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    Roma perduta e dimenticata
    Roma perduta e dimenticata
    Roma perduta e dimenticata
    E-book362 pagine4 ore

    Roma perduta e dimenticata

    Di Claudio Colaiacomo

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    Info su questo ebook

    Un libro indispensabile per scoprire i segreti della città eterna

    C’è una Roma nascosta, di cui si sono perse le tracce tra le anse del Tevere, i vicoli del centro e dei quartieri popolari. È una città lontana da quella di oggi, dove i segni del glorioso passato si sono mimetizzati, e vanno cercati con grande attenzione tra il tessuto urbano moderno. È la Roma dei fasti dell’impero ma anche del cupo Medioevo, passata attraverso il Rinascimento, i moti del Risorgimento, fino alle guerre mondiali e al dopoguerra. Seguendo le tracce raccolte in queste pagine scopriremo così parole e a volte anche luoghi ormai perduti: i giochi da osteria, i rimedi popolari, le ricorrenze più curiose, le origini del romanesco e i personaggi che hanno dato un carattere deciso alla città, le piazze e le strade distrutte per rinnovarne il volto. Andremo alla ricerca del suo lato oscuro ed esoterico, per conoscere poi la romanità fiumarola, o quella industriale e “cinematografara”, senza trascurare ovviamente la città delle corti papali tra peccati, cortigiane, omicidi e intrighi di palazzo.

    Un viaggio per conoscere l'anima di quella Roma che non esiste più

    Roma perduta - Case chiuse, carceri, luoghi della malavita di una volta
    Roma sotterranea - Catacombe, mitrei, laghi, fiumi, bunker
    Roma dimenticata - Usanze, giochi, cibi, personaggi, tradizioni
    Roma industriale - Storia della produzione in città
    Roma oscura e misteriosa - Necropoli, magie, misteri, esoterismo, ossari e cimiteri
    Roma “fiumarola” - Il Tevere protagonista amato e temuto
    Roma nascosta - Resti romani e medievali in chiese, edifici e monumenti

    ...e tante altre storie


    Claudio Colaiacomo
    è nato nel 1970 a Roma, dove vive ancora oggi. Laureato in Fisica, lavora per una multinazionale olandese. Da anni studia la storia romana antica e moderna. Collabora stabilmente con «Il Giornale di Trastevere» e altri periodici locali. Con la Newton Compton ha pubblicato nel 2012 Il giro di Roma in 501 luoghi.
    LinguaItaliano
    EditoreNewton Compton Editori
    Data di uscita16 dic 2013
    ISBN9788854159747
    Roma perduta e dimenticata

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      Anteprima del libro

      Roma perduta e dimenticata - Claudio Colaiacomo

      184

      Dello stesso autore la Newton Compton ha pubblicato

      Il giro di Roma in 501 luoghi

      Prima edizione ebook: novembre 2013

      © 2013 Newton Compton editori s.r.l.

      Roma, Casella postale 6214

      ISBN 978-88-541-5974-7

      www.newtoncompton.com

      Claudio Colaiacomo

      Roma perduta

      e dimenticata

      Un libro indispensabile per scoprire

      i segreti della città eterna

      logonc

      Newton Compton editori

      A Miri

      I was so much older then;

      I am younger than that now.

      BOB DYLAN

      Introduzione

      Ho sempre percepito Roma come un’entità dinamica, nel presente ma soprattutto nel passato. Dinamicità che non appartiene all’immobilità dei tempi trascorsi, ma alla nostra capacità di rivedere la storia e le tradizioni sotto una nuova luce, da punti di vista inesplorati. Come per magia una leggenda, un fatto storico o un monumento prendono vita, cambiano aspetto, si riempiono di linfa vitale nella percezione di chi li vive. È necessario amare ogni centimetro di Roma per donargli nuova vita, per compiere il miracolo. Non basta studiare le fattezze architettoniche di un palazzo, o le sfumature storiche di un evento, è necessario comprendere i personaggi, l’ambiente storico, chi ha vissuto quell’epoca e le storie che il popolo ha tramandato. Ho scelto di illuminare l’immensa storia di Roma e del suo popolo con la tenue luce di una candela, che crea semplicità e quel senso di casa che solo chi è innamorato di questa città saprà sentire ardere nel cuore.

