Manual Tec Nico

Contenido
INTRODUCCIN 7
PRESENTACIN DEL GRUPO EMPRESARIAL 9
1. FIBRAS TEXTILES 11
1.1 RESEA HISTRICA 11

1.2 LOS HILOS 12
1.2.1 Definicin 12
1.2.2 Propiedades 12
1.2.3 Caractersticas generales 13
1.2.4 Estructura externa o Morfologa 13
1.2.4.1 Longitud 13
1.2.4.2 Ttulo de los hilos 14
1.2.4.3 Clasificacin por el nmero de filamentos 15
1.2.4.4 Hilos Texturizados 17
1.2.4.5 Torsin y Retorcido 19
1.2.4.6 Entrelazado o Compactado o Tangleado 20
1.2.4.7 Seccin transversal de los hilos 21
1.2.4.8 Modificaciones de la Fibra 22
1.2.4.9 Mezclas 22
1.2.4.10 Hilos de Fantasa 23
2. CLASIFICACIN DE LAS FIBRAS TEXTILES 25
2.1 FIBRAS NATURALES 25

2.1.1 Fibras Vegetales (Provenientes de la Flor) 26
2.1.2 Fibras vegetales (Provenientes del Tallo) 28
Manual Tcnico Textil 3

2.1.3 Fibras vegetales (Provenientes de la Hoja) 29
2.1.4 Fibras vegetales (Provenientes de Frutos) 30
2.2 FIBRAS NATURALES DE ORIGEN ANIMAL 30
2.2.1 La Seda 30
2.2.2 La Lana 32
2.2.3 Pelo de Angora 33
2.2.4 Cachemira o Kashmir 33
2.2.5 Alpaca 34
2.2.6 Vicua 35
2.3 FIBRAS MINERALES 36
2.4 FIBRAS QUMICAS 36
2.4.1 Fibras Sintticas 37
2.4.1.1 Poliamida (PA) o Nylon 38
2.4.1.2 Polister (PES) 40
2.4.1.3 Elastano o Spandex 41
2.4.1.4 Rayn o Viscosa 45
2.5 PROCESOS DE HILATURA EN GENERAL 48
2.5.1 Hilatura de anillos 48
2.5.2 Hilatura Open-End 49
2.5.3 Hilatura vortex por chorro de aire 49
2.6 MTODOS PARA IDENTIFICAR UNA FIBRA 50
2.6.1 Identificacin por el mtodo de Combustin 50
2.6.2 Prueba al Microscopio 51
2.6.3 Prueba de Solubilidad 52
2.7 TABLAS DE PROPIEDADES DE LAS FIBRAS 52
3. DISEO TEXTIL 57
3.1 TELAS 57
3.2 TEJEDURA 58
3.2.1 Tejido de punto 58
3.2.1.1 Tejido de punto por trama 59
3.2.1.2 Tejido de punto por urdimbre 60
3.2.2 Tejido Plano 62
3.2.3 El tejido Jacquard 63
3.2.4 Tejidos no tejidos (NON-WOVENS) 64
4 Microdenier / Polinylon
4. COLORACIN DE LOS TEXTILES (TINTORERA) 67
4.1 TEIDO DE LAS HILAZAS 68

4.1.1 Stock 68
4.1.2 Teido en masa 68
4.1.3 Tenido en Madeja y en Tubos 68
4.2 TEIDO DE LAS TELAS 69
4.2.1 Los colorantes 70
4.2.1.1 Colorantes cidos 70
4.2.1.2 Colorantes bsicos 71
4.2.1.3 Colorantes directos 71
4.2.1.4 Colorantes dispersos 71
4.2.1.5 Colorantes azoicos 71
4.2.1.6 Colorantes reactivos 71
4.2.1.7 Colorantes azufrados 72
4.2.1.8 Colorantes mordientes 72
4.2.1.9 Colorantes premetalizados 72
4.2.2 Procedimientos de teido 72
4.2.2.1 Maquinaria de teido por agotamiento 73
4.2.2.2 Maquinaria de teido por impregnacin 76
4.2.3 Acabados generales de las Telas 77
4.2.3.1 Lavado a fondo 77
4.2.3.2 Termofijado (Rama) 77
4.2.3.3 Prefijado 78
4.2.3.4 Termofijado intermedio 78
4.2.3.5 Post-fijado 79
4.2.3.6 Blanqueado 79
4.2.3.7 Tundido o rasurado 79
4.2.3.8 Calandrado 79
4.2.3.9 Decatizado 79
4.3. EL ESTAMPADO TEXTIL 80
4.3.1 Estampacin directa 80
4.3.2 Estampacin por corrosin 81
4.3.3 Estampacin por reserva 81
4.3.4 Tie-dye 81
4.3.5 Batik 81

4.3.6 Estampado por sublimacin 82
4.3.7 Estampado o transferencia por transfer 82
5. CONFECCION 83
5.1 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 83

5.2 INSPECCIN NORMAL DE LAS TELAS 84
5.2.1 84
5.2.2 84
5.2.3 84
5.3 ESTUDIO DE LA CALIDAD DE UNA PRENDA 85
5.3.1 Diseo 85
5.3.1.1 Acabados 85
5.3.1.2 Caractersticas del diseo 85
5.3.1.3 Informacin Comercial (Etiquetado) 85
5.3.1.4 Cambios dimensionales 85
5.3.1.5 Apariencia despus del lavado (Prueba de Uso) 86
5.3.2 Homogeneidad del Color 86
5.3.2.1 Solidez a la luz 86
5.3.2.2 Solidez del color al frote hmedo y seco 86
5.3.2.3 Solidez del color al lavado 87
5.3.2.4 Solidez al Sudor 87
5.3.3 Talla y Confort 87
5.3.4 Pruebas fsicas de la tela 87
5.3.4.1 Peso de la tela (gramaje) 87
5.3.4.2 Resistencia a la traccin
(mtodo de agarre, telas planas) 88
5.3.4.3 Resistencia de costuras, Resistencia al rasgado 88
5.3.4.4 Resistencia a la formacin de motas (pilling) 88
6. HISTORIA DEL BLUE JEANS

