CENTRO DE BACHILLERATO

TECNOLOGICO No. 57

MODULO 2: EMPLEA T.
AGRICOLAS

SUBMODULO 2: PRODUCE
PLANTAS AGRICOLAS

CUIDADO DE LAS PLANTAS

AGRICOLAS

FACILICITADORA: NADIA E.
HDEZ HDEZ

ALUMNA: CLARISABADILLO
RICARDO.
 Acodos: multiplicar arbustos por acodo

El acodado consiste en hacer desarrollar raíces a un tallo sin separarlo de la planta

madre. Una vez que ha enraizado se separa, obteniéndose otra planta independiente, que
vivirá con sus propias raíces.

Hay diferentes tipos de acodo:

 Acodo simple

 Acodo múltiple o en serpentina

 Acodo aéreo

 Acodo en montículo

 Acodo en trinchera

 Acodo de punta

Para jardinería, los 3 primeros son los más empleados: acodo simple, múltiple y aéreo.

Al final de esta página tienes dos métodos más de propagación:

* División

* Hijuelos

• Acodo simple
 Acodado simple

El acodo simple va bien para enredaderas (Jazmín, Bignonias, Clemátide, Glicinia,

Madreselva...) y para muchos arbustos, siempre que sea posible doblar un tallo jóven hasta
que alcance el suelo. Algunos ejemplos de arbustos que se pueden propagar por acodo
simple:

- Corylus
- Cotinus
- Daphne
- Euonymus
- Forsythia
- Magnolia
- Osmanthus
- Philadelphus
- Rhododendron
- Spiraea
- Syringa
- Etc., etc.

Época

Se suele llevar a cabo en primavera, usando ramas durmientes de un año de edad, y se saca
la rama enraizada en otoño o a finales del invierno siguiente, antes de que se inicie el nuevo
crecimiento. En clima cálido mediterráneo también se puede acodar en otoño y sacar en la
primavera del año siguiente.

El acodado puede retardarse hasta que la estación de crecimiento se encuentre más

avanzada, y hacerse una vez que las ramas de ese año han alcanzado la longitud suficiente y
se han consolidado.

Procedimiento

1. Elige un vástago largo y flexible. Se usan ramas bajas, flexibles, que se pueden doblar
fácilmente hasta el suelo. es necesario elegir ramas jóvenes, vigorosas y flexibles, de 1 ó 2
años.

2. Hazle un corte en la zona a curvar, por la cara de abajo, de 2,5 cm de largo y en sentido
diagonal. La finalidad de esta herida es retener ahí la savia para que se formen raíces. Esta
zona del corte irá enterrada. El corte se mantendrá abierto mediante una pequeña cuña de
madera o rama (ver detalle en dibujo en color superior).

3. En lugar de un corte, se puede extraer un anillo de corteza alrededor de la rama, de unos

2 ó 3 cm. de longitud, como se si fuera un acodo aéreo (ver dibujo más abajo en acodo
aéreo).

4. Impregna en el corte o el anillo con polvo o líquido de hormonas de enraizamiento y

mantenlo abierto introduciéndole un palito si se hace un corte (por ejemplo, con una cerilla).

5. Arranca las hojas que se encuentren en la parte de la rama que va a ser enterrada, pero
deja algo de follaje en la punta.

6. Se arquea la rama al suelo fijándola con una horquilla, dejando un extremo de unos 30
ó 40 cm que se ata a un tutor vertical. Esa zona enterrada se tapa con tierra, o mejor, con
turba mezclada con la tierra.

7. Se ha de regar durante la época seca y mantener libre de malezas.

8. A finales del invierno siguiente podrás separar la rama de la planta madre cortando por
debajo de las raíces emitidas. Magnolia necesitará otro año más sin separarlo de la planta ya
que el enraizamiento es más lento.

9. Obtienes lo mismo que si hicieras un esqueje. Las ramas enraizadas las pueden plantar en
macetas para engorde o directamente en su lugar definitivo.

10. Algunos arbustos, tales como Forsythia suspensa, Zarzas, Brezos, Spiraea, Avellano y
Jazminum nudiflorum, a menudo se acodan por sí mismos naturalmente; un regalo para
el jardinero, que puede levantarlos con muchas raíces fuertes ya formadas, separarlos de la
planta original y plantarlos en el lugar elegido.

• Acodo múltiple, compuesto, en serpentina, serpentino

 Acodo múltiple, serpentino

En arbustos se usa poco, es más indicado para trepadoras, como Madreselva, Jazmines,
Clematis, etc. porque tienen tallos más largos y flexibles. Muy fácil de hacer en Poto.