      La fiamma che danza in cima allo stoppino crea ombre in movimento. Le righe di questo libro fanno lo stesso, animano tempi passati e personaggi scomparsi. Quella candela è in qualche modo il testimone dei dieci capitoli che rischiara. Simboleggia l’oscurità di Roma sotterranea, la sua austerità medievale perduta, il buio dei suoi misteri ma anche la semplicità del popolo e l’operosità della sua gente che dal lavoro in bottega ha sviluppato un’anima industriale capace di modificare per sempre il tessuto urbano della città. Lo stoppino si consuma mentre le pagine scorrono come il fluire del Tevere, compagno indissolubile di Roma, le cui acque ci fanno compagnia nel visitare gli aspetti meno conosciuti legati alla sua presenza. La fiammella aiuta a scoprire, a svelare ed è una fedele compagna nella ricerca di tutto ciò che Roma nasconde agli occhi di chi la guarda con superficialità. Il fuoco tenue rivela, aiuta a creare l’atmosfera giusta per confidarsi anche su tutte quelle cose, gli eventi e le strutture fisiche che oggi non ci sono più, sono scomparsi, spariti per sempre.

      Roma perduta

      Perdizione, corruzione, immoralità e sciagura accompagnano da sempre la storia di Roma, a volte mascherate da buone intenzioni o semplicemente parte di una scala di valori che inevitabilmente cambia e si trasforma insieme alla città e alla sua gente. Un’evoluzione che procede incessante dai tempi dei sette re fino ai giorni nostri, senza escludere i quasi mille e cinquecento anni di santità durante il regno pontificio.

      Il sacco di Roma

      Solo pochi valorosi condottieri nemici riuscirono nell’impresa leggendaria di sconfiggere l’esercito romano. Annibale ad esempio lo fece più di una volta, con vittorie schiaccianti che gettarono i romani nel panico per paura di un’imminente entrata indisturbata delle sue truppe nell’Urbe. Per fortuna quell’invasione tanto temuta non avvenne mai, anzi, per gran parte del periodo repubblicano e dell’età imperiale, Roma visse indisturbata da attacchi esterni, le battaglie e le guerre si combattevano lontano dalla città, ai confini dell’impero. Prova della relativa tranquillità di cui godevano i cives romani è il fatto che i limiti cittadini erano protetti da una cinta muraria piuttosto modesta. Durante l’impero la città si estese oltre quelle mura e solo nel III secolo dopo Cristo, quando la supremazia militare vacillava, Roma si cinse nuovamente di mura, questa volta grandi e imponenti, fatte erigere dall’imperatore Aureliano e perciò dette Aureliane, il cui tracciato è giunto fino a noi per gran parte intatto. Furono costruite in fretta e furia sotto l’impellente minaccia dei barbari, e tracce di quell’affanno sono tuttora visibili presso porta San Paolo, dove la Piramide Cestia è stata inglobata nelle mura per velocizzarne la costruzione. Lo stesso accade in viale Castrense, luogo in cui un piccolo anfiteatro divenne parte delle mura. Oggi si vedono ancora gli archi e le finestre murate.

      Nei suoi quasi tremila anni di storia Roma è stata invasa e saccheggiata per ben sei volte. La prima nel 390 a.C. da parte dei Celti comandati da Brenno, un evento traumatico accaduto il 18 luglio, giorno considerato per sempre nefasto dai Romani. Seguì un periodo di quasi ottocento anni senza che nessun invasore giungesse in città. Dal 408 per tre anni consecutivi i Visigoti di Alarico misero la città a ferro e fuoco, poi fu il turno dei Vandali di Genserico nel 455. Durante il medioevo, nell’anno 846, i Saraceni assediarono la città ma non riuscirono a penetrare dentro le mura; poco male per loro, perché la città si era ormai estesa ben oltre la cinta difensiva, e gli invasori saccheggiarono le chiese all’esterno delle mura come le basiliche di San Paolo e San Pietro. Nel 1084 fu il turno dei Normanni. Infine nel 1527, mentre papa Clemente VII si rifugiava nella fortezza di Castel Sant’Angelo fuggendo da San Pietro attraverso il Passetto di Borgo, i Lanzichenecchi di Carlo V di Asburgo assalirono la città, in quell’evento tramandato eloquentemente nella storia come il sacco di Roma. Una lapide in via dei Penitenzieri ricorda Bernardino Passeri, cittadino romano che perse la vita nel tentativo di difendere Roma, proprio nel momento in cui le truppe nemiche facevano breccia nella cinta Leonina.