Y FABRICACIN DEL DENIM 89
6.1 HISTORIA 90
6.2 EL PROCESO STONE WASH 91
Introduccin
Dado que su objetivo es crear clientes, una empresa comercial tiene

dos funciones bsicas: La Mercadotecnia y la Innovacin: stas producen
beneficios, lo dems son costos. Peter Drucker.
Por alguna razn, las personas prestan ms atencin al precio que al valor.
El precio es lo que se paga, pero el valor es lo que se obtiene a cambio.
Warren Buffett.
Cuando alguien ama lo que hace, se nota. Cuando no amas lo que haces,
se nota an ms. Steve Jobs.
No existe una manera fcil, no importa cun talentoso seas, tu talento te

va a fallar si no lo desarrollas. Si no estudias, si no trabajas duro, si no te
dedicas a ser mejor cada da. Will Smith.
Algunas personas quieren que algo ocurra, otras suean con que pasar,
otras hacen que suceda. Michael Jordan.
La supersticin trae mala suerte Humberto Eco.
Si quieres vivir una vida feliz, tala a una meta, no a una persona o a un
objeto. Albert Einstein.
Haz lo necesario para lograr tu ms ardiente deseo, y acabars logrndolo

Beethoven
El primer sntoma de que estamos matando nuestros sueos, es la falta de

tiempo. Paulo Cohelo.

La disciplina es el mejor amigo del hombre, porque ella le lleva a realizar los
anhelos ms profundos de su corazn. Teresa de Calcuta.
El xito no es hacer bien o muy bien las cosas y tener el reconocimiento de

los dems, no es una opinin exterior, es un estado interior. Es la armona
del alma y de sus emociones, que necesita del amor, la familia, la amistad, la
autenticidad, la integridad. Carlos Slim.
La mayora de las personas gastan ms tiempo y energas en hablar de los

problemas, que en afrontarlos. Henry Ford.
Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite. Y hay

en ella tanta intensidad, tanto inters, que el problema es slo saberla vivir.
Que cada uno lo resuelva como pueda. Frida Kahlo.
Estas frases clebres sintetizan, el que ha sido nuestro derrotero, como

empresarios y el cual nos ha servido, para asegurar nuestro crecimiento
continuo, en estos cortos 19 aos de existencia de la compaa; luchando
da a da para ganarnos la confianza y el aprecio de nuestros clientes tanto
internos como externos, y de nuestros proveedores en general.
Esta cuarta edicin, del Manual Tcnico Textil, es un homenaje del

fundador del grupo empresarial Microdenier S.A. para los 100 empleados
que conforman hoy esta gran familia y sin los cuales esta empresa habra
sido infructuosa. Reconocimiento muy especial adems, para nuestros
proveedores estratgicos, desde los primeros aos, quienes se han
convertido hoy en da, en miembros de nuestra familia: Gomelast (Per),
Invista (Colombia) y Hengyi (China).
Presentacin del Grupo
EMPRESARIAL
Microdenier Fibras. Compaa fundada en 1.996, lder en la comercializacin

a nivel local de fibras textiles (Algodn, Poli algodn, Nylon, Polister,
Spandex, Viscosa, microfibras en general etc.), con sedes en Medelln,
Bogot y Guarne.
Polinylon. Fundada en 1.998 distribuye a nivel nacional fibras con valor

agregado, como: preteidos de Nylon, Polister y Algodn; Spandex y
Caucho recubiertos, hilos para confeccin, calcetera y corsetera etc.
Microdenier Telas. Inici operaciones en el 2.009. Comercializa telas de

moda en tejido plano (Chiffon, Chalis) y tejido de punto (Bases en Algodn,
Poli algodn, Viscosa etc..con y sin Spandex) entre otras.
Confytex. Produce telas en tejido de punto, para el sector de ropa interior

masculina y femenina, adems de telas de moda femenina. Su planta inici
operaciones en 2012.
Microdenier Confeccin. Con la modalidad de paquete completo,

confecciona moda exterior femenina, desde el ao 2.012, atendiendo los
principales catlogos del mercado, a nivel nacional e internacional.
Con el presente Manual Tcnico Textil, quiero regalarle a nuestra industria

una importante herramienta de trabajo, presentando las definiciones ms
importantes, los procesos de produccin textil, cuadros y tablas ms tiles,
aplicaciones y grficos ilustrativos en general, buscando con esta cuarta
edicin, ayudar a profundizar el conocimiento tanto de los expertos, como de
los nefitos, pues se ha hecho en trminos muy asequibles para uno u otro.

Fibras
TEXTILES 1
1.1 Resea Histrica

Desde nuestros orgenes, por pudor y para protegerse de las inclemencias
del clima, el hombre ha tenido necesidad de cubrir su cuerpo. Al principio lo
hizo con ramas, hojas, piel de animales, etc. Desde hace 4.000 aos, lo hace
con telas elaboradas a partir de fibras textiles.
Cada individuo est rodeado por textiles, desde su nacimiento hasta su

muerte. Se camina sobre productos textiles (tapetes) o se viste con ellos; se
sienta en sillas o sofs cubiertos de tela; se duerme sobre telas y debajo de
ellas; los textiles lo mantienen seco, le ayudan a estar caliente y lo protegen
del sol, el fuego y las infecciones. Los textiles, en los vestidos y en el hogar
dan apariencia esttica y varan en color, diseo y textura.
El uso de la lana, se remonta a tiempos prehistricos, tuvo su cuna en Egipto

y pases del lejano Oriente. Al comenzar la era cristiana, ya los romanos
haban montado su primera fbrica de lana. Los antiguos flamencos eran
hbiles tejedores, tintoreros y acabadores.
El algodn fue cultivado por primera vez en el ao 1621 en Virginia

