es el
de los niños mayores a 1 año, que son, 2-4-6-8-10-12-14. Y el último grupo corresponde a los
adultos que corresponden a las tallas S-M-L-XL-XXL.
En estos mismos grupos algunas empresas o marcas de prendas hacen sus propias divisiones
tratando de abarcar a un grupo más especifico de clientes, por ejemplo en niños en muy frecuente
encontrar las tallas denominadas T y que en algunos casos son 2T-3T-4T-5T que están dirigidos a
niños de año en año.(en este punto recordemos que los niños tienen un crecimiento más
pronunciado al principio y a medida que van llegando a la edad madura este crecimiento se va
reduciendo hasta llegar a detenerse completamente.)
También existen este tipo de divisiones en las tallas juveniles en donde las dividen en pre juveniles
y juveniles, asignándoles tallas (generalmente numéricas) diferenciadas entre si por medidas muy
pequeñas, y por último en los adultos si bien están diferenciadas por estatura y contextura física,
algunas empresas o marcas de prendas las dividen en tallas tall o largas y tallas big o grandes.
También debemos aclarar que existen diferentes formas de asignar tallas, uno de los que vimos
por ejemplo:
 S (small) pequeño
 M (médium) mediano
 L (large) largo
 XL (extra large) extra largo
En donde se aplican las tallas de acuerdo a un rango muy amplio, porque existen varias
interpretaciones para pequeño o mediano, en otros rangos de tallas se es más específico y se
menciona una medida de la prenda para poder determinar la talla, un ejemplo muy claro es el de
los pantalones en donde la talla la define el contorno de la cintura y es expresada de forma
numérica, la ventaja de este método es que el cliente puede estar seguro de que al probarse la
prenda esta tenga la medida que la etiqueta muestra, este mismo método es usado también para
camisas y otros objetos como sombreros, en algunas ocasiones estas medida vienen
acompañadas de otra medida que hace referencia al largo de la prenda, en el caso de los
pantalones es la medida de entrepierna y en las camisas es la medida del largo de manga porque
estas medidas también son relativamente importantes para quien las va usar.

Tomando en cuenta todos estos puntos no debemos sorprendernos cuando veamos algunas tallas
inusuales en nuestro medio, aunque también, si somos productores, debemos tratar de asignarle
tallas que puedan ser lo más explicitas posibles y lo más próximas a lo que se pueda indicar en la
etiqueta.
Para empezar a desarrollar escalados primero veremos un poco que son las coordenadas
cartesianas.
El sistema de coordenadas cartesianas es aquel formado por dos

ejes en el plano o tres en el espacio, mutuamente
perpendiculares y que se cortan en el origen. En el plano, las
coordenadas cartesianas o rectangulares X e Y se denominan
respectivamente abscisa y ordenada.
Como se aprecia en el grafico la coordenada X es la Horizontal
y la coordenada Y es la Vertical y el punto de graduación debe
ser ubicado en 0 para poder graduarlo.
La graduación de medidas se determina usando unos puntos llamados "coordenadas". Estas

coordenadas se aplican a cada punto de deba graduarse o escalarse con la conocida técnica
matemática en Geometría (X - Y) pero de modo práctico, descartando fórmulas que confunden, y a
favor de la señalización de medidas directas visibles punto por punto. Aplicando correctamente
estas coordenadas conseguimos tallas menores o mayores que el patrón prototipo.
Por otra parte, la situación exacta de estos puntos
se han resuelto por medio de la aplicación de la
línea del hilo a cada patrón el que será la línea de
referencia para un escalado adecuado y preciso
(es muy importante que la línea del hilo se
coloque lo más exacto posible.
Existen varias técnicas para desarrollar estos

escalados algunos ejemplos son los de escalado
vertical en donde se mantienen fijos uno de los
lados del patrón ya sea el superior o el inferior
(Escalado Vertical superior Fig. 1)
(Escalado Vertical Inferior Fig. 2)
Fig. 1 Fig. 2

En esta técnica se mantienen fijos uno de los lados y se incrementan medidas en el lado opuesto y
se incrementan medidas en ambos lados del ancho de la prenda (esto a causa de la simetría de
los patrones) la más sencilla de ambas es la de vertical superior por que se mantienen fijas (o casi
fijas) varias líneas del padrón y es más fácil completar los patrones por el lado inferior donde solo
tenemos una línea.
Otra técnica es la de nido abierto
En esta técnica los puntos a mantenerse fijos son

los intermedios y graduamos tanto en horizontal y
vertical como vemos en el gráfico, esta técnica es
la más recomendada porque se puede controlar de
mejor manera la proporcionalidad de los patrones y
evitar deformarlos, en patronaje computarizado es
mejor aplicar esta técnica porque es muy
complicado cuidar líneas curvas por que el sistema
tiene su propia interpretación de coordenadas y en
algunos casos llega a deformar la prenda.
A continuación tenemos algunos ejemplos de piezas escaladas con este método
Manga Cuello Pantalón Delantero y Trasero