      Giù dalla torre

      Roma è la città dei sette colli, cresciuta su queste alture, comprese all’interno di una cinta muraria primitiva, edificata da Servio Tullio, il sesto dei sette re. Celio, Esquilino, Viminale, Quirinale, Aventino, Palatino e Campidoglio erano i nomi dei colli che offrivano un rifugio strategico, ma soprattutto salubre in una posizione più elevata rispetto alle pianure infestate dalla malaria e spesso inondate dal Tevere. Ai giorni nostri non è facile rintracciare e apprezzare le alture, il fitto tessuto urbano e la sovrapposizione di vari strati nel corso dei secoli nascondono le pendici naturali, trasformandole in semplici strade in salita che attirano poca attenzione.

      Percorrendo il vico Jugario, proprio sotto il lato sud del Campidoglio, il più sacro dei sette colli rivela al visitatore la sua natura originaria. In questo punto le pendici formano un vero e proprio costone, una parete ripida, una difesa formidabile. Le rocce a picco ricordano quelle su cui svettano le città etrusche di Orte e Orvieto. Si comprende facilmente come mai i nostri antenati scelsero proprio quelle alture. Tra rocce e vegetazione appare il Saxum Tarpeium o Rupe Tarpea, dalla quale i romani facevano precipitare i traditori della patria condannati a una morte atroce. Si trova di lato alla chiesa di Santa Maria della Consolazione, nel punto in cui iniziano i gradini che portano in cima al colle. La singolare tradizione risale a un evento mitizzato avvenuto nel IV secolo avanti Cristo. Roma era in guerra con i Sabini di Tito Tazio che pressavano per penetrare dentro la città. Nulla avrebbero potuto contro le difese, se non avessero ricevuto aiuto da Tarpeia, una vestale romana che aprì le porte. La donna tradì per ricevere in cambio oro e preziosi. La leggenda narra che i Sabini mantennero la promessa, la coprirono letteralmente di tutti i monili che avevano fino a schiacciarla. L’infausto evento avvenne presso la rupe che vediamo ancora oggi, che da quel giorno prese il nome Rupe Tarpea e divenne il luogo deputato per uccidere i traditori di Roma.

      Zoccolette e Convertite

      Tra i toponimi più curiosi del centro storico ne troviamo alcuni dal riferimento, in parte velato, alla prostituzione. Non stiamo parlando di un’improbabile via delle Lucciole, che peraltro esiste a Cagliari, ma di via delle Convertite e via delle Zoccolette. La prima è una traversa che da via del Corso conduce a piazza San Silvestro. Qui dai primi del Cinquecento esisteva un monastero di clausura che comprendeva la chiesa di Santa Lucia della Colonna. L’idea di un luogo dove dare supporto spirituale alle peccatrici per tornare sulla retta via fu di papa Leone X, che istituì il monastero con la dichiarata intenzione di aiutare le meretrici e le peccatrici in genere ad abbandonare la via della perdizione. Forse la controversa missione tra lo spirituale e il sociale fu all’origine di una serie di sfortune che flagellarono il monastero, la chiesa e la stessa via. Nel 1617 l’intero complesso fu distrutto da un terribile incendio e subito ricostruito, e in quell’occasione la via prese il nome che mantiene tutt’oggi. Pochi anni più tardi la sfortuna toccò la chiesa di Santa Lucia. Fu prima sconsacrata e poi definitivamente demolita per permettere l’allargamento della strada. Il monastero ricostruito non ebbe miglior sorte, divenne fabbrica per la manifattura del tabacco e poi demolito sotto il pontificato di Pio IX. L’attività di conversione delle povere donne continuò fervida sull’altra sponda del Tevere in via della Lungara a Trastevere, presso la chiesa e il convento di San Giacomo, anche questo demolito a fine Ottocento per la costruzione dell’argine del Tevere. Oggi sopravvivono solo la chiesa e un pezzetto di convento con un bel campanile romanico risalente al Trecento.