USA. La industria algodonera se revolucion en 1793 con el invento de la
desmontadora, la cual realiza la operacin de separacin de la semilla y la
fibra en forma rpida. Hasta 1885, cuando se produce en forma comercial
la primera FIBRA ARTIFICIAL (el rayn), las fibras slo se obtenan de plantas

y animales; las FIBRAS NATURALES ms empleadas eran lana, lino, algodn
y seda. El hombre se dio a la tarea de obtener fibras artificialmente, pues
se corra el riesgo de agotar los recursos naturales, y adems se tendra la
facilidad de reemplazar algunas de sus propiedades o modificar otras.
Inicia entonces la carrera de descubrimientos con el Acetato en 1924, el

Nylon en 1938 y el Polister en 1940.
En los ltimos aos se han desarrollado nuevos mtodos de fabricacin de

telas; la tecnologa ha permitido el incremento en la produccin de tejidos,
modernos diseos, flamantes acabados y la produccin textil se ha hecho
ms compleja, estableciendo nuevos sistemas de comercializacin.
1.2 Los Hilos

1.2.1 Definicin
Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas,

que se tuercen o juntan alcanzando una gran longitud y que son empleados,
para la fabricacin de tejidos o para su costura.
Si son fibras de filamento continuo, es decir con longitud indefinida, se

les denomina FILAMENTOS, y si se trata de fibras discontinuas o cortas se
llamanHILAZAS.
1.2.2 Propiedades
Las caractersticas de las fibras, repercuten en la tela producida, una fibra

resistente producir telas durables, que a su vez pueden ser ligeras de peso,
para paracadas, cortinas etc. Una fibra absorbente es recomendable para
prendas que estn en contacto con la piel, como toallas y paales. Las fibras
auto extinguibles son para ropa de dormir y prendas protectoras contra la
combustin. Etc.
1.2.3 Caractersticas generales
Composicin: Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos

especficos, que detectan la presencia de componentes determinados.
El Dimetro o grosor:Medido comoTTULO en los filamentos o NMEROen

las hilazas, y se determina mediante la balanza por su peso.
Resistencia:Es la fuerza requerida, para estirar un filamento, hasta su punto

de rotura. Generalmente se expresa en grs./denier.
Elongacin:Es la capacidad (%) que tiene hilo, para soportar un estiramiento

sin romperse. Se mide mediante un equipo llamado dinammetro.
La Elasticidad:Es la capacidad (%), para resistir un estiramiento y recuperar

su longitud original, una vez se suspende el esfuerzo al cual se somete.
La Regularidad: Son a las variaciones de dimetro, que experimenta un

hilo a lo largo de su extensin. El equipo utilizado para medirla se llama
Regularmetro.
1.2.4 Estructura externa o morfologa

1.2.4.1 Longitud
Los filamentos se dividen en Filamentos Continuos o en Fibras Cortas o

Hilazas.
Los filamentos pueden ser monofilamentos (Un filamento) o Multifilamentos

(Varios filamentos); pueden ser Rgidos (lisos) o Texturizados (con
ondulaciones).
Las Fibras Cortas o Hilazas son de longitud variable y corta, bien por el estado
en que las proporciona la naturaleza (fibras cortas) o por la que le confiere
el hombre en el caso de las sintticas (fibra cortada), segn su necesidad.

1.2.4.2 Ttulo de los hilos
Introduccin: Cuando es necesario referirse al grosor de un hilo o hilado

resulta evidente su dificultad de medicin por su reducido tamao y por la
irregularidad especialmente en las fibras naturales. Esta finura o espesor de
una fibra o hilo lo denominamos TTULO.
Existen 2 sistemas para titular los hilos: el sistema directo (peso) y el sistema
indirecto (longitud).
Sistema Directo:Este sistema expresa cunto pesa una determinada

longitud de hilo. Se denomina directo, precisamente por el hecho, de que
cuanto mayor es el nmero ms grueso es.
El Ttulo dTex (decitex):Es el peso en gramos de 10.000 mts. De filamento,

seguido del nmero de cabos que lo conforman.Por ejemplo, si un hilo est
formado por 2 cabos, y cada cabo pesa 120 grs., En 10.000 mts. Su ttulo
expresado como decitex sera: 120/2.
Para conocer el metraje por kilo, se deduce por regla de tres: 240 gramos
pesan 10.000 metros; por lo tanto 1000 gramos tendrn 41.667 metros.
Denier (Den):El Denier es el peso en gramos de 9.000 metros de hilo. Su

equivalencia con el sistema dTex resulta inmediata: 1 dTex = 0.9 Den.Por
ejemplo al decir que el ttulo de un hilo es 120/3 dTex es lo mismo que decir
que es 108/3 Denier.
Este sistema Ingls, es el ms empleado, para determinar el ttulo en el

Polister, Nylon, etc.
Sistema Indirecto:Este sistema expresa, cuanto mide, un determinado peso

de hilo. Se llaman inversos justamente porque cuanto mayor es el nmero,
ms delgado es el hilo.
Nmero Mtrico (Nm):El nmero mtrico expresa los miles de metros, por
kilo de cada cabo. Por ejemplo, en la industria lanera un hilo formado por 2
cabos de 60.000 metros por kilogramo cada uno, se expresa como 2/60 Nm,
pero ese mismo ttulo en la industria algodonera, podra describirse como
Nm 60/2.
Nmero Ingls (Ne): Es el nmero de madejas de 840 yardas (768,08 metros)
que pesan 1 lb (libra inglesa = 451,59 gramos).Es suficiente con saber que
hay que multiplicar por 1,7 para pasar del sistema ingls al mtrico. Esta
numeracin ha sido siempre la habitual para el Algodn.
Frmulas de conversin para varios sistemas de hilatura
No. English
Convertir deditex denier
Tex Mtrico Cotton No.
a: (dtex) (den)
(Nm) (Ne)
1000 591
tex 10 x Tex 9 x Tex
tex tex
deditex dtex 0.9 x 10000 5910