4. Ejercicios desarrollados.
Para poder entender de mejor manera las técnicas de escalado realizaremos el escalado de
algunas piezas sencillas y con las prácticas posteriores podremos dominar completamente las
técnicas de escalado.
Para este ejercicio necesitamos una tabla de medidas que contenga las medidas de todas las
tallas (en nuestro caso elegiremos una prenda que tiene entre sus piezas, frente, espalda, cuello y
plaqueta).
MODELO
10401-06
DESCRIPCION
POLO DE VARON MANGA CORTA PLAQUETA DE 2 BOTONES
MANGA CON PUÑO TEJIDO Y ABERTURAS
EN LOS COSTADOS INFERIORES
PDM DESCRIPCION XS S M L XL
LARGO CUERPO FRENTE 2726 28 29 30
LARGO CUERPO ESPALDA 2928 30 31 32
20
PECHO A 1" DE SISAS 19 1/2 22 23 1/4 24 1/2
3/4
ANCHO HOMBRO DE ENTRE COSTURAS 17 18 19 20 21
SISA RECTA 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2
MUSCULO A 1" BAJO SISA 8 8 1/2 9 9 1/2 10
LARGO MANGA DE HOMBRO 8 8 1/2 9 9 1/2 10
19 20
ABERTURA CINTURA 18 21 3/4 23
1/4 1/2
BASTILLADO CINTURA 1 1 1 1 1
ABERTURA DE MANGA 1/2 5 5 1/4 5 1/2 5 3/4 6
ALTO RIB PUÑO 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8
ANCHO CUELLO ENTRE COSTURAS 5 1/2 5 7/8 6 1/4 6 5/8 7
ALTO CUELLO CENTRO 2 7/8 2 7/8 2 7/8 2 7/8 2 7/8
ALTO CUELLO PUNTA 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2
14
LARGO CUELLO 13 1/2 15 15 3/4 16 1/2
1/4
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE PMA 3 1/4 3 3/8 3 1/2 3 5/8 3 3/4
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA DE PMA 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8
LARGO PLAQUETA CENTRO 6 6 6 6 6
ANCHO PLAQUETA 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
ABERTURA DE COSTADO FRENTE 2 2 2 2 2
ABERTURA DE COSTADO ESPALDA 4 4 4 4 4
ALTO DE CAJA PLAQUETA 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
1er. OJAL DESDE BORDE PLAQUETA 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
DISTANCIA ENTRE OJALES 3 3 3 3 3
PROFUNDIDAD DE HOMBRO DESDE PMA 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
OBSERVACIONES

Tomaremos los patrones de un polo en talla M que será la talla base.

Comenzaremos asignado puntos de escalado a los patrones tratando de que las piezas como el
frente y la espalda tengan una relativa semejanza en la ubicación de estos puntos para facilitarnos
el trabajo.
ESPALDA
FRENTE
CUELLO MANGA PLAQUETA PUÑO
Como vemos en los gráficos trataremos siempre de tener la mitad de la pieza (aquellas que son
simétricas) para facilitar nuestros escalados
Nota: una forma fácil es doblar la cartulina o el papel para dibujar sobre la línea de dobles la mitad
del patrón, para que cuando lo cortemos y extendamos podamos tener el patrón completo

Posteriormente crearemos unas tablas muy sencillas de escalado donde anotaremos las medidas
de incremento o disminución de talla a talla en base a las coordenadas cartesianas que
anteriormente vimos, de la siguiente manera:
Punto No De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos)
Vertical (Anchos)
Como vemos si bien existen 4 tallas solo necesitamos 3 espacios para poder determinar la
graduación de nuestra prenda y podemos usarla con cualquier talla base, en los espacios en
blanco debemos anotar las diferencias en cuanto a medidas que existen entre estas tallas.
Comencemos por la espalda
De acuerdo a nuestra tabla de medidas comenzaremos a definir los rangos de crecimiento de cada
punto de escalado
El punto 1 esta ubicado en el cuello y define la medida de profundidad de cuello espalada que
según nuestra tabla tiene una diferencia de 1/8” de talla a talla, por lo que debemos anotar estas
medidas de crecimiento horizontal y como este punto no se mueve en vertical, le asignaremos la
medida 0 que significa que no crece en este punto
Punto No 1 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1/8 1/8 1/8
Vertical (Anchos) 0 0 0
El punto 2, que también esta ubicado en el cuello define el ancho cuello de costura a costura en
nuestra tabla de medidas, las diferencias de medidas en este punto son de 3/8 de talla a talla, que
dividiremos a la mitad en este caso será de 3/16” en vertical y tiene un crecimiento de 0 en
horizontal (algo que debemos apuntar es que como estamos trabajando con una mitad del patrón
la medida de escalado debe dividirse a la mitad también).
Horizontal (Largos) 0 0 0
Vertical (Anchos) 3/16 3/16 3/16
El punto 3 está ubicado en el hombro y esta definido por la medida de ancho hombro de costura a
costura en nuestra tabla de medidas, en esta tabla vemos que las diferencias de talla a talla es de
1” pero al igual que en el caso anterior la dividiremos entre 2, para este caso será de 1/2” en
vertical y 0 en horizontal.

El punto 4 lo definen 2 medidas, la medida de sisa recta en horizontal y ancho pecho en vertical,
según nuestra tabla de medidas la medida de sisa recta tiene una diferencia de 1/2” de talla a talla
y la medida de ancho pecho tiene una diferencia de 1 1/4” de talla a talla y como en los anteriores
casos dividiremos esta medida en 2, por lo que tendremos una diferencia de 5/8” de talla a talla en
vertical.
Los puntos 5, 6 y 7 deben mantener una sola diferencia por los siguientes aspectos.
El punto 6 lo definen, según nuestra tabla de medidas, el ancho de ruedo y el largo de la prenda (el
largo de la abertura debe mantenerse por que según nuestra tabla de medidas la abertura de
costado tanto en frente como en espalada tiene una sola medida para todas las tallas) y los puntos
5 y 7 también los definen estas medidas, así es que vamos a asignarles las mismas diferencias a
estos puntos.
En horizontal es el largo de prenda desde PMA en nuestra tabla es 1” de diferencia de talla a talla
En vertical es el ancho de ruedo en aberturas, en nuestra tabla de medidas es de 1/4” y al igual
que los anteriores puntos dividiremos esta medida en 2, para tener una diferencia de 5/8 de talla a
talla
Punto No 5, 6 y 7 De S a M De M a L De L a XL
Apliquemos nuestras tablas de graduación
Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4

Puntos 5 6 y 7 Punto 8
Para la pieza de frente aplicaremos los mismos puntos de graduación que para la espalda con la
única diferencia de los puntos 1 y 9 y 10 que controlaran la profundidad de cuello frente y el ancho
de plaqueta, para esto los 3 puntos tendrán las mismas diferencias de talla a talla, según nuestra
tabla de medidas la profundidad de cuello frente tiene una diferencia de 1/8” de talla a talla que
será el horizontal de nuestra tabla y el ancho de plaqueta se mantiene en una sola medida para
todas las tallas por lo que le asignaremos una graduación de 0.
Punto No 1 9 y 10 De S a M De M a L De L a XL
Puntos 1 9 y 10 Vista de escalado final frente y espalda

Escalado de cuello
Asignado puntos de escalado para cuello.
Puntos 1 y 2 estos puntos de escalado son definidos por las medidas de alto cuello centro y largo
cuello, para el alto cuello punta la medida es una sola para las tallas por lo que la medida de
graduación de talla a talla será de 0 para el horizontal y la medida de largo cuello es de 3/4 de
diferencia de talla a talla pero como en los anteriores casos lo dividiremos en 2 para tener una
medida de 3/8” en vertical
Puntos No 1 y 2 De S a M De M a L De L a XL
Puntos 4 y 5 Para escalar la reglas de graduación o diferencias de talla a talla son definidas por, el
alto de cuello centro para los puntos 4 y 5 en nuestra tabla de medidas, las medidas de alto cuello
centro es una sola para todas las tallas por lo que su graduación será de 0 en horizontal y vertical.
Puntos No 4 y 5 De S a M De M a L De L a XL
Punto 3 este punto es para graduar el piquete de cuello y esta definido por la medida de ancho
cuello de costura a costura en nuestra tabla de medidas, para este caso es de 3/8” y dividiendo
entre 2 tenemos una diferencia de talla a talla es de 3/16” en vertical

Veamos el cuello escalado.

Escalando la manga
Asignemos los puntos de escalado
Punto 1 el punto uno lo vamos a mantener fijo por lo que no creceremos ni en vertical ni en
horizontal
El punto 3 lo define la medida de sisa recta en nuestra tabla de medidas (recordemos que la línea
de sisa de la manga de be tener el mismo largo que la sisa del cuerpo) para este punto la
diferencia de talla a talla es de 1/2” vertical, para el horizontal se aconseja graduar la altura de la
copa de manga (cabeza de manga) en mas o menos 1/8” para cada talla, para lo que le
asignaremos una graduación de 1/8” en el horizontal
Punto 2 este punto es intermedio entre el punto 1 y el punto 3 y nos servirá para mantener la
proporcionalidad del patrón, para este objeto le asignaremos medidas de graduación que sean la
mitad de las diferencias entre el punto 1 y el punto 3.
En el horizontal en el punto 1 es 0 y en el punto 3 es de 1/8 la diferencia será entonces de 1/16”
En el vertical en el punto 1 es 0 y en el punto 3 es de 1/2” la diferencia será entonces de 1/4”

Punto 4 este punto es definido por la medida de abertura de manga que en nuestra tablas es de
1/4” para el vertical y para el horizontal lo define la medida de largo manga en este caso 1/2”
Punto 5 este punto es definido solo por la medida de largo manga en nuestra tabla de medidas y
para este caso es 1/2” para el horizontal y no graduaremos en el vertical para esto le asignamos 0
al vertical.
Veamos la manga escalada
La plaqueta no se escala por que según nuestra tabla de medidas es una sola para todas las
tallas, y con esto concluimos con los escalados de piezas de nuestro polo. Como vemos no es tan
complicado realizar este tipo de trabajo, si no mas bien es mantener un buen criterio para no
perder la proporcionalidad de nuestras piezas, Cuidados a mantener después del proceso de
escalado
Es muy importante verificar las uniones de piezas después de escalar patrones, por que debemos
recordar que deben coincidir cuando estemos confeccionando las prendas, si bien nuestra base
tiene las medidas requeridas en el proceso de escalado cualquier error puede ocasionar que esta
se desvíen teniendo una pieza mas larga que la otra o mas corta lo que perjudicaría la confección
de la prenda.

5. Ejercicios para el Alumno.
POLERA CUELLO REDONDO PARA DAMA
Medidas: En Pulgadas Rango de tallas: XS – L Estructura de Tejido: Jersey

POLERA AJUSTADA AL CUERPO PARA DAMA
Medidas: En Pulgadas Rango de tallas: XXS – XXXL Estructura de Tejido: Jersey Lycra

POLERA DE NIÑO
Medidas: En Pulgadas Rango de tallas: 2T-4T y 4-7 Estructura de Tejido: Jersey

POLERA DE NIÑO MANGA LARGA
Medidas: En Pulgadas Rango de tallas: 2T-4T y 4-7 Estructura de Tejido: Jersey


6. Y para recordar tenemos:
¿Cómo tomar medidas?
 Toma de mediadas
Empecemos por lo básico de todo, como tomarse las medidas, acá lo ideal sería que alguien se
las tomara por ustedes. Estas medidas se tienen que tomar en ropa interior ya que, cualquier cosa
que lleven encima (como la polera o un jeans) modifica completamente las medidas.
Talle y ancho de espalda.
Talle de espalda: esta medida comienza desde la primera vértebra hasta la cintura.
Ancho de espalda: es la distancia que hay entre el nacimiento de los brazos (de axila a axila).
Talle delantero, altura de busto e altura de axila y separación de pecho.
Talle delantero: esta medida comienza desde el la base del cuello hasta la cintura.
Altura del busto: se toma la distancia entre la base del cuello y el pezón.
Separación de busto: es la distancia que va entre pezón y pezón.
Contorno de busto, cintura, caderas altas y bajas:
Contorno de busto: es la medida del contorno del busto. Tienes que pasar la huincha alrededor
del cuerpo por debajo de los brazos.
Contorno de cintura: tenemos que pasar la huincha por alrededor de la cintura.
Contorno de caderas altas 1º: medir la saliente del fémur (los huesitos salientes) y pasar la
huincha por alrededor
Contorno de caderas bajas 2º: pasar la huincha alrededor de la parte más saliente de la colita.
Ancho de pecho, de hombro y contorno de cuello:
Ancho de pecho: es la distancia que hay entre el nacimiento de los brazos

Ancho de hombro: es la distancia que hay entre el la base del cuello hasta la curva del brazo
Contorno de cuello: tomar la medida alrededor del cuello.
Medidas de la manga:
Largo de manga: esta medida se toma desde la base del cuello pasando por la curva del brazo, el
codo hasta llegar a la muñeca. Esta medida se toma con el brazo algo flexionado, ya que esto es
lo que le da la holgura.
Medida de la sisa: esta se toma primero con el brazo estirado. Se pone la huincha alrededor de la
axila y se baja el brazo. Esa medida es la medida de la sisa.
Altura de Axila: es la distancia que hay entre la base de la axila y la cintura.