      Nel rione Regola si trova l’altra via dal nome curioso e in questo caso forse ambiguo. Via delle Zoccolette si chiama così per la presenza nel Settecento del conservatorio dei Santi Clemente e Crescentino di cui una parte fu dedicata da Clemente XI all’accoglienza di giovani donne orfane e senza marito. Una lapide, sopravvissuta e incastonata nel muro del convento, quasi all’incrocio con via dei Pettinari, lascia pochi dubbi: Pie povere zitelle e zoccolette. A differenza del convento delle Convertite, qui si faceva un’attività diremmo oggi preventiva, allo scopo di evitare che le piccole donne prendessero la strada della prostituzione. Per essere ammesse nel convento bisognava essere orfane di entrambi i genitori o come minimo di madre, e in questo caso erano figlie di "mater ignota da cui si fa derivare la malaparola mignotta che in romanesco significa proprio meretrice. Lo zampino del popolo deve esserci entrato anche per il termine zoccolette. Già a metà dell’Ottocento il Ruffini ritiene il nome di origine popolare. Le piccole del convento erano così chiamate per gli zoccoli che portavano, oppure per la loro abilità a confezionare zoccoli, una delle competenze artigiane che apprendevano nel convento. Da qui a definire zoccole" le prostitute, il passo è piuttosto breve.

      Un papa donna

      Le sedie stercorarie, come dice il nome, erano le antenate di epoca romana, riservate alla nobiltà, dei moderni WC. Avevano un foro nel centro per il passaggio delle deiezioni oppure, come alcuni sostengono, per facilitare il parto o più semplicemente per far scolare l’acqua dopo il bagno alle terme. Due esemplari sono giunti fino a noi, si trovano uno al Louvre e uno nei Musei Vaticani. Fino alla metà del Settecento entrambe le sedie erano collocate presso la Scala Santa e avevano un ruolo di prim’ordine durante i riti d’intronizzazione del papa. Il pontefice appena eletto riceveva le chiavi della Chiesa seduto prima su una sedia poi sull’altra, un rito altamente simbolico nel nome della fertilità, dell’umiltà e della nuova nascita. La tradizione individua un terzo esemplare nel chiostro annesso alla basilica di San Giovanni in Laterano. Una grande sedia di marmo che però non ha nessun foro. Un impasto di tempo e racconti popolari ha dato vigore all’immaginazione, facendo credere che la sedia del Laterano fosse in realtà una delle antiche sedie stercorarie. Una leggenda del passato piuttosto nota a Roma racconta come quelle sedie fossero utilizzate per tutt’altro scopo. Il pontefice prendeva posto sulla sedia per sottoporsi a una singolarissima analisi, che ne avrebbe accertato l’appartenenza al genere maschile. Un addetto si chinava sotto la sedia e controllava attraverso il foro che il pontefice avesse i genitali!

      Un’altra leggenda altrettanto bizzarra vuole infatti che nell’853, dopo il pontificato di Leone IV, fosse salita al soglio di Pietro una donna, la papessa Giovanna. Giovanna, originaria dell’Europa settentrionale, entrò in convento travestita da maschio, un escamotage che le permise di stare vicino all’uomo che amava, anche lui in convento. La carriera fu tanto brillante quanto veloce e in breve tempo le consentì di divenire papa; tuttavia non rinunciò ai piaceri del sesso, e anzi l’uomo che amava si trasferì a Roma per prendere posto nell’entourage pontificio. Un giorno, dopo aver celebrato la messa in San Pietro, fu presa dalle doglie lungo via di San Giovanni in Laterano presso la chiesa di San Clemente. Ricoverata all’interno della chiesa diede alla luce un bambino. Lo stupore fu tanto, e la gente inferocita si scagliò contro la papessa. Alcuni raccontano che morì lapidata, altri che fu trascinata da un cavallo per le strade della città fino alla morte. Il suo corpo sarebbe sepolto in una tomba segreta nei pressi di San Clemente, la pietra tombale anonima reca la scritta Petre Pater Patrum Papissa Pandito Partum che può essere tradotto con Pietro padre dei padri una papessa ha partorito. Una storia così particolare non poteva sfuggire all’irriverenza e al sarcasmo del Belli che nel 1831 la immortalò nell’impertinente sonetto La papessa Ggiuvanna. Nel 2009 è stato realizzato da Sönke Wortmann un film su questa figura, dal titolo appunto La papessa, la cui interprete principale, Johanna Wokalek, porta lo stesso nome del personaggio protagonista.