(dtex) 10 dtex dtex dtex
denier den den 9000 5314

(den) 9 0.9 den den
No.
1000 10000 9000
Mtrico 0.59 x Nm
Nm Nm Nm
(Nm)
English
591 5910 5314
Cotton No. Ne x 1.69
Ne Ne Ne
(Ne)
Tabla 1. Conversin de ttulos
1.2.4.3 Clasificacin por el nmero de filamentos
Con base en el nmero de filamentos, se clasifican en monofilamento,

multifilamento y microfibras.
Monofilamento
Hilo formado por un solo filamento continuo. Por ejemplo se tiene un hilo
monofilamento de poliamida 6.6, que se emplea como hilo de coser, debido
a su alta suavidad y por sus caractersticas fsicas ideales, para la aplicacin
en costuras invisibles. El dimetro del monofilamento, se regula de modo
que se obtienen desde hilos finos (para costura y bordado) hasta hilos
gruesos (para pesca, sogas y otros usos).
Multifilamento
Hilo formado por dos o ms filamentos. Es sin lugar a dudas el grupo ms

numeroso, dadas las amplias posibilidades de combinacin de ttulos,
nmeros de filamentos y tipos de fibras.
Microfibras o Microdeniers
Cuando el denier de los filamentos (DPF) es inferior a 1 (por ejemplo en el

Nylon 100/144, cuyo DPF es 100/144=0.69), tenemos una microfibra. Por
el contrario un ttulo 100/24, cuyo cociente es 4.16, no corresponde a un
Microfilamento o Microdenier, sino una fibra normal.
Microfibras: DPF < 1

Multifilamentos: 1 < DPF < 2
Fibras normales: DPF > 2
FIBRA CORTADA FILAMENTO LISO FILAMENTO

TEXTURIZADO
Telas semejantes Telas semejantes Telas con resistencia
a las de algodn a las de seda. similar a la de filamento
o lana. y apariencia de las de
hilos de fibra corta.
No se emplea Uso completo Puede usarse o no
totalmente la resistencias fibras. la totalidad de la
resistencia de las resistencia.
fibras.
Aspecto opaco y Aspecto liso y Aspecto opaco y
velloso. lustroso. velloso.
Puede formar motas No forman motas La formacin de motas
(pilling). (pilling) rpidamente. (pilling) depende de la
construccin de la tela.
Se ensucian fcilmente. La suciedad se Se ensucian ms
desprende. fcilmente que las de
filamento liso.
Son calientes y no Fros y resbaladizos. Ms calientes que los
resbaladizos. de filamento liso.
El volumen depende Poco volumen y altura. Tiene altura y volumen
del tamao y el grado y/o son elsticos.
de torsin
No posee elasticidad Poca elasticidad. Buena elasticidad.
Mayor poder de Menor poder de Mayor poder de
cobertura (ms cobertura (menos cobertura (ms
opacidad). opacidad). opacidad).
Absorbentes. La absorbencia Son ms absorbentes

depende del tipo y que las de filamento
contenido de fibra. liso con el mismo
contenido de fibra.
Menos acumulacin Acumulacin esttica Acumulan esttica.
esttica elevada.
Tamao comnmente Calibres usualmente Calibre expresado
expresado en Ne dados en Denier. usualmente en Denier.
Diferentes grados de Casi siempre torsiones Casi siempre baja
torsin muy bajas, o bien, torsin para no perder
muy altas. el volumen.
Tabla 2. Propiedades fsicas de los diferentes hilos
1.2.4.4 Hilos Texturizados
Las cadenas polimricas en los hilos rgidos, tienden a ser rectas, en el sentido
de sus longitudes y por lo tanto poseen muy poca voluminosidad. Esto puede
ser modificado, por un proceso trmico-mecnico, denominadotexturizado,
obtenindose hilos con nuevas propiedades, poseen una apariencia opaca,
con diferentes efectos de volumen (ondulado, bucleado, etc.), poseen un
mayor transporte de humedad y mejoran ostensiblemente su tacto, entre
otras.
Procesos de texturizado
En el texturizado, un hilo de filamento continuo, se somete a un cambio

importante en su aspecto fsico, al pasar de una estructura lisa y plana, a

una rizada, en espiral o bucle en toda su longitud, que le confiere volumen
y elasticidad.
El proceso de texturizado puede llevarse a cabo de diferentes formas, veamos

las ms empleadas.
First Heater
Input shaft Cooling plate
Twisting Unit
POY bobbin
Center shaft Textured

yarn bobbin
Second Heater
Overfeed shaft
Oil roller
Texturizado por falsa torsin
En el texturizado por falsa torsin, los hilos se torsionan y simultneamente

se les aplica temperatura, luego se enfran y as conservan la forma helicoidal
obtenida. Los hilos pasados por un solo horno en su proceso de texturizacin,
como los de Nylon tienen stretch o elasticidad. Cuando se emplean dos
hornos de calentamiento, se logra una estabilizacin mayor del efecto de
texturizado, pero se pierde el stretch, como en el Polister.
Texturizado por tejidofijado-destejido (Knit-deknit)
En este sistema el hilo a texturizar, se teje sobre una circular de dimetro

estrecho y se fija trmicamente en ese estado. Luego se enfra y se desteje.
Los hilos texturizados por este mtodo conservan una estructura con forma
ondulada.
Texturizado por chorro de aire
El proceso de texturizado por chorro de aire, consiste en hacer incidir una

