Guia 7 Trabajadores No Profesionales

7
GUÍA DE DISEÑO
Guía práctica de la construcción

para no profesionales
Aplicando la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015
Ministerio
de Desarrollo
Urbano y Vivienda
GUÍA DE DISEÑO
7
Guía práctica de la construcción

para no profesionales
Aplicando la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015
Ministerio
Financiado por de Desarrollo Al servicio
La Unión Europea
Ayuda Humanitaria Urbano y Vivienda de las personas
y las naciones
CRÉDITOS
Secretaría de Gestión de Riesgos, SGR
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD
Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea, ECHO
María de los Ángeles Duarte

Ministra, MIDUVI
Susana Dueñas
Secretaria, Secretaría de Gestión de Riesgos
Diego Zorrilla
Representante Residente PNUD - Ecuador
Verónica Bravo
Subsecretaria de Hábitat y Asentamientos Humanos, MIDUVI
Ricardo Peñaherrera
Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis del Riesgo, SGR
Nury Bermúdez Arboleda

Oficial de Respuesta a Emergencia, Gestión de Riesgos y Medios de Vida
Colaboración al Desarrollo de la Guía

Ing. Fabricio Yépez Moya, Ph.D.
Ing. Wladimir Villacís
Arq. Paúl Oñate
Proyectos y Construcciones Hidroenergéticas PCH Cía. Ltda.
Lectura y contribuciones
Jenny Arias, MIDUVI
Karina Castillo, MIDUVI
Ricardo Peñaherrera, SGR
ISBN.9942-951-51
Primera edición,
Quito, septiembre 2016
Diseño, diagramación e impresión

Imprenta Activa, Quito - Ecuador
Este documento forma parte de un conjunto de siete guías prácticas de implementación de la Norma Ecuatoriana
de la Construcción (NEC-15), orientado a los profesionales y no profesionales del país para la correcta aplicación
normativa. Las guías de la serie son: 1) Diseño de pórticos de hormigón armado para viviendas de 1 y 2 pisos;
2) Diseño de estructuras de hormigón armado; 3) Diseño de estructuras de acero; 4) Diseño de estructuras de
madera; 5) Evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras; 6) Estudios geotécnicos y trabajos de cimentación;
7) Procedimientos mínimos para trabajadores de la construcción.
Esta publicación es realizada en el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades institucionales y comuni-
tarias a nivel nacional y local, para la reducción de la vulnerabilidad frente a eventos sísmicos en el Ecuador”
Plan de Acción DIPECHO-NEC 2015-2016, ECHO/-SM/BUD/2015/91020
Se permite reproducir el contenido citando siempre la fuente.
Índice
PROCEDIMIENTOS Y ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN

INTRODUCCIÓN 11
1. EL ECUADOR, UN PAIS SÍSMICO 11
1.1 Y QUÉ ES UN SISMO: 12
1.2 QUE DAÑOS PUEDEN PROVOCAR LOS SISMOS: 12
2. COMO SE CONSTRUYE UNA VIVIENDA SISMO-RESISTENTE: 12
2.1 Elementos estructurales que conforman una vivienda: 13
2.2 Formas adecuada de la vivienda: 14
2.3 Una buena vivienda sismo-resistente: 16
2.4 Consideraciones sobre la ubicación de la vivienda: 17
3. EL HORMIGÓN 17
3.1 Características del hormigón 18
3.2 Ingredientes del hormigón: 19
3.3 Dosificación y mezcla 20
3.4 Colocación, compactación y curado 22
4. PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA SEGURA 23
4.1 TRABAJOS PRELIMINARES 24
4.1.1 Limpieza del terreno 24
4.1.2 Nivelación del terreno 25
4.1.3 Trazado y replanteo 26
4.2 MUROS DE CONTENCIÓN 28
4.2.1 Excavación para pie de muro 29
4.2.2 Armadura de acero para muro de contención 30
4.2.3 Fundición del pie del muro de contención 31
4.2.4 Encofrado del muro de contención 32
4.2.5 Fundición del muro de contención 33
4.2.6 Desencofrado del muro de contención 33
4.2.7 Relleno 33
4.3 CIMENTACIÓN 34
4.3.1 Excavación para plintos y cadenas 34
4.3.2 Armadura para plintos aislados y pie de columna 36
4.3.3 Fundición de zapatas aisladas, pie de columna y base de hormigón ciclópeo de cadenas 37
4.3.4 Fundición de zapatas 37
4.3.5 Fundición de pie de columna 38
4.3.6 Fundición de cimentación de hormigón ciclópeo de cadenas o riostras 38
4.3.7 Cadenas 39
4.3.8 Armadura de la cadena 39
4.3.9 Encofrado de la cadena 40
4.3.10 Fundición de la cadena 41
4.3.11 Desencofrado y curado de la cadena 41
4.4 CONTRAPISO 42
4.4.1 Suelo natural compactado 42
4.4.2 Capa de piedra apisonada 42
4.4.3 Contrapiso 43
4.4.4 Acabado (Masillado y Acabado final) 44
4.5 MUROS Y PAREDES 44
4.5.1 Muros o paredes no estructurales: 45
4.5.2 Muros estructurales: 45
4.5.3 Proceso constructivo de muros de mampostería confinada con elementos de hormigón 48
armado
4.5.3.1 Preparación de los materiales 48
4.5.3.2 Construcción del muro 48
4.5.4 Dinteles 53
4.6 COLUMNAS 53
4.6.1 Armadura de columnas 54
4.6.2 Encofrado de columnas: 56
4.6.3 Fundición de columnas: 56
4.6.4 Desencofrado de columnas y curado 57
4.7 VIGAS Y LOSA 58
4.7.1 Encofrado de vigas 59
4.7.2 Encofrado de losa aligerada 60
4.7.3 Armado de vigas 61
4.7.4 Preparación de la losa 64
4.7.4.1 Colocación de bloques 64
4.7.4.2 Instalaciones 64
4.7.4.3 Armado de la losa 65
4.7.4.4 Fundición de la losa 65
4.8 ESCALERAS 67
5. ESTRUCTURAS EN ACERO 70
5.1 SOLDADURA 73
5.2 PROCESOS DE SOLDADURA 73
5.2.1 Soldadura GMAW 73
5.2.2 Soldadura SMAW 74
5.3 POSICIONES COMUNES PARA SOLDAR 75
5.4 TIPOS DE SOLDADURA 76
5.5 TIPOS DE JUNTAS 78
5.6 DEFECTOS EN LA SOLDADURA 80
5.7 PROCEDIMIENTO DE UNA BUENA SOLDADURA 83
Referencias 89
Glosario 90
Índice de figuras
Figura 1: Ecuador, zonas sísmicas: Las más peligrosas son la zona roja y naranja 11
Figura 2: Daños que puede provocar un sismo 12
Figura 3: Es nuestra obligación construir viviendas sismo-resistentes, para salvar las vidas de nuestros con- 13
ciudadanos, y la tuya propia!!
Figura 4: Construir de manera segura sí se puede! 13
Figura 5: Elementos estructurales que conforman una vivienda 14
Figura 6: Simetría en viviendas 15
Figura 7: Continuidad en losas 15
Figura 8: Alineación de aberturas para puertas y ventanas 15
Figura 9: Ubicación de muros portantes 16
Figura 10: Una buena vivienda sismo-resistente 16
Figura 11: Ubicaciones inadecuadas de una construcción 17
Figura 12: Componentes del hormigón. 18
Figura 13: Un buen hormigón es muy resistente 18
Figura 14: Un buen hormigón resiste al fuego 18
Figura 15: Un buen hormigón es durable y resiste el medio ambiente. 19
Figura 16: Almacenamiento del cemento protegido de la humedad 19
Figura 17: La cantidad de agua justa produce el mejor hormigón 20
Figura 18: Maneras de mezclado el hormigón 24
Figura 19: Hormigón colocado cerca de su posición final 22
Figura 20: Posición vertical correcta del vibrador 22
Figura 21: Curado del hormigón 23
Figura 22: Los planos aprobados por el Municipio te aseguran cumplir con las normas y que tu vivienda sea 24
legal
Figura 23: Limpieza del terreno 24
Figura 24: Nivelación del terreno: método de la manguera 25
Figura 25: Nivelación del terreno: corte y relleno 26
Figura 26: Caballetes, piola y cal para trazado de ejes 27
Figura 27: Verificación de trazo a escuadra con la regla 3-4-5 28
Figura 28: Puntos de nivel de referencia 28
Figura 29: Barrera protectora para excavación de zanja de muro de contención 29
Figura 30: Almacenamiento de varillas 30
Figura 31: Armadura de muro de contención 31
Figura 32: Fundición del pie de muro de contención 32
Figura 33: Encofrado de muro de contención 32
Figura 34: Fundición de muro de contención 33
Figura 35: Construcción de relleno que soporta muro de contención 33
Figura 36: Cimentación sobre suelo firme cuando existe relleno 34
Figura 37: Excavación a mano de plintos y cadenas 35
Figura 38: Cimentación sobre relleno. 35
Figura 39: Compactación de fondo de excavación. 36
Figura 40: Armadura de zapatas aisladas. 36
Figura 41: Armadura de columna (pie). 37
Figura 42: Fundición de plintos. 38
Figura 43: Encofrado y fundido de pie de columna. 38
Figura 44: Fundición del cimiento de la cadena. 39
Figura 45: Armadura de la cadena. 40
Figura 46: Encofrado de cadenas 40
Figura 47: Fundición de cadenas 41
Figura 48: Desencofrado de cadenas 41
Figura 49: Detalle de contrapiso 42
Figura 50: Suelo natural compactado 42
Figura 51: Malla electro-soldada formando una cuadrícula o “cocos” 43
Figura 52: Fundición de contra-piso 43
Figura 53: Medidas comunes de bloques de hormigón 45
Figura 54: Muro no estructural: paredes de mampostería se construyen luego de columnas y vigas 45
Figura 55: Pared estructural de mampostería reforzada 46
Figura 56: Pared estructural de mampostería confinada 46
Figura 57: Muro estructural de mampostería confinada, tipo 1 47
Figura 58: Muro estructural de mampostería confinada, tipo 2 47
Figura 59: Humedecimiento de bloques 48
Figura 60: Preparación del mortero 48
Figura 61: Replanteo de posición de muros sobre cadenas de cimentación y/o losa 49
Figura 62: Colocación de primera fila de bloques sobre cadena o sobre losa 49
Figura 63: Colocación de bloques maestros y piola guía 49
Figura 64: Distribución horizontal del mortero 50
Figura 65: Colocación de bloques trabados 50
Figura 66: Colocación del mortero en juntas verticales 50
Figura 67: Acabado y espesor de las juntas 51
Figura 68: Acabado “endentado” de muro contra columna 51
Figura 69: Colocación de chicotes 52
Figura 70: Control de verticalidad de muro 52
Figura 71: Conexiones eléctricas en el muro en columnetas 52
Figura 72: Dinteles alrededor de puertas y ventanas 53
Figura 73: Ubicación de columnas confinantes 53
Figura 74: Armado de varillas de acero de columnas 54
Figura 75: Doblez de gancho para estribo de 8 milímetros y colocación alternada 55
Figura 76: Separación de estribos en viviendas de más de 2 pisos 56
Figura 77: Encofrado de columnas 57
Figura 78: Fundición de columnas 58
Figura 79: Desencofrado y curado de columnas 58
Figura 80: Tipos de vigas 58
Figura 81: Losa maciza y aligerada 58
Figura 82: Encofrado de una viga 59
Figura 83: Encofrado lateral de una viga 59
Figura 84: Encofrado de losa aligerada 60
Figura 85: Gatas o puntales sobre suelo compactado y nivelado 60
Figura 86: Encofrado de losa: tablas laterales 61
Figura 87: Características de la sección de las vigas 61
Figura 88: Traslape de varillas de refuerzo longitudinal 62
Figura 89: Separación de estribos 62
Figura 90: Doblado de ganchos estándar 63
Figura 91: Armado de vigas 63
Figura 92: Colocación de bloques alivianados en la losa 64
Figura 93: Instalaciones eléctricas y sanitarias en la losa 64
Figura 94: refuerzo positivo y negativo en viguetas o nervios de la losa. 65
Figura 95: Fundición y vibración de losa alivianada 65
Figura 96: Nivelación de la losa con codal 66
Figura 97: Curado de losa con “arroceras”. 66
Figura 98: Tipos de cubiertas. 67
Figura 99: Elementos y dimensiones de una escalera. 68
Figura 100: Trazado de una escalera. 68
Figura 101: Encofrado de una escalera. 69
Figura 102: Armado de una escalera. 69
Figura 103: Algunos tipos de perfiles estructurales que se encuentra en el mercado 70
Figura 104: Perfiles laminados en caliente 70
Figura 105: Perfiles doblados en frío 71
Figura 106: Tipos de pórticos usados en la construcción 71
Figura 107: Configuraciones típicas de diagonales o rriostras 72
Figura 108: Tipos de cerchas 72
Figura 109: Steel deck para losas, cubiertas 72
Figura 110: Soldadura 73
Figura 111: Suelda tipo GMAW 74
Figura 112: Suelda tipo SMAW 74
Figura 113: Electrodo con revestimiento 75
Figura 114: Posiciones comunes para soldar 76
Figura 115: Soldadura de cordón 76
Figura 116: Soldadura ondeada 77
Figura 117: Movimientos para efectuar una soldadura ondeada 77
Figura 118: Soldadura de tapón 78
Figura 119: Soldadura de ranura 78
Figura 120: Soldadura de filete 78
Figura 121: Junta a traslape 78
Figura 122: Junta a tope 79
Figura 123: Juntas de esquina 79
Figura 124: Juntas de brida u orilla 79
Figura 125: Juntas en T 79
Figura 126: Ejemplos de juntas comunes realizas con SMAW-GMAW 80
Figura 127: Defectos en la soldadura: Inclusiones sólidas 80
Figura 128: Defectos en la soldadura: soldadura porosa 81
Figura 129: Defectos en la soldadura: agrietamiento 82
Figura 130: Defectos en la soldadura: fusión incompleta 83
Figura 131: Defectos en la soldadura: penetración incompleta 83
Figura 132: Limpieza de piezas 83
Figura 133: Revisión de cables y conexiones de soldadora 84
Figura 134: Colocado y aseguramiento de las pinzas de tierra 84
Figura 135: Equipo de protección para soldar 85
Figura 136: Elección y colocación del electrodo en el porta electrodo 85
Figura 137: Diámetros del electrodo e intensidad en función del espesor de la pieza a soldar 85
Figura 138: Encendido y regulado de intensidad de soldadora 86
Figura 139: Posición cómoda para soldar, preferentemente de pie y con libertad de movimiento. 86
Figura 140: Cordón de soldadura. 86
Figura 141: Pruebas de soldadura realizadas a diferentes velocidades y amperajes. 87
Figura 142: Soldadura en piezas gruesas. 87
Figura 143: No enfriar bruscamente las piezas al terminar la soldadura. 88
Figura 144: Limpieza final de cordón de soldadura. 88
P ro cedi mi en t os y es t án dares mí n i mos par a t r abajadores de l a c on strucción
GUÍA PRÁCTICA DE LA CONSTRUCCIÓN PARA NO PROFESIONALES
Introducción
Este documento está dirigido hacia las personas relacionadas con el sector de la construcción, espe-
cíficamente hacia maestros de obra, operarios, albañiles y similares, con el propósito de capacitarles
sobre la aplicación de buenas prácticas constructivas y cumplir, a la vez, con las nuevas regulaciones
que establece la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-2015.
El documento está diseñado para describir de la manera más amena y simple posible, algunas ge-
neralidades sobre el Ecuador, su amenaza sísmica, la necesidad de construir de manera sismo-re-
sistente, sobre el material hormigón y su cuidado, así como una descripción paso a paso de buenas
prácticas asociadas a un proceso constructivo típico de un vivienda, de manera cronológica, desde
cero hasta la terminación de su estructura principal.
Este documento no pretende ser un manual general de construcción, sino un compendio de las más
importantes recomendaciones prácticas constructivas para viviendas, enfatizando la aplicación de la
norma ecuatoriana donde se requiera.
1. El Ecuador, un país sísmico
La mayor parte del Ecuador está en una zona de gran peligro sísmico (Figura 1) y, por ello, la ma-
yoría de construcciones están en riesgo de sufrir daños por terremotos, como se pudo observar en
el terremoto de Pedernales del 16 de Abril de 2016. Esto podría ocurrir, tanto en la Sierra como en
la Costa. Si las edificaciones no han sido construidas apropiadamente, si se han deteriorado, si se
han ampliado, o se ha cambiado su uso, pueden estar en serio peligro. La Figura 1 puede utilizarse
para saber qué tan peligroso es, desde el punto de vista sísmico, el sitio del Ecuador en el que se
va a construir. En conclusión, se debe siempre construir una vivienda que sea sismo-resistente, para
proteger las vidas de sus ocupantes.
Figura 1: Ecuador, zonas sísmicas: Las más peligrosas son la zona roja y naranja
11
GU Í A DE DI SE Ñ O 7
1.1 Y qué es un sismo:

