スキャナでフィルムをスキャン

ANo.4のkitokito_hideです。 補足させていただきます。 ＞すみません。乳剤面というのはフィルムのどちら側ですか？ポジでもそれは随分違うのですか？ ＞素人で何も判らずすみません・・ ＞そうすると、フィルムのベース面を通してスキャンしない分、シャープにスキャンできますよ。 ＞この「ベース面を通さない」という意味はどういう意味なのでしょうか・・ ＞ホントにすみません。無知で。 ＞？ちなみに、フィルムスキャン用のユニットにはさんでいる為、ガラス面には直接触れていないと思いますが、 ＞そういったこととは関係ないですか？ フィルムというのは、透明（ポジ）のベースフィルムに、感光する乳剤を塗った構造に なっているのは、おそらくご存じだと思います。 カメラの中では、乳剤面はレンズ側、ベース面は圧板側になっていますね。 ですから、スキャナーの読みとり側（ＣＣＤのあるガラス面側）と、乳剤面側の間に 透明のフィルムベースがあると、そのぶん、ボケてスキャンされたりします。 ですから、スキャナーのＣＣＤがある側（おそらくガラス面側ですね）に、乳剤面が くるようにセットした方がいいと思います。 乳剤面は、フィルムの表裏をよく見ると、ツヤの無い面が乳剤面です。

4000円弱？で買ったスキャナ、ガラスの裏が汚れているのであれば、まずはそれをキレイにしてくださいね。 まず、これをキレイにしないと話が進みませんので。 ４隅のプラスティックプレートのネジを外してガラスを取り外して、アルコールで拭いてホコリを取り除くなんてことは、考えないでください(^^; まず、フィルムの表裏の判別の方法。 　フィルムを蛍光灯とかに透かしてみてください、周りにメーカー名やフィルム名数字などが書かれていますので、それがちゃんと読める方が表、反対側が裏です（裏側を乳剤面、表側をベース面と言います） 　フィルムアダプタへの装着ですが、この表面を下（ガラス面）に向けます。その状態で上から見ると裏表逆になっていますが、フラットベットタイプのスキャナの場合はセンサー部が下面にありますので、これが正解となります。 　出来れば（お持ちであれば）アダプタに取り付けた後にフィルムとガラス面をブロアーなどでホコリを飛ばすようにしてください、その後蓋を閉めてから、プレビューを開始します。 　35mmネガをモニター一杯に表示できるようにスキャンする場合ですが、解像度を150dpiにして400%にするか、300dpiで200%にしてください。 　少し大きな解像度でスキャンしておくと、その後にPhotoshopでの修正をする余裕が出てきます、またスキャナソフト側にもマニュアルでの調整のオプションがありますので、試してみてください。 　フィルムが全体に均等の階調を持つのであれば、スキャナソフト側のオプション設定はノーマルのままが一番です。 　フィルムが暗すぎるトーン、明る過ぎるトーンの場合はスキャナ側で調整したほうが良好な絵が得られますが、トーンカーブや調整する機構が貧弱なのでPhotoshopでの修正のほうが楽かもしれませんので、どちらかを試してみてください。 ネガフィルムの場合は、濃度やコントラストの設定の違いによって描写が変りますので、元の絵というのが判りません、スキャナのプレビューでは小さな画面の為それが判断しずらい場合がありますので、Photoshopで大きく表示させてから判断する事をお勧めします、調整できる幅もこちらのほうが広いですし。 ポジのような描写を求めるのであれば、トーンカーブでコントラストを上げてください。 うまく取り込めて、Photoshopでの修正？希望どうりになりましたら、画像の解像度をモニターの大きさに合わせてからWeb用に保存を使って保存をしてください（自動的に画面解像度（72dpi）に合わせてくれますので ラボでデジタル化する時は最終的な媒体に合わせてスキャニングするか途中の画像処理の余裕を見越して大きめにスキャニングします。また、スキャニングも別のタイプのフィルムスキャナ（ドラムタイプ）を使います。 まあ、35mmでもスキャンしたデータの大きさが２４MBを超えたり、１回のスキャンで5000円以上取られますので一般の方にはお勧めしませんけどね(^^;

#3です。 他の方も書かれていますが，フィルムスキャナとフラットベッドスキャナでは，フィルムスキャナのほうが画質が良いです。フラットベッドスキャナを使用する場合の話としてお読みください。光学的な能力の差は，ソフトでは埋められない場合も多いです。スキャナ自体の汚れが気になる場合は，何か印刷物をスキャンしてみて色調を調べてみてもいいかもしれません。 > すなわち「出力解像度×倍率＝入力解像度」という定義で考えて スキャナの解像度はdpiで表しますが，モニタの場合はdpi値そのものにはあまり意味がありません。それは，パソコンのモニタは人それぞれ違うからです。パソコンのモニタの場合は，縦横のピクセル数で表す場合が多いです。例えば，解像度がXGAといえば，1024×768ピクセルという具合です。 ですから，出力したいピクセル数を得るためのスキャナの解像度を計算によって求めて読み取り解像度の目安にしただけです。1200dpiという解像度は，スキャナの読み取り解像度の約数をとっただけです。 一般的に言って，デジカメで写真を撮る場合にうまく撮れないことはよくありますが，画像処理によって，ある程度は改善できるものです。スキャナで取り込む場合も同じことが言えると思います。また，縮小処理すると画像は引き締まる傾向があります。そして，JPEG保存する場合は，圧縮率によっても画質は変わります。 それから，1200dpiというのはかなり細かい解像度になります。つまり，読み取り解像度があまりにも細かいので，フラットベッドスキャナとフィルムスキャナの構造上の違いにより画質が劣ってしまうのは仕方がないところもあります。 あと，フィルムは（保管場所などの条件次第では）時間が経つと色素が劣化しますが，それが原因で色あせる場合もあります。個人的な例ですが，アメリカで買ったインスタントカメラのフィルムは劣化がひどく，現像してから数年後にスキャナで取り込んだところ，まともな絵ではなかったので驚いたことがあります。 縮小モアレの話をしましたが，画像を（等倍表示ではなく）縮小して表示する場合も縮小モアレが発生します。 フラットベッドスキャナでは限界もあると思いますががんばってください。

モニターで拡大すると、フラットヘッドスキャナーでは、読み込み自体が連続せずに、点の集まりになっています。 そのために、画像を見ると荒い感じになってしまいます。 その点、フイルムスキャナーでは連続した格子状で読み込まれています。 安いものでも、フイルムスキャナーの方が画質は非常に良くなっています。 ネガをフイルムスキャナーで読み込み、プリンターで打ち出すと非常に綺麗になります。 ７２dpiは、カラー印刷機のドット数です。 最近のプリンターでは、プリンターのdpiに合わせるか、公約数似合わせます。

回答主旨が違うのですが、 このような回答も参考になればと回答します。 フラットスキャナーですよね。 なかなか難しいですよ。 私もいろいろ挑戦しましたが、 最終的にやすーい中古フイルムスキャナ（1万円以下）を買いました(笑） 読み取り時間はかかりますが、それなりの結果が出ます。 （読み取り方法が根本的に違いますからね。） あれこれ労力を使うよりも結果的に安くつくかも知れないですよ。

そうですねぇ、一つ、コツを伝授いたしましょうか。（笑） フラットベッドでスキャニングする時、フィルムの乳剤面を 下（ガラス面）に向いているかチェックしてみてください。 つまり、ＣＣＤ面に乳剤が向くようにします。 そうすると、フィルムのベース面を通してスキャンしない分、 シャープにスキャンできますよ。 ただ、ひょっとすると写真がウラ向けになりますので、 そのときは、フォトショップで裏返してつかってくださいね。

> 一般的に、モニター上できれいに見れる解像度って72dpiと言いますが、取り込み自体はもう少し大きく取り込んでおいたほうがいいのですよね？ 解像度はdpiという単位を用いますが，これは，「1インチあたりの点の数」という意味です。 一般的には，モニタの解像度は「72dpi」くらいだといわれていますが，最近は当てはまらない場合も多いです。例えば，15.4インチのワイド液晶でWUXGA（1920×1200ピクセル）だと150dpi程度になります。Photoshopでは，解像度不明の画像を72dpiとして扱う，という決まりもあるそうです。 ポジのアスペクト比（縦横比）も考慮する必要がありますが，読み込むときの解像度はどの程度の大きさの画像にしたいのか考えて読み込む必要があります。ポジの大きさがディスプレイと同じであれば同じ解像度で読み込めばいいですが，実際にはポジの方が小さいですね。ですから，読み取り解像度をもっと高くしなければなりません。 個人的にはフィルムの規格については詳しくないのでよくわかりませんが，35mmフィルム（写っているところは36mm×24mm）の場合で説明します。 35mmフィルムはアスペクト比が3:2（ここではアスペクト比の長辺を先に表すことにします）ですので，1024×768ではうまく収まりません。それで，フィルムの短辺（24mmのほう）を768ドットで読み込む場合の解像度（アスペクト比を4:3にすると長辺の左右を切り取ることになる場合）を考えることにします。 24mmの長さを768ピクセル（ドット）で読み取るための解像度の計算式は， 768[ピクセル]÷(24[mm]÷25.4[mm/in])＝768÷24×25.4≒813[dpi] となります。実際にはこれでは全くゆとりがないのでもう少し大き目の解像度で読み込んでトリミングします。例えば，1200dpiくらいで読み込んでからトリミング（やリサイズ）すると良いと思います。 > 最終的にはそれほどまではキレイじゃなくても良しとします 例えば，たいていのグラフィックソフトに用意されている「シャープ」フィルタを適度に用いると，輪郭が強調されて見栄えが良くなります。 また，ヒストグラムを見ながらレベル補正をするのも良いと思います。Photoshop Elements（有償）やPicasa（フリー）には自動レベル補正機能がありますので1発で補正してくれます（うまくいかない場合もあります）。試しにPicasaの「I'm Feeling Lucky」ボタンを使ってみると良いと思います。 http://picasa.google.co.jp/intl/ja/ それから，リサイズする場合は，「縮小モアレ」が出ることがあります。（ジャギーが出る場合などがある） 縮小アルゴリズムを変えるとうまくいく場合があります。 縮小モアレの説明 http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/camera/20020902/101713/

あらら最悪… 読み取り面の汚れはそのままスキャンデータに影響します。 ガラス内部が汚れているなら分解清掃が必要ですね。 一番安くて(持ち込み修理)7350円です。キャノンは修理料金は一律なので、修理自体はどんな内容でも7350円。出張や配送など方法自体を変えると値段にプラスされます。 詳しくはキャノンのサイトで、ご確認ください。

Canoscan8000Fなら、ポジスキャンの際には保護シートははずしてスキャンしてますよね？ カバー側の光源はちゃんと機能していますか？