corriente de aire comprimido sobre el multifilamento, introducido en una
cmara con sobre- alimentacin. El proceso se realiza a alta velocidad y el
efecto de texturizado se logra por la separacin de los filamentos alineados,
provocando un entrelazamiento, por la alta turbulencia que se produce.
Como puede suponerse, el efecto es aleatorio y en esta oportunidad, es el
mismo entrelazamiento el que hace que se conserve el nuevo estado, a la
salida del equipo. La textura final es diferente a la de los casos anteriores,
pues se producen bucles irregulares,en lugar de ondulaciones regularesa
lo largo del hilo.
El sistema de texturizado por chorro de aire gana cada da ms popularidad,

debido a sus caractersticas diferenciales.
1.2.4.5 Torsin y Retorcido
Torsin: Es el sentido de giro con el que queda

el hilo, despus de ser sometido a algn tipo de
proceso: Texturizado, Retorcido, enconado, etc.
Anteriormente, se denominaba, torsin derecha
o torsin izquierda, pero por la confusin, que
esto causaba, se cambi a denominaciones menos
confusas como: torsin S o Z. Cuando el giro es en
el sentido de las agujas del reloj, se llama Torsin S
y el contrario ser Z.

Proceso de Retorcido: Consiste en aplicar un determinado nmero de
vueltas (Torsiones) a un hilo, en sentido S o Z sobre su propio eje, buscando
mejorar su resistencia y cohesin para una ptima eficiencia en los procesos
de produccin. Se miden en TPP (torsiones por pulgada).
1.2.4.6 Entrelazado o Compactado o Tangleado
Este proceso le da a los filamentos sintticos mayor cohesin, la cual antes

solo se poda obtener por medio del retorcido convencional, haciendo que
su desempeo en tejedura sea muy superior.
El principio del entrelazado: Un filamento se pasa por una boquilla

compactadora, a una tensin determinada, all se le imparte un chorro
de aire perpendicular a alta presin. El entrelazado se da, por la altsima
fuerza dinmica que ejerce el chorro de aire, obligando a los filamentos
a enredarse, justo en el punto en que los golpea el aire. A estos enredos
se les llama Nodos. Un bajo nmero de nodos/metro (menos de 40), se
denomina entrelazado; mientras que superior a 40 se llama Compactado.
Estos valores son ilustrativos y aplican para los hilos texturizados, pues en
los rgidos, este valor es significativamente menor (50% aprox.). La densidad
y la regularidad del nodo, se controla mediante la presin del chorro de aire
y la tensin de la hilaza.
Figura 1.
Compactado
1.2.4.7 Seccin transversal de los hilos
La forma es importante pues es definitiva a la hora de determinar el lustre,

volumen, cuerpo, textura, tacto y sensacin que produce el hilo en la tela. La
figura 2 muestra las formas tpicas de las secciones trasversales.
La forma de las fibras sintticas se controla en la hilatura. En las fibras

sintticas se puede variar el tamao, forma, lustre, longitud y otras
propiedades, haciendo cambios en el proceso de produccin.
Circular uniforme en Poligonal con lmen

dimetro. Nylon, polister (Lino)
Frjol liso Frjol aserrado

(Rayn Avril)
Oval o redondo con escamas Oval, plana, convulsiones

superpuestas (Lana) del lmen (Algodn)
Triangular Trilobal
(Seda, nylon) (Nylon) Antrn
Lobular Circular, aserrada, estras

(Acetato) longitudinales (Rayn)
Figura 2. Secciones transversales tpicas y contornos de las fibras

1.2.4.8 Modificaciones de la Fibra
Las modificaciones tambin se conocen como tipos, variantes o fibras de

segunda generacin. Se efectan slo en fibras artificiales y sintticas.
Las posibles modificaciones son:
De la forma: En seccin transversal, espesor, huecos o vacos

interiores.
De la estructura molecular o cristalinidad: Alta tenacidad, baja
formacin de pilling, bajo alargamiento.
Aditivos en el proceso de polimerizacin o extrusin: para teir con
colores cruzados (cross dye), antiestticos, resistencia a la luz solar,
retardantes de la llama, etc.
En los procesos post-hilatura: Texturizado.
Tambin hay modificaciones ms complejas, que combinan polmeros de la

misma familia genrica o de diferentes grupos, como entes separados dentro
de la misma fibra o hilo. stas se conocen como de tercera generacin.
1.2.4.9 Mezclas
Las mezclas de fibras en los hilos se hacen por varias razones:
Para obtener mejor textura, tacto o aspecto de la tela o mayor

resistencia.
Para mejorar la hilatura, el tejido, la eficiencia (de tejedura y
acabados), logrando mayor uniformidad.
Para obtener efectos de teido o crear nuevos efectos de color.
Por razones econmicas: las fibras costosas se mezclan con otras de
calidades ms baratas (por ejemplo, cashmere con lana, algodn
con polister, etc.).
Para mejorar su funcionamiento: las sabanas de polialgodn son
ms fciles de secar, no necesitan planchado y son ms durables.
El porcentaje de la mezcla, vara de acuerdo con el resultado final esperado.