Los sismos (o también llamados terremotos) son movimientos bruscos del suelo producidos por
fuerzas al interior de la Tierra. Los sismos pueden ocurrir en casi todas partes del Ecuador.
1.2 Que daños pueden provocar los sismos:

Existen varios tipos de daños que pueden causar los sismos a las edificaciones mal diseñadas y
construidas, que van desde la rotura de vidrios, caída de antepechos, rajadura de paredes, (Figura
2) hasta problemas graves como caída de techos y losas, incluso el colapso total. La caída de los
elementos de la vivienda, incluso la caída de la vivienda misma, puede matar a sus ocupantes. Se
debe evitarlo!
Figura 2: Daños que puede provocar un sismo
2. Como se construye una vivienda sismo-resistente:
Una vivienda sismo-resistente es aquella que puede resistir, sin daños mayores, los efectos de un
sismo. Para esto se requieren 4 cosas:
1. Planos estructurales: un buen plano estructural es aquel que cumple con todas las indicaciones
de la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC. Los planos deben indicar claramente las
dimensiones de la cimentación, columnas, muros, vigas, losas, así como también la calidad
de los materiales que se usará en la construcción. Si se cumplen todos los requerimientos del
plano estructural se tendrá una construcción segura.
2. Buen personal: Personas preparadas construyen viviendas seguras. Los maestros de obra
y sus colaboradores deben ser dirigidos por un profesional de la construcción (Arquitecto o
Ingeniero Civil), y todos deben conocer cómo hacer viviendas seguras. Esta guía ayudará a
prepararse mejor, para construir mejor.
12
3. Buenos materiales: indispensables para que la vivienda resista un sismo fuerte y además para
que la estructura principal no se deteriore fácilmente con el tiempo.
4. Hacer bien las cosas: utilizar buenas prácticas de construcción, que han probado ser muy bue-
nas para resistir sismos.
Figura 3: Es una obligación construir viviendas sismo-resistentes, para salvar las vidas de las
personas!!
Figura 4: Construir de manera segura, juntos, sí se puede!
2.1 Elementos estructurales que conforman una vivienda:

La estructura es la parte más importante para que una vivienda pueda soportar los terremotos. Los
elementos estructurales que componen la estructura son:
Cimentación: Son los apoyos de la vivienda, y transmiten el peso y todas las cargas de la estructura
hacia el terreno.
Columnas: Son los soportes principales de la vivienda, y transmiten el peso y las cargas de los pisos
hacia la cimentación de la estructura.
13
Vigas: son elementos horizontales que transmiten las cargas de los pisos hacia los muros y las co-
lumnas.
Muros: son elementos verticales que transmiten las cargas de los pisos y de las vigas a los pisos
inferiores de la construcción (si es de más de un piso) y a la cimentación de la estructura. Podrían ser
muros de mampostería o muros de hormigón. Si son muros de mampostería, se diferencian de las
paredes divisorias, porque los muros cargan, es decir, soportan cargas. Las paredes divisorias solo
soportan su propio peso y sirven para dividir los espacios de la casa.
Losa: su función principal es transmitir todo el peso que soporta el piso hacia las vigas, muros y
columnas. La losa soporta el peso de muebles, personas, paredes, etc., además de su propio peso.
Es un elemento que mantiene unidos a todos los elementos de la estructura.
Figura 5: Elementos estructurales que conforman una vivienda
2.2 Formas adecuada de la vivienda:

Es bien conocido que buena parte de las viviendas pueden resistir terremotos si tienen una forma
adecuada. Aquí se describe cómo es una forma adecuada:
Simetría: La estructura de la vivienda debe ser lo más simétrica que se pueda, tanto en la forma del
piso como verticalmente; es decir, si se divide la vivienda en dos, tres o cuatro partes, estas deben
resultar ser muy parecidas. Es muy importante entonces evitar estructuras con formas de piso tipo
L, T, U, I, y también viviendas muy largas. La NEC recomienda que la vivienda tenga de largo menos
que 4 veces el ancho y menos de 30 metros.
14
Figura 6: Simetría en viviendas
Continuidad en losas: es importante evitar tener grandes huecos o aberturas en losas y techos.
Esto le da continuidad al piso y funciona mejor ante un sismo.
Figura 7: Continuidad en losas
Ubicación de aberturas para puertas y ventanas: las aberturas de las puertas y ventanas deben
estar muy bien ubicadas, esto es, alineadas en toda la altura de la vivienda. Las puertas y ventanas,
si se pueden, deben llegar hasta las vigas o losas del piso, evitando los dinteles.
Figura 8: Alineación de aberturas para puertas y ventanas
15
Ubicación de muros: Si se van a utilizar muros que cargan (es decir, si no serán simples paredes
divisorias), es muy importante que los muros sean continuos a todo lo alto de la vivienda, es decir,
los muros de los pisos superiores deben estar alineados y ubicados sobre los muros de los pisos
inferiores. Además, deben existir muros en las dos direcciones de la vivienda, ya que no sabemos en
qué dirección le golpeará el sismo a la estructura.
Figura 9: Ubicación de muros portantes
2.3 Una buena vivienda sismo-resistente:

Una vivienda sismo-resistente es aquella que tiene una forma adecuada, pero también que se ha
construido bien. Esta guía informará sobre cómo construirla bien, con algunos consejos prácticos y
muy útiles.
Figura 10: Una buena vivienda sismo-resistente
16
2.4 Consideraciones sobre la ubicación de la vivienda:

Es muy importante ubicar un terreno seguro para la construcción de la vivienda, para evitar proble-
mas posteriores que dañen sus elementos estructurales y se deteriore con facilidad, salvaguardando
la vida de las personas. Estos son algunos consejos útiles sobre el sitio de construcción:
• No se debe construir una vivienda sobre rellenos mal compactados o rellenos sanitarios, ya
que con el paso del tiempo la estructura se va a asentar y presentará problemas que van des-
de descuadre de puertas y ventanas, fisuras y rajaduras en paredes, hasta incluso el colapso
de la vivienda.
• No se debe construir muy cerca a laderas y taludes inestables, ya que se pueden presentar
deslizamientos de tierra debido a sismos pequeños o por problemas de humedad del terreno
que debilitan a la ladera. Si esto ocurre, la estructura de la vivienda puede estar en peligro.
• No se debe construir cerca de cauces de quebradas, ríos, esteros, depósitos de agua o terre-
nos inundables, porque esos sitios pueden sufrir inundaciones que debilitan la cimentación, e
incluso pueden destruir toda la vivienda.
Figura 11: Ubicaciones inadecuadas de una construcción
• El sitio más adecuado para construir una vivienda es sobre suelo plano, firme, seco y resistente.
17
3. El hormigón
El hormigón (también llamado concreto) es el material de construcción más utilizado en el mundo,
por ser resistente, económico, durable, que puede fabricarse fácilmente en el sitio de la obra y cuyos
ingredientes son también fáciles de conseguir y usar. Puede hacerse de distintas resistencias y cada
elemento estructural de una vivienda puede utilizar un hormigón diferente, cuya resistencia debe es-
tar indicada en el plano estructural.
Los principales componentes del hormigón son el cemento, el agua, la arena, el ripio y, ocasional-
mente, por indicación del ingeniero, pueden añadirse aditivos que son mezclas químicas que mejo-
ran las características del hormigón.
Figura 12: Componentes del hormigón.
3.1 Características del hormigón

Las principales características que un hormigón debe tener son las siguientes:
• Gran resistencia
Figura 13: Un buen hormigón es muy resistente
• Soporta el fuego de un incendio
Figura 14: Un buen hormigón resiste al fuego
18
• Resiste diferentes condiciones que presenta el medio ambiente (es impermeable, durable, fuerte).
Figura 15: Un buen hormigón es durable y resiste el medio ambiente.
La buena calidad del hormigón no sólo depende de contar con buenos materiales, sino también de
que la mezcla de éstos se los realice en las cantidades correctas (a ésto se le llama dosificación).
Además, se debe tener en cuenta el transporte (si es el caso), la colocación, la compactación y el cu-
rado. Todos estos procesos influirán de manera directa en la resistencia del hormigón y se describen
a continuación:
3.2 Ingredientes del hormigón:

Cemento: Es indispensable que esté en buenas condiciones y para esto la manera de almacenarlo
es muy importante.
• Se recomienda que el tiempo máximo de almacenamiento en la obra sea de 2 meses pues se

endurece y ya no es útil.
• La altura máxima al apilar el cemento es de 10 bolsas y se lo debe cubrir con plástico y no asen-
tarlo directamente sobre el suelo para evitar la humedad. Con el agua, el cemento se estropea.
Figura 16: Almacenamiento del cemento protegido de la humedad
19
Arena: llamada también agregado fino, el tamaño máximo de los granitos de arena no debe ser ma-
yor a 5 milímetros. Es importante que esos granos estén limpios, libres de raíces, tallos, excrementos,
etc. La arena se la debe almacenar en lugares limpios y preferentemente tapado con plástico. No se
debe utilizar arena de mar, pues tiene sales corrosivas para las varillas.
Ripio: llamado también agregado grueso, el tamaño máximo de los ripios dependerá del tipo de
hormigón. Para el hormigón normal de losas y columnas, no debe usarse ripios más grandes que 3 o
4 centímetros, para facilitar la colocación y bombeo. Al igual que la arena, es importante que el ripio
esté libre de raíces, tallos, excrementos, etc., y se debe almacenar en lugares limpios y preferente-
mente tapado con plástico.
Agua: El agua es uno de los materiales más importantes del cual dependerá mucho la calidad y re-
sistencia del hormigón. El agua a usarse debe estar lo más limpia posible, sin olor, color, ni sabor. No
debe presentar espuma al momento de agitarla. Nunca se debe utilizar el agua del mar, ya que la sal
que contiene afectará las varillas.
Aditivos: son productos químicos (líquido o polvos) que se añaden a la mezcla en pequeñas canti-
dades, para que mejore el hormigón. Existe gran cantidad de estos productos que tienen diferentes
usos en el hormigón como acelerante, reductor de agua, retardante, etc., y se deben usar siempre
que el profesional a cargo de la obra lo dicte.
3.3 Dosificación y mezcla

Para preparar un buen hormigón es importante utilizar la cantidad apropiada de cada ingrediente.
Para lograr una buena dosificación se debe tener en cuenta la consistencia que se necesite y la
resistencia que se indica en los planos estructurales. La consistencia es la forma, manejabilidad o
trabajabilidad de la mezcla cuando está recién preparada, lo que permite llegar a todos los lugares
del encofrado, evitando la formación de huecos o cangrejeras. La dosificación la realiza el ingeniero
a cargo de la obra.
La resistencia del hormigón dependerá en gran parte de la cantidad de agua y de cemento presente
en la mezcla. Si se pone mucha agua, ésta se evapora y crea fisuras, huecos o cangrejeras en el
hormigón, se separan los ripios del cemento, cayendo la resistencia, mientras que si se pone poca
agua, se crea una mezcla difícil de manejar, se complica la fundición y muy probablemente se gene-
ren huecos y cangrejeras.
Figura 17: La cantidad de agua justa produce el mejor hormigón
20
La dosificación que más se utiliza para elementos estructurales como cimentaciones, cadenas, mu-
ros de contención es:
• 1 saco de 50 kilogramos de cemento

• 28 litros de agua (algo más de una caneca)
• 2.5 parihuelas de arena al ras
• 3 parihuelas de ripio al ras
La dosificación que más se utiliza para contra-pisos es:
• 35 litros de agua potable (un poco más de caneca y media)
• 3 parihuelas de arena al ras
• 3.5 parihuelas de ripio al ras
La dosificación que más se utiliza para losas, vigas y columnas es:
• 25 litros de agua potable (algo más de una caneca)
• 2 parihuelas de arena al ras
• 2.5 parihuelas de ripio al ras
Siendo las parihuelas típicas, unas cajas de madera o metálicas de 30 a 33 centímetros por lado, que
sirven para medir cuanto material entra a la concretera o mezcladora.
Existen dos maneras de realizar la mezcla de estos materiales: manual y con equipo mecánico (con-
cretera). Se debe preferir utilizar la concretera para conseguir una mezcla homogénea.
Figura 18: Maneras de mezclado del hormigón
El procedimiento que se recomienda para realizar la mezcla en la concretera es el siguiente: en

rotación la concretera, primero se agrega una cantidad pequeña de agua (unos 2 litros aproximada-
mente), seguidamente se agrega el ripio, luego se agrega todo el cemento, por último se agrega la
arena y paulatinamente el resto del agua. La mezcla se lo hace máximo en 3 minutos pero no menos
de un minuto y medio.
21
3.4 Colocación, compactación y curado