      Il Bronx di Roma antica

      Si fa un gran parlare di quale sia la zona più malfamata di Roma, quale sia il vero Bronx all’ombra del Cupolone. Stilare una classifica sarebbe un’impresa piuttosto ardua, anche per la difficoltà di definire i parametri per misurare quanto una zona sia più o meno pericolosa. Se prendessimo gli scippi come unità di misura, ad esempio, scopriremmo che le zone del centro storico sono in cima alla classifica, mentre per molestie domestiche dovremmo cercare più in periferia. Non è di Corviale, Laurentino 38, Tor Bella Monaca o altre aree della periferia cittadina di cui vogliamo argomentare, bensì di alcune zone considerate a rischio nella Roma del passato. Iniziamo dalla Roma più antica: qui, dal tempo della repubblica, esisteva una zona dove abitava la popolazione meno abbiente. Si chiamava Suburra, e corrispondeva in gran parte all’odierno rione Monti. Si sviluppava a partire dalla zona dei Fori Imperiali lungo l’odierna via Leonina e via della Madonna dei Monti. Esistevano una Suburra Minor e una Maior, quest’ultima corrispondente all’area alta attorno alla chiesa di San Pietro in Vincoli, piuttosto ben frequentata. La Suburra minor era il vero Bronx di Roma, malfamato, pericoloso e insalubre, non meritava neppure di essere parte della città vera e propria, era una città inferiore, una sotto-città da cui il nome sub-Urbe, poi tramutato in Suburra e adattato nella parola italiana suburbio o ancora più evidentemente nella parola inglese suburb. Era un intricatissimo reticolo di vicoli, alcuni larghi appena per il passaggio di una persona, con case in legno alte fino a quattro piani, fogne all’aria aperta e acqua corrente solo per le fontanelle pubbliche, botteghe artigiane e spacci di ogni genere. Girare per la Suburra significava rischiare la vita sia per i probabili brutti incontri sia per le condizioni igieniche e di sicurezza. Un eloquente segno di quella città minore, di quel degrado, sopravvive sorprendentemente fino ai giorni nostri. Da via dei Fori Imperiali, guardando verso il foro di Augusto e il tempio di Marte Ultore, si vede un altissimo muro in blocchi di pietra grigia che sfiora i trentatré metri d’altezza. Fu fatto costruire in epoca imperiale proprio per proteggere dagli incendi la zona sfarzosa dei Fori da quella degradata della Suburra. Non a caso quegli strani blocchetti sono ricavati da un tipo di pietra che i romani consideravano resistente al fuoco e uniti tra di loro per mezzo di perni a secco senza malta. Oggi il rione Monti ha sicuramente perso l’etichetta di zona malfamata, e si percepisce a malapena un clima ancora popolare.

      Nel medioevo e fino a poco meno di due secoli fa, un piccolo angolo ambiguo e pericoloso si trovava lungo la breve via di Panico a ridosso di ponte Sant’Angelo. A quel tempo non esisteva ancora né il Lungotevere né corso Vittorio Emanuele. Entrare in via di Panico significava accedere all’imprudente labirinto di vicoli del Campo Marzio, popolati di gentaglia abile con il coltello, pronta a derubare il romano sprovveduto o il pellegrino appena giunto in città. Nel famoso monologo popolare romanesco Er Fattaccio, Americo Giuliani scrive: «Poi, Giggi se cambiò!!! Se fece amico co’ li più peggio bulli dell’urione, lassò er lavoro… bazzicò Panico».

      I luoghi delle pubbliche esecuzioni

      L’ultima esecuzione pubblica di Mastro Titta, detto er Boia de Roma, avvenne il primo di agosto del 1864 in via dei Cerchi. Quel giorno la lama della ghigliottina tagliò la testa del brigante Domenico Antonio Demartino. Le piazze e le strade della città erano assuefatte da secoli a ospitare il macabro spettacolo della pena capitale. A ponte Sant’Angelo, nella piazzetta davanti al portone d’ingresso del castello, era sistemata una tra le forche più popolari della città. Un’altra si trovava a piazza del Popolo, una a Campo de’ Fiori e anche a piazza della Rotonda. Non erano installazioni permanenti, ma in alcuni periodi le esecuzioni si susseguivano a un ritmo così serrato da richiedere la presenza costante del patibolo, assemblato con tutti gli ingranaggi, le corde e i meccanismi per impiccare, mozzare, tagliare, squartare i malcapitati. A piazza San Pietro, durante le delicatissime operazioni per l’installazione dell’obelisco, una forca serviva da efficace deterrente contro il chiasso. Un’ordinanza speciale del papa condannava a morte per direttissima chiunque avesse fiatato. Come se non bastasse, era pratica comune issare o appendere le teste dei condannati in giro per le strade, in bella mostra su pali o rinchiuse dentro delle piccole gabbie collocate nei luoghi più frequentati. Uno di questi era porta Angelica, presso l’odierna piazza Risorgimento. Piccole gabbie contenenti le teste dei condannati davano il benvenuto ai viandanti in entrata a Roma. Un chiaro monito che la legge era severa contro i trasgressori. Un detto romano risalente alla fine del Cinquecento ricorda eloquentemente che c’erano più teste mozzate a ponte Sant’Angelo che cocomeri al mercato.

      Il giorno dell’esecuzione i condannati erano portati in solenne processione attraverso le vie della città, seguiti dalle autorità ecclesiastiche, i membri delle confraternite con cappuccio e lunghi mantelli, i familiari e una folla di curiosi. La processione, preceduta da una croce coperta da un drappo, si muoveva lentamente tra cantilene, lamenti e preghiere. Il boia attendeva il condannato presso la forca per compiere l’ultimo atto della vita di quei poveretti, con il cappio che strangolava, la lama della ghigliottina, un colpo di mannaia o una martellata in testa.

      Tra la gente che assisteva i condannati, un ruolo di particolare rilievo lo aveva la confraternita della Misericordia di San Giovanni Decollato. I confratelli avevano il compito di confortare il condannato e aiutarlo a pentirsi per salvargli almeno l’anima, poiché il corpo sarebbe dì li a poco diventato carne da macello. Il giorno precedente l’esecuzione, i confratelli si recavano in processione notturna verso la prigione del condannato. Procedevano incappucciati e avvolti da neri mantelli per le vie buie alla luce delle torce e suonando una campana. Era il segnale che all’indomani avrebbe avuto luogo un’esecuzione. Anche dopo il trapasso alla vita eterna, la confraternita si occupava di seppellire i defunti. Nella chiesa a loro dedicata, San Giovanni Decollato, alla base del Campidoglio, si possono visitare tuttora le fosse comuni riservate a quella povera gente. In un piccolo museo sono conservate le ceste per raccogliere le teste dei ghigliottinati, le lettighe per trasportare i corpi, l’inginocchiatoio utilizzato da Beatrice Cenci prima di subire anche lei il taglio della testa e persino la sentenza di morte di Giordano Bruno. Alla confraternita era riservato il singolare privilegio di donare la grazia a un condannato a morte a loro scelta. Il fortunato era estratto a sorte in occasione della festa di San Giovanni il 29 di agosto.

      Il peggior terremoto

      A Roma si dice che la città sia immune da terremoti perché sotto è vuota. Vero o falso che sia, uno sguardo indietro nel tempo può aiutare a capire la storia sismica della città e i segni che ha lasciato. Ben prima della fondazione di Roma in età preistorica, la valle del Tevere era tutt’altro che ospitale, dominata a sud dal vulcano dei colli Albani che di frequente rigettava fiumi di lava incandescente. Alcune di quelle antichissime colate sono ancora visibili. Una giunse fino a dove oggi si trova la tomba di Cecilia Metella in via Appia Antica. Non a caso la strada in quel punto sale ripidamente per qualche decina di metri, proprio per superare il fronte lavico pietrificato all’interno del quale poggiano sia gli spalti del circo di Massenzio sia il

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