La principal recomendacin es seguir las instrucciones del fabricante
(especialmente si se trabaja con marcas registradas). Dependiendo del efecto
requerido de las telas y la naturaleza de las fibras, se hacen estas mezclas en
la apertura y batanado (mezcla ntima), manuar o en continuas.
La mezcla ntima ms comn en el mercado es de polister y algodn,
usndose con frecuencia en proporciones: 65/35 50/50 etc., donde el primer
nmero se refiere al porcentaje contenido del primer producto mencionado:
Poli/algodn 65/35, significar: 65% de Polister y 35% de algodn.
1.2.4.10 Hilos de Fantasa
Los hilos de fantasa se elaboran en mquinas retorcedoras especiales, con

dispositivos para proporcionar diferentes tensiones y velocidades de entrada
a las distintas fibras, obtenindose hilos con reas sueltas, rizadas, torcidas
y onduladas.
Los hilos fantasa pueden definirse como hilos que son irregulares a
intervalos regulares (Figura 3).
Alma
Ligante
Fantasa
Figura 3. Hilo de Fantasa. Se aprecian las tres partes bsicas

Clasificacin de las
FIBRAS TEXTILES 2
Las fibras textiles se clasifican en dos grandes grupos: fibras naturales y

fibras qumicas.
El primer grupo, est constituido por todas aquellas fibras, que como tales
se encuentran en estado natural (Vegetal, Animal y Mineral), y que no
exigen ms que una ligera adecuacin para ser hiladas y utilizadas como
materia textil.
El segundo grupo, lo forma una gran diversidad de fibras, que no existen en

la naturaleza, sino que han sido fabricadas industrialmente.Este conjunto,
lo constituyen las fibras manufacturadas, obtenidas en la industria qumica
a base de polmeros naturales o polmeros sintticos como Nylon, Polister,
Rayn, etc.
De la produccin mundial de fibras, el 40% corresponde a fibras naturales,

y 60%, corresponde a fibras sintticas. Del total de fibras naturales, la
produccin de fibras vegetales es el 92% y el 8% son fibras animales (Lana
principalmente).
2.1 Fibras Naturales

Cabe hacer una subdivisin, segn el reino natural del que proceden:
vegetales, animales o minerales. Existen ms de 500 fibras naturales, muy
pocas son en realidad, las que se pueden utilizar industrialmente, pues no

todas se pueden hilar, ni todos los pelos, ni todas las fibras orgnicas, son
aprovechables para convertirse en tejidos.
2.1.1 Fibras Vegetales (Provenientes de la Flor)
El Algodn
No se sabe con certeza cuanto hace que el hombre conoce el algodn: los
indicios ms antiguos, sealan que era cultivado en el valle del Indo hace
unos 5000 aos. Ya en la Antigedad era muy conocida la habilidad de los
hindes para producir hilados de algodn muy delgados y tejer con ellos
delicadas muselinas, llamadas. De la India el algodn fue llevado a Egipto y
tambin a China. Sin embargo, en China es probable que no se haya conocido
hasta el 700 a.c. Es importante sealar que el algodn fue tambin utilizado
en Amrica por las culturas precolombinas que, en forma independiente,
desarrollaron su cultivo y lo utilizaron mucho antes de que llegaran los
espaoles. En 1492, cuando desembarc Colon en una de las islas Bahamas,
encontr all plantas de algodn. En Mxico, se han encontrado restos de
algodn de caractersticas muy similares a las actuales, con una antigedad
estimada en unos 7000 aos.
El algodn crece en arbustos, de uno a dos metros de alto. La flor aparece,

se desprende y el capullo empieza a crecer. Dentro del capullo se encuentra
la semilla, donde se producen las fibras; cuando los capullos maduran, se
abren y proyectan hacia afuera las fibras blancas y esponjosas (Ver foto), un
capullo tiene 7 o 8 semillas y cada semilla hasta 20.000 fibras.
En 1.973 fue inventada la despepitadora, por Eli Whitney, esencial para

quitarle las impurezas al algodn y agilizar su cosecha.
Es la fibra textil ms utilizada, bien sea sola, en mezcla ntima o acompaada

de otras. Las telas elaboradas con algodn son frescas, de buen tacto, fcil
lavado, cmodas, utilizadas en prendas de verano, ropa de trabajo, toallas,
sabanas, etc. Las caractersticas de esta fibra, dependen del clima, del pas
donde se cultive; en el Per por ejemplo, se han desarrollado dos maravillosas
variedades, Pima y Tangis, cuya longitud de fibra, mayor al promedio de
las otras variedades, las hace ms apetecidas, pues el hilo producido y en
consecuencia las telas, son de mejor calidad.
Sembrado de Algodn
Caractersticas principales del Algodn
Longitud de la fibra:Pima entre 31.7 y 39.7 mm. Upland entre 22,2 y 33,3
mm. Asitica entre 12,7 y 25,4 mm.
Finura de la fibra:Vara entre 3 y 6 micras de dimetro, segn la variedad.El

Micronaire es una medida (Dada por un equipo), de finura y madurez de
la fibra. La finura afecta el proceso de hilatura mientras que una mayor
madurez de la fibra le har tener una mayor absorbencia del colorante.
Uniformidad:La menor variacin de finura y longitud del lote procesado,

influye en su mejor desempeo y calidad.
Pureza: Las impurezas del algodn son causadas por las partculas de la
planta. El algodn recogido a mano trae menos impurezas que el que es
cosechado con mquina.
Color:En general va desde el blanco hasta el pardo. Ej.: Upland americano

(blanco parduzco), tipo de la India (blanco cenizo o blanco amarillento), tipo
egipcio (amarillento o pardo).
Brillo:La mayora de los algodones son mate, solo el algodn egipcio tiene
un leve brillo. La mayora obtiene brillo, por medio de la mercerizacin.