Tan importante como el mezclado del hormigón es su colocación en el encofrado o sitio que lo recibe
(fundición). Mientras se funde no se debe añadir agua bajo ninguna circunstancia. Por eso, tampoco
se debe fundir si llueve.
Para evitar que la mezcla pierda su humedad, es necesario humedecer los encofrados donde se vaya
a colocar el hormigón. La colocación debe realizarse desde la menor distancia posible a su punto
final como muestra la figura a continuación. Si se deja caer el hormigón desde mucha altura (más
de 1 metro o metro y medio) puede que la mezcla de cemento y arena se separe de los ripios, y no
lograremos un hormigón uniforme. Se debe utilizar una manguera de vertido o un tubo.
Figura 19: Hormigón colocado cerca de su posición final
La compactación (vibrado) del hormigón es importante ya que evitará los posibles vacíos o cangre-
jeras y se conseguirá un hormigón más uniforme. Esto se lo realiza, por ejemplo, con vibradores,
sumergiéndolos verticalmente (no inclinados) entre 10 y 20 segundos. Se vibra cada medio metro de
longitud, asegurando que el hormigón esté en contacto con todos los puntos del encofrado y no se
formen huecos o cangrejeras.
Figura 20: Posición vertical correcta del vibrador
Si no se tiene un vibrador, la compactación se lo realiza con un pedazo de varilla, con movimientos

rígidos de arriba hacia abajo, taqueando el hormigón. Sin embargo, se prefiere siempre utilizar el
vibrador.
Por último, el curado consiste en mantener húmedo un elemento de hormigón, luego de que éste
se haya endurecido, es decir, después de 1 o 2 horas de ser colocado. Se lo realiza regando agua
a las paredes o la superficie del elemento estructural, o cubriendo el elemento estructural con algún
material impermeable que impida se evapore el agua.
22
Figura 21: Curado del hormigón
Este proceso de curado debe durar al menos durante los próximos 7 días después del fraguado del
elemento. Sin embargo, se recomienda prolongar el tiempo de curado lo más que se pueda.
4. Procedimientos para la construcción de una vivienda segura
Si ya está escogido el sitio, lo primero que se necesita son los planos de la vivienda, tanto los arqui-
tectónicos como los estructurales y los de instalaciones. Se describen a continuación:
• Los planos arquitectónicos son una representación gráfica de la distribución de los espacios
(cocina, sala, dormitorios etc.), tamaños, ubicación de la vivienda respecto a las casas vecinas.
• Los planos estructurales en cambio, informan sobre los elementos estructurales, cómo deben
ser construidos y con qué materiales. Ellos indican el tipo, tamaño y dimensiones de cimen-
tación, columnas, vigas, losas (cubierta o entrepiso); además muestran la disposición, tipo y
tamaño de las varillas de refuerzo de acero de cada uno de estos elementos estructurales así
como la resistencia que tendrá el hormigón en cada uno de estos elementos. Un plano estruc-
tural es como una radiografía de los elementos estructurales de una construcción.
• Los planos de instalaciones, informan sobre las conexiones eléctricas, de agua potable y sani-
tarias que requerirá la vivienda para que tenga servicios confortables.
Estos planos permitirán tener una idea del precio, el tiempo y los materiales que se van a necesitar
para construir. Los planos deben venir firmados por los profesionales Arquitecto e Ingeniero, quienes
avalan que los diseños son correctos y seguros. Los planos deben ser aprobados por el Municipio.
El proceso de aprobación informa si los planos cumplen con las normas aplicables, y qué cambios
se deberían realizar para que todo sea legal. Cada plano es único, ya que cada construcción posee
características únicas y específicas. No se deben utilizar planos de otras construcciones. Entonces ya
se puede iniciar la construcción de la vivienda. A continuación se describen consejos para construir
una vivienda, paso a paso, de manera segura, cumpliendo lo que dice la Norma Ecuatoriana de la
Construcción.
23
Figura 22: Los planos aprobados por el Municipio aseguran cumplir con las normas y que la vivienda
sea legal
4.1 TRABAJOS PRELIMINARES

Con los trabajos preliminares se da inicio a una construcción. Normalmente son 3 pasos: limpieza, nivelación
del terreno y el trazado y replanteo de la vivienda. Lo que se busca es preparar el terreno donde se trasfor-
marán los planos de la vivienda en una realidad.
Es importante durante esta etapa ubicar o construir una bodega donde se guardarán materiales y herra-
mientas que se necesitarán durante toda la construcción, así como una guardianía o guachimanía.
4.1.1 Limpieza del terreno
Es la primera actividad que se realiza durante la construcción. Se remueve la posible basura que se encuen-
tre en el sitio, cualquier material que se pueda descomponer, además de desalojar la capa vegetal (suelo
orgánico) del terreno (raíces y troncos), tierra suelta y cualquier otro material que impida trabajar en el
terreno, como por ejemplo, rocas o troncos muy grandes.
Figura 23: Limpieza del terreno
24
4.1.2 Nivelación del terreno
Nivelar es lograr que el terreno quede en lo posible plano, listo para construir la vivienda, y conoci-
das las alturas o niveles a las cuales se construirán los diferentes elementos de dicha vivienda. El
terreno debe quedar nivelado a un nivel deseado (también llamado rasante) por encima de la red de
alcantarillado principal y de los posibles desagües que existan alrededor. Para manejar las alturas o
niveles, uno de los métodos más usados es el método de nivelación de la manguera, que consiste y
requiere de:
1.- Se necesita una manguera transparente de media pulgada de diámetro y no más de 10 metros
de longitud y algunas estacas de aproximadamente de 1.5 metros de longitud.
2.- Se llena la manguera con agua limpia y se verifica que no tenga ninguna burbuja en el interior.
Se colocan estacas en los bordes del terreno y donde se crea necesario, verificando que estén
a plomo (verticales).
3.- Con una de estas estacas, se toma un punto de referencia fijo, que puede ser una vereda, por
ejemplo, y se marca en la estaca una altura de 1 metro o más, que es el nivel de referencia.
4.- Por último, por medio de la manguera, se traslada la marca de esta primera estaca hacia las
demás estacas.
Figura 24: Nivelación del terreno: método de la manguera
Una vez que se hayan marcado todas las estacas, se mide en cada una de estas la altura desde la
marca hasta el suelo natural; cuando las medidas son menores a 1 metro se deberá cortar el terreno
y, cuando la medida es mayor a 1 metro, se deberá rellenar el terreno para nivelar el terreno al nivel
deseado o rasante.
Para rellenar es recomendable hacerlo en capas de tierra limpia, sin materia orgánica, de 15 a 20 cm
de espesor, mojándola con agua y compactándola con un compactador tipo pisón, aunque mejor es
usar un compactador tipo sapo o tipo plancha.
25
Figura 25: Nivelación del terreno: corte y relleno
4.1.3 Trazado y replanteo
El trazado y replanteo permiten empezar a trasladar la información de los planos hacia el terreno. La
primera información que se marca en el terreno son los ejes, que permiten tener las referencias sobre
dónde construir los elementos de la vivienda.
Para esto hay que tener claro los bordes del terreno, tomando en cuenta los linderos con los vecinos,
si existieran, y los retiros a la vía que exigen las normas municipales.
Para trasladar los ejes del plano estructural (ejes de cimentación), es recomendable construir caballe-
tes, los cuales se colocarán en las esquinas principales de la construcción o donde se crea necesa-
rio, para el trazado del eje (ver figura 26). Estos caballetes son generalmente construidos con estacas
de madera de 5 x 5 x 60 cm y una tabla horizontal de 15 cm de ancho y 2 de espesor (puede ser una
tabla de monte) que se coloca en la parte superior de las estacas, uniéndolas entre sí (ver figura 26).
Una vez que estén colocados los caballetes, con la ayuda de clavos y piola, se comienza a ama-
rrarlos entre sí, de tal manera que se vayan dibujando los ejes de cimentación que presenta el plano
estructural.
Para trasladar los ejes hacia el suelo, que por ahora están representados en las piolas amarrados a
los caballetes, se coloca una plomada en un extremo de la piola y luego en el otro, para poder señalar
dos puntos en el terreno. Al mismo tiempo, se va trazando el ancho de las cadenas de cimentación
al igual que los plintos y se los señala o dibuja con cal o cementina en el suelo.
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Figura 26: Caballetes, piola y cal (cementina) para trazado de ejes
Una vez que el trazado esté finalizado, éste servirá como referencia para la excavación de los cimien-
tos (plintos, cadenas). Es indispensable revisar constantemente el trazado de los ejes, que estén
perpendiculares y que las dimensiones que se especifican en los planos se cumplan, pues a veces
se los golpea o se mueven, y pueden provocar errores al momento de construir la vivienda.
Cuando los ejes son perpendiculares, una manera para verificarlos es usando la regla del 3-4-5. Este
método consiste en formar un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 metros, creando una gran escua-
dra o ángulo recto entre los lados de 3 y 4m. Con la ayuda de un flexómetro o cinta métrica se mide
un lado de 4 metros y otro lado de 3 metros; luego la recta inclinada que une este triángulo tendrá
que medir 5 metros exactos, cumpliendo con una escuadra perfecta (figura 27).
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Figura 27: Verificación de trazo a escuadra con la regla 3-4-5
En la construcción, es importante tener puntos de nivel de referencia para marcar posibles nuevos
puntos. Para esto se pueden marcar líneas de referencia en las paredes vecinas de los linderos,
o también se pueden usar pingos o estacas grandes que se mantendrán durante todo el proceso
constructivo de la vivienda que marcan los niveles referenciales. Es recomendable ubicar los pingos
fuera de la zona de trabajo para que, mientras se vaya construyendo, se verifiquen niveles. Para ir
verificando estos niveles se usa la manguera con agua como se explicó con anterioridad.
Figura 28: Puntos de nivel de referencia
4.2 Muros de contención

Como se indicó antes, no es recomendable construir cerca de laderas demasiado empinadas, pero
cuando se tiene un terreno en ladera, es necesario construir muros de contención, los cuales servirán
para proteger la vivienda de los empujes de tierra y posibles deslizamientos, o también para un posi-
ble relleno que nivele el terreno.
Hay varios tipos de muros de contención: existen los muros de hormigón armado, muros de hor-
migón ciclópeo (sin varilla de refuerzo), muros de gaviones (malla y piedra), muros anclados, entre
otros. El tipo de muro a construir, así como sus dimensiones, especificaciones, tamaño, dependerá
del tipo de suelo del lugar y del detalle existente en el respectivo plano estructural.
28
A continuación se presenta un proceso constructivo para un muro de contención de hormigón arma-

do, que es el más utilizado.
4.2.1 Excavación para pie de muro
Cuando se realizó el trazado y replanteo del terreno, se debió tomar en cuenta la ubicación de los
muros de contención a construirse. Si la rasante está en la parte inferior del talud de la ladera, es in-
dispensable proteger a los trabajadores creando una barrera para posibles deslizamientos de tierra.
Esta barrera puede hacerse utilizando madera, enterrando puntales de al menos 7.5 cm de lado (o 3
pulgadas) y de 2.5 m de longitud, enterrándolos al menos medio metro y separándolos metro y medio
entre sí. Entre los puntales se clavan tablas de monte de 2.5cm de espesor, cubriendo al menos 1 m
de altura de los puntales. Esta barrera provisional cubrirá toda la zona a excavar y estará separada
del lugar de excavación por lo menos 1 m.
Figura 29: Barrera protectora para excavación de zanja de muro de contención
Una vez asegurado el sitio de trabajo del pie del muro, se procede a realizar la excavación de la zanja
para el muro (ver figura 29). La profundidad, el ancho y la longitud de la zanja dependerán de lo que
especifique el plano estructural. Sin embargo, hay que tener ciertos cuidados al realizarla:
• Las paredes de la excavación del muro deben ser lo más rectas y verticales posibles respecto
al fondo. El fondo de la zanja debe esta compactado y nivelado.
• Si es necesario se fundirá un replantillo de hormigón de 5 cm en la zanja.
• Sobre este replantillo se colocarán “galletas” de hormigón o separadores para apoyar la arma-
dura del muro y que no esté en contacto con el suelo o con el replantillo.
• Finalmente, si la tierra excavada cumple con las condiciones para material de relleno, se la
reutilizará mientras que lo sobrante se desalojará de la obra.
29
4.2.2 Armadura de acero para muro de contención
Las dimensiones, tipo y ubicación de las varillas del pie y del muro se las podrá encontrar en el plano
estructural. Se debe tener en cuenta que un muro de contención de hormigón armado tiene varillas
de refuerzo vertical y horizontal.
Todas las varillas de acero que se utilicen en el armado deben estar libres de óxido, grasas, pintura,
aceites para que la varilla pueda adherirse de la mejor manera al hormigón. Si se van a almacenar, las
varillas de acero no deben estar en contacto directo con el suelo y deben estar cubiertas con plástico
para evitar que se oxide. Se debe tener en cuenta también que las varillas de refuerzo vienen de 12
m de longitud y que éstas no deben presentar fisuras y, aquellas varillas que ya se han doblado con
anterioridad, no se las debe enderezar y volverlas a usar.
Figura 30: Almacenamiento de varillas
Para colocar las varillas del muro de contención, se debe tener clara la información de los planos es-
tructurales. En la planilla de hierros del plano se indican los cortes que se deben hacer a las varillas.
Seguidamente, se procede a realizar los doblados de éstas y se las coloca en su posición amarrán-
doles con alambre de acero. Se recomienda utilizar listones de madera de 2’’ x 2’’ (5 x 5 centímetros),
así como templadores hechos de alambre que van a ambos lados y se anclan a estacas como se
muestra en la figura 31, para evitar que las varillas verticales y horizontales se muevan al momento de
colocar el hormigón del muro. Un aspecto muy importante a no olvidar es, que si se han de traslapar
las varillas, nunca se deben hacer dichos traslapes al nivel del suelo sino en la parte superior de la
pared del muro.
30
Figura 31: Armadura de muro de contención
4.2.3 Fundición del pie del muro de contención
Una vez que esté armado completamente el pie del muro y la parte de la pared vertical del mismo,
se procede a colocar el hormigón. Para ésto, la zanja excavada debe estar húmeda para evitar que
el suelo absorba el agua del hormigón y éste pierda sus propiedades.
En el plano estructural debe constar la resistencia que deberá tener el hormigón. Es muy importante
controlar la cantidad de agua ya que el exceso de ésta hace que el hormigón pierda resistencia y
poca cantidad de agua hace que el hormigón este muy seco y sea poco manejable.
Es importante que mientras se vaya fundiendo se revise constantemente que las varillas horizontales
y verticales mantengan su posición. La fundición del pie del muro se lo realiza en una sola etapa, de
ser posible, compactando el hormigón con un vibrador para evitar que se creen vacíos y huecos en
la cimentación del muro.
31
Figura 32: Fundición del pie de muro de contención
Como se puede observar en la figura 32, es recomendable rayar o picar la superficie fundida del pie
del muro para que presente una mejor adherencia con el hormigón nuevo proveniente de la fundición
de la parte inferior del muro.
4.2.4 Encofrado del muro de contención
Para encofrar un muro de contención se deben seleccionar tableros lo suficientemente resistentes

para soportar la presión que genera el hormigón al ser fundido. Si los tableros se los realiza de made-
ra y el muro no mide más de 1.5 metros de altura, se pueden armar de la siguiente manera:
Se utilizan tablas de 20 a 25 centímetros de ancho, las cuales llevarán refuerzos (barrotes) de ma-
dera verticales de 5 x 7.5 cm separados horizontalmente cada 1.5 m como máximo, como se puede
observar en la figura 33. Los puntales inclinados, que refuerzan los barrotes, pueden ser también de
5 x 7.5 cm, sostenidos por estacas de 50cm enterradas 30cm, que son las que resistirán la presión
del hormigón. También se usa espaciadores los cuales servirán de guía para mantener constante el
espesor del muro.
Figura 33: Encofrado de muro de contención
32
4.2.5 Fundición del muro de contención
Este trabajo se lo debe realizar con la ayuda de una concretera, que ayuda a preparar la mezcla de
manera adecuada. Debe vertirse el hormigón verticalmente a una altura no mayor de 1.5m y debe ser
compactado utilizando un vibrador. Se recomienda también golpear ligeramente el encofrado para
evitar que queden huecos o “cangrejeras”.
Figura 34: Fundición de muro de contención
4.2.6 Desencofrado del muro de contención
Es importante retirar el encofrado sin producir golpes al muro y se recomienda como mínimo retirar-
los 24 horas después de haberlo fundido. Una vez que se retire el encofrado se debe comenzar el
proceso de curado, vertiendo agua en las paredes del muro, por lo menos durante los próximos 7-15
días. El encofrado se debe retirar con cuidado para poder volverlo a utilizar.
4.2.7 Relleno
Si el muro que se construyó es para soportar las cargas de tierra que representa un relleno, se debe
comenzar a realizar el relleno al menos 7 días después de haber fundido el muro. El relleno se lo debe
realizar en capas de 15 a 20 cm, humedeciéndolas previamente y compactando el suelo mediante
una plancha compactadora, un compactador tipo sapo o un pisón.
Figura 35: Construcción de relleno que soporta muro de contención
33
Es muy importante tener en cuenta que la zona de relleno solamente se debe usar para apoyar el
contrapiso de la vivienda y no para recibir la cimentación de los elementos estructurales de la misma.
La profundidad de cimentación (plintos) de columnas o muros de la vivienda debe atravesar el relleno
y apoyarse sobre suelo firme para evitar asentamientos.
Figura 36: Cimentación sobre suelo firme cuando existe relleno
4.3 Cimentación
La cimentación de una vivienda es la encargada de transmitir uniformemente todas las cargas de los
pisos hacia el terreno y se la debe construir sobre suelo firme, nunca sobre relleno.
Existen varios tipos de cimentación tales como: zapatas aisladas, zapatas combinadas, losa de ci-
mentación, vigas de cimentación y, dependiendo la calidad de suelo, se usan también pilotes ente-
rrados. El tipo más común de cimentación para una vivienda son las zapatas aisladas o combinadas,
conectadas entre sí con cadenas que se cimientan sobre un soporte de hormigón ciclópeo. Se des-
cribe a continuación la construcción de zapatas aisladas para soportar las columnas de una vivienda.
4.3.1 Excavación para plintos y cadenas
Una vez realizado el trazado y replanteo de la vivienda se conoce donde se ubicarán los plintos (que
son huecos excavados donde se construirán las zapatas de hormigón que soportan las columnas).
Para excavar los plintos se deben seguir los mismos consejos descritos para la zanja de cimentación
de muros, descritos anteriormente.
La Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC exige que las zapatas aisladas deben ser cuadrangu-
lares o rectangulares. Siempre que sea posible, deben ser construidas de tal manera que su centro
coincida con el centro de la columna o muro que la soportará.
La profundidad y área de excavación se las puede encontrar en los planos estructurales. Sin embar-
go, la Norma Ecuatoriana de la Construcción indica que la profundidad entre la superficie del con-
trapiso y el fondo de la zapata debe ser de al menos 1 metro, mientas que la menor dimensión de la
zapata debe ser también de al menos 1 metro con un espesor mínimo de zapata de 15 cm.
34
Una vez terminada la excavación de los plintos, se realiza la excavación de la cimentación de las
cadenas o riostras; de igual manera, los tamaños y la profundidad de excavación se los puede en-
contrar en los planos estructurales.
Figura 37: Excavación a mano de plintos y cadenas
Como se indicó anteriormente, cuando se construye en laderas y se usan muros de contención para
soportar los posibles rellenos, nunca se debe apoyar la cimentación de la vivienda en la zona de re-
lleno. En otras palabras, el fondo de la excavación de la cimentación tiene que sobrepasar el relleno
hasta llegar a suelo firme, ya que podrían ocurrir problemas de asentamientos que provoquen daños
con el tiempo (figura 38).
Figura 38: Cimentación sobre relleno.
Una vez terminada la excavación, el fondo se lo nivela y compacta usando un compactador tipo sapo
o un pisón, ya que estas superficies son las que soportarán las cargas de la estructura.
35
Figura 39: Compactación de fondo de excavación.
Teniendo el fondo de excavación ya compactado, se procede a fundir un replantillo o loseta de hormi-

gón pobre, por lo general de 5 a 8 cm de espesor. El replantillo permitirá tener una superficie nivelada,
rugosa y compacta para proceder al armado de la “parrilla” de varillas (figura 40) de las zapatas y el
pie de columna (ver figura 41).
4.3.2 Armadura para plintos aislados y pie de columna

Se procede a armar la “parrilla” de varillas de acero de cada una de las zapatas, formando una cua-
drícula, como se puede observar en la figura 40. Los tamaños, tipo y ubicación de las varillas constan
en los planos estructurales. Las varillas se mantienen juntas mediante alambre de amarre de acero,
que impiden su movimiento durante la fundición de la zapata. Para evitar el contacto directo entre las
varillas y el replantillo, se colocan galletas (de 7.5x7.5x7.5cm) o separadores de varillas que aseguran
la posición exacta de la parrilla dentro de la zapata. Estos 7.5 cm son requerimiento de la Norma
Ecuatoriana de la Construcción.
Figura 40: Armadura de zapatas aisladas.
Una vez colocada la armadura de las zapatas, se procede a armar el pie de la columna con sus res-
pectivos estribos y se dejarán las varillas longitudinales de las columnas en toda su altura, mientras
no se necesite realizar un traslape (ver la sección construcción de columnas), la cual irá sujeta a
esta “parrilla”, por medio de apoyos (“patas”) formadas con las mismas varillas longitudinales de la
columna pero dobladas en “L” como se muestra en la figura 41, y amarradas con alambre de acero.
36
Figura 41: Armadura de columna (pie).
La longitud mínima de estos apoyos en “L” dependerá del diámetro de la varilla longitudinal de la
columna; típicamente es igual a 12 veces el diámetro de la varilla.
De igual manera se deberán colocar los estribos, en este pie de columna, como se muestre en el
plano estructural. El armado que especifica la Norma Ecuatoriana de la Construcción para columnas
se podrá encontrar en la sección de columnas, más adelante.
4.3.3 Fundición de zapatas aisladas, pie de columna y base de hormigón ciclópeo de cadenas
Una vez que se tenga en su sitio la armadura de los plintos y pie de columna, se procede a fundir las
zapatas, el pie de columna y la cimentación de la cadena. La resistencia del hormigón para cada uno
de los elementos estructurales mencionados, se encontrará en el plano estructural. Para la cimenta-
ción de la cadena, típicamente se utiliza hormigón ciclópeo (hormigón sin refuerzo, con piedras bolas
como agregado grueso).
4.3.4 Fundición de zapatas
Para comenzar a fundir las zapatas, es recomendable sujetar con alambre galvanizado la armadura
del pie de columna para evitar que se mueva de su sitio. Además, se requiere humedecer las paredes
y el fondo de la excavación para evitar que estos absorban el agua del hormigón que se utilizará. El
espesor de la zapata se lo encontrará en los planos estructurales. Nunca se deja la fundición de una
zapata incompleta.
37
Figura 42: Fundición de plintos.
4.3.5 Fundición de pie de columna
Revisada la posición de las columnas según los ejes de la vivienda, se procederá a encofrar el pie
de columna, hasta un nivel inmediatamente inferior al nivel de cadena o, lo que es lo mismo, hasta el
nivel superior de la cimentación de las cadenas. Para esto se pueden usar tableros de madera o me-
tálicos. Se debe apuntalar bien este encofrado para soportar las presiones que ejerce el hormigón.
Esto permitirá el posterior armado de las cadenas y riostras y su cimentación. Luego se funden los
pies de las columnas con el hormigón de resistencia especificada en los planos.
Figura 43: Encofrado y fundido de pie de columna.
4.3.6 Fundición de cimentación de hormigón ciclópeo de cadenas o riostras
Antes de la fundición del cimiento de las cadenas, se deberán identificar los lugares por donde atra-
vesaran las tuberías de desagüe que tendrá la vivienda. Comúnmente se coloca un pedazo de tubo
del diámetro que se especifique en el plano hidrosanitario, tapado con bolsas de cemento, para evitar
que se tape durante la fundición. De igual manera se debe verificar que la zanja esté libre de basura
o escombros. Como siempre, es necesario humedecer al suelo para evitar que absorba agua del
hormigón.
38
Una vez que las instalaciones sanitarias estén listas, con sus respectivas pendientes, comienza la
fundición del cimiento de la cadena.
La cimentación de la cadena requiere únicamente hormigón ciclópeo, sin armadura de refuerzo y

debe completarse hasta llegar al nivel inferior de cadena.
Figura 44: Fundición del cimiento de la cadena.
4.3.7 Cadenas
Las cadenas son pequeñas vigas que van encima del cimiento de hormigón ciclópeo. La función
principal de estas es unir los pies de las columnas de la estructura para garantizar un trabajo conjun-
to. También se construyen cadenas inmediatamente debajo de las paredes divisorias de una vivien-
da, a manera de cimentación de pared. Por lo general, el ancho de esta cadena es de 20 centímetros,
pero la altura y el ancho de esta cadena, se podrá encontrar en los planos estructurales.
El nivel de terminado de la cadena dependerá del nivel terminado del contrapiso. La cadena debe
quedar por lo menos 10 centímetros debajo del nivel del contrapiso terminado y 10cm por encima del
nivel de rasante, con el fin de que las paredes que se construyan sobre ellas no presenten humedad.
4.3.8 Armadura de la cadena
La armadura de la cadena por lo general consta de 4 varillas longitudinales con sus respectivos
estribos sujetos a éstas mediante alambre de amarre. Los tamaños, tipo, ubicación y traslapes de
las varillas se las podrá observar detalladamente en los planos estructurales. Las varillas longitudi-
nales deben atravesar las columnas y deben mantenerse separadas del hormigón de la cimentación
mediante galletas o separadores, a fin de proporcionarle el recubrimiento necesario y garantizar su
correcta posición dentro de la cadena.
39
Figura 45: Armadura de la cadena.
4.3.9 Encofrado de la cadena

Colocada la armadura en su sitio, se procede a encofrar la cadena. Para ésto se utilizan tableros de
madera. Una manera de construir estos tableros se detalla a continuación.
Estos tableros pueden estar formados por tablas de 2.5 centímetros de espesor y ancho de 20 cen-
tímetros, unidas entre sí por medio de puntales verticales que pueden ser de 5 x 7.5 centímetros, se-
parados cada 60 centímetros. Con el fin de evitar que los tableros cedan al momento de la fundición,
se colocan puntales inclinados de 5 x 7.5 centímetros soportando los puntales verticales, los cuales
estarán asegurados al piso con estacas clavadas en el suelo como muestra la figura 47. También se
usarán separadores cada 60 centímetros, para garantizar que al momento de fundir la cadena man-
tenga su dimensión.
Figura 46: Encofrado de cadenas
40
4.3.10 Fundición de la cadena
Antes de fundir la cadena, se debe revisar que dentro del encofrado no se encuentren escombros y
basura; además se debe humedecer la superficie de cimiento de hormigón ciclópeo y las paredes
del encofrado. Verificados los niveles del encofrado y su apuntalamiento, se procede a fundir las
cadenas con la resistencia del hormigón especificada en los planos estructurales. Se debe tener en
cuenta de no golpear el encofrado al transportar el hormigón por medio de carretillas.
Figura 47: Fundición de cadenas
Al momento de fundir la cadena, es necesario compactar el hormigón por medio de un vibrador, para
evitar cangrejeras o vacíos en la cadena que debiliten su resistencia.
4.3.11 Desencofrado y curado de la cadena
El desencofrado de la cadena se lo realiza mínimo 24 horas después que el hormigón haya fraguado,
con cuidado, evitando golpear la cadena. Cuando se termine de desencofrar, se debe comenzar a
“curar” la cadena, al menos, durante los próximos 7-15 días. Es muy importante revisar que no exis-
tan huecos o cangrejeras, evitando que el refuerzo quede a la intemperie. Si existiesen cangrejeras
pequeñas, se las debe arreglar inmediatamente con mortero de cemento.
Figura 48: Desencofrado de cadenas

41
4.4 Contrapiso
Una vez realizada la cimentación de la vivienda, puede fabricarse el contrapiso, el cual, por lo general
consta de las siguientes capas: suelo natural compactado, capa de piedra apisonada, Contrapiso
(capa de hormigón con malla electrosoldada) y acabado (masillado y acabado final).
Figura 49: Detalle de contrapiso
4.4.1 Suelo natural compactado
Es importante compactar el suelo natural por medio de una máquina compactadora tipo sapo, plancha
compactadora o de un pisón como se puede ver en la figura 51; si se necesitara rellenar para legar a los
niveles adecuados, se podrá utilizar tierra de excavación de la cimentación, y se lo realizará por capas,
humedeciéndolo para que la compactación sea óptima y verificando los niveles finales del suelo com-
pactado, previendo el espesor de la capa de piedra apisonada, el contrapiso, macillado y acabado.
Figura 50: Suelo natural compactado
4.4.2 Capa de piedra apisonada
Una vez que el suelo natural este completamente compactado y nivelado, se procede a colocar piedras,
completamente ordenadas y apisonadas (comprimidas) una con otra como se puede ver en las figuras
50 y 51. Por lo general se coloca esta capa hasta el nivel de la cadena, para facilitar el fundido del con-
trapiso. Esta capa de piedra servirá como una barrera impermeabilizadora que evitará humedades en
la vivienda. Además, sobre esta capa de piedra se coloca plástico, garantizando la impermeabilidad.
42
4.4.3 Contrapiso
Antes de fundir el contrapiso, se verificará que todos los desagües y tuberías estén en su posición,
como muestre el plano hidrosanitario y eléctrico.
El contrapiso es una losa de hormigón, con una malla electro-soldada en el medio, la cual evitará po-
sibles rajaduras. La principal función de este contrapiso es soportar y repartir las cargas que actúen
sobre él, hacia sus capas inferiores.
Por lo general se usa la malla denominada como 4-15, lo cual significa que el espaciamiento transver-
sal y longitudinal de la rejilla que se forma (llamada “coco”) es de 15 centímetros y tendrá 4 milímetros
de diámetro.
Figura 51: Malla electro-soldada formando una cuadrícula o “cocos”
La resistencia requerida del hormigón del contrapiso se verificará en el plano estructural. Mientras se
va fundiendo, se debe verificar los niveles que permitan realizar la capa final de acabado. General-
mente, el espesor del contrapiso varía de 5 a 7.5 centímetros. La fundición del contrapiso se lo rea-
lizará con la ayuda de codales, que permitan uniformizar y nivelar la superficie. La malla electro-sol-
dada se la colocará en la mitad de esta losa. Como todo elemento de hormigón armado, se lo debe
curar mínimo durante los próximos 7-15 días para que llegue a cumplir con la resistencia requerida.
Figura 52: Fundición de contra-piso
43
4.4.4 Acabado (Masillado y Acabado final)
La primera parte del acabado, tiene como finalidad dejar la superficie lisa y totalmente nivelada, para
esto, se tiene que masillar el contrapiso fundido con anterioridad. Lo más recomendable es masillar,
inmediatamente después que el hormigón del contrapiso haya fraguado. El masillado consiste en
una mezcla de arena fina y cemento la cual se la colocará con la ayuda de codales, manteniendo los
niveles antes previstos. Por lo general, el masillado tiene un espesor de 1 a 2 centímetros. La segunda
parte del acabado, es el piso final, el cual dependerá de las exigencias y la economía del dueño de
la vivienda.
Muchas veces, si se tiene planificado, no es necesario masillar el contrapiso, especialmente si se va

a utilizar cerámica o algún otro material que recubra el contrapiso fundido. Solamente se deberá tener
en cuenta que el contrapiso deberá quedar completamente nivelado, teniendo en cuenta las caídas
para el agua a las diferentes rejillas previstas para desagües, donde sean necesarias.
4.5 Muros y paredes

La posición exacta de muros y paredes que dividen los ambientes de la vivienda se establecen en los
planos arquitectónicos, los cuales se representan con dos líneas paralelas entre sí, cuya separación
representa el ancho final de las paredes. De igual manera, las ventanas que se construirán en esas
paredes son representadas por dos líneas paralelas en el medio de las líneas de pared.
Como se mencionó en la sección de “Elementos estructurales de una vivienda”, los muros transmiten
las cargas de la losa y de las vigas a los pisos inferiores de construcción (si es de más de un piso) y
a la cimentación de la estructura. Para que trabajen como muros, éstos deberán estar colocados en
las dos direcciones de la casa y deberán tener continuidad en toda la altura de vivienda, a fin de pre-
sentar un mejor comportamiento frente a un sismo. Si no cumplen esta condición, son simplemente
paredes divisorias que no tienen funcionalidad estructural.
Por lo general los muros y paredes se construyen de mampostería. “Mampostería” se denomina a las
unidades de bloque de hormigón con la que se construyen estos muros y/o paredes; estos bloques
tienen perforaciones verticales, las cuales coincidirán verticalmente en el muro. Las medidas de los
bloques que se puede encontrar con facilidad y con los que comúnmente se construyen los muros
de las viviendas son:
Bloque de 20x20x40: utilizado en su mayoría para paredes exteriores y también en interiores.
Bloque de 15x20x40: utilizado para paredes interiores.
Bloque de 10x20x40: utilizado algunas paredes interiores y para sostener mesones de cocina, lava-
bos, etc.
44
Figura 53: Medidas comunes de bloques de hormigón
Generalmente los muros que se construyen se dividen en los siguientes grupos, dado la función que
desempeñan:
4.5.1 Muros o paredes no estructurales:
Las paredes no estructurales, llamadas comúnmente paredes, se construyen sin refuerzo alguno y su
función principal es dividir los ambientes de la vivienda. Estas paredes generalmente se construyen
luego de haber construido las columnas y vigas de la vivienda, e incluso las losas.
Figura 54: Muro no estructural: paredes de mampostería se construyen luego de columnas y vigas
4.5.2 Muros estructurales:
Mampostería armada: La Norma Ecuatoriana de la construcción define a la mampostería armada

como un sistema estructural conformado por unidades de mampostería (bloques de hormigón) de
perforación vertical, unidas por medio de mortero y reforzado internamente con varillas de acero
horizontales y verticales, distribuidas a lo largo y alto del muro. Las celdas que contienen las varillas
verticales se rellenan con hormigón. De esta manera se genera un muro de mampostería armada o
reforzada con varillas de acero que puede recibir cargas y transmitir cargas estructuralmente.
45
Figura 55: Pared estructural de mampostería reforzada
Muros estructurales de hormigón: Son muros hechos completamente de hormigón y tienen varillas
de acero verticales y horizontales, tal como si fueran columnas alargadas. Este sistema de muros
estructurales soportan cargas y eventualmente podrían reemplazar incluso a las columnas.
Muros de mampostería confinada: Este sistema constructivo es el más utilizado en el Ecuador para
viviendas de hasta dos pisos. Consiste en un muro de mampostería (unidades de bloque unidos con
mortero), confinado en su perímetro por columnas y viga (llamada viga corona), construidos alrede-
dor del muro.
Figura 56: Pared estructural de mampostería confinada
La Norma Ecuatoriana de la Construcción permite dos maneras de construir un sistema de mampos-

tería confinada:
1. Se construye el muro de mampostería y luego se funden las columnas y vigas que lo confina-
rán. Esta es la manera más adecuada de lograr un muro de mampostería confinada.
46
Figura 57: Muro estructural de mampostería confinada, tipo 1 (se construyen los muros y luego las
columnas y vigas que lo confinan)
2. Primero se funde las columnas de confinamiento y se dejan chicotes (que son pedazos de va-
rillas de diámetro mínimo de 8 milímetros) que se colocan horizontalmente cada tres hiladas de
bloques y/o cada 60 centímetros, con un gancho de empotramiento al hormigón de la columna
de 15 centímetros y al menos 50 centímetros hacia la pared.
Figura 58: Muro estructural de mampostería confinada, tipo 2 (se construyen las columnas, se dejan
chicotes o varillas horizontales y luego se construyen los muros anclados a las columnas mediante
los chicotes).
El sistema constructivo más efectivo de los dos expuestos, es el número 1, el cual garantiza la cone-
xión satisfactoriamente entre muro de mampostería con bloques de hormigón y columnas de con-
finamiento. Es por esto que a continuación se detallará un proceso constructivo de este sistema y
algunas recomendaciones que serán útiles.
47
4.5.3. Proceso constructivo de muros de mampostería confinada con elementos de hormigón armado
4.5.3.1 Preparación de los materiales
Antes comenzar a construir los muros, es necesario humedecer los bloques, ya que si estos están
secos, absorberán el agua del mortero y este perderá trabajabilidad y resistencia.
Figura 59: Humedecimiento de bloques
Seguidamente se prepara el mortero, el cual es una mezcla de arena fina con cemento y agua. Se
recomienda realizar la mezcla con una parte de cemento y 3 de arena fina, agregando agua hasta
que el mortero esté trabajable.
Figura 60: Preparación del mortero
4.5.3.2 Construcción del muro
Inicialmente, se replantea la cadena del cimiento donde irá la primera fila de bloques. Se revisa que
esta superficie este completamente nivelada, limpia y sin fallas que dificulten la construcción del
muro. Por medio de un timbrador, se señala por donde irá el muro a construir. Se sigue el mismo
procedimiento si el muro que se construye es en la segunda planta y parte desde una viga o losa.
48
Figura 61: Replanteo de posición de muros sobre cadenas de cimentación y/o sobre losa para cons-
trucción de muros
Seguidamente se coloca la primera hilada de bloques, sin mortero en la posición que ocuparán. Este
ejercicio servirá para saber exactamente la posición de cada bloque y que no existan errores y los
muros se construyan como lo especifica el plano arquitectónico.
Figura 62: Colocación de primera fila de bloques sobre cadena o sobre losa
Luego, se quita la fila colocada sin mortero y se procede a asentar los bloques maestros, los cuales
van en los dos extremos del muro que se va a construir. Para esto se humedece la base donde se
asentarán (sea la cadena o losa) y se coloca el mortero de pega. Estos bloques maestros deben
estar completamente nivelados y aplomados. Luego de ubicarlos, se los amarra con una piola en sus
extremos para garantizar que los demás bloques de la fila mantengan la misma alineación y estén
nivelados y aplomados.
Figura 63: Colocación de bloques maestros y piola guía
49
Una vez colocados los bloques maestros, se procede a colocar los demás bloques de la fila. Para
esto se coloca el mortero horizontalmente con la ayuda de un bailejo. La manera de colocar la se-
gunda y las restantes filas es trabada, es decir, un bloque se asienta sobre la mitad de cada uno de 2
bloques de la hilada inferior, para mejorar su comportamiento global de pared (ver figura 66).
Figura 64: Distribución horizontal del mortero
Cada bloque se asienta con movimientos laterales y con golpes hacia abajo, hasta que coincida
con la piola que sirve de guía. Es importante revisar niveles del muro constantemente mientras se lo
construye.
Figura 65: Colocación de bloques trabados
Una vez que se termine de asentar los bloques de una fila del muro, se procede a colocar el mortero
en las juntas verticales con la ayuda del bailejo. El sobrante de la mezcla se lo retira y se lo puede vol-
ver a usar. Finalizado esto, la fila está completamente terminada y se comienza la siguiente ubicando
los bloques maestros y realizando el mismo proceso.
Figura 66: Colocación del mortero en juntas verticales
50
El espesor de las juntas verticales y horizontales está entre 1 y 1.5 centímetros (más o menos el espe-
sor de un dedo de la mano). El acabado de dichas juntas puede ser cualquiera de los recomendados
en la figura 67.
Figura 67: Acabado y espesor de las juntas
Los extremos de los muros que terminan contra una columna deben quedar “endentados” en 5 cen-
tímetros como máximo como muestra la figura 68:
Figura 68: Acabado “endentado” de muro contra columna
En caso de que el muro no termine en forma dentada contra una columna, se deberá colocar chico-
tes de al menos 8 milímetros de diámetro, que penetren la pared al menos 50 centímetros y con un
gancho de empotramiento en la columna de al menos 15 centímetros, como lo específica la Norma
Ecuatoriana de la Construcción (figura 69).
51
Figura 69: Colocación de chicotes
Como se mencionó antes, es necesario controlar la verticalidad del muro en cada fila terminada por
medio de la plomada.
Figura 70: Control de verticalidad de muro
Para la colocación de conexiones eléctricas o de agua, es importante no picar los muros puesto que
lo debilitarán. En su lugar se recomienda realizar columnetas, rellenandolas de hormigón como se
puede ver en la figura 71:
Figura 71: Conexiones eléctricas en el muro en columnetas
52
4.5.4 Dinteles
Cuando los orificios de puertas y ventanas no están ubicados directamente debajo de las vigas de
confinamiento (como es recomendable), se deben utilizar dinteles, siendo sus apoyos a los lados de
las aberturas de un mínimo de 20 centímetros como muestra la figura 72.
Figura 72: Dinteles alrededor de puertas y ventanas
4.6 Columnas
Las columnas son los elementos estructurales encargadas de transmitir las cargas de la vivienda a la
cimentación. Además son los elementos de confinamiento laterales de los muros. La Norma Ecuato-
riana de la Construcción NEC indica la posición donde se debe colocar una columna de confinamien-
to, como se puede observar en la figura 73:
Figura 73: Ubicación de columnas confinantes
53
Como se puede ver, los elementos confinantes serán por lo menos del espesor del muro, existirá
una columna confinante en los orificios de puertas y ventanas y en los extremos e intersecciones de
muros. La distancia máxima de una columna confinante con otra es de 4 metros y el espesor de los
muros es de mínimo 10 centímetros, de acuerdo con la NEC.
4.6.1 Armadura de columnas
Como se explicó en la sección cimentaciones, antes de fundir la zapata se deberá armar el pie de
columna, el cual estará amarrado a la parrilla de la zapata, y se dejarán las varillas longitudinales de
la columna en toda su altura, donde se procederá a colocar los estribos. Toda la armadura y detalles
de columnas como son su tamaño, diámetros de varillas longitudinales, diámetro de estribos, espa-
ciamiento de estribos, doblado de extremos de estribos, ubicación de varillas, etc. se encontrará en
los planos estructurales.
Figura 74: Armado de varillas de acero de columnas
La Norma Ecuatoriana de la Construcción recomienda algunos tamaños y armados en columnas que

pueden ser útiles. Por ejemplo, si la vivienda tiene 1 piso, con dimensiones entre columnas (luces) de
hasta 4 metros de longitud y una altura total máxima de entrepiso de 2.5 metros, las columnas podrán
tener una sección 20 x 20 centímetros, con estribos de diámetro 8 milímetros, espaciados cada 10
centímetros. Pero si la vivienda tiene las mismas características, pero es de 2 pisos, las columnas del
primer piso podrán tener una sección 25 x 25 centímetros, mientras que las del segundo piso podrán
tener una sección de 20 x 20 centímetros. En ambos pisos se utilizarán estribos de 8 milímetros de
diámetro, espaciados cada 10 centímetros.
Los estribos deben terminar en ganchos con patas de 10cm medidas después del doblado y deben
quedar inclinadas hacia adentro del estribo. Dichas patas se colocan de manera alternada en la al-
54
tura de la columna, como se muestra en la figura 75. La misma figura 75 muestra los inconvenientes
de no hacer ganchos o hacer ganchos mal doblados.
Figura 75: Doblez de gancho para estribo de 8 milímetros y colocación alternada de estribos
Para viviendas que tengan más de dos pisos y luces mayores a 5 metros de longitud, la Norma Ecua-
toriana de la Construcción especifica lo siguiente:
• La sección transversal más pequeña de una columna será de 30 centímetros.
• El diámetro mínimo de estribos es de 10 milímetros.
• Respecto al espaciamiento de estribos y zona de traslape de acero longitudinal: se deben se-

guir los requisitos mostrados en la figura 76.
Figura 76: Separación de estribos en viviendas de más de 2 pisos o con luces mayores a 5m
55
Los planos estructurales, debidamente aprobados, cumplirán con todas las especificaciones que
presenta la Norma Ecuatoriana de la Construcción y sus diferentes capítulos, dependiendo de la
estructura a construirse.
4.6.2 Encofrado de columnas:
Antes de armar el encofrado de columnas es importante replantear los ejes de éstas para constatar
su ubicación y tamaño.
Las columnas se podrán encofrar con tableros metálicos o de madera. A continuación se detalla
como armar un encofrado de madera.
Los tableros de madera estarán unidos por abrazaderas cada 50 centímetros como máximo. Para
armar estos tableros se utilizarán listones 5 x 10, 7.5 x 7.5 o de 7.5 x 10 centímetros; el largo depende
de la columna. Para sujetar los tableros se puede usar alambre de amarre.
Estos tableros de encofrado deben estar asegurados hacia el piso por medio de puntales que pue-
den ser de 7.5 x 7.5 centímetros, apoyados con soportes de tabla, estacas u otro material, fijados al
piso u otro elemento resistente. Terminado el encofrado se debe verificar que esté completamente
vertical por medio de una plomada. Si la columna es esquinera se la debe replantear con escuadra.
Figura 77: Encofrado de columnas
4.6.3 Fundición de columnas:
Se recomienda fabricar el hormigón de las columnas utilizando una concretera. La resistencia reque-
rida del hormigón se podrá encontrar en los planos estructurales.
Si la fundición se realiza con una concretera se debe procurar que el transporte del hormigón hacia la
columna sea lo más rápido posible para evitar que la mezcla se separe, ya que las piedras tienden ir
hacia el fondo. Mientras se funde una columna es importante ir compactando el hormigón por capas,
56
por medio de un vibrador, evitando así la formación de posibles vacíos que debilitarán la columna. La
mayor parte de estos vacíos se producen en los pies de las columnas.
Figura 78: Fundición de columnas
4.6.4 Desencofrado de columnas y curado
Se podrá desencofrar la columna 24 horas después de que se haya terminado de fundir. Se deberá
verificar que no existan huecos o vacíos. Si los hay, se deben reparar inmediatamente con un mortero
de reparación especial, según lo aconseje el profesional encargado de la obra. El encofrado retirado
se podrá usar en las columnas de los pisos superiores si están en buenas condiciones.
El proceso de curado de la columna durará por lo menos 7-15 días, rociándola con agua al menos
dos o tres veces al día.
Figura 79: Desencofrado y curado de columnas
57
4.7 Vigas y losa

Las vigas son las que terminan de confinar un muro y son las encargadas de transmitir las cargas que soporta
la losa hacia las columnas y muros. Existen 3 tipos de vigas:
• Vigas de confinamiento de muros: que se asientan sobre los muros y por lo general su ancho
es el mismo del muro.
• Vigas banda: que tiene la misma altura de la losa, y no se las recomienda cuando las luces son
mayores a 4 metros.
• Vigas peraltadas, en las cuales su altura es mayor a la de la losa, y trabajan de mejor manera
con luces mayores a 4 metros
Figura 80: Tipos de vigas
De igual manera existen algunos tipos de losas, pero las más conocidas son: losas macizas, que son
losas de hormigón armado, y losas aligeradas, en las cuales se coloca bloque alivianado para reducir
el peso, formando un sistema de viguetas de hormigón armado.
Figura 81: Losa maciza y aligerada
A continuación se brindan algunas recomendaciones usando un sistema de vigas de confinamiento

y vigas banda con una losa alivianada, el cual es el más usado para la construcción de viviendas de
dos pisos o menores.
58
4.7.1 Encofrado de vigas
Antes de colocar la armadura de una viga, es necesario encofrarla. El encofrado consta de la base,
los laterales y los puntales con los cuales se sostendrá el encofrado.
La base del encofrado está formado por tablas del ancho de la viga y espesor de 2.5 centímetros.
Para elaborar los costados se puede emplear tablas de 2.5 cm de espesor de la altura adecuada de
la viga, sostenidos con alfajías de 5 x 7.5 centímetros.
Para armar el encofrado se colocan los puntales o gatas que los sostendrán. Estas gatas se regulan
a la altura que se necesite. Se debe tener en cuenta que deben estar asentadas sobre una superficie
nivelada y compactada. La distancia entre las gatas deberá ser máximo de 90 centímetros.
Figura 82: Encofrado de una viga
El encofrado lateral de la viga se lo coloca una vez se haya colocado la armadura de ésta. Este en-
cofrado servirá para dar la forma de la sección de la viga. Es recomendable colocar espaciadores y
sujetar este encofrado con alambre, para garantizar el ancho al momento de fundir. Este encofrado
lateral debe estar bien asegurado y completamente vertical, verificado por medio de una plomada.
Figura 83: Encofrado lateral de una viga
59
4.7.2 Encofrado de losa aligerada
El armado del encofrado de una losa consta de: gatas o puntales, viguetas, tablones de base, que
pueden ser de madera o metálicos y tablas laterales, las cuales estarán en los extremos de la losa.
Figura 84: Encofrado de losa aligerada
Se procede a colocar las gatas o puntales en toda el área donde de fundirá la losa, espaciados entre
80 y 90 centímetros como muestra la figura 84. Los puntales deben estar sobre suelo compactado y
bien nivelado, si es que la losa es la del primer piso, como en la figura 85.
Figura 85: Gatas o puntales sobre suelo compactado y nivelado
Seguidamente, se colocan sobre las gatas las vigas metálicas, las cuales soportarán a los tableros
de madera o metálicos, que servirán para la colocación de los bloques alivianados, la armadura de la
losa y el hormigón. Por último se coloca las tablas laterales, las cuales tendrán un ancho del mismo
espesor de la losa o superior, evitando que se derrame el hormigón.
60
Figura 86: Encofrado de losa: tablas laterales
Todo el encofrado debe estar muy bien asegurado para evitar que ceda durante el proceso de fundi-
ción de la losa.
4.7.3 Armado de vigas
Como se mencionó antes, el armado de las vigas se lo realiza una vez esté colocada la base del en-
cofrado. Las dimensiones, tipo y ubicación de la armadura se encontrarán con detalle en los planos
estructurales.
La Norma Ecuatoriana de la Construcción recomienda algunos tamaños y armados en vigas que

pueden ser útiles: si la vivienda tiene 1 piso, con luces de hasta 4 metros de longitud y una altura
máxima de entrepiso de 2.5 metros, las vigas podrán tener una sección 15 x 20 centímetros (viga
banda), con estribos de diámetro de 8 milímetros, espaciados cada 5 centímetros en los extremos y
cada 10 centímetros en el centro. Si la vivienda cumple esas condiciones, pero tiene 2 pisos, las vigas
podrán tener una sección 20 x 20 centímetros, con estribos de diámetro de 8 milímetros, espaciados
cada 5 centímetros en los extremos y cada 10 centímetros en el centro. Para estructuras que tengan
más de dos pisos y/o luces mayores a 5 metros de longitud, la Norma especifica lo descrito en la
figura 87.
Figura 87: Características de la sección de las vigas
• El ancho mínimo de la viga será de 25 centímetros, o un tercio de la altura de la viga, el que sea
mayor. La luz libre de la viga tiene que ser mayor de 4 veces la altura útil de la viga. El refuerzo
longitudinal debe estar constituido por dos varillas continuas arriba y dos abajo, como mínimo
(figura 87).
61
Figura 88: Traslape de varillas de refuerzo longitudinal
• Si existen traslapes, éstos no pueden hacerse ni dentro ni cerca a las columnas sino alejados
al menos el doble de la altura de la viga, es decir, si se tiene una viga de 40 centímetros de
altura, el traslape, de ser necesario, deberá empezar a 80 centímetros de la cara de la columna
(2X40=80 centímetros) (figura 88).
• La longitud de traslape será 60 veces el diámetros de la varilla.
Figura 89: Separación de estribos
• El primer estribo se ubica a 5 centímetros de la columna.
• En los extremos (a 2 veces la altura de la viga), el espaciamiento no debe ser mayor a: la altura
útil de la viga (medida desde la parte superior de la viga hasta el centro de la varilla de la parte
inferior), dividida para 4, 6 veces el diámetro menor del refuerzo longitudinal o 20cm (figura 89).
• En el centro de la viga la separación debe ser menor o igual que la altura útil de la viga (medida
desde la parte superior de la viga hasta el centro de la varilla de la parte inferior), dividida para
2 (figura 89).
El doblez del gancho de la varilla longitudinal de las vigas que se anclará a las columnas, dependerá
del diámetro de ésta y del ángulo de doblado como puede observarse en la figura 90.
62
Diámetro
Tipo de
Diámetros de la interior míni- Extensión
gancho Tipo de gancho estándar
barra mo de do- recta , mm
estándar
blado, mm
Mayor de 6 y
No. 10 a No. 16 4
75 mm
Gancho
de 90
grados
No. 19 a No. 25 6 12
No. 10 a No. 16 4
Gancho
Mayor de 6 y
de 135
75 mm
grados
No. 19 a No. 25 6
No. 10 a No. 16 4
Gancho
Mayor de 4 y
de 180
65 mm
grados
No. 19 a No. 25 6
Figura 90: Doblado de ganchos estándar
Figura 91: Armado de vigas
Una vez que se complete el armado de las vigas, se colocarán los encofrados laterales de las vigas
donde sean necesarios (figura 91).
63
4.7.4 Preparación de la losa
4.7.4.1 Colocación de bloques
En los planos estructurales se encontrará un esquema de la colocación de los bloques de aliviana-

miento. Se ubicarán dos bloques, unidos y alineados, formando cuadrados de 40 x 40 centímetros,
dejando espacios (por lo general de 10 cm) para la conformación de viguetas (llamados nervios) en
las dos direcciones de la losa.
Figura 92: Colocación de bloques alivianados en la losa
4.7.4.2 Instalaciones
Antes de fundir la losa, se deberá tener en cuenta las instalaciones eléctricas y sanitarias que tendrá
la vivienda. El detalle de estas se encontrará en sus respectivos planos. Estas tuberías se las deberá
sujetar para evitar que se muevan al momento de fundir.
Figura 93: Instalaciones eléctricas y sanitarias en la losa
64
4.7.4.3 Armado de la losa
El armado de losa (en los sitios de viguetas o nervios formados en los espacios entre los aliviana-
mientos) consta de una varilla superior y una inferior (figura 94). La ubicación, diámetro y corte de
estas varillas se encontrará en detalle en el plano estructural.
Figura 94: Refuerzo positivo y negativo en viguetas o nervios de la losa.
Además, en el espacio de losa sobre los bloques, se suele colocar una malla electro-soldada (de
temperatura), la cual evitará que la losa se fisure, en especial si es la losa de terraza.
4.7.4.4 Fundición de la losa
Antes de comenzar a fundir la losa, se debe verificar que el encofrado y las gatas o puntales estén
completamente firmes. De igual manera se debe verificar las instalaciones eléctricas y sanitarias que
irán por la losa, así como la alineación de los alivianamientos, conformando los nervios o viguetas de
manera recta. Se deben humedecer también los bloques de alivianamiento y el encofrado con el fin
de que éstos no absorban agua de la mezcla.
Es importante que el hormigón se fabrique utilizando una concretera, o adquiriendo hormigón

pre-mezclado. Durante la fundición, es recomendable primero llenar las vigas y viguetas y luego la
losa superior, que por lo general tiene 5 centímetros de espesor. Es muy importante compactar el hor-
migón usando un vibrador mecánico para evitar vacíos, los cuales pueden causar problemas como
filtraciones de agua.
Figura 95: Fundición y vibración de losa alivianada
65
La losa deberá quedar lo más nivelada posible, dando caídas a los bajantes de agua lluvia, si es losa
de techo. Para esto se utilizan codales de aluminio o de madera.
Figura 96: Nivelación de la losa con codal
Una vez que se ha terminado de fundir la losa, que esté completamente nivelada y haya fraguado, se
comienza con el proceso de curado. Es muy importante este proceso, ya que este elemento por su
condición, debe estar expuesto al ambiente y es muy posible que se fisure. Para evitar que el agua
se riegue por los extremos de la losa se recomienda colocar arena en los filos, creando una pequeña
barrera o “arroceras”. El curado debe extenderse el mayor tiempo posible, al menos 15 días.
Figura 97: Curado de losa con “arroceras”.
Las gatas o puntales que sostienen los tableros de madera, que son la base del encofrado de la losa,
se recomienda dejarlos, por lo menos, 7 días después de la fundición. El encofrado lateral de vigas
se lo puede retirar 24 horas después de la fundición.
Cuando se va a construir una losa maciza, el procedimiento es el mismo, con la diferencia de que no
se colocan los alivianamientos.
Si la losa es de cubierta, sea de 1 agua, a 2 aguas, a cuatro aguas, rectas etc., el procedimiento
también es el mismo, con la salvedad de que al ser inclinadas se debe tener mucho cuidado con la
seguridad de las personas que trabajan sobre la cubierta.
66
Figura 98: Tipos de cubiertas.
4.8 Escaleras
Las escaleras son necesarias para trasladarnos de manera segura de un nivel a otro, por ejemplo,
cuando se tiene una vivienda de dos pisos, o cuando la losa de techo (recta) se la utiliza como terra-
za. Una escalera está constituida por tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por
gradas y las gradas por huellas y contra huellas como muestra la figura 99.
Para una vivienda, las gradas deberán cumplir las siguientes condiciones que se detallan a continua-
ción:
• Las escaleras contarán con un máximo de 8 huellas entre un nivel y otro. Si se necesita más,
se deberá realizar un descanso y continuarán las gradas. El ancho mínimo de las gradas será
de 90 centímetros, la huella tendrá un mínimo de 25 centímetros y la contra huella tendrá un
máximo de 18 centímetros.
• El largo y ancho de los descansos tendrán 90 centímetros como mínimo.
• La altura mínima de pasamanos será de 90 centímetros.
67
Figura 99: Elementos y dimensiones de una escalera.
La cimentación de una escalera deberá estar conformada por una base de hormigón ciclópeo y una
cadena de hormigón armado.
Para comenzar a construir la grada, primeramente se la traza en la superficie de la pared lateral. Se

ubica el inicio (contrapiso) y el fin de la grada (losa superior). En la distancia horizontal de estos dos
puntos, se traza el número de huellas que tendrá la escalera, y en la distancia vertical, se traza el
número de contra huellas. Con estos puntos de referencia se procede a trazar la grada y el espesor
de esta, tomando en cuenta que el espesor mínimo es de 15 centímetros, como se puede apreciar
en la figura 100.
Figura 100: Trazado de una escalera.
Seguidamente, se procede a encofrar la grada, teniendo en cuenta el fondo de la escalera trazado,

el cual será la base. Se encofra las contra huellas usando tablas de 1’’ (2.5 centímetros) de espesor
y de ancho y largo que coincidan con las medidas de la escalera. Estas tablas se deben asegurar
con tacos en los extremos y se deberá colocar un listón en el centro y a lo largo del encofrado de las
gradas para evitar que estas tablas cedan al momento de la fundición
68
Figura 101: Encofrado de una escalera.
Las dimensiones, tipo y ubicación de las varillas de la escalera se las podrá encontrar en el plano
estructural.
Las varillas longitudinal y transversal que van sobre el encofrado, deben colocarse sobre galletas
de hormigón para garantizar el recubrimiento. Las varillas de refuerzo deberán estar ancladas a la
cimentación y a la losa superior (figura 102).
Figura 102: Armado de una escalera.
Como se ha venido mencionando, antes de iniciar con la fundición de las escaleras se deberá verifi-
car que el encofrado este correctamente asegura y nivelado. Además, se deberá humedecer el mis-
mo para evitar que las tablas absorban agua de la mezcla del hormigón. La resistencia del hormigón
se podrá observar en plano estructural.
Es importante fundir las escaleras desde la parte más baja y terminar en la parte más alta. Si se lo
realiza de la manera contraria, el hormigón resbalará y el ripio de éste se separará, provocando que
el hormigón disminuya en su resistencia y consistencia. Durante la fundición se utilizará un vibrador
mecánico, compactando el hormigón y evitando vacíos o cangrejeras.
69
Las escaleras permanecerán con el encofrado por lo menos 7 días después de la fundición. En todos
estos siete días se deberá regar agua, curando las escaleras.
5. Estructuras en acero
El acero es un material que posee gran resistencia, muy versátil y viene pre-fabricado en diferentes
formas, llamadas secciones o perfiles. Estas secciones se han estandarizado para darle el mejor uso
posible, economizando la construcción. Un ejemplo de esas formas de perfiles puede observarse en
la siguiente figura:
Figura 103: Algunos tipos de perfiles estructurales que se encuentra en el mercado
En el Ecuador, se encuentran disponibles dos tipos de perfiles:
Perfiles laminados en caliente: los cuales se fabrican a partir de acero fundido a temperaturas muy
altas. Estos perfiles no son muy pesados, y su resistencia es muy alta; es por esto que se los usa para
construir edificios de gran altura y también cuando se necesita cubrir grandes luces. Estos perfiles
son importados.
Figura 104: Perfiles laminados en caliente
Perfiles doblados en frío: para fabricar un perfil doblado en frío, la pieza pasa por varios procesos
como son: doblado, prensado, corte etc. de láminas delgadas de acero a temperatura ambiente,
hasta que se logre la forma o perfil requerido. Se denominan también perfiles de lámina delgada pues
su espesor es de pocos milímetros. En tal sentido, su utilización es limitada a estructuras pequeñas,
galpones industriales, cubiertas livianas, etc.
70
Estos perfiles son más livianos que los laminados en caliente y se los puede utilizar únicamente para
estructuras pequeñas, con cargas pequeñas y para cubrir luces cortas. La Norma Ecuatoriana de la
Construcción prohíbe utilizar estos perfiles para viviendas de más de 2 pisos, por su mal comporta-
miento ante sismos.
Figura 105: Perfiles doblados en frío
Existe una gran variedad de sistemas de estructuras en las cuales se utilizan los perfiles de acero. A
continuación se describen los principales con los que se construye en el Ecuador.
Pórticos rígidos: Los cuales están constituidos por vigas y columnas y estos son los que soportan las
cargas verticales (peso de la estructura) y horizontales (posible sismo). La unión entre viga y columna
por lo general se lo realiza por medio de soldadura, pero también se puede hacer una unión emper-
nada, remachada o una combinación de soldadura y empernado. La figura 106 presenta ejemplos
de pórticos rígidos que generalmente se construyen en el Ecuador.
Figura 106: Tipos de pórticos usados en la construcción
Pórticos arriostrados: son los mismos pórticos rígidos explicados antes pero con elementos en dia-
gonales (riostras), los cuales ayudarán a soportar las fuerzas de los terremotos. En la figura 107 se
pueden observar diferentes maneras de colocar estas diagonales o riostras.
71
Figura 107: Configuraciones típicas de diagonales o riostras
Cerchas: las cerchas, también llamadas armaduras o celosías, están armadas por diferentes tipos
de perfiles, como perfiles tipo C, correas, ángulos, los cuales van formando triángulos, dispuestos de
tal manera que las fuerzas se apliquen en los nudos o uniones de estos elementos y no en otro sitio.
Con este sistema se pueden cubrir grandes luces (figura 108).
Figura 108: Tipos de cerchas
Losas y Cubiertas: En ocasiones, por lo general en edificios, se usa un sistema de losa y techo basa-
do en el denominado “steel deck” o placa de acero, el cual es una lámina de acero muy delgada (de
menos de 1 milímetro) que se ancla a las vigas y sobre él se funde una capa delgada de hormigón
con una malla electro-soldada. En otras ocasiones, por ejemplo cuando las cubiertas están destinas
a industrias, fábricas etc., simplemente se coloca la láminas de acero galvanizado.
Figura 109: Steel deck para losas, cubiertas
En el Ecuador, la manera más común de realizar las uniones (viga-columna, viga-viga) es por medio
de la soldadura. A continuación se describen los diferentes tipos de soldadura que se practican y
cómo realizar un buen proceso de fabricación.
72
5.1 Soldadura
Se denomina soldadura a la unión de dos piezas metálicas por medio de calor, con o sin ayuda de
un material metálico nuevo que sirva para la unión.
Figura 110: Soldadura
La soldadura es un proceso fácil de realizar, económico y efectivo al momento de unir dos piezas
metálicas similares. Se la utiliza en muchos procesos industriales.
5.2 Procesos de soldadura

Existe gran cantidad de procesos de soldadura y éstos se diferencian por la manera en que se aplica
el calor o la presión (cuando se la utiliza) y en el equipo que se usa.
En el Ecuador el proceso más usado, es por arco eléctrico, es por esto que se hablará rápidamente
del tipo SMAW (soldadura por arco manual con electrodos revestidos) y del tipo GMAW (soldadura
por electrodo consumible).
5.2.1 Soldadura GMAW
Es un proceso de soldadura por arco eléctrico con un gas protector con electrodo que se consume.
El arco se produce mediante un electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a unir, quedando
este protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte (soldadura MIG) o por un gas activo
(soldadura MAG).
En la figura a continuación se puede observar el esquema de una soldadura GMAW.
73
Figura 111: Suelda tipo GMAW
5.2.2 Soldadura SMAW
Es un proceso de soldadura por arco eléctrico, cuando la punta del electrodo toca la pieza a soldar,
produciendo un corto circuito. El calor que se genera por esta “chispa”, ocasiona la fusión entre la
pieza y el electrodo.
En la figura a continuación se puede observar el esquema de una soldadura SMAW.
Figura 112: Suelda tipo SMAW
En el Ecuador, específicamente en el área de la construcción, se usan comúnmente los dos procesos

antes mencionados. Al momento de realizar una vivienda o una construcción de un tamaño de dos
pisos o menos, lo más común es usar el proceso SMAW. Por este motivo, se revisarán algunas reco-
mendaciones para realizar un buen proceso de suelda SMAW.
Como se mencionó antes, en el proceso de suelda SMAW se usan los electrodos revestidos. Estos
electrodos están formados por una varilla metálica (núcleo), recubierta por un revestimiento formado
por sustancias químicas y un extremo no revestido para fijarlo al porta-electrodo.
74
Figura 113: Electrodo con revestimiento
Se debe tener en cuenta que los electrodos mal conservados pueden generar diversos problemas al
momento de soldar. Por ejemplo:
• Cuando el revestimiento está agrietado, se contamina el alma del electrodo, causándole poro-
sidades que afectarán las propiedades de la suelda.
• Cuando el electrodo está húmedo, se pueden producir desde porosidades hasta fisuras en la
soldadura.
• Cuando el revestimiento está desprendido o cuando el electrodo está contaminado, la calidad

de la soldadura será deficiente.
5.3 Posiciones comunes para soldar

Las posiciones más comunes para soldar son cuatro y éstas se relacionan con la ubicación del eje
de la soldadura. Se necesita conocimiento y práctica para realizar trabajos de soldadura.
En la figura 114 se pueden observar las posiciones más comunes para soldar, siendo:
a) Soldadura plana: El material de la suelda (electrodo fundido) se deposita sobre la pieza a sol-
dar. Esta pieza a soldar actúa como soporte.
b) Soladura horizontal: La pieza a soldar brinda solamente un soporte parcial, y el metal de la

soldadura (electrodo) que se deposita se usará como ayuda.
c) Soldadura vertical: la pieza a soldar actúa como soporte parcial y el metal que ya ha sido de-
positado (electrodo fundido) se usará como ayuda. Este tipo de soldadura se lo podrá realizar
de forma ascendente o descendente.
d) Soldadura sobre la cabeza: La pieza a soldar sostiene difícilmente al metal de la soldadura

depositado (electrodo). Por eso, esta posición de soldadura no se recomienda.
75
Figura 114: Posiciones comunes para soldar
5.4 Tipos de soldadura

Los tipos de soldadura que se revisarán a continuación, se refieren a la técnica aplicada para cada
unión o junta; independiente del proceso de soldadura a utilizar.
Soldadura de cordón: Este tipo de soldadura se lo hace sin movimientos laterales, y de una sola
pasada (figura 115).
Figura 115: Soldadura de cordón
76
Soldadura ondeada: se los realiza haciendo un cordón (movimientos de traslación del electrodo) con
movimientos laterales de un lado al otro del electrodo (figura 116).
Figura 116: Soldadura ondeada
En la figura 117 se detallan los movimientos del electrodo para realizar una soldadura ondeada y se
describen a continuación:
Figura 117: Movimientos para efectuar una soldadura ondeada
a) Movimiento zigzag longitudinal: es un movimiento en zigzag del electrodo, en línea recta en

sentido del cordón. Cuando se suelda en posición vertical ascendente o en juntas muy finas se
usa este movimiento para evitar que el electrodo fundido gotee y se acumule calor.
b) Zigzag transversal: el electrodo se mueve lateralmente (de lado a lado). Este movimiento se
utiliza para soldar en cualquier posición y se usa principalmente para realizar cordones anchos.
c) Movimiento entrelazado: Se mueve el electrodo en oscilaciones laterales y debe ser muy unifor-
me. Se usa en cordones de terminación y cubre totalmente los cordones de relleno.
d) Movimiento semicircular: El electrodo se mueve a través de la junta en forma de media luna, lo

que asegura una buena fusión en los bordes. Se recomienda usar este movimiento en juntas
chaflanadas y recargue de piezas.
e) Movimiento circular: El electrodo realiza movimientos circulares mientras se avanza. Se utiliza

en cordones de penetración donde se requiere poca suelda.
77
Soldadura de tapón: se realiza principalmente para realizar remaches (figura 118).
Figura 118: Soldadura de tapón
Soldadura de ranura: se realiza en los espacios que quedan entre dos piezas (figura 119).
Figura 119: Soldadura de ranura
Soldadura de filete: similares a la de ranura, se hace entre el espacio que queda entre una pieza
horizontal y una vertical.
Figura 120: Soldadura de filete
La Norma Ecuatoriana de la construcción indica que el tamaño mínimo de soldadura de filete deberá
ser el menor valor entre 8 mm (5/16 pulg.) o el espesor de la placa que se está uniendo.
5.5 Tipos de juntas

Junta a traslape: es formada por dos piezas metálicas traslapadas, que se unen mediante soldadura
de filete o de tapón.
Figura 121: Junta a traslape
78
Junta a tope: esta junta se encuentra entre las superficies de dos piezas metálicas.
Figura 122: Junta a tope
Junta de esquina: esta junta se lo realiza entre dos piezas que forman un ángulo de 90 grados, al
final de las dos piezas. Estas pueden ser de medio traslape, de esquina a esquina o de inserción
completa.
Figura 123: Juntas de esquina
Junta de brida u orilla: son aquellas juntas donde la unión o fusión de la soldadura se aplica en la
superficie adyacente de cada pieza.
Figura 124: Juntas de brida u orilla
Junta en T: son aquellas juntas que se forman al colocar las piezas en un ángulo de 90 grados, per-
pendicularmente la una de la otra. Pueden ser sin bisel, con un solo bisel, con doble bisel.
Figura 125: Juntas en T
79
En la figura 126 se presenta juntas comunes realizas con los procesos de soldadura SMAW y GMAW.
Figura 126: Ejemplos de juntas comunes realizas con SMAW-GMAW
5.6 Defectos en la soldadura

Inclusiones sólidas: Son materiales no metálicos atrapados en la soldadura. Se presentan en formas
alargadas o globulares. Este defecto se produce debido a algunos inconvenientes como la mala
manipulación del electrodo o cuando la corriente es demasiado baja.
Figura 127: Defectos en la soldadura: Inclusiones sólidas

Fuente: Bueno H. Manual para procesos de soldadura en estructuras metálicas de acero A-36 aplicada a edificios
80
Soldadura Porosa: Son los huecos de forma esférica que se forman en las soldaduras, y éstos están
libres de otro material sólido. Estos huecos se forman por gases atrapados durante la solidificación
de la soldadura. Las posibles causas de este defecto pueden ser: tiempo insuficiente de fusión, pie-
zas a soldar sucias, revestimiento del electrodo húmedo, avance al soldar demasiado rápido, etc.
Figura 128: Defectos en la soldadura: soldadura porosa

Agrietamiento: el agrietamiento de las juntas soldadas se produce cuando existen múltiples fuerzas
localizadas en algún punto, que sobrepasan la resistencia máxima del metal. Las posibles causas de
este defecto pueden ser: que se utilizó el electrodo inadecuado o cuando el tamaño de la soldadura
es desproporcionado respecto al espesor de la pieza. Cuando se enfría una junta soldada existen
más probabilidades de que se agriete.
81
Figura 129: Defectos en la soldadura: agrietamiento

Fusión incompleta: es cuando no se logra la fusión entre el material de soldadura (electrodo) y pieza
o entre las capas adyacentes del metal de soldadura (electrodo fundido). Existe una falta de penetra-
ción en la junta a soldar. Las posibles causas de este defecto pueden ser: demasiada velocidad de
avance al soldar, electrodo muy grueso, amperaje muy alto de la suelda, etc.
82
Figura 130: Defectos en la soldadura: fusión incompleta

Penetración incompleta: se produce cuando el material depositado y la pieza (junta a soldar) no se

funden en forma integral. Puede ser ocasionada porque el metal de la soldadura (electrodo) no llega
a la junta de una soldadura, y deje el hueco ocasionado por el puenteo del electrodo.
Figura 131: Defectos en la soldadura: penetración incompleta
Con todo esto que se ha indicado, y el crecimiento que ha tenido la soldadura en el país, a continua-
ción se revisarán los pasos para lograr una soldadura eficiente.
5.7 Procedimiento de una buena soldadura

a) Primeramente, se debe limpiar muy bien las piezas que se van a soldar y más aún donde será
la junta. La junta debe estar libre de pintura, grasa, óxido u otros componentes.
Figura 132: Limpieza de piezas
83
b) Es importante revisar las conexiones de la máquina soldadora, además de los cables (no de-
ben estar pelados). Se debe mantener los cables fuera del tránsito peatonal.
Figura 133: Revisión de cables y conexiones de soldadora
c) Cuando el trabajo se hace en taller, se prepara una área de trabajo segura, estable y nivelada,
si es posible sobre una mesa metálica.
d) Una vez que las piezas estén limpias, se juntan los bordes de éstas sobre una de superficie
horizontal; si se puede se las sujeta con una mordaza para evitar que se muevan mientras se
suelda. Se coloca y asegura las pinzas de tierra a las piezas que se van a soldar, esto puede
ser directamente a las piezas metálicas que se van a soldar o a la mesa (metálica)
Figura 134: Colocado y aseguramiento de las pinzas de tierra
e) Es indispensable usar el equipo de protección para evitar algún accidente al realizar la soldadu-
ra. Esto es guantes de cuero, overol, máscara para soldar con cuello removible, protecciones
para los oídos, botas punta de acero.
84
Figura 135: Equipo de protección para soldar
f) Se debe elegir el diámetro y tipo de electrodo que se va a usar. Se introduce la parte sin reves-
timiento al porta electrodo.
Figura 136: Elección y colocación del electrodo en el porta electrodo
El tipo y medida del electrodo que se usará, depende del espesor del material (piezas) a soldar, de
la preparación de los filos de la unión, de la posición de la soldadura (plana, horizontal, vertical; ver
posiciones de soldadura) y de la habilidad del soldador. Una manera de seleccionar el electrodo se
presenta en la tabla a continuación y depende del espesor de la pieza metálica a soldar.
GROSOR DEL METAL DIÁMETRO DEL ELECTRODO INTENSIDAD EN AMPERIOS
0.80 a 1.50 mm. 1.60 mm. 35 a 50 A.
1.50 a 2.00 mm. 2.00 mm. 50 a 75 A.
2.00 a 3.00 mm. 2.50 mm. 75 a 100 A.
3.00 a 4.00 mm. 2.50 ó 3.15 mm. 100 a 135 A.
4.00 a 10.00 mm. 3.15 ó 4.00 mm. 135 a 175 A.
Figura 137: Diámetros del electrodo e intensidad en función del espesor de la pieza a soldar
g) Seguidamente se enciende la máquina y se regula la intensidad de la máquina en función del

diámetro del electrodo.
85
Figura 138: Encendido y regulado de intensidad de soldadora
h) El soldador debe mantener una posición cómoda y estable, preferentemente de pie, con li-
bertad de movimiento. Se usa el codo izquierdo como pivote y se ensaya el movimiento del
electrodo a lo largo de unión
Figura 139: Posición cómoda para soldar, preferentemente de pie y con libertad de movimiento.
i) Ubicada la posición que permita una soldadura cómoda de realizar, se procede a hacer chispa
el electrodo y la zona donde será la unión y se realiza un cordón de soldadura con movimiento
constante (ni tan rápido ni tan lento).
Figura 140: Cordón de soldadura.
86
En la figura a continuación se puede observar varias pruebas de soldadura con distintas velocidades
y amperajes de la máquina de soldadora.
Figura 141: Pruebas de soldadura realizadas a diferentes velocidades y amperajes.
A: Costura correcta con amperaje y velocidad adecuada
B: Costura aceptable con amperaje muy bajo
C: Costura deficiente por amperaje muy elevado
D: Costura aceptable con amperaje muy bajo, ocasionando demasiado aporte metálico (elec-
trodo fundido).
F: Costura correcta con muy poca velocidad de avance (costura ancha y alta)
G: Costura deficiente con velocidad de avance elevada y con corriente adecuada.
j) Cuando se va a soldar piezas con espesores grandes (mayores a 6 milímetros), es necesario

crear un chaflán en los filos de la unión. Se realiza algunas pasadas con el electrodo hasta re-
llenar este chaflán.
Figura 142: Soldadura en piezas gruesas.
87
k) Cuando se termine de realizar cualquier tipo de soldadura, se debe dejar enfriar las piezas. El
enfriamiento debe ser al aire libre y lentamente; nunca se debe enfriar bruscamente las piezas.
Figura 143: No enfriar bruscamente las piezas al terminar la soldadura.
l) Por último, cuando el cordón realizado este completamente frío, se lo debe limpiar, retirando la
escoria con un cepillo de metal, amoladora o martillo,
Figura 144: Limpieza final de cordón de soldadura.
88
Referencias
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Construcción, Código NEC-SE-RE, Quito, Ecuador.
2. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. (2015). “Peligro Sísmico”, Norma Ecuatoriana de la

Construcción, Código NEC-SE-DS, Quito, Ecuador.
3. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. (2015). “Estructuras de acero”, Norma Ecuatoriana de

la Construcción, Código NEC-SE-AC, Quito, Ecuador.
4. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. (2015). “Hormigón Armado”, Norma Ecuatoriana de

la Construcción, Código NEC-SE-HM, Quito, Ecuador.
5. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. (2015). “Viviendas de hasta dos pisos con luces de
hasta 5 metros”, Norma Ecuatoriana de la Construcción, Código NEC-SE-VIVIENDA, Quito, Ecua-
dor.
6. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. (2015). “Geotecnia y cimentaciones”, Norma Ecuato-

riana de la Construcción, Código NEC-SE-CM, Quito, Ecuador.
7. Corporación Aceros Arequipa S. A. (2010). Construye Seguro, Manual del Maestro Constructor.
Lima, Perú.
8. Instituto del Cemento Portland Argentino, 1975, “Construcciones con Bloques de Hormigón”,
Buenos Aires.
9. Holcim Ecuador S. A. (2014). Elaboración de hormigón con cemento Holcim Fuerte. Guayaquil,
Ecuador.
10. Holcim Ecuador S. A. (2014). Fundición de columna con cemento Holcim. Guayaquil, Ecuador.
11. Rodríguez P. (2001). Manual de soldadura. Buenos Aires, Argentina: Librería y Editorial Alsina.
12. Rodríguez P. (2001). Manual de soldadura. Buenos Aires, Argentina: Librería y Editorial Alsina.
13. Bueno H. (2010). Manual para procesos de soldadura en estructuras metálicas de acero A-36
aplicada a edificios (Tesis de grado). Escuela Politécnica del Ejército. Sangolquí, Ecuador.
14. Pontificia Universidad Católica del Perú. (2005). CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VI-
VIENDAS DE ALBAÑILERÍA Para albañiles y maestros de obra. Lima, Perú: Marcial Blondet.
15. Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas - FUNVISIS. (2013). Vivienda de mam-

postería confinada con elementos de concreto armado Angelo Marinilli. Caracas, Venezuela:
Fundación CBD Publicaciones.
16. Municipalidad de Guayaquil. (2007). Autoconstrucción y mantenimiento de la vivienda popular.

Guayaquil, Ecuador: Cronos.
89
Glosario:
Adherencia: Unión física (pegado) de dos materiales. Se lo usa comúnmente para referirse a la
unión entre el acero y el hormigón.
Alfajía: Piezas derechas y cepilladas de madera, de medidas tales como ½”x 3”; 2”x 3”; 1”x 2”, 1 ½”x 1½” y
½”x 2” (en pulgadas). Estas son las piezas que suelen emplear los albañiles como regla.
Antepecho: Muro o barandilla de poca altura colocado en un lugar alto para prevenir caídas.
Aplomado: Elemento que se encuentra alineado con el plano vertical
Arroceras: Bordes de arena que retienen al agua y logran una mejor penetración de ésta.
Barrotes de madera: Maderas de 5 x 7.5 centímetros con un largo menor a 1 m y que se utilizan para unir
tablas de encofrado.
Caballete: Marco de madera, formado por estacas y una tabla horizontal, que sirve para el replanteo de una
edificación.
Cadena de cimentación: También llamada riostra. Son pequeñas vigas que van encima del cimiento de hor-
migón ciclópeo. Su función principal es unir los pies de las columnas de la estructura para garantizar un trabajo
conjunto.
Cangrejeras: Son los huecos o vacíos que se forman por el aire que queda atrapado dentro de la mezcla, por
falta de vibración al momento de la colocación del hormigón fresco.
Cargas: Acción directa de una fuerza, puntual o repartida, actuando sobre el elemento estructural y la cual
produce esfuerzos internos sobre la estructura.
Chicote: Pedazos de varilla de diámetro mínimo de 8 milímetros con un gancho, que sirve para empotrarlo al
hormigón de la columna y dar sostenimiento a las paredes.
Coco: Espaciamiento transversal y longitudinal entre hierros que se forma en una malla electro-soldada.
Codal: Pieza horizontal alargada de madera o aluminio que permite uniformizar, nivelar y alisar una superficie
recién fundida, enlucida o masillada.
Compactador tipo pisón: Instrumento pesado y grueso, generalmente de madera, en forma de cono trunca-
do y provisto de un mango, que sirve para compactar tierra, piedras, etc.
Contra huella: Altura entre peldaños de la escalera.
Contrapiso: Loseta de hormigón, superficie o piso nivelado de planta baja que está construida generalmente
sobre tierra o relleno compactado. Suele ser reforzado con malla electrosoldada y tiene un acabado masillado
final.
Curado del hormigón: Consiste en mantener húmedo un elemento de hormigón, una vez que esté desenco-
frado.
90
Dintel: Vigueta u otro elemento horizontal que cubre el vano de una puerta o ventana, y sirve de sostén del
muro o pared superior.
Dosificación: Proporción de los componentes del hormigón en sus cantidades adecuadas. Se debe tener en
cuenta la consistencia que se necesite y la resistencia que se indica en los planos estructurales.
Elemento estructural: Cada una de las partes que constituye una estructura y que posee una función resis-
tente dentro de todo un conjunto.
Empotrar: Hacer que algo quede encajado y fijo en un lugar, especialmente en el interior de una pared o en
el suelo
Encofrado: Armazón formado por un conjunto de planchas metálicas o de madera convenientemente dispues-
tas para recibir y darle forma a un elemento de hormigón. También se lo denomina cimbra.
Entrepiso: Losas o sistemas de piso de una vivienda, que está sostenido por columnas y vigas.
Estribo: Varillas de acero, dobladas con forma rectangular, cuadrada o zunchos, que sirven para abrazar o
confinar a las varillas longitudinales en vigas, columnas o columnetas.
Galletas: separadores cúbicos de hormigón armado, cuya finalidad es evitar el contacto directo de las varillas
de acero de un elemento estructural, con el encofrado o con el replantillo.
Guachimanía: Lugar donde habita el cuidador de la obra. También se la puede utilizar como bodega.
Hormigón armado: hormigón reforzado interiormente por varillas de acero.
Hormigón ciclópeo: hormigón sin refuerzo, con piedra bola como agregado grueso.
Huella: ancho útil de pisada de un escalón de la escalera.
Lindero: Línea de división de una propiedad o terreno que viene descrita en las escrituras del mismo.
Listón de madera: trozos de tabla estrechos que sirven de ayuda para encofrar un elemento que será de
hormigón.
Luces: También llamados vanos; es la distancia libre entre columnas o elementos verticales de una edificación.
Mampostería: Se denomina a las unidades de bloque de hormigón con la que se construyen estos muros y/o
paredes; estos bloques tienen perforaciones verticales.
Masillado: Mezcla de arena fina y cemento la cual se la colocará a un elemento con la ayuda de codales, man-
teniendo los niveles antes previstos. Por lo general, el masillado tiene un espesor de 1 a 2 centímetros
Mortero de cemento: Mezcla y combinación de un cementante, o cal hidratada, arena y agua, en las propor-
ciones que se hayan especificado para la ejecución del trabajo de que se trate (unir piezas de mampostería)
Muro de contención: Muro de hormigón armado cuya función es proteger la vivienda de los empujes de tierra
(rellenos) o posibles deslizamientos.
Muros de gaviones: Es un muro de contención, formado por módulos malla de alambres rellenos con pie-
dras.
91
Muro o pared divisoria: Se construyen sin refuerzo alguno y su función principal es dividir los ambientes de
la vivienda
Muro portante: Muro diseñado y construido de tal forma que a lo largo de toda su longitud y espesor pueda
transmitir cargas horizontales y verticales al nivel inferior o a la cimentación.
Parihuela: Cajas de madera o metálicas de 30 a 33 centímetros por lado, que sirven para medir las proporcio-
nes de arena y agregado y cemento entra en la concretera o mezcladora.
Parrilla: varillas de acero que conforman una cuadrícula.
Piedra apisonada: piedra compactada, generalmente usada como base del contrapiso.
Piedra bola: O piedra de río, lisas y “redondeadas” u ovaladas (pulidas por el agua) de varios tamaños.
Pilotes: Elementos de hincado para cimentación profunda de tipo puntual, que se entierra en el terreno bus-
cando siempre el estrato resistente capaz de soportar las cargas transmitidas.
Pingos: poste de madera despojado de ramas que se obtiene de un tronco delgado o de grandes ramas
secundarias.
Planilla de hierros o aceros: Tabla de resumen de los diferentes tipos, dimensiones, número, formas, cortes,
etc. de los diferentes materiales que se usará en una construcción (hormigón, varillas de acero, bloques de
alivianamiento). Se la encuentra en los planos estructurales.
Plomada: instrumento, formado por una pesa de metal colgada de una cuerda, que sirve para señalar la línea
vertical.
Puntal: Madero o barra de material fuerte y resistente que se fija en posición inclinada en algún lugar para
sujetar una pared, una estructura, un encofrado o un edificio que puede caerse.
Rajadura: Abertura alargada delgada en una superficie.
Rasante: Terreno a un nivel deseado, dado en los planos arquitectónicos.
Replantillo: Loseta de hormigón pobre que se coloca en el fondo de una zanja de excavación para nivelarla.
Por lo general de 5 a 8 centímetros
Resistencia a la compresión del hormigón: Es la máxima presión de compresión que resiste un elemento
de hormigón antes de romperse.
Simetría: Armonía de la posición de los elementos estructurales y no estructurales con respecto de otros, y con
referencia a un punto, línea o plano determinado:
Talud: Inclinación de un terreno o pendiente
Taquear el hormigón: Acción de introducir una varilla en el concreto fresco con movimientos verticales, para
eliminar de la mezcla el aire atrapado.
Traslape: empalme de dos varillas de acero para formar “una sola pieza”.
92
Zanja: Excavación larga y estrecha que se hace en la tierra
Zapata aislada: También llamados plintos. Son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de un
elemento estructural puntual (columnas).
Zapata combinada: Son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de más de un elemento estruc-
tural.
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GUÍA DE DISEÑO 6
La guía práctica que aquí se presenta tiene por objeto apoyar la realización
de estudios de diseño sismo-resistente de estructuras de conformidad
con los requisitos de la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-2015
a partir de la aplicación en casos prácticos. Forma parte de un conjunto
GUÍA PRÁCTICA DE LA CONSTRUCCIÓN PARA NO PROFESIONALES

de siete guías prácticas de implementación de la NEC-15, orientados a la
correcta aplicación normativa. Las guías de esta serie son: 1) Diseño de
pórticos de hormigón armado para viviendas de 1 y 2 pisos; 2) Diseño de
estructuras de hormigón armado; 3) Diseño de estructuras de acero; 4)
Diseño de estructuras de madera; 5) Evaluación sísmica y rehabilitación
de estructuras; 6) Estudios geotécnicos y trabajos de cimentación y 7)
Procedimientos mínimos para trabajadores de la construcción.
Se enmarca en el Proyecto DIPECHO-NEC “Fortalecimiento de capacidades

institucionales y comunitarias a nivel nacional y local, para reducir la
vulnerabilidad frente a eventos sísmicos en el Ecuador, como aporte al
proceso de implementación de la Norma Ecuatoriana de la Construcción
2015”, ejecutado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, con el financiamiento de la Oficina de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Comisión Europea.
Plan de Acción DIPECHO-NEC 2015-2016, ECHO/-SM/BUD/2015/91020
Ministerio
Financiado por de Desarrollo Al servicio
La Unión Europea
Ayuda Humanitaria Urbano y Vivienda de las personas
y las naciones

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Guía práctica de la construcción

Guía práctica de la construcción

María de los Ángeles Duarte

Nury Bermúdez Arboleda

Colaboración al Desarrollo de la Guía

Diseño, diagramación e impresión

PROCEDIMIENTOS Y ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN

GUÍA PRÁCTICA DE LA CONSTRUCCIÓN PARA NO PROFESIONALES

1. El Ecuador, un país sísmico

1.1 Y qué es un sismo:

1.2 Que daños pueden provocar los sismos:

Figura 2: Daños que puede provocar un sismo

2. Como se construye una vivienda sismo-resistente:

Figura 4: Construir de manera segura, juntos, sí se puede!

2.1 Elementos estructurales que conforman una vivienda:

Figura 5: Elementos estructurales que conforman una vivienda

2.2 Formas adecuada de la vivienda:

Figura 6: Simetría en viviendas

Figura 7: Continuidad en losas

Figura 8: Alineación de aberturas para puertas y ventanas

Figura 9: Ubicación de muros portantes

2.3 Una buena vivienda sismo-resistente:

Figura 10: Una buena vivienda sismo-resistente

2.4 Consideraciones sobre la ubicación de la vivienda:

Figura 11: Ubicaciones inadecuadas de una construcción

Figura 12: Componentes del hormigón.

3.1 Características del hormigón

Figura 13: Un buen hormigón es muy resistente

• Soporta el fuego de un incendio

Figura 14: Un buen hormigón resiste al fuego

Figura 15: Un buen hormigón es durable y resiste el medio ambiente.

3.2 Ingredientes del hormigón:

• Se recomienda que el tiempo máximo de almacenamiento en la obra sea de 2 meses pues se

Figura 16: Almacenamiento del cemento protegido de la humedad

3.3 Dosificación y mezcla

Figura 17: La cantidad de agua justa produce el mejor hormigón

• 1 saco de 50 kilogramos de cemento

• 1 saco de 50 kilogramos de cemento

• 35 litros de agua potable (un poco más de caneca y media)

• 3 parihuelas de arena al ras

• 3.5 parihuelas de ripio al ras

La dosificación que más se utiliza para losas, vigas y columnas es:

• 1 saco de 50 kilogramos de cemento

• 25 litros de agua potable (algo más de una caneca)

• 2 parihuelas de arena al ras

• 2.5 parihuelas de ripio al ras

Figura 18: Maneras de mezclado del hormigón

El procedimiento que se recomienda para realizar la mezcla en la concretera es el siguiente: en

3.4 Colocación, compactación y curado

Figura 19: Hormigón colocado cerca de su posición final

Figura 20: Posición vertical correcta del vibrador

Si no se tiene un vibrador, la compactación se lo realiza con un pedazo de varilla, con movimientos

Figura 21: Curado del hormigón

4. Procedimientos para la construcción de una vivienda segura

4.1 TRABAJOS PRELIMINARES

4.1.1 Limpieza del terreno

Figura 23: Limpieza del terreno

4.1.2 Nivelación del terreno

Figura 24: Nivelación del terreno: método de la manguera