 Para tomarse las medidas del pantalón necesitan las siguientes medidas
Altura de la cadera alta 1º: es desde la cintura hasta la medida de huesito del fémur.
Altura de la cadera baja 2º: es la medida desde la cintura hasta la colita.
Altura de la rodilla: es desde la cintura hasta la rodilla.
Altura de tobillo: desde la cintura hasta el tobillo.
Largo total: desde la cintura hasta el largo que le quieran dar al pantalón.
Largo de tiro: esta medida se toma sentado es desde la cintura hasta la base del asiento.
También se puede tomar restando la medida de la entrepierna (esta medida se toma con las
piernas abiertas, deben ponen la huicha en el la entrepierna y hasta el largo total) con el largo
total.
Medidas Principales
Las letras en mayúsculas serán las que se utilicen de ahora en adelante en la explicación de la
construcción de patrones.
CB = Contorno de busto
CC = Contorno de cintura
CK = Contorno de cadera
MH = Medida de hombro
TD = Talle delantero
AB = Altura de Busto
SB = Separación de Busto
TE = Talle de espalda
AK = Altura de cadera
LM = Largo de manga
C Brazo = Contorno de brazo
Con estas medidas calcularemos las medidas auxiliares, indispensables para el trazado de patrón
base.
Medidas Auxiliares
LE = Largo de escote
AE = Ancho de escote
LS = Largo de Sisa
CH = Caída de hombro
BD = Busto parte delantera
BP = Busto parte trasera
PINZA = Ancho de pinza
1/4 CC + PINZA = Cuarta parte del contorno de cintura más pinza
1/4 CK = Cuarta parte contorno de cadera
1/2 C Brazo = Mitad contorno de brazo
LS = Largo de sisa

TOMA DE MEDIDAS


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PATRONAJE CONVENCIONAL CITE CONFECCIONES

1. Trazado de Polero Manga Corta Cuello Redondo............................................................................2

Manual del Alumno 1

1. Trazado de Polero Manga Corta Cuello Redondo.

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS

Manual del Alumno 2

Manual del Alumno 3

Manual del Alumno 4

Trazado de Manga Corta.

Manual del Alumno 5

Manual del Alumno 6

Manual del Alumno 7

Manual del Alumno 8

Manual del Alumno 9

Manual del Alumno 10

2. Pantalón Deportivo Vena Lateral.

UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS

Manual del Alumno 11

Definamos el largo de entrepierna y sobre esta línea nos extenderemos 1 14”

Manual del Alumno 12

Ubicaremos la línea de planchado.

Definimos la ubicación de rodilla dependiendo de la medida requerida

Manual del Alumno 13

Manual del Alumno 14

Manual del Alumno 15

Manual del Alumno 16

Medida de muslo frente Medida faltante de muslo

Tracemos una línea curva que pase por el punto de muslo y

Faltante de la medida de cadera

Definamos el ancho de cadera midiendo el ancho de cadera frente y completamos la

Manual del Alumno 17

La misma medida de entrepierna debe Armemos la orquilla del tiro espalda

A una distancia de 1 ¼ ubicaremos un punto

Manual del Alumno 18

Definimos la medida de tiro espalda y

Unimos los puntos de tiro espalda y cintura

Manual del Alumno 19

Una muestra del bolsillo es el siguiente.

Manual del Alumno 20

Manual del Alumno 21

Manual del Alumno 23

El sistema de coordenadas cartesianas es aquel formado por dos

La graduación de medidas se determina usando unos puntos llamados "coordenadas". Estas

Existen varias técnicas para desarrollar estos

Manual del Alumno 24

Otra técnica es la de nido abierto

En esta técnica los puntos a mantenerse fijos son

A continuación tenemos algunos ejemplos de piezas escaladas con este método

Manga Cuello Pantalón Delantero y Trasero

Manual del Alumno 25

Manual del Alumno 26

Tomaremos los patrones de un polo en talla M que será la talla base.

CUELLO MANGA PLAQUETA PUÑO

Manual del Alumno 27

Manual del Alumno 28

Apliquemos nuestras tablas de graduación

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4

Manual del Alumno 29

Puntos 1 9 y 10 Vista de escalado final frente y espalda

Manual del Alumno 30