Se realiza como el acodo simple, con los mismos principios, pero enterrando la rama en varios
puntos, en vez de en uno sólo. En esta forma se pueden tener varias plantas nuevas de una
sola rama.

Si la planta está en una maceta, se emplean otras macetas para enterrar las distintos puntos,
uno por maceta. Ejemplo: Poto.

Es importante que cada porción de tallo tenga una hoja y una yema, así podrá crecer y
producir savia nutritiva por las hojas.

Una vez enraizados se cortan cada porción y se obtienen varias plantas.

• Acodo aéreo

Acodado aéreo

Acodos aéreos

El acodo aéreo se aplica más sobre árboles, aunque hay muchos arbustos, trepadoras y
plantas de interior que lo admiten perfectamente. Esos son algunos ejemplos:

- Acebo
 - Azalea
- Camelia
- Drácenas
- Drago
- Enebro (Juniperus communis)
- Ficus
- Fotinia (Photinia serratifolia)
- Glicinia (Wisteria)
- Granado
- Hamamelis
- Hibiscus rosa-sinensis
- Higuera
- Laurel
- Lilo
- Madroño
- Magnolia soulangiana
- Magnolio
- Mirto
- Pitosporo
- Rododendro
- Tejo
- Tronco del Brasil
- Tuya
- Yucas

Época

La mejor época para el acodo aéreo es la primavera. La ramita enraizada se sacará en

otoño o en la primavera siguiente, antes de que se inicie el nuevo crecimiento.

En climas cálidos, por ejemplo, de tipo Mediterráneo, también se pueden hacer acodos al
inicio del otoño y separar el acodo en la primavera siguiente.

No se debe hacer en pleno verano ni en invierno, al ser periodos de inactividad. Lo más

importante para tener éxito con los acodos es hacerlos con la planta en plena actividad,
cuando circula savia.

Las Plantas de Interior en un ambiente templado o en invernaderos pueden acodarse casi en

cualquier época del año.

Procedimiento

1. Selecciona una buena rama ó tallo. Por ejemplo, una que si desapareciese de la planta no
afectaría a su aspecto estético.

2. Se puede acodar a la vez hasta el 70% de la copa de un árbol o arbusto.

3. Hay que hacer un anillo de corteza a unos 30 cm. de la punta de la rama, por ejemplo, o a
más distancia. (Ver dibujos superiores).
4. Se efectúan con un cuchillo dos cortes paralelos separados 1 centímetro y se extrae con
cuidado la corteza de entre los dos cortes.

5. A la zona anillada se le aplica polvo de hormonas de enraizamiento. Esto no es

imprescindible, pero ayuda bastante a la emisión de raíces.

6. Seguidamente se coge un trozo de plástico transparente, se rodea con él la ramita y se ata

con una cuerda en su parte inferior, quedando como un cucurucho. En vez de usar plástico
negro, es mejor el plástico transparente para poder ver si aparecen raíces.

7. Este cucurucho se rellena con unos puñados de turba rubia (tipo musgo, Sphagnum) o
de turba negra. La turba rubia es preferible a la turba negra porque posee una mayor
porosidad, proporcionando más aireación a las raíces.

8. Se ata fuertemente con una cuerda, para que la turba o esfagno contacten perfectamente
con el anillo de la corteza. El aspecto que queda es el de un "morcón".

9. A continuación inyectamos agua con una jeringuilla para humedecer la turba o esfagno.

10. Por último, se cubre todo con papel de periódico o papel de aluminio, quedando así aislado
del sol y la luz. En un acodado resulta fundamental que no entre luz en las partes en que
se desea se formen raíces.

11. La turba deberá mantenerse húmeda durante todo el proceso, pero no demasiado
mojada. Para ello, cada 15 ó 20 días se introduce agua usando una jeringuilla. El método de la
jeringuilla es mejor que andar desatando el acodo para introducir el agua.

12. Pasados los dos primeros meses, se va destapando el papel cada 15 días para mirar cómo va
el enraizamiento. Tendremos que esperar hasta observar una buena cantidad de raíces
blancas a través del plástico.

13. En cuanto las raíces rodeen al plástico por dentro, es el momento de separar el acodo de la
planta madre con un corte limpio justo por debajo de las raíces.

14. El tiempo de separación del acodo varía según la especie y las condiciones.

• En algunas plantas el enraizado se efectúa en 2 ó 3 meses, o menos, como los Ficus.

• Las Camelias de 4 a 6 meses en climas templados.

• Magnolia, Acebo, Lilo, Azalea... necesitará otro año más sin separarlo de la planta ya que
el enraizamiento es más lento.
15. Se retira con cuidado el plástico sin que se desmorone el cepellón de turba y raíces y se
planta en una maceta.

16. Se ubica en un lugar fresco, húmedo, con luz pero sin sol, se riega y se espera a que brote.
Ya tenemos una nueva planta.
Etiolización

 La etiolización consiste en cubrir con una cinta opaca el trozo de corteza de la ramita que
queremos acodar. Manteniéndolo así un tiempo se transforma en algo parecido a una raíz.

Etiolización

 Una rama "etiolada" emite raíces con facilidad, por lo que aumentarán las probabilidades de
éxito del acodo.

 La etiolización está especialmente indicada para árboles y arbustos de difícil

enraizamiento.

 La cinta opaca se puede hacer en cualquier época del año, por ejemplo, un año antes de
hacer el anillado para el acodo, o no, con ponerla un par de meses antes ya vale, sobretodo
en árboles y arbustos de crecimiento rápido, como los Ficus.

 No es imprescindible poner la cinta opaca cada vez que se vaya a hacer un acodo, se puede
hacer directamente sobre una corteza normal.

• Acodo en montículo o de corte y recalce

Entre las plantas que es común propagar con esta técnica se encuentran:

- Patrones clonales de manzano

- Membrillero
- Grosellero
- Arándano
- Uva crespa

Para este tipo de acodado se corta la planta hasta el suelo, en la estación de reposo
(invierno), y se amontona en primavera tierra, mantillo, turba o mezcla de ellos, alrededor de la
base de los brotes nuevos para estimular la emisión de raíces.

Cubriendo las ramas con tierra se blanquean y se promueve en ellas la formación de raíces.

Se colocan las plantas madres separadas una distancia de 40 cm entre sí. Se dejan crecer
todo un año y a finales del invierno se cortan a ras del suelo.

A medida que pasa el tiempo, la planta madre empezará a emitir brotes. Cuando éstos poseen
unos 18 cm se aporca la base, formando un montículo, en el que los nuevos tallos echarán
raíces.

Cuando tienen 25 cm, se repite el aporcado, y nuevamente cuando miden 40 cm. A finales de
otoño del segundo año se cortan y plantan los barbados con raíces en primavera del tercer
año.

La planta madre si se cuida bien puede durar hasta 25 años.

El sustrato con que se aporca puede ser turba y tierra o incluso, serrín, de tal forma que
permita crecer a las raíces y no se encharque.

Los acodos enraizados se cortan cerca de su base para mantener baja la altura de la planta
original. Después del corte de los acodos el banquillo original se debe dejar descubierto hasta
que las nuevas ramas hayan crecido de 8 a 25 cm y entonces se empiezan a aporcar para el
nuevo año. Las ramas que no enraizan o que lo hacen con dificultad pueden tratarse como si
fueran estacas de madera dura.

• Acodo en trinchera
Se fijan tumbados y se entierran

Emergen a la superficie los brotes

Los "barbados" con raíces

El acodado en trinchera consiste en cultivar una planta o rama de planta en posición

horizontal en la base de una trinchera o surco, y cubrir con tierra los brotes nuevos a
medida que crecen, de tal manera que se ahilen sus bases al carecer de luz y emitan raíces.
En este procedimiento el primer paso consiste en establecer la cama madre, la cual, como en
el acodado en montículo puede usarse por varios años.

Acodos enraizados o árboles injertados de un año se plantan a una distancia de 50 a 75

cm, colocándolos en el surco con una inclinación de 30º a 45º. Los surcos deben
espaciarse de 1.20 a 1.50 m, a distancia suficiente para que permitan labores de cultivo y
apilar tierra alrededor de la planta hasta unos 15 cm de altura. Luego las plantas se cortan a
una altura uniforme -50 a 65 cm- y se les deja crecer durante una estación.

El acodado en trinchera es, de manera principal, un procedimiento usado en los viveros para
propagar ciertos frutales cuya multiplicación es difícil de lograr por otros
métodos: Nogal, patrones de manzano y patrones de ciruelo. También se puede practicar con
árboles o arbustos establecidos, doblando las ramas o sarmientos largos y flexibles hasta el
suelo, como se hace en el acodado simple pero colocándolas planas en la trinchera. La rama
se cubre en toda su longitud, pero dejando la punta expuesta.

• Acodo de punta

Este método de reproducción es característico de Grosellero, Zarzamora, Frambueso... En

el acodo de punta, el enraíce tiene lugar en la punta de las ramas de la estación en curso.

Las ramas se doblan hacia el suelo y clavan a unos 7 u 8 cm de profundidad. Se sujetan con
alambres.

La punta de la rama empieza a crecer en el suelo hacia abajo pero se curva para producir en
el tallo una vuelta pronunciada en donde se desarrollan las raíces.

Los tallos de esas plantas son bienales en el sentido de que durante el primer año son
vegetativas, fructifican en el segundo y se suprimen después de la fructificación.

En el vivero es aconsejable dejar plantas madres sólo para propagación, para lo cual se
siembran plantas sanas y jóvenes a una distancia de 3.6 m para dejar espacio para el
acodado posterior. Tan pronto como se plantan se les recorta a una altura de 20 a 25 cm. En
las ramas vigorosas que se originen se les hace un "despuntado de verano", cortando las
puntas de 7 a 10 cm una vez que han crecido de 50 a 75 cm de altura.

La mejor época para acodar en punta es cuando sólo parte de las ramas laterales han tomado
esa forma. Si la operación se hace demasiado pronto, es posible que las ramas sigan
creciendo una vez de formar una yema terminal. Si se hace demasiado tarde, el sistema
 radical será pequeño.

Será preciso esperar al año siguiente, en otoño, para proceder al trasplante.

DIVISIÓN DE MATA

 La división de las plantas es una técnica de propagación sencilla y la más rápida para obtener
nuevos ejemplares.

 Se puede practicar en aquellas especies de arbustos que hayan ramificado bien por abajo,
que tenga muchos brotes desde la base del suelo.

 Consiste en dividir cepellón de tierra y raíces en 2 o más trozos. Las partes divididas serán
plantas completas listas para replantar en tierra o macetas.

 Si el arbusto es de tamaño grande, se debe hacer a finales de invierno, antes de que

comience la brotación.

 Si el arbusto es pequeño, es más fácil que agarren los trozos y se puede hacer en primavera
o principios de otoño, siendo también finales de invierno un buen momento, por supuesto.

 Procura hacerlo con la tierra ligeramente húmeda con el fin de que no se desmorone el
cepellón y no queden las raíces "peladas" tras separarlo.

 Se extrae toda la planta del suelo con una pala de jardinero o con una azada, dañando lo
menos posible a las raíces.

 Se poda el ramaje para reducir la copa y la cantidad de hojas.

 Con un cuchillo bien afilado grande o con una sierra o con la pala de jardinero si el arbusto en
grande, se hacen 2, 3 ó más partes.
 Finalmente se planta cada sección en el suelo enriquecido previamente con mantillo, compost
o turba; o bien, se plantan en macetas.

 Se asienta bien con las manos la tierra, para que no queden bolsas de aire, y se riega
abundantemente.

HIJUELOS

Una forma fácil para tener unas cuantas plantas consiste en extraer hijuelos enraizados que
se originan en la base de plantas viejas.

Hay varias especies a las que se pueden extraer los hijuelos: Membrillero japonés
(Chaenomeles japonica), Nandina, Philadelphus...

Ventajas del acodo:

1. Permite la obtención de plantas iguales a la madre.

2. La regeneración de nuevos individuos da más éxito que el uso de esquejes, debido a que el acodo puede
recibir agua y nutrientes de la planta madre mientras está echando raíces.

3. Permite obtener plantas relativamente grandes en poco tiempo.

Inconvenientes del acodo:

1. La propagación es laboriosa.

2. No es mecanizable.

3. Es costosa.

4. El número de plantas obtenidas a partir de la madre es bajo

INJERTOS

1. Injerto inglés o de lengüeta

• Este tipo de injerto se hace en tallos finos, de 2 centímetros de diámetro como máximo (0,5-
1,5 cm. es lo normal).

• Es preferible que el patrón y la púa tengan el mismo diámetro. Si la púa es

considerablemente más delgada que el patrón, la púa hay que colocarla desplazada a un lado,
no en el centro, como se puede ver en el dibujo de la izquierda abajo.

• Se hace a mediados o finales de invierno, es decir, cuando la púa está en reposo (sin
hojas).

• La púa se prepara a partir de una ramita de 1 año de edad, cortando un trozo de 7 a 12 cm.
de longitud y de un diámetro máximo de 2 centímetros. Deberá llevar 2 ó 3 yemas de madera.
Como si fuera una estaquilla.

• Se hace un corte en bisel, tanto en el patrón como en la púa, y sobre ese mismo corte, se le
da otro a ambos elementos, obteniéndose las lengüetas (ver dibujos).

• Patrón y variedad se ensamblan por las lengüetas, debiendo quedar en contacto el cambium
de ambos. Este es el secreto. Hay que poner en contacto los cambiums de las dos piezas,
si no, no prenderá. Si se pone sólo un poquito en contacto, fracasa.
 Patrón más grueso que la púa

• Se amarra bien con rafia o con cinta adhesiva especial para injertos y se encera todo para
protegerlo de la desecación.

• No se desata hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si los desatas
demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y se seca cuando parecía que ya
estaba brotando. Mantener la atadura más tiempo del recomendado también es perjudicial, ya
que estrangula al injerto por dificultar el paso de la savia.

2. Injerto de tocón de rama

Injerto lateral de tocón de rama

• Este método es útil para injertar ramas que son demasiado gruesas para el injerto
inglés, pero no lo suficiente para ser injertadas por otros métodos, tales como el de
hendidura o de corteza.

• Para este tipo de injerto los mejores patrones son ramas de alrededor de 3-5 cm. de
diámetro.

• La mejor época es a finales de invierno o principios de primavera.

• La púa debe ser de 1 año de edad, contener 2 ó 3 yemas y tener unos 7,5 cm. de longitud.

• La púa sólo se afila por un lado, para que exista el máximo de cambium posible en
contacto.

• Se hace sobre el patrón un corte inclinado profundizando hasta un tercio o la mitad del
grosor de la rama.

• Se inserta inclinada procurando que quede en contacto el cambium del patrón y el de la

variedad. Fundamental.

• Se ata firmemente con rafia o con una cinta especial para injertos y se encera sellando todas
las aberturas para proteger de la desecación. El extremo de la púa también debe encerarse.

• No se desata hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si los desatas
demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y se seca cuando parecía que ya
estaba brotando. Mantener la atadura más tiempo del recomendado también es perjudicial, ya
que estrangula al injerto por dificultar el paso de la savia.

3. Injerto lateral subcortical

• La época es a finales de invierno, cuando ya se puede despegar la corteza del patrón

con facilidad.

• Se hace un corte en T en una zona lisa de la corteza del patrón y se despega la corteza.

• La púa se prepara haciéndole un bisel sólo por un lado.

• Se introduce la estaca debajo de la corteza levantada.

• Se ata con rafia y se encera con mástic para injertar.

• Tras brotar la yema de la estaca se corta la parte superior del patrón para que toda la savia
vaya al injerto y crezca vigoroso. A los 15 días se quita la atadura de rafia para que no
estrangule al injerto.

• Este tipo de injerto es válido para todos los árboles y arbustos, tanto de hoja caduca
como perenne.

En los de hoja perenne se sustituye la estaca por un esqueje con hojas y se cubre el
injerto con una bolsa de plástico transparente durante varias semanas para que no se
reseque.

Púa biselada por un sólo lado

Injerto atado y encerado

4. Injerto lateral en cuña en Coníferas

• La época más común para injertar coníferas es durante el invierno.

• Los patrones a los 3 años ya están listos para injertar. Por ejemplo, se usan estos:

- Abies spp. sobre Abies Nordmanniana.

- Cedrus atlantica sobre pie de Cedrus deodara.
- Cupressus sempervirens sobre C. macrocarpa o C. Sempervirens.
- Picea spp. sobre Picea abies.
- Pinus spp. sobre Pinus sylvestris.

Injertos de coníferas

• La púa debe ser un brote con una yema terminal y poseer al menos 3 yemas laterales. Se
toman del crecimiento del año y de 10-15 centímetros de largo.• Las púas se mantienen en
lugar fresco y húmedo desde la recolección hasta el momento de injertar, por ejemplo, en el
frigorífico envueltas con papel de cocina y dentro de una bolsa.

• Se hace un corte inclinado de 2.5 cm de largo en el tallo y otro en la base de este corte para
formar una especie de solapa.

• Se unen y ata con cinta de injertos o rafia.

5. Injerto de hendidura simple

• Este tipo de injerto es el más recomendable cuando el patrón y la púa tienen el mismo
diámetro, por ejemplo, entre 0,5 y 1,5 cm.• Se corta con unas tijeras de podar el patrón a la
altura deseada y se le hace un corte a lo largo por el centro de unos 6 cm de longitud.

• La púa debe tener al menos un año, el mismo tamaño que el patrón, y 2 ó 3 yemas. Si el
patrón es de mayor diámetro que la púa, sólo pueden estar en contacto por un lado.

• A la púa se le corta un bisel por ambos lados.

• Se introduce de tal manera que la corteza del patrón y la de la estaca se toquen para que el
cambium de ambos elementos quede en contacto.

• Se ata la unión con rafia de injertar y se encera con pasta o mástic para injertar. Se pone
también cera en la punta de la púa.

• No se desata hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Más tiempo
tampoco es bueno porque puede quedar estrangulado al dificultar el paso de savia.

• Este tipo de injerto lo admiten muchos árboles de hoja caduca. Época de realización:
desde mediados hasta finales de invierno.

• También se puede hacer en árboles y arbustos de hoja perenne, en esta caso, desde
finales de invierno hasta finales de primavera, usando púas con hojas y cubriendo el injerto
con una bolsa de plástico transparente durante varias semanas para evitar su
deshidratación.

Corte en el patrón
Doble bisel en la púa

Inserción de la púa

Encerado Imágenes por cortesía de:

Jardín Botánico Mundani
http://www.jardin-mundani.com
6. Injerto de hendidura doble

• Es uno de los tipos de injerto más antiguos y de uso más amplio.• Se utiliza para cambiar
de variedad (olivo, vid, peral, manzano, etc.) o para rejuvenecer árboles. Resulta útil en
especies de larga vida, como los Manzanos, Perales, Olivos, etc., pero en otras ocasiones es
mejor arrancar y plantar árboles nuevos jóvenes que reinjertar la copa.

• Válido para casi todos los árboles de hoja caduca.

• También se puede hacer en árboles y arbustos de hoja perenne, cambiando la púa por
una ramita o esqueje con hojas y cubriendo el injerto con una bolsa transparente durante
varias semanas para que se seque.

• Se practica sobre troncos de árboles pequeños de hasta 10 centímetros de diámetro,

o ramas de árboles grandes de hasta 10 cm. de diámetro

• La época va desde mediados hasta finales de invierno o, incluso, en primavera.

• Se preparan dos púas haciéndoles un bisel por ambos lados.

• A la rama o tronco se le practica un corte recto y limpio y un corte longitudinal por el centro.

• Se insertan las dos púas en el tocón, una a cada lado de la hendidura.

• Las púas hay que ajustarlas bien de manera que las cortezas externas de ambas estacas
contacten y se alineen con la corteza del patrón, a fin de que los cambiums se fusionen. Esto
es vital.

• Se ata y encera todo con mástic o pasta selladora, incluyendo los extremos de ambas
estacas.

• Si prenden las dos, se pueden conservar ambas, pero también dejar la mejor colocada o de
crecimiento más vigoroso, y a la otra darle una poda dura, pero manteniéndola viva para que
ayude a cicatrizar la zona del injerto. Más adelante se eliminará por la base la que no nos
interese.

• No se desata el injerto hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Dejarlo
más tiempo tampoco es bueno, porque puede quedar estrangulado al dificultar el paso de
savia.

• Puesto que hay que hacer una poda muy fuerte al árbol si se injerta en ramas
gruesas, para atenuar este efecto, un año se puede injertar en una rama y al siguiente en
otra, por ejemplo.

Injerto de hendidura. Encerado y atado

7. Injerto de corteza o de corona

• Es un tipo de injerto fácil y que tiene buen porcentaje de prendimiento.

• Se utiliza, entre otros posibles fines, para cambiar la variedad en olivo, cítricos, almendro,
etc.

• Sirve para cualquier árbol o arbusto de hoja perenne o caduca.

• El patrón puede tener de 3 a 30 cm. de diámetro o incluso más.

• Se hace en primavera, cuando ya está en savia, puesto que es necesario poder separar la
corteza en el patrón.

• La púa se recolecta en invierno y se mantienen en el frigorífico. Antes de guardarlas, se

deben mojar un poco, envolver en papel de cocina o de periódico y meter en una bolsa de
plástico para evitar que se sequen.
• Si es un árbol de hoja perenne, como el de la fotografía derecha, se recoge y se injerta
directamente, sin guardar.

• La púa debe tener 2 ó 3 yemas y 10-12 cm. de longitud.

• El patrón se corta con un serrucho y con un cuchillo se le hace un corte vertical de unos 5
cm en la corteza.

• A la púa un corte en bisel por un lado. Si es de hoja perenen, se le cortan las hojas, excepto
la superior, dejando el pecíolo.

• Se insertan 2 púas (o más) por el lado biselado entre la corteza y la madera del patrón.

• Se ata y encera todo el injerto con mastic de injertar, incluyendo la parte superior de la
estaquita.

• Si es un árbol de hoja perenne, se moja con agua limpia la púa y se cubre con una bolsa
de plástico transparente. Esto mantiene el aire de alrededor húmedo. De no poner una bolsa,
la ramita se secaría antes de que se hubiera formado la unión con el patrón. Pasados unos 15
ó 20 días, ya se puede retirar la bolsa porque la unión se habrá verificado.

Púa con el corte en bisel hecho

Limonero: injertos en 5 ramas

• Se espera a que los brotes de las yemas del injerto tengan unos 10 ó 15 cm y luego se
desata la rafia para que no se ahogue por dificultar el paso de savia.

• Si el injerto falla, se puede cortar la rama más abajo, si todavía es tiempo para injertar, y
repetir.

8. Injerto de aproximación

Injerto de aproximación

• Consiste en soldar 2 ramas.

• Se hace a partir de dos plantas enteras.

• Tienen que estar plantadas cerca una de otra, o bien, juntarlas si es que están en macetas; o
una plantada en tierra y otra en maceta.

• Se practica un rebaje en cada rama quitando unos centímetros de corteza con un poco de
madera. Las partes quitadas deben ser iguales y a la misma altura.

• Luego se unen encajando perfectamente. La clave de los injertos es que queden en

contacto el cambium del patrón y el cambium de la variedad. Si se pone sólo un poquito
en contacto, el injerto fracasa.

• Se ata y se cubre todo con mástic o cera de injertar.

• Una vez se ha producido la unión entre las dos plantas, se corta por encima de la unión la
planta que NO queremos que forme el tronco y las ramas, sino que aporte únicamente sus
raíces.

• Se puede dejar con dos pies (dos sistemas radicales) para dar más vigor al injerto, o se
puede cortar el pié de la planta injertada por debajo del injerto. Este pié puede volver a brotar
y servir para injertarle otra púa.

• Ejemplos para hacer injerto de aproximación: Mimosa (Acacia dealbata) con otra Acacia que
sea resistente a la caliza; Pino piñonero sobre Pino carrasco, etc..

9. Injerto de puente

Injerto de puente

• Es un tipo especial de injerto que se usa para reparar la corteza lesionada de un

tronco.• Las púas se recolecta en invierno y se mantienen en el frigorífico. Antes de
guardarlas, se deben mojar un poco, envolver en papel de cocina o de periódico y meter en
una bolsa de plástico para evitar que se sequen.

• Las púas se toman de plantas de 1 año, de 6 a 12 cm. de diámetro y de la misma especie

del árbol sobre las que se injertarán o de otra compatible.

• El injerto se lleva a cabo a principios de primavera.

• Se recorta la herida hasta llegar a tejido sano y arriba y abajo de la herida se hacen muescas
en la corteza de la misma anchura que las púas.

• Las púas se preparan realizándoles cuñas en los 2 extremos.

• Se insertan las púas debajo de cada muesca, quedando la cuña bajo la lengüeta de
corteza. Los bordes quedan en contacto y por tanto ambos cambiums, que es fundamental.

• Se clavan con puntillas y se encera todo para que no se seque.

Apuntalamiento: una variante del injerto de aproximación.

Injerto de escudete o injerto de yema en T

Corte en "T" del patrón

Inserción de la yema

Atado de la yema
• El injerto de yema en T o de escudete es el más utilizado para producir árboles
frutales. Se injertan yemas de variedades de árboles sobre patrones obtenidos de semilla
(principalmente) o bien, patrones obtenidos de estacas. Por ejemplo, se emplea este método
en los viveros para obtener árboles de:

- Almendro
- Cerezo
- Naranjo, Limonero, Mandarino
- Melocotonero
- Nectarina
- Manzano
- Peral

• En ornamentales es el método para injertar los Rosales.• Se obtienen altos porcentajes de

prendimiento.

• Se hacen desde primavera a otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda
despegar con facilidad y el árbol esté en crecimiento activo, fluyendo savia.

• El injerto de los cítricos y los rosales típico se hace entrada la primavera y la yema brota el
mismo año. Si se hace en verano, se llama "a ojo durmiente", es decir que el escudete agarra
pero la yema no brota hasta la primavera del año que viene.

Extracción del escudete. Reverso del escudete

Incisión en "T" en el patrón. Inserción del escudete. Atado del injerto

• Sobre el patrón, que puede tener de 5 a 25 cm. de diámetro, se le hace un corte vertical de
2-3 cm. y luego otro horizontal en forma de "T" .

• A la variedad se le saca la yema (ver foto superior). Para ello, se coge la rama con fuerza, se
pone el dedo encima de la yema, se aprieta con fuerza hacia dentro y se gira. Si lleva hoja,
córtala para disminuir la transpiración del escudete (ver foto superior).

• Luego se despega la corteza con el cuchillo y se insertar la yema hasta emparejar los 2
cortes horizontales. Los cambiums respectivos se ponen en contacto en estos cortes
horizontales.

• Por último, se ata el injerto con cinta plástica transparente o rafia, dejando que asome un
poco el trozo de pecíolo y la yema.

• No es necesario encerarlo (ni ningún injerto de yema).

• Se desata a los 15 ó 20 días aproximadamente si ha agarrado. Si se deja mucho tiempo

atado se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.
Injerto de yema en T sobre una rama

2. Injerto de parche

• Es más lento y difícil que el injerto de yema en T, pero se usa con éxito en especies de
corteza gruesa como el Nogal, en los que el de T va mal.

• La época mejor es a finales de verano o principios de otoño. También se puede en

primavera, pero no es la ideal. La corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el
árbol está en vegetación, fluyendo savia.

Extracción de la yema

Patrón y la yema insertada

Atado
• Se puede insertar con éxito en patrones de hasta 10 cm. de diámetro.

• Se extrae del patrón un parche rectangular de corteza de unos 2,5 cm. de ancho. • Se
extrae de una rama que no deberá tener mucho más de 3 cm. de diámetro.

• La yema en forma de parche rectangular debe tener las mismas medidas que el recuadro
abierto en el patrón, es decir, unos 2,5 cm. de ancho para que encaje perfectamente.

• Es importante sacar el parche con un pequeño núcleo de madera que debe quedar dentro de
ella si se quiere lograr el prendimiento.

• Se debe insertar de inmediato, por lo que el patrón debe estar preparado previamente.

• Del contacto preciso de los bordes de una y otra parte depende el prendimiento.

• Se ata con cinta de injertos o rafia.

• No es necesario encerarlo (ni ningún injerto de yema).

• Se desata a los 15 días aproximadamente; agarran rápidamente. Si no se desatan se

pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.

3. Injerto de astilla o injerto de chip

Rebaje del patrón. Inserción del "chip"

Atado del injerto. Yema brotada

Imágenes por cortesía de: Jardín Botánico Mundani http://www.jardin-mundani.com

• Este tipo de injerto se hace en Primavera, cuando el patrón y el injerto están en pleno
crecimiento. También en verano, pero en este caso la yema no se desarrollará hasta la
primavera siguiente.

• Es un método de injerto muy bueno para higueras y otros ficus. También sirve para
cualquier arbol o arbusto de madera blanda.

• En primer lugar, se hace un corte pequeño en el patrón en forma de lengüeta y luego otro
corte de arriba a abajo de unos 3 ó 4 centímetros.

• El escudete con madera o chip debe ser de madera tierna del mismo año, o sea, que aún no
esté lignificada del todo.

• El chip debe tener la misma forma exacta del corte que hemos hecho en el patrón.

• A continuación se coloca el chip en el corte del patrón, ajustándolo perfectamente para que
coincidan las capas.

• Seguidamente se ata el injerto con cinta plástica transparente o con rafia de injertar. No se
encera.

• Cuando los brotes del injerto midan 10 ó 15 cm. se corta el patrón por encima del injerto.
Cuidado de las plantas injertadas

Muchas personas, utilizan el injerto de plantas para conseguir nuevas

variedades, uniendo dos ya existentes. Es importante recordar que el injerto se
lleva a cabo, en aquellas plantas que no tienen la fuerza suficiente para crecer por
ellas mismas, así que lo mejor será crear un injerto para que puedan hacerlo con
ayuda de otra especie mucho más resistente.

Cabe destacar, que al realizar los injertos, lo que estamos haciendo es uniendo
dos plantas a través de los tallos y las raíces para que puedan empezar a crecer
como si estuviéramos utilizando un solo ejemplar. Si queremos que nuestra nueva
planta crezca de manera adecuada y se desarrolle muy bien, deberemos darle los
cuidados adecuados. Es por este motivo que el día de hoy les traemos algunos
cuidados que debes tener n cuenta después de haber realizado un injerto.

Lo primero que debes hacer es asegurarte que la unión del injerto es la

adecuada y que las raíces y los tallos han quedado unidos como deben quedar,
eso si es importante que recuerdes que dependiendo de las plantas que estas
utilizando quedarán de una manera u otra. La parte injertada deberá ir a nivel de
tierra y después ser cubierta por un poco de abono orgánico.

De igual forma, vas a tener que tener mucho cuidado con el riego, ya que no
todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua, así que de esta forma el
exceso o la poca cantidad de agua podría convertirse en un factor de muchísimo
cuidado. Te recomiendo que utilices siempre especies que tengas más o menos
los mismos cuidados para que puedas lograr que se desarrollen mejor.