Textura:Suave fresco y clido.
Elasticidad y resistencia:Suficiente, mayor que la del lino y menor que la

de la lana. El acabado hace posible el mejoramiento de estas caractersticas.
Tiene mala resistencia a los cidos y buena a los bloqueadores.
Estabilidad: Baja. Hay que conferrsela mediante tratamientos mecnicos o

qumicos, como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura,
presin y humedad en el sentido de la urdimbre).
Mercerizacin: tratamiento qumico dado al algodn a base de soda

custica, que, adems del brillo que produce en l, aumenta su resistencia
a la traccin en un 50% (pudindose as hilar ms fino). Adicionalmente,
incrementa su afinidad por los colorantes.
2.1.2 Fibras vegetales (Provenientes del Tallo)
El Lino:El lino es una fibra perteneciente a la familia de las linceas, de la

que existen ms de 80 variedades. Como el algodn, la fibra de lino es un
polmero de celulosa, pero su estructura es ms cristalina, hacindola ms
fuerte, rizada y rgida para procesar, y ms fcilmente arrugable. El rango
de las fibras de lino en longitud puede ser hasta de 90 cm y de un promedio
de 12 a 16 micras de dimetro. Absorben y liberan el agua rpidamente,
haciendo la tela de lino, confortable para vestir en climas clidos.
El Lino viene tejindose desde hace diez mil aos. Es una fibra que ha
permanecido a lo largo de los siglos, desde el tiempo de los primeros palafitos
de Europa, a la poca de los Faraones (Las momias se amortajaban con vendas
de lino fino, que era tambin el tejido preferido por las clases ms altas) y por
ltimo, la poca actual. Ha hecho historia y ha conservado la historia.
A pesar de la competencia intensa entre los numerosos hilos y tejidos que

existen en nuestros das, el lino, elegante y suntuoso por naturaleza, sigue
gozando del favor del mercado. La ciencia y las nuevas tecnologas han
intentado, sin xito, hallar el sustituto sinttico del lino. En realidad, muchos
fabricantes de tejidos saben que el lino puede tejerse en combinacin con
muy diversas fibras, pero que, en todos los casos, es al lino al que se deben
la mejora de calidad y de tacto entre otros.
Recoleccin y agrupado de tallos de Lino
2.1.3 Fibras vegetales (Provenientes de la Hoja)
El Fique: Se les conoce con el nombre comn de agave, pita, maguey,

cabuya, fique, mezcal. Su centro de origen est en Mxico, aunque
actualmente se encuentra desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de
Venezuela y Colombia. El fique o cabuya es una fibra biodegradable que al
descomponerse se emplea como alimento y abono; adems, no contamina el
agua y permite hacer produccin limpia. Sus ventajas son tanto ambientales
como de economa, facilidad y calidad.
Plantacin de Fique o Cabuya

2.1.4 Fibras vegetales (Provenientes de Frutos)
El Coco (Bonote): El fruto del cocotero, contiene una fibra en el mesocarpio,

conocida como bonete, con la que la industria textil fabrica cordeles, tapetes,
esteras, hilos, redes de pesca, as como aislantes trmicos, acsticos y de
vibracin, relleno para colchones y sillones.
Alfombras de fibra de coco, utilizado como aislante industrial
2.2 Fibras Naturales

de Origen Animal
2.2.1 La Seda
La seda es una sustancia de consistencia viscosa, formada por la protena

llamada fibrona, que es segregada por las glndulas de ciertos artrpodos;
el insecto que la segrega, la expulsa al exterior de manera contina por un
orificio, y es al contacto con el aire como se solidifica, en forma de filamento.
Orugas o gusanos de seda alimentndose sobre una cama de hojas de morera
El llamado gusano del roble, de Japn, es el mejor productor de seda, urde

un magnfico capullo de color verde, cuando la conocieron los ingleses, hacia
1860, todava su seda estaba reservada a la familia imperial. Pero la gran
productora de seda, es el artrpodo lepidptero (mariposa de la seda), cuya
oruga se conoce con el nombre de gusano de seda. Originaria de la fauna
india, china y japonesa, desde hace ms de dos mil aos, fue cultivndose
en otras regiones y ahora esta especie, vive extendida por todo el mbito
subtropical del planeta.
Vista de una estantera en una magnanerie

La cra de tan preciado gusano, fue un secreto largamente custodiado por
los chinos y no es posible fijar el tiempo, en que con esa fibra se comenzaron
a tejer tan maravillosas telas. Inscripciones chinas que datan del siglo XIII a.
de C., ya hacan referencia, al gusano de seda y a la seda.
No slo en tejidos, sino en mltiples usos, se encuentra la seda: cuerdas de

instrumentos musicales, papel, etc.
El edificio donde se cra el gusano fue llamado magnanerie por el francs

Pierre Boulnois. El criadero, debe tener una temperatura uniforme, mientras
las cras son huevos; al nacer las orugas se alimentan de hojas frescas de
morera, hasta la saciedad. Los gusanos con 100 gr. de huevos o semilla,
consumen para su completo crecimiento de 3.000 a 4.000 kilos de hojas
de morera, produciendo a lo sumo de 80.000 a 120.000 capullos, pesando
entre 150 a 200 kg., de los que se obtiene 10 a 15 kg., de buena seda.
2.2.2 La Lana
La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de velln recubre

el cuerpo de los carneros y ovejas. Est formada a base de la protena
llamada queratina, en torno al 20-25% de proporcin total. Cada pelo es
segregado en un folculo piloso y consta de una cubierta externa escamosa
(lo que provoca el afieltrado), que repele el agua, una porcin cortical y
otra medular (que absorbe la humedad). Vara entre 12 y 120 micras de
dimetro, segn la raza del animal productor y la parte del cuerpo y entre
20 y 350 milmetros de longitud.
Caractersticas de una buena lana - longitud, color, rizado
2.2.3 Pelo de Angora
Proviene de una variedad de conejo

domstico europeo. Originario de la
regin turca de la Anatolia Central. Posee
una caracterstica especial: la fase activa
del crecimiento del pelo, es del doble
que en los conejos normales. Es muy
apreciado porque su pelo es largo, muy
fino, brillante y suave. Es muy usado
para la produccin de suteres y prendas
Conejo Angora
exteriores de punto.
Las telas de angora, son ideales para ropa trmica y recomendadas para
personas que sufren de artritis y alergias a la lana. Es comn que la gente
crea que proviene del gato Angora, pero el pelo de utilizado en textiles viene
principalmente de los conejos o cabras de Angora.
2.2.4 Cachemira o Kashmir
Cabra Cachemira de la regin del Punjab entre la India y Pakistn

La nica fuente de verdadera cachemira, es la cabra kashmir, nativa de un
sector de los Himalayas (regin compartida por India y Pakistn). Su grosor
equivale a la vigsima parte de un cabello humano. Su fina capa a base de
pelo, es recogida por medio de un peinado especial o esquilado experto,
durante la temporada primaveral de muda. Despus de la clasificacin y
desgrase, viene el proceso de separacin de las fibras.
El rendimiento anual promedio es de 150 gramos por animal, es decir que

para la elaboracin de un saco puede requerirse el esquilado de 3 cabras.
Actualmente se cra tambin en China, Afganistn, Turqua, el norte de Irn,
y en Mongolia.
2.2.5 Alpaca
Proviene de la familia de los camlidos y no de los vidos, como la oveja,

es ms pequea que la llama, su cuerpo est cubierto de abundante lana.
La adulta tiene 1,60 metros de alzada y pesa de 70 a 85 kilogramos, son de
cuello largo y erguido, de color uniforme, mayoritariamente blanco, aunque
se ha logrado identificar una gama de 22 colores naturales, pero nunca
negros. Se cra tambin para carne. Su pelo es una fibra ms larga que la
lana de oveja, tambin ms brillante y flexible, pero no tiene su elasticidad.
Rebao de Alpaca
Vive en Suramrica, sobre todo en la regin andina, y resulta difcil adaptarla
a otras regiones, incluso de Amrica del Norte, el hbitat predominante est
arriba de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, puede vivir hasta los veinte
aos.
El Per, ha sido el pas con mayor conciencia de proteccin y conservacin

y se ha preocupado mucho, por lograr una armona entre productores e
industriales y as promover su mercadeo en el mundo. Se cree que existen
unas tres millones de cabezas alrededor del mundo. Cerca del 80% se
encuentran en los Andes.
2.2.6 Vicua
Vicua
Es el ms pequeo de la familia de los camlidos americanos, pesan entre

40 y 50 kg y tienen una longitud de 80 centmetros. Con las mismas
caractersticas morfolgicas que los otros camlidos, excepto los dientes,
que son intermedios entre rumiante y roedor; vive igualmente en los altos
valles interandinos de Suramrica (+4.000 metros sobre el nivel del mar). La
longitud del pelo est entre 3 y 4 centmetros.
El kilo de esta fibra puede llegar a costar US$500 y un abrigo de diseador,

en Europa o Japn, fabricado con este material, puede costar unos US$
22.000.

2.3 Fibras Minerales
El Amianto:El amianto es un mineral llamado tambin Asbesto y/o cartn
de montaa. Pertenece a un grupo de minerales metamrficos fibrosos,
que estn compuestos de silicatos. Es de color entre blanco y pardo
oscuro. Formado por fibras flexibles, muy finas de 1 micra de dimetro y
una longitud de 1 a 3 milmetros. Las excelentes propiedades mecnicas y
qumicas que presenta el amianto, como aislante natural y la resistencia a
altas temperaturas, pues se
descompone entre 800-
1000 C, lo hicieron apto
para la construccin de
tejas, discos para freno
de vehculos, trajes anti-
flama, etc. Los organismos
mdicos internacionales,
determinaron que El
Asbesto produce cncer,
razn por la cual se ha
restringido mucho su uso.
Fibra de Amianto o Asbesto
2.4 Fibras Qumicas

Generalidades: Se dividen en Sintticas y Artificiales.
A las fibras que son manufacturadas por el hombre, 100% a base de

polmeros sintticos y qumicos, se les llama Sintticas, en este grupo se
encuentran el Nylon, el Polister, etc.
Las fibras Artificiales son fibras manufacturadas por el hombre, a base

de polmeros naturales de celulosa y productos qumicos. A este grupo
pertenecen el Acetato, el Rayn, etc.
2.4.1 Fibras Sintticas
Propiedades:
Sensibilidad Trmica: Todas las fibras sintticas, son sensibles al calor en

mayor o menor grado. La fibra se funde o reblandece con el calor. La primera
respuesta de esta fibra al agente trmico es encogindose.
Resistencia a agentes qumicos: Son resistentes a la mayora de los agentes

qumicos, propiedad que lleva a su uso en la confeccin, de prendas para
trabajo en laboratorios.
Resistencia a la luz solar:Incluso expuestas al sol de forma permanente.

Son de gran aceptacin para uso en exteriores como cortinas, manteles,
banderas, etc.Se cargan fcilmente de electricidad y esta carga electrosttica
suele hacer incmodas algunas prendas. Aprovechando otras buenas
cualidades de estas fibras, se aminora el problema a base de mezclar fibras
sintticas con otras fibras artificiales o naturales.
Resiliencia: Difcilmente se arrugan; pero las deformaciones una vez

producidas, son permanentes.
Resistencia a los agentes orgnicos: Son resistentes a polillas y

microorganismos. La primera consecuencia positiva de esta propiedad, es
que su almacenamiento no presenta los problemas que se dan con otras
fibras o telas. Esto llevo a su masiva utilizacin en ropa deportiva y de
bao, tiendas de campaa y en el textil industrial: bolsas, sacos, envolturas,
artculos de pesca, etc.
Baja absorcin de agua: Se limpian con facilidad las manchas de origen

acuoso y secan con facilidad. Muy apropiadas para su uso en el agua.
Oleoflicas:Su baja absorcin del agua es paralela a su afinidad por los

aceites y grasas. Las manchas de este tipo, deben eliminarse con productos
de limpieza en seco.
Pilling: Cuando la fibra es corta, sus extremos salen a la superficie de la

tela, se enrollan entre s y se aglomeran, frisndose, formando bolitas que

dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras fibras de otras telas. La
resistencia de la fibra es inversamