17cm x 24cm 18,1 mm 17cm x 24cm

COSMÉTICOS

COSMÉTICOS
EDIÇAO
2.a~
2.a~
EDIÇAO
Desde tempos imemoráveis que os cosméticos são utilizados para realçar a beleza natural através da
combinação de diferentes composições. O ideal de beleza pode ter mudado ao longo dos tempos, mas
a procura por esse ideal não esmorece, muito pelo contrário. Marcada pela evolução científica desde
meados do século XX, a cosmética transformou-se numa das maiores indústrias a nível mundial, com
tendência a crescer cada vez mais, num ambiente de cerrada concorrência entre os principais grupos
e de rigorosa regulamentação.

Numa altura em que abundam as fontes de informação sobre Cosmetologia, nem sempre credíveis,
esta segunda edição vem colmatar necessidades de uma publicação científica, em língua portuguesa,
totalmente dedicada aos Cosméticos. Segundo uma perspetiva atual, pertinente e apropriada, esta
obra pretende elucidar, completar e atualizar os leitores sobre os principais temas relacionados com
o setor. Matérias como Anatomia, Histologia e Fisiologia da pele são descritas com detalhe, numa
linguagem rigorosa mas acessível ao leitor. É também abordada a tecnologia de ponta utilizada
na produção de novos produtos, a noção dos vários setores de formulação, produção e colocação

COSMÉTICOS
no mercado dos produtos cosméticos, a legislação na formulação e fabrico, assim como alguns
pressupostos para o lançamento e comercialização de um produto cosmético nos mercados portu-
C

guês e brasileiro.

E ENQUADRAMENTO LEGAL
A COSMÉTICA, INOVAÇÕES
M

Y Cosméticos foi escrito a pensar na necessidade de fornecer informação aos iniciados na área da
cosmética, tornando-se uma ferramenta de uso diário para quem trabalha nesta área das ciências
A COSMÉTICA, INOVAÇÕES E ENQUADRAMENTO LEGAL
CM

MY
da saúde, que tem muito de ciências exatas, mas também de beleza e bem-estar. É, assim, uma
obra completa, que será muito útil a todos os que se interessam pelo tema, sejam dermatologistas,
CY

esteticistas, docentes ou alunos do ensino superior que desejem atualizar os seus conhecimentos
na área da Cosmetologia.
EDUARDO A. F. BARATA
CMY

EDUARDO A. F. BARATA
Licenciado pela Faculdade de Farmácia do Porto onde exerceu funções de docente e investigador.
Foi regente das disciplinas de Dermofarmácia e Cosmética na Faculdade de Farmácia da Universidade
de Lisboa como Professor Auxiliar Convidado. Foi Professor Auxiliar na regência da Disciplina de
Dermofarmácia e Cosmética no Instituto Superior de Saúde Egas Moniz. Especialista pela Ordem dos
Farmacêuticos em Indústria Farmacêutica e em Assuntos Regulamentares. Tem uma pós-graduação
em Cosmetologia pela Society of Cosmetics Scientists e uma pós-graduação de atualização em EDUARDO A. F. BARATA
Introdução à Investigação em Saúde pela FFUL. Foi concomitantemente empresário e formulador
na área da cosmética.
www.lidel.pt

ISBN 978-989-752-249-9

9 789897 522499
 Índice

Prefácio ................................................................................................................................................................................................ VI
Introdução ....................................................................................................................................................................................... VII
 1. Cosméticos: conceitos básicos e definição ................................................................................................. 1
Cosmetologia.............................................................................................................................................................................. 1
Produtos cosméticos e suas finalidades atuais......................................................................................................... 4
Enquadramento legal............................................................................................................................................................. 7
Conteúdos a incluir num relatório de segurança................................................................................................... 12
Enquadramento legal no mercado brasileiro............................................................................................................ 14
Generalidades sobre o enquadramento da cosmética e a sua implicação no mercado global.......... 15
 2. A pele e as suas características ............................................................................................................................ 17
Generalidades sobre a pele................................................................................................................................................. 17
 3. Tecnologia aplicada às formulações cosméticas ................................................................................. 41
Os cosméticos, suas aplicações e formas de apresentação............................................................................... 41
Composição de um produto cosmético...................................................................................................................... 41
Abordagem aos sistemas dispersos (coloides)......................................................................................................... 45
Teoria da emulsificação......................................................................................................................................................... 53
Abordagem aos agentes tensioativos e as suas características físicas......................................................... 54
Classificação geral dos tensioativos................................................................................................................................ 59
Preparação de uma emulsão.............................................................................................................................................. 59
As emulsões em cosmética................................................................................................................................................. 60
Modos de obter uma emulsão estável.......................................................................................................................... 62
Requisitos de qualidade e tipo químico (iónico ou não-iónico) do par emulsionante escolhido.... 63
Aplicação do EHL na formulação de uma emulsão.............................................................................................. 63
Método experimental para determinar a estabilidade da fórmula final................................................... 64
Determinação do valor de EHL em emulsionantes aniónicos......................................................................... 64
Método experimental empírico....................................................................................................................................... 65
Método alternativo por comparação de emulsões............................................................................................... 65
Método dos diagramas ternários..................................................................................................................................... 66
Quantidade de emulsionante a empregar na obtenção de emulsões........................................................ 66
Diferentes fases da preparação de uma emulsão simples.................................................................................. 67
As preparações emulsionadas à escala industrial................................................................................................... 69
Os emulsionantes..................................................................................................................................................................... 73
Emulsões contendo cristais líquidos.............................................................................................................................. 74
Parâmetros a seguir na produção de emulsões múltiplas................................................................................. 75
Propriedades reológicas e mecânicas (estudos de textura).............................................................................. 76
© Lidel – Edições Técnicas

Estabilidade das emulsões................................................................................................................................................... 77

As formulações tópicas e o grau de penetração..................................................................................................... 78
Condições para o fabrico de produtos cosméticos............................................................................................... 78
 4. Matérias-primas utilizadas nas preparações cosméticas ............................................................... 81
Introdução.................................................................................................................................................................................... 81
Corpos gordos untuosos...................................................................................................................................................... 81
A deterioração e degradação das gorduras (métodos de determinação)................................................ 89
Extensibilidade e sua aplicação......................................................................................................................................... 91
IV Cosméticos

Outras substâncias untuosas com características emolientes........................................................................ 94

Os silicones e seus derivados.............................................................................................................................................. 94
Os tensioativos nos ingredientes cosméticos........................................................................................................... 102
Álcoois gordos etoxilados.................................................................................................................................................... 104
Parte hidrófila de um cosmético...................................................................................................................................... 108
Fórmulas emulsionadas recorrendo a partículas sólidas.................................................................................... 113
Os conservantes........................................................................................................................................................................ 114
Os antioxidantes....................................................................................................................................................................... 118
Os corantes.................................................................................................................................................................................. 118
Substâncias com características odoríferas............................................................................................................... 119
A nanotecnologia aplicada aos cosméticos............................................................................................................... 119
Requisitos qualitativos para um produto cosmético............................................................................................ 122
Matérias-primas específicas nos cosméticos............................................................................................................. 122
Elasticidade da pele................................................................................................................................................................. 127
Os extratos de plantas nas preparações cosmetológicas................................................................................... 127
Relação da qualidade e da quantidade dos princípios específicos com a sua ação fisiológica...... 128
Homeopatia e cosmetologia.............................................................................................................................................. 128
Legitimidade da homeocosmetologia dentro do campo da homeopatia................................................ 129
 5. Formulações cosméticas emulsionadas ......................................................................................................... 130
Cremes cosméticos.................................................................................................................................................................. 130
Leites ou emulsões fluidas................................................................................................................................................... 135
 6.  Higiene corporal e tratamento cosmético .................................................................................................. 137
Os produtos de higiene corporal..................................................................................................................................... 137
A atuação dos cosméticos na hidratação................................................................................................................... 139
Senescência cutânea............................................................................................................................................................... 142
Os elementos específicos de uso cosmetológico.................................................................................................... 152
Antitranspirantes e desodorizantes............................................................................................................................... 153
Formas de apresentação....................................................................................................................................................... 161
O sistema piloso e a cosmética capilar......................................................................................................................... 164
Os champôs como produtos de higiene e cuidado capilar............................................................................... 170
Produtos cosméticos para a depilação......................................................................................................................... 174
Radiação solar e proteção da pele.................................................................................................................................. 177
A acne............................................................................................................................................................................................. 187
A celulite: diagnóstico e tratamento.............................................................................................................................. 191
Cosmética oral: os dentífricos........................................................................................................................................... 196
Cosmética decorativa............................................................................................................................................................. 198
As unhas, anexos da pele..................................................................................................................................................... 203
Conclusão..................................................................................................................................................................................... 204
 7. Agradabilidade dos cosméticos e a função dos perfumes .............................................................. 205
Introdução.................................................................................................................................................................................... 205
A função dos perfumes nos produtos cosméticos e de higiene corporal................................................. 206
Análise de atributos................................................................................................................................................................ 206
Análise descritiva quantitativa.......................................................................................................................................... 207
Matérias-primas para perfumes....................................................................................................................................... 209
Os perfumes: como são obtidos...................................................................................................................................... 212
Considerações sobre a possível alergenicidade de certos óleos essenciais............................................... 215
 8. Alterações dermatológicas comuns ................................................................................................................. 218
Introdução.................................................................................................................................................................................... 218
A hidratação e a sua importância no bom funcionamento da pele............................................................ 218
Perturbações cutâneas mais comuns............................................................................................................................ 220
Agentes dermatológicos....................................................................................................................................................... 221
Algumas causas de alterações na pele.......................................................................................................................... 223
 Cosméticos: conceitos básicos e definição V

 9. Cosméticos naturais e biológicos ....................................................................................................................... 231

Escolher produtos naturais ou produtos sofisticados de outra origem?................................................... 231
Considerações gerais sobre a estética e a cosmética............................................................................................. 237
Os extratos de plantas nas preparações fitoterapêuticas e cosmetológicas........................................... 237
Publicações referentes ao propósito do biológico e do natural..................................................................... 241
10.  Controlo de qualidade dos produtos cosméticos ................................................................................ 242
Avaliação dos produtos cosméticos............................................................................................................................... 242
Avaliação de agradabilidade do produto cosmético............................................................................................ 242
Critérios de qualidade dos produtos cosméticos................................................................................................... 248
Organização da empresa dentro de um sistema de qualidade....................................................................... 250
Boas práticas para a obtenção de produtos dentro das normas do manual de qualidade............. 251
Matérias-primas........................................................................................................................................................................ 253
Qualificação de fornecedores............................................................................................................................................ 254
Análise da qualidade físico‑química do produto acabado................................................................................ 254
11.  Segurança nos produtos cosméticos ............................................................................................................... 257
Introdução.................................................................................................................................................................................... 257
Relatório de segurança de um produto cosmético (segundo o Infarmed, I.P.)...................................... 258
Os cosméticos e a sua atualização.................................................................................................................................. 260
Ingredientes utilizados na preparação de produtos para peles sensíveis.................................................. 263
A beleza vinda do interior................................................................................................................................................... 264
As vitaminas e os processos de envelhecimento devido aos radicais livres............................................. 266
12.  Eficácia dos produtos cosméticos ...................................................................................................................... 268
Introdução.................................................................................................................................................................................... 268
Determinação da eficácia dos cosméticos.................................................................................................................. 268
Métodos que recorrem à medida da viscoelasticidade da pele...................................................................... 270
Medidas das propriedades elétricas e dielétricas da pele e a hidratação.................................................. 271
Medidas da perspiração insensível ou da TEWL..................................................................................................... 272
Temas da atualidade na determinação da qualidade e eficácia dos produtos cosméticos............. 272
Métodos de avaliação da hidratação cutânea.......................................................................................................... 273
Determinação dos lípidos cutâneos.............................................................................................................................. 274
Determinação do pH da superfície cutânea.............................................................................................................. 274
Métodos de avaliação das propriedades mecânicas da pele (elasticidade e plasticidade)............. 275
Estudo do relevo cutâneo.................................................................................................................................................... 275
13.  Formulário .............................................................................................................................................................................. 277
Apresentação da fórmula quadro................................................................................................................................... 277
O mercado dos pré-confecionados................................................................................................................................ 283
Referência de alguns laboratórios produtores de cosméticos pré-fabricados ou a trabalhar
para terceiros.............................................................................................................................................................................. 283
14.  Como lançar um produto no mercado ........................................................................................................... 284
Percurso de um produto cosmético desde a sua criação até à sua formulação acabada................ 284
Os cosméticos: efeitos na saúde e a responsabilidade do fabricante.......................................................... 284
Como proceder na avaliação das características de um produto no mercado..................................... 285
Generalidades sobre o tratamento cosmético da pele........................................................................................ 286
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Compreender os diferentes produtos e as suas finalidades.............................................................................. 286

Como proceder para lançar um produto cosmético........................................................................................... 288
Campo de difusão do produto......................................................................................................................................... 288
Informações adicionais para evidenciar o produto............................................................................................... 289
Do conceito até à formulação........................................................................................................................................... 289
15.  Anexos ......................................................................................................................................................................................... 293
Bibliografia ...................................................................................................................................................................................... 314
Índice Remissivo ............................................................................................................................................................................. 320
 Prefácio

A importância da cosmetologia e da dermofarmácia enquanto ciências de suporte ao

desenvolvimento e produção de produtos cosméticos tem vindo a aumentar desde meados
do século XX, associada ao crescimento da indústria cosmética a nível internacional. Para
além disso, evolução científica e tecnológica que deu origem ao enorme desenvolvimento das
indústrias farmacêutica e cosmética marcou inevitavelmente a própria produção de produtos
cosméticos, tendo a cosmetologia deixado de ser um repositório de conhecimentos empíricos,
incorporando conhecimento verdadeiramente científico. Trata­‑se de uma ciência de aplicação
que suporta um sector economicamente pujante, com um crescimento anual de cerca de 15%.
O lançamento de novos produtos cosméticos no mercado realiza­‑se a um ritmo elevado, como
resultado da inovação e do melhoramento contínuos. Acresce ainda o facto de ser um sector
muito regulamentado, em que a colocação de produtos no mercado deve obedecer a rigorosos
requisitos de qualidade e segurança estabelecidos pelas autoridades competentes.
É neste contexto que esta obra se reveste de enorme relevância, representando uma
revisão exaustiva do conhecimento científico na área, com aplicação direta não só na indústria
cosmética, mas principalmente como importante ferramenta de trabalho para os profissio-
nais envolvidos nas mais diversas atividades relacionadas com o desenvolvimento, regula-
mentação, dispensa e aconselhamento de produtos cosméticos. A informação nela contida
é apropriada, pertinente e atual. A abrangência dos temas abordados de modo sistemático é
evidente – a cosmetologia é uma área científica consideravelmente vasta – , abarcando os con-
ceitos gerais, a fisiologia cutânea e as alterações dermatológicas. Importa realçar os capítulos
dedicados à tecnologia aplicada às formulações cosméticas, em que são incluídas as aplicações
e formas de apresentação mais frequentes dos produtos cosméticos, incluindo a formulação
e não descurando as matérias­‑primas, que constituem um dos aspetos cruciais da qualidade
e segurança dos produtos cosméticos em que sobressai a enorme experiência do autor na
área da tecnologia farmacêutica. É também aflorada a problemática dos cosméticos de origem
natural, e feita uma abordagem criteriosa das funções cosméticas. Não menos relevante é
a atenção prestada à perfumaria como área particular da cosmética. Salientam­‑se ainda os
capítulos dedicados à eficácia, e regulamentação aplicável aos produtos cosméticos, sendo
finalmente tratado o licenciamento e lançamento de produtos cosméticos no mercado.
Deste modo, é com satisfação e enorme interesse que se verifica o lançamento desta obra,
particularmente quando o panorama de publicações científicas em língua portuguesa na área da
dermofarmácia e cosmética é limitado. Para além disso, o presente livro beneficia da competên-
cia profissional e científica do autor, assentes numa sólida e vasta experiência profissional como
farmacêutico de indústria e docente universitário nas Faculdades de Farmácia das Universida-
des de Lisboa e do Porto, onde lecionou tecnologia farmacêutica e dermofarmácia e cosmética, a
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que não é alheio o rigor colocado na exposição dos diversos temas abordados. Também por esta
razão esta obra está escrita e organizada de modo claro, permitindo uma consulta fácil.
Concluo afirmando que este livro proporciona uma excelente compreensão do vasto tema
da cosmetologia, constituindo um excelente apoio bibliográfico para profissionais da área cos-
mética, docentes e estudantes do ensino superior.

António J. das Neves Almeida

Professor Catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa
 Introdução

Se quer chegar onde cheguei

Passe por onde eu passei.
(Anónimo)

Este livro é uma nova abordagem à cosmetologia e procura responder à evolução muito
rápida de todas as ciências, em especial, na área da saúde e do bem­‑estar. Tal como a anterior
edição, este é o resultado de um trabalho desenvolvido ao longo de vários anos, com recolha
de assuntos divulgados nas aulas e nas palestras, em apresentações e cursos ou colóquios.
Embora não seja o nosso propósito apresentar aqui uma informação muito específica que
vá responder com precisão científica a todas as dúvidas que possam surgir aos técnicos da for-
mulação em cosmética, pretende­‑se com esta obra abarcar o máximo de temas relacionados
com o sector e ainda completar e atualizar tanto quanto possível conhecimentos relativos ao
sector.
Os vários temas que se pretendem divulgar continuam a ser, a abordagem da anatomia,
histologia e fisiologia da pele, perturbações e alterações que afetam o seu bom funcionamento,
a tecnologia dos produtos cosméticos relativamente tanto às novas matérias­‑primas como à
formulação de produtos mais atuais, a noção dos vários sectores de formulação, produção e
colocação no mercado dos produtos cosméticos, a legislação tanto na formulação como no
fabrico, na garantia de qualidade e inocuidade e na eficácia e, finalmente, alguns pressupos-
tos para o lançamento e comercialização de um produto cosmético nos mercados brasileiro e
português.
Acreditamos ter, assim, contribuído para complementar de uma forma mais acessível,
uma informação que se tem banalizado muito nestes últimos tempos, fruto da apetência do
consumidor para adquirir novos conhecimentos de fontes não muito fidedignas, mas muito
bem geridas pela literatura de divulgação escrita e obtida por via da Internet.
Pensando também na necessidade de fornecer informação aos iniciados na área da
cosmética, este livro constitui uma ferramenta de trabalho para esta área da ciência da saúde
que tem muito de ciências exatas, mas também de beleza e bem­‑estar, e para as quais é neces-
sário responder com saber artístico.
Ciência de ponta na área da tecnologia e ciência artística para tornar os produtos ape-
tecíveis e atrativos tanto para o utilizador como para quem os rodeia. Atualmente, acompa-
nhando a tecnologia de ponta, aparecem os cosméticos contendo substâncias na forma de
nanopartículas. A nanotecnologia, embora sujeita a vigilância pelas entidades oficiais, já per-
tence presentemente ao domínio dos cosméticos.
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Arte, na apresentação, nos conceitos de abordagem e em toda a elaboração para que o

produto final seja agradável e desejável. Técnico, pois como qualquer produto elaborado no
campo da saúde, deve responder a critérios definidos que respondem à evolução das matérias­
‑primas em constante criatividade, e ainda responder às entidades legais, que, conscientes
dessas modificações, obrigam a um controlo cada vez mais científico e a regulamentos mais
apertados.
Ciência e Arte que, adicionadas de algum engenho, permitem obter aquele bem pro-
curado ao longo dos tempos, a possibilidade de ser uma pessoa bela, atrativa e desejável.
X Cosméticos

Como nota de rodapé, no sentido de demonstrar a importância da indústria dos cosméti-

cos, apresentamos os dados referentes à L’Oréal. Esta empresa tem­‑se dedicado a oferecer
produtos para a beleza e bem­‑estar na área da cosmética há já cerca de 108 anos. Com um
portfolio de 32 variedades de famílias de produtos, o grupo obteve vendas que atingiram
o montante de 22,5 mil milhões de euros em 2014 e emprega 78 600 pessoas em todo o
mundo. Sendo uma das empresas líder do mercado, a L’Oréal está presente nos vários sec-
tores da distribuição, mercado de massas, lojas especializadas, farmácias, lojas generalistas,
cabeleireiros, pequeno retalho e retalho de marcas. A sua equipa de investigação engloba
3700 colaboradores que se dedicam a responder às aspirações de um bilião de novos consu-
midores no próximo ano.
 1 Cosméticos: conceitos básicos
e definição

COSMETOLOGIA
A área da cosmetologia é muito abrangente, pois a quantidade de produtos, os procedi‑
mentos e os locais de aplicação são enormes. Iremos procurar enquadrar as várias matérias
dentro de um percurso que nos pareceu mais acessível e coerente. Existem vários conceitos
que importa definir desde já:
� A cosmetologia é a ciência que está na base da fabricação dos produtos de beleza e per‑
mite verificar as suas propriedades;
� O cosmetologista é o técnico que estuda e aprimora as formulações e fabrica produtos
de beleza, aplicando os métodos científicos determinados pela cosmetologia;
� O esteticista é o profissional que sabe escolher os cosméticos, segundo as suas proprie‑
dades, qualidades e indicações e os aplica segundo as técnicas e métodos desta profis‑
são;
� “Cosméticos” era, originalmente, o nome atribuído às substâncias naturais destinadas a
suavizar o cabelo e dar­‑lhe brilho. Depois da I Guerra Mundial, o domínio dos produtos
de beleza aumentou e o nome cosmético adquiriu um sentido mais amplo, designando
toda a substância de origem animal, vegetal e mineral utilizada para embelezar a pele e
seus anexos (cabelos, unhas, dentes).
A fabricação de produtos cosméticos e de higiene corporal obriga a requisitos de quali‑
dade. Contrariamente ao empirismo que se verificava no passado até à revolução industrial,
sucedeu­‑se o recurso a técnicas científicas que permitem otimizar a aceitação cosmética,
a estabilidade, a inocuidade e a segurança na aplicação, assim como a eficácia dentro dos
padrões cosméticos.
Os cosméticos constituem um mercado em pleno desenvolvimento com um crescimento
anual de cerca de 15% segundo os dados divulgados pelas empresas da área como a L´Oréal.
Embora estejam ao alcance do consumidor sem qualquer restrição, pois são distribuídos em
todos os circuitos comerciais, constituem, juntamente com os medicamentos, um setor da in‑
dústria com uma legislação própria, tendo como organismo da tutela o Ministério da Saúde,
sob o controlo da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (Infarmed).

Abordagem histórica dos produtos de beleza e dos cosméticos

O recurso a substâncias e produtos que melhorem o aspeto e a aparência e ainda confiram
conforto e bem­‑estar remonta aos primórdios da civilização.
Os antropólogos especulam sobre o aparecimento dos primeiros aromas de uso pessoal,
© Lidel – Edições Técnicas

obtidos com a queima de resinas e gomas, e ainda sobre a obtenção do incenso.

Na época neolítica (7000 a 4000 a.C.), os óleos e massas gordas (azeite e gorduras ani‑
mais) fundidas eram adicionados a certos extratos vegetais, originando pomadas com uso,
quase que exclusivo, com funções terapêuticas ou de higiene.
Os egípcios utilizavam produtos perfumados como óleos e pomadas para limpar e sua-
vizar a pele e ainda mascarar o odor corporal. Também eram utilizados certos pigmentos
incorporados em gorduras para dar cor a certas partes do corpo, com incidência nos olhos,
lábios e pomos do rosto. Para avermelhar os lábios e dar cor à face, recorriam aos ocres e
 Cosméticos: conceitos básicos e definição 7

Correção
Corrigir o estado da pele significa utilizar substâncias que permitam restabelecer o equi‑
líbrio alterado, devolvendo­‑lhe a beleza natural. Isto é conseguido pela utilização de cremes-
-óleo em água ou água em óleo, temas que serão tratados mais adiante (Capítulo 4). Estes
cremes contêm substâncias chamadas ativas, mas, em muitos casos, são mais o produto das
campanhas publicitárias e das imposições da moda, do que propriamente de efeitos reais.
Sobre esse assunto, teceremos os respetivos comentários no Capítulo 12.

Proteção
Proteger a pele é, antes de tudo, evitar a limpeza irracional ou não permitir que os agentes
atmosféricos, como o vento, o sol, e o frio, alterem o estado funcional da epiderme. As radia‑
ções solares constituem um dos fatores mais traumatizantes, pois originam a vasodilatação dos
capilares superficiais que provocam rosácea (couperose), o espessamento da camada córnea e a
desidratação cutânea. O vento e o baixo teor de humidade da atmosfera favorecem a evaporação
rápida da água ao nível da camada córnea, levando, igualmente, à desidratação. A pele deve ser
protegida pela permanência de uma película hidrolipídica suficientemente eficaz.

Visualização (cosmética decorativa)

Os cosméticos podem ter um papel mais amplo, como seja, promover uma melhoria no
aspeto externo, recorrendo aos produtos de maquilhagem, que podem disfarçar imperfeições
indesejadas e promover uma visualização mais atraente e agradável.

ENQUADRAMENTO LEGAL
Apesar de haver em Portugal um trabalho já muito avançado, no final dos anos 70 do
século passado, para remodelação do Decreto­‑Lei n.º 375/72, com a adesão à Comunidade
Europeia, foi aprovado, em outubro de 1986, o Decreto­‑Lei n.º 128/86 que transportava para
o direito interno a Diretiva n.º 76/768/CEE. Este diploma base definia a atividade na área
da cosmética quanto à definição, local e modo de ação, assim como as regras que deveriam
presidir à fabricação, comercialização e distribuição dos cosméticos e produtos de higiene.
Depois de vários anos de deliberação, as autoridades comunitárias decidiram modificar pela
sétima vez a versão original que datava de 1976. Publicou-se o Decreto­‑Lei n.º 189/2008
de 24 de setembro, que foi completado pelo Decreto­‑Lei n.º 115/2009, e constituído um
diploma que regulamenta toda a atividade ligada à produção, comercialização, distribuição
dos produtos cosméticos de higiene e de bem­‑estar. Recentemente, por imposição comunitá‑
ria, ficou decidido que a colocação de produtos cosméticos no mercado português deve obe‑
decer aos requisitos estabelecidos pelo Regulamento (CE) n.º 1223/2009, pela Deliberação
n.º 15/CD/2013, com as disposições do Decreto n.º 189/2008 de 24 de setembro na redação
vigente, nomeadamente os artigos 10.º, 20.º, 22.º­‑ 25.º e 29.º­‑30.º e as correspondentes
normas sancionatórias.
A 11 de julho de 2013 entrou plenamente em vigor o Regulamento (CE) n.º 1223/2009
relativo aos produtos cosméticos. Por força da entrada em vigor deste regulamento, foi revo‑
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gada a legislação nacional que transpôs a Diretiva n.º 76/768/CEE e as sucessivas alterações,
sendo essa legislação substituída pelas disposições do referido Regulamento. Mantém­‑se,
contudo, em vigor o disposto no Decreto­‑Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, na sua reda‑
ção atual, relativamente a matérias que não são abrangidas pelo Regulamento, designada‑
mente o aplicável a:
� Idioma utilizado na rotulagem (art.º 10.º, tendo em conta o estabelecido no art.º 11.º,
n.º 5, do Regulamento);
�  Unidades industriais (art.º 20.º);
 Cosméticos: conceitos básicos e definição 11

� Número do Chemical Abstracts Service (CAS);

� Número CE que corresponda ao número do Inventário Europeu das Substâncias
Químicas Existentes no mercado (EINECS) ou ao da Lista Europeia das Substâncias
Químicas Notificadas (ELINCS) ou ao número de registo atribuído ao abrigo do Regu‑
lamento (CE) n.º 1907/2006;
� O XAN, que constitui o número aprovado pelo país específico (X), por exemplo USAN,
correspondente ao nome aprovado nos Estados Unidos;
� O nome constante do glossário de denominações comuns de ingredientes a que se refe‑
re o artigo 33.º do presente regulamento.

Clarificação da definição de produto cosmético

Com a aplicação do Regulamento 1223/2009 foi clarificada a definição de produto cosmé‑
tico, feita uma simplificação quanto ao local de permanência do processo de fabrico e ainda
quanto ao conteúdo do mesmo, definida a eliminação de ensaios em animais, e ainda forneci‑
da uma informação adequada em caso de emergência (CIAV ou equivalente).

Ensaios em animais
A legislação europeia tem vindo a restringir, progressivamente, a utilização de animais
nos ensaios dos cosméticos: os ensaios de cosméticos acabados em animais foram proibidos
em 2004 e os ensaios dos ingredientes cosméticos em animais foram proibidos em 2009. Foi
também em 2009 que se proibiu a comercialização de produtos cosméticos contendo ingre‑
dientes que tivessem sido ensaiados em animais.
Desde 11 de março de 2013, deixou, depois de sucessivos adiamentos, de ser possível a co‑
mercialização, na UE, de produtos cosméticos ensaiados em animais. Contudo, os cosméticos
que tenham sido objeto de ensaios mais complexos (toxicidade de dose repetida, incluindo
sensibilização cutânea e carcinogenicidade, toxicidade reprodutiva e toxicocinética) tiveram
como data limite para a comercialização a data de 11 de março de 2013.
Está incluída no Capítulo 15 a informação referente ao Decreto­‑Lei n.º 189/2008 de 24 de
setembro, que constitui o diploma base e que regulamenta toda a atividade ligada à produção,
comercialização, distribuição dos produtos cosméticos de higiene corporal.

Definição de produto cosmético e sua inserção no mercado global

Segundo o definido na lei (Regulamento 1223/2009) os produtos cosméticos são subs‑
tâncias ou preparados que se destinam a ser postos em contacto com as partes superficiais do
corpo humano (epiderme, sistemas pilosos e capilares, unhas, lábios e órgãos genitais exter‑
nos, ou com os dentes e as mucosas bucais), com objetivo exclusivo ou principal de os limpar,
perfumar ou proteger, a fim de os manter em bom estado, de modificar o seu aspeto ou de
corrigir os odores corporais, sem ação ou fins terapêuticos.
Esta definição parece, de certa maneira, não corresponder aos mais recentes desenvolvi‑
mentos apresentados pelos centros de pesquisa das grandes empresas mundiais de cosméti‑
cos. Verifica­‑se, com efeito, o constante aparecimento de substâncias específicas que preveem
atuar em “profundidade”, para obter os efeitos desejados, e dos quais se destacam a luta con‑
© Lidel – Edições Técnicas

tra o envelhecimento cutâneo ou ainda a ação dos produtos com chancela “anticelulíticos”.
A legislação não se preocupa unicamente com a atuação dos cosméticos, mas igualmente
com os problemas de defesa do consumidor e da saúde pública. Assim, existem referências à
rotulagem, aos requisitos de qualidade, às atividades industriais e aos meios técnicos de pro‑
dução e controlo, com evidência para a obrigação de um responsável técnico e ainda vigilância
da publicidade.
 Cosméticos: conceitos básicos e definição 15

Classificação de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes

�  Lista de Tipos de Produtos de Grau 1; Fonte: Anexo II da RDC 211/05;
�  Lista de tipos de produtos de grau 2; Fonte: Anexo II da RDC 211/05.

Produtos descartáveis
Enquadram-se na categoria dos produtos descartáveis: as escovas de dentes e os produtos
absorventes descartáveis de uso externo, os produtos destinados à higiene corporal, aplicados
diretamente sobre a pele, com o objetivo de absorver ou reter excreções e secreções orgânicas,
tais como urina, fezes, leite materno e as excreções de natureza menstrual e intermenstrual.
Neste grupo inserem-se os pensos higiénicos femininos de uso externo, as fraldas para bebés,
as fraldas para adultos e os absorventes de leite materno.

GENERALIDADES SOBRE O ENQUADRAMENTO DA COSMÉTICA E A

SUA IMPLICAÇÃO NO MERCADO GLOBAL
Embora de forma sucinta, temos uma visão alargada dos preceitos legais para o mercado
brasileiro. As bases são semelhantes às da Food and Drug Administration (FDA) e da UE,
com particularidades pontuais.
Considerando todos os sistemas apontados pela via legal, foi feito um percurso pelo corpo
humano e definidas as zonas de actuação dos produtos cosméticos. Mas perante o panorama
atual, com a publicidade a prometer ações quase milagrosas nos produtos cosméticos e afins,
nos produtos alimentares e seus suplementos e ainda certos produtos medicamentosos, todos
envolvidos em perspetivas naturalistas ou esotéricas, como reage o consumidor?

O mercado dos cosméticos e a perspetiva do consumidor

Embora pertencendo a mercados diferentes, a atitude do consumidor vai refletir­‑se de
igual forma relativamente ao mercado, vejamos como:
� Na alimentação, existe cada vez um maior preconceito em relação aos aditivos, co‑
rantes e conservantes químicos;
� Na saúde, o consumidor aceita cada vez mais as medicinas alternativas, o termalismo,
a aromaterapia, a fitoterapia, a homeopatia ou alternativas físicas como a acupuntura
ou digipuntura.
Influenciada por insinuações aliciantes, nasce com intensidade crescente uma atitude
“verde”, com o desejo do regresso ao natural, mas ainda de forma a preservar a própria
natureza (CO2, proteínas vegetais, ausência de certos aditivos ou conservantes, a absor‑
ção de energias vitais…).
No mundo da publicidade, cabe ao marketing, encontrar motivos que diferenciem os
concorrentes uns dos outros, apoiando­‑se muitas vezes em pressupostos pseudocientí‑
ficos pois trata­‑se de um caminho seguro para o sucesso e o aumento das vendas;
� No ambiente de trabalho são cada vez mais as mulheres que trabalham e sentem
© Lidel – Edições Técnicas

que devem ter uma boa aparência, manter­‑se jovens e apresentar um aspeto saudável,
pelo que recorrem com facilidade aos produtos cosméticos contra o envelhecimento,
mercado em crescimento devido ao aumento da esperança de vida da população geral.
A evolução do próprio mercado resulta de um aumento do poder de compra e de uma
oferta cada vez maior de novos produtos, em conjunto com o aparecimento de grandes su‑
perfícies, autênticas catedrais do consumo, e ainda incentivada por uma publicidade cada vez
mais agressiva.
22 Cosméticos

De uma forma sumária, podemos dizer que a camada córnea resulta de uma diferenciação
progressiva da epiderme, onde as células sintetizam elementos específicos proteicos e lipídi-
cos. Essas células transformam-se de uma forma drástica através de um processo denomina-
do queratinização, cujo resultado se traduz na formação de células mortas, muito resistentes
e que vão conferir à pele características específicas: uma espécie de envelope de proteção e de
contacto com o meio ambiente.

Derme
A derme dá solução de continuidade à camada basal, sendo constituída, na sua maior par-
te, por fibras de colagénio do tecido conjuntivo, por fibras elásticas e fibras de reticulina, numa
rede complicada, na qual estão envolvidos os vasos sanguíneos e linfáticos, os elementos ner-
vosos, os folículos pilosos, as glândulas sebáceas, os canais excretores das glândulas sudorí-
paras e os órgãos sensoriais. Todo este conjunto está envolvido pela substância fundamental e
contém ainda células específicas, como os fibrócitos geradores das fibras, elementos fagocitá-
rios, mastócitos, plasmócitos e leucócitos. Pode distinguir-se na derme, ainda que sem grande
nitidez: a derme profunda ou reticular, onde predominam os feixes colagénios espessos, com
direção paralela à epiderme, e a derme papilar que acompanha a camada basal, originando
as denominadas papilas dérmicas. Estas encerram uma fina rede de capilares que permite
as trocas metabólicas com a camada basal, parte viva da epiderme, e ainda fibras nervosas
amielíticas, que podem apresentar recetores encapsulados, os corpúsculos de Vater-Pacini, de
Ruffini e de Meissner (são pontos de sensibilidade ao frio, calor, dor e pressão).
O facto de as fibras de colagénio mais espesso (reticulina) se situarem de forma perpen-
dicular ao tecido epidérmico permite uma maior elasticidade da pele (efeito amortecedor).
A derme papilar é a mais superficial, fazendo fronteira com a parte germinativa da epi-
derme. Trata-se de tecido conjuntivo laxo, constituído por fibrilhas de colagénio do tipo I e
III, isoladas e maioritariamente orientadas no sentido perpendicular em relação à camada
adjacente.
A derme reticular mais profunda é constituída por um tecido conjuntivo mais denso, com-
posto por fibras entrecruzadas de elastina mais grossas e de reticulina mais elásticas. Estes
conjuntos de fibras apresentam uma orientação paralela à superfície da pele. A derme reticu-
lar contém menos colagénio do tipo III que a derme papilar. Na parte mais interna verifica-se
o aparecimento de uma progressiva transição de um tecido fibroso para um tecido adiposo.
A disposição dos vários tipos de fibra e a sua disposição vão condicionar a capacidade de rea-
ção às forças de compressão e estiramento a que o tecido por ser sujeito.
Como veremos no Capítulo 6, referente à senescência da pele, uma das características
mais evidentes do envelhecimento da pele está na perda da sua capacidade de retomar ao
estado inicial quando sujeita uma força de estiramento ou de pressão.

Colagénio
Os fibroblastos são células fusiformes ou irregularmente poligonais, tendo um núcleo
volumoso e um abundante aparelho de Golgi. Nos fibroblastos sintetizam-se os elementos
extracelulares, designadamente fibras de colagénio, elastina e mucopolissacarídeos.
A síntese dos aminoácidos necessários é efetuada no retículo endoplasmático rugoso,
obtendo-se o já referenciado procolagénio, que, por ação de uma peptidase, produz o tropoco-
lagénio, sob a forma de fibrilhas. Estas, agregadas em feixes, formam as fibras helicoidais de
colagénio. O colagénio é a proteína mais abundante nos vertebrados superiores, representan-
do um terço ou mais das proteínas do corpo. Cerca de 80% da massa de pele seca é constituída
por colagénio. Trata-se de uma proteína e, como tal, desde que aquecida em água a ferver,
transforma-se em gelatina – forma amorfa do colagénio.
O colagénio é um tecido fibroso, contrariamente ao tecido epidérmico que é constituído
por um tecido epitelial. As fibras de colagénio representam cerca de 70% do peso da derme e
 Tecnologia aplicada às formulações cosméticas 53

O outro tensioativo é uma sulfonamida (comercialmente denominada N­‑aciltaurida). Os

tensioativos derivados apresentam boas propriedades espumantes e dispersantes dos sais de
cálcio, daí o interesse da sua utilização em meios alcalinos ou águas calcárias.
Têm surgido novos tensioativos com particular interesse nos champôs: os lipoaminoáci‑
dos, os lipo­‑oligopeptídeos e os derivados alquilos de oses (açúcares).
Os lipoaminoácidos derivam de certos ácidos aminados como a sarcosina ou o ácido glu‑
tâmico, após várias operações químicas (metilação da função amina e amidificação com um
derivado ácido para a fixação da cadeia lipófila). Estas moléculas são bastante mais onerosas,
mas apresentam uma qualidade cosmética particular devido à facilidade no enxaguamento da
cabeleira, pois oferecem uma boa compatibilidade com o cabelo e a pele.

TEORIA DA EMULSIFICAÇÃO
Superfície e interface. Tensão interfacial
Para reduzir a tensão interfacial entre dois líquidos é necessário modificar a qualidade da
interface adicionando elementos apropriados denominados tensioativos emulsionantes.
Apresenta­‑se uma perspetiva sumária referente aos principais tensioativos ou surfactantes de
uso comum em cosmética. Existem agentes tensioativos naturais, que apresentam uma capa‑
cidade limitada e pouca estabilidade (ver Quadro 3.2), e tensioativos químicos ou de obtenção
industrial, que apresentam capacidade de ação muito mais forte e eficaz.
Um surfactante (tensioativo) é um composto químico que, quando dissolvido ou dis-
perso num líquido, vai ficar adsorvido numa interface, dando origem a uma diminuição da
superfície de contacto ou tensão interfacial. Esta ação está dependente da sua hidrofilia e
poderá desenvolver­‑se de seis formas diferentes, caracterizando assim o surfactante:
� Molhante: Trata­‑se de uma modificação do ângulo de contacto, sólido/líquido que
permite favorecer o contacto da água com o substrato, como nas situações seguintes:
•  No caso de uma melhoria de penetração de uma substância untuosa na pele;
• No caso de facilitar a eliminação de sujidades gordas depositadas no cabelo. As partí‑
culas podem ser mais facilmente removíveis pela água de enxaguamento;
� Formador de espuma: Trata­‑se da capacidade de baixar a tensão interfacial entre
a água e as bolhas de ar inclusas, tornando­‑as mais persistentes. Esta propriedade é
aproveitada nos champôs e banhos de espuma, determinando a qualidade e caracterís‑
ticas destes cosméticos;
� Dispersante: Trata­‑se da capacidade de facilitar a distribuição de partículas num lí‑
quido;
� Emulsionante: Trata­‑se da capacidade de modificar a tensão interfacial água­‑óleo, de
forma a reunir estes dois componentes e as substâncias neles dissolvidas, com a finali‑
dade de obter um preparado dermatológico ou cosmético estável denominado creme.
Este creme poderá ser do tipo O/A ou A/O consoante o valor de EHL do tensioativo e o
volume da fase externa;
� Solubilizante: Trata­‑se da capacidade de manter a distribuição de uma substância
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oleosa (óleo essencial) num meio aquoso (forma micelar);

�  Detergente: Trata­‑se da capacidade de eliminar, com maior ou menor facilidade, as
sujidades que estão adsorvidas sobre uma superfície (substrato).
 4 Matérias-primas utilizadas
nas preparações cosméticas

INTRODUÇÃO
Existe um grande número de substâncias ou ingredientes utilizados no fabrico de cosmé‑
ticos. Podem ser divididos por quatro grandes famílias: produtos de origem animal, vegetal e
mineral, aos quais se vem juntar uma quarta família, a das substâncias denominadas sintéticas
e semissintéticas. Pensamos que, em breve, estaremos a utilizar algumas matérias­‑primas vin‑
das da biotecnologia, aumentando assim ainda mais o leque de possibilidades neste domínio.
Para além desta classificação, podemos agrupar as matérias­‑primas em corpos gordos ou
emolientes untuosos, e em corpos hidrófilos ou emolientes com características hidrofílicas.

CORPOS GORDOS UNTUOSOS

Definição e classificação
Nos corpos gordos e untuosos podemos considerar:
�  Hidrocarbonetos;
�  Glicéridos de origem vegetal;
�  Glicéridos de origem animal;
�  Ceras de origem natural;
�  Derivados sintéticos ou semissintéticos dos corpos gordos naturais;
�  Derivados de transformação dos óleos vegetais;
�  Ácidos gordos e derivados;
�  Álcoois gordos e derivados;
�  Silicone e derivados.

A fase gorda ou lipófila de uma emulsão associa constituintes totalmente hidrófobos

(hidrocarbonetos saturados obtidos por destilação fracionada do petróleo bruto, como sejam
a vaselina, o óleo de vaselina e a parafina) e constituintes com afinidade mais ou menos hidró‑
fila de acordo com a sua estrutura química (óleos vegetais e ceras).
Os óleos orgânicos são triglicéridos líquidos à temperatura ambiente (C6 a C22), com ácidos
gordos saturados ou insaturados. São fixos, pelo que deixam uma mancha translúcida no papel.
Entre os óleos naturais mais aplicados em cosméticos, podemos referenciar os óle‑
os de amêndoas, amendoim, palma, coco, soja, milho, etc. Apresentamos, como exemplo, a
fórmula química de um óleo vegetal: óleo­‑palmito­‑estearina.
© Lidel – Edições Técnicas

CH2 ­‑ OCO ­‑ C17­‑H15 éster de ácido esteárico

CH­‑ OCO­‑ (CH2 )7 ­‑ CH = CH ­‑ (CH2 )7 ­‑ CH éster de ácido oleico

CH2 ‑ OCO ­‑ C15­‑ H31 éster de ácido palmítico

Os derivados provenientes de óleos naturais são os ácidos gordos, os álcoois gordos,

os ésteres de ácidos e éteres de álcoois gordos.
 Matérias-primas utilizadas nas preparações cosméticas 119

Em relação aos corantes alimentares, estes embora tenham uma categoria específica não
são admitidos nas preparações cosméticas. Eles deverão estar sempre referidos nas listas pro‑
postas pela legislação dos cosméticos3.

SUBSTÂNCIAS COM CARACTERÍSTICAS ODORÍFERAS

Constituem elementos essenciais na cosmética perfumante (perfumaria alcoólica e gamas
cosméticas associadas), porém na cosmética de higiene ou de tratamento a sua função poderá
ser evidente ou reduzida (serve normalmente para cobrir o cheiro das matérias­‑primas) ou
mesmo não existir, se a formulação estiver preparada para o efeito (ausência de derivados
proteicos, gorduras ou ceras e extratos vegetais).
Contudo, na maioria dos casos é empregue na concentração de 1‰ a 5‰, como fator
olfativo agradável, situação determinante para a utilização do produto. O gesto automático e
espontâneo, quando se aplica qualquer produto, é verificar a agradabilidade do cheiro. Trata­
‑se de um dado de extrema importância para a atração e aquisição de qualquer produto cos‑
mético.
Dado o progresso ocorrido na síntese de novas matérias­‑primas, com relevância para as
substâncias odoríferas, foi legislada recentemente uma nova interdição que limita o uso des‑
tes novos compostos. Esse cuidado, traduzido em requisitos para a aplicação de novos com‑
postos nos cosméticos, é apresentado no texto que se transcreve:

O Ministério da Saúde estabelece, através do regulamento 1223/2009, novos requisitos

para a composição de produtos cosméticos para reduzir riscos de alergias.
“O constante progresso técnico e a necessidade de assegurar um elevado nível de prote‑
ção dos consumidores impõem a aplicação rigorosa das mais estritas condições de segurança
quanto aos elementos que compõem os produtos cosméticos.”4

A NANOTECNOLOGIA APLICADA AOS COSMÉTICOS

As tecnologias para manipular os átomos e criar moléculas sob medida prometem vá‑
rios benefícios para os consumidores. Partículas com dimensões de um décimo da largura
de um fio de cabelo, moldadas ao gosto do fabricante, são a base da nanotecnologia. Esses
componentes já vêm introduzidos em cerca de 500 produtos tão corriqueiros quanto um
champô, um filtro solar ou um chip de computador. Até ao ano de 2014, calcula­‑se que esse
comércio tenha movimentado 1,2 bilião de dólares. Agora, diante da disseminação da nano‑
tecnologia, alguns investigadores começam a tentar estimar se há algum risco para a nossa
saúde ou para a natureza. Um dos focos dos investigadores são as nanopartículas usadas em
produtos cosméticos. Certos cremes contêm nanocápsulas com produtos químicos. Outros
usam versões “nano” de materiais tradicionais nas farmácias, como compostos para a pele,
feitos com partículas superfinas de sílica ou filtros solares contendo nanopartículas de óxido
de zinco ou óxido de titânio. Uma grande novidade na cosmética anti-idade, esta referida
nas esferas microscópicas de átomos de carbono, são as buckyballs. São moléculas esféricas
de fulereno com a fórmula C60. Apresentam a forma de uma gaiola semelhante a uma bola
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sendo constituídas por 20 hexágonos. Adaptada pela indústria cosmética, dispersa em azei‑
te, é apresentada como tendo efeitos anti­‑idade e comprovado em ensaios in vivo em ratos
(www.c60antiaging.com).

3
  Nota: Diário da República, 1.ª série — N.º 185 — 24 de setembro de 2008.
De referir uma empresa fabricante de corantes dirigida diretamente à industria dos cosméticos Anstead
Ltd, Rdford Way, Billericay, Essex CM12 ODE, England.
4
  Decreto-Lei n.º 245/2012. Diário da República n.º 217/2012, Série I de 2012-11-09.
 Matérias-primas utilizadas nas preparações cosméticas 127

elastina: a adenosina e a isodemosina. Estas constituem fibras particularmente resistentes e

participam na constituição das paredes vasculares.
A reticulina diferencia­‑se do colagénio porque contém ácidos gordos, particularmente o
ácido mirístico e ainda polissacarídeos. Constitui o elemento principal das fibras reticuladas,
cujas dimensões variam entre 30 a 40 nm e apresentam estrias do mesmo tipo que as fibrilas
de colagénio. As fibras reticuladas não se dispõem em feixes, como no caso do colagénio, mas
formam uma rede no interior de certos órgãos (gânglios linfáticos, baço e fígado).
A substância fundamental é aquela que preenche todos os espaços existentes entre as
células. As propriedades físico­‑químicas da substância fundamental, variam com os vários tipos
de tecido conjuntivo, que é constituído por uma espécie de gel extracelular, em que as principais
substâncias que a compõem são os glucosaminoglicanos, especialmente ácido hialurónico, pro‑
teoglicanos e glicoproteínas. No entanto, ocupam sempre os espaços intercelulares e interfibri‑
lares, nível onde se efetuam as trocas metabólicas. Trata­‑se, no seu conjunto, de um complexo
cuja composição qualitativa e quantitativa sofre variações, conforme os órgãos, mas em que a
característica principal corresponde à sua grande afinidade com a água. Por outras palavras,
podemos considerar que este tecido fundamental na derme é um depósito de água, e parte desta
água vai hidratar a superfície cutânea através da perspiração insensível.

ELASTICIDADE DA PELE
É definida pela capacidade que esta tem de voltar ao estado inicial, assim que terminam
as forças que provocam essa extensão (deformação).
Esta propriedade depende das fibras elásticas e de colagénio, mas igualmente do estado
de hidratação da substância fundamental. Esta substância fundamental está dependente da
água, dos eletrólitos e dos coloides que a constituem. Esta situação vai­‑se alterando com a
idade e com alguns estados fisiológicos (gravidez, menopausa).
O número de ingredientes atualmente aplicados na produção de cosméticos atinge um
tal número que dificilmente se pode acompanhar numa abordagem sucinta. Contudo, exis‑
tem bases de dados que são definidas por agências oficiais e que são de relativo fácil acesso.
Como referido no início, existe uma enorme preocupação ao nível da saúde dos vários países.
Organizações estatais e governamentais apresentam legislação muito restritiva, no sentido de
todos os ingredientes permitidos responderem aos mais criteriosos exames em todos os capí‑
tulos de defesa da saúde pública. Como exemplo, podemos referir a seguinte lista dos órgãos
federais nos Estados Unidos:
� Consumer Product Safety Commission;
� Food and Drug Administration;
� FDA Center for Drug Evaluation and Research;
� FDA Center for Food Safety and Applied Nutrition;
� The U.S. Food, Drug and Cosmetic Act;
� The U.S. Fair Packaging and Labeling Act;
� Search the U.S. Code of Federal Regulations;
� FDA Regulation of Over­‑The­‑Counter Drugs.4
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OS EXTRATOS DE PLANTAS NAS PREPARAÇÕES COSMETOLÓGICAS

Os extratos de plantas podem ter várias finalidades consoante a sua aplicação. Para além
de poderem ser curativas, as plantas podem condicionar o paladar e os efeitos internos ou
externos, como seja o uso em produtos para aplicação cutânea.

  Mais informações, em http://www.cosmeticsinfo.org (19 de fevereiro de 2017).

4
 Higiene corporal e tratamento cosmético 177

Esta área da estética tem sido muito seguida pela cosmetologia, que procura acompanhar
o desenvolvimento das novas técnicas com produtos cosméticos atuantes ou complementares
no processo da remoção dos pelos.

RADIAÇÃO SOLAR E PROTEÇÃO DA PELE

Recentemente, tem circulado muita informação através dos media acerca do perigo da
exposição excessiva ao sol, assim como da necessidade de aplicação de produtos solares para
reduzir esse tipo de agressão para a pele. Iremos abordar este assunto tecendo algumas consi‑
derações sobre os seguintes temas: as radiações e as condições ambientais, a pele e as reações
de defesa e, finalmente, considerações sobre os produtos mais adequados para uma melhor
proteção.

Introdução
Uma pele bronzeada é vista como mais atrativa e como reflexo de mais saúde. No entanto,
desde há alguns anos têm sido divulgados avisos e alertas de eminentes investigadores, médi‑
cos, dermatologistas e pessoas da área da saúde acerca dos malefícios de uma exposição exa‑
gerada ao sol. Estas preocupações assumem um carácter quase alarmista devido à diminuição
progressiva da proteção ambiental mais importante: a camada de ozono.
Mesmo que não sejamos diretamente influenciados pela diminuição da referida proteção,
as radiações que atingem a nossa área de permanência habitual são suficientemente agressi‑
vas para criarem justificadas preocupações.
Devido à tomada de consciência dos malefícios da exposição solar sobre a pele, têm sido
feitos esforços consideráveis, no sentido de desenvolver preparações protetoras que sejam
eficazes e seguras. Contrariamente à ideia que vigorava nos anos 1960, não existem radiações
bronzeadoras inócuas, e, curiosamente, aquelas que foram mais apreciadas são atualmente
mais visadas por constituírem um efeito prejudicial cumulativo que só se revela mais tarde, já
sem possibilidade de retrocesso.
Esta preocupação leva a que nos EUA e no Japão os produtos solares sejam considera‑
dos especialidades farmacêuticas de venda livre (over­‑the­‑counter – OTC), isto é, sujeitas ao
conselho de um técnico de saúde. Na Europa, os produtos solares são classificados no grupo
dos cosméticos, mas salvaguardados por restrições muito severas quanto à sua formulação,
princípios protetores utilizados e grau de proteção.

As radiações solares e sua penetração

Cerca de 56% da energia que atinge a Terra é transportada sob a forma de radiações lon‑
gas, médias, curtas, micro e infravermelhas (λ entre 780 e 3000 nm), 39% sob a forma de luz
visível (λ de 400 a 780 nm) e o remanescente, cerca de 5%, pertence ao espectro ultravioleta
(λ de 320 a 400 nm), subdividindo­‑se em três bandas das quais o UVA representa cerca de
98% desse conjunto (Figura 6.18).
Tipos diferentes de pele reagem de forma diferente ao sol: uma pele branca, leitosa, é
certamente mais frágil do que uma pele escura. Com efeito, as peles claras contêm poucos
© Lidel – Edições Técnicas

pigmentos corados e são, geralmente, mais finas em comparação com as peles escuras e, por‑
tanto, mais delicadas.
Quando uma radiação solar atinge a pele uma parte é diretamente refletida e a outra parte
penetra e é absorvida. Quanto maior for o comprimento de onda (λ) da radiação, menor será
a sua penetração (quanto menor for o comprimento de onda, maior a quantidade de energia
transportada e, logo, mais nociva será a sua ação).
Os raios infravermelhos (IV) penetram muito pouco, mas são uma fonte de calor com
uma ação benéfica e agradável. Situam­‑se num comprimento de onda superior a 800 nm. Pelo
 17cm x 24cm 18,1 mm 17cm x 24cm

COSMÉTICOS

COSMÉTICOS
EDIÇAO
2.a~
2.a~
EDIÇAO
Desde tempos imemoráveis que os cosméticos são utilizados para realçar a beleza natural através da
combinação de diferentes composições. O ideal de beleza pode ter mudado ao longo dos tempos, mas
a procura por esse ideal não esmorece, muito pelo contrário. Marcada pela evolução científica desde
meados do século XX, a cosmética transformou-se numa das maiores indústrias a nível mundial, com
tendência a crescer cada vez mais, num ambiente de cerrada concorrência entre os principais grupos
e de rigorosa regulamentação.

Numa altura em que abundam as fontes de informação sobre Cosmetologia, nem sempre credíveis,
esta segunda edição vem colmatar necessidades de uma publicação científica, em língua portuguesa,
totalmente dedicada aos Cosméticos. Segundo uma perspetiva atual, pertinente e apropriada, esta
obra pretende elucidar, completar e atualizar os leitores sobre os principais temas relacionados com
o setor. Matérias como Anatomia, Histologia e Fisiologia da pele são descritas com detalhe, numa
linguagem rigorosa mas acessível ao leitor. É também abordada a tecnologia de ponta utilizada
na produção de novos produtos, a noção dos vários setores de formulação, produção e colocação

COSMÉTICOS
no mercado dos produtos cosméticos, a legislação na formulação e fabrico, assim como alguns
pressupostos para o lançamento e comercialização de um produto cosmético nos mercados portu-
C

guês e brasileiro.

E ENQUADRAMENTO LEGAL
M

A COSMÉTICA, INOVAÇÕES
Y Cosméticos foi escrito a pensar na necessidade de fornecer informação aos iniciados na área da
cosmética, tornando-se uma ferramenta de uso diário para quem trabalha nesta área das ciências
A COSMÉTICA, INOVAÇÕES E ENQUADRAMENTO LEGAL
CM

MY
da saúde, que tem muito de ciências exatas, mas também de beleza e bem-estar. É, assim, uma
obra completa, que será muito útil a todos os que se interessam pelo tema, sejam dermatologistas,
CY

esteticistas, docentes ou alunos do ensino superior que desejem atualizar os seus conhecimentos
EDUARDO A. F. BARATA
CMY
na área da Cosmetologia.
K

EDUARDO A. F. BARATA
Licenciado pela Faculdade de Farmácia do Porto onde exerceu funções de docente e investigador.
Foi regente das disciplinas de Dermofarmácia e Cosmética na Faculdade de Farmácia da Universidade
de Lisboa como Professor Auxiliar Convidado. Foi Professor Auxiliar na regência da Disciplina de
Dermofarmácia e Cosmética no Instituto Superior de Saúde Egas Moniz. Especialista pela Ordem dos
Farmacêuticos em Indústria Farmacêutica e em Assuntos Regulamentares. Tem uma pós-graduação
em Cosmetologia pela Society of Cosmetics Scientists e uma pós-graduação de atualização em EDUARDO A. F. BARATA
Introdução à Investigação em Saúde pela FFUL. Foi concomitantemente empresário e formulador
na área da cosmética.
www.lidel.pt

ISBN 978-989-752-249-9

9 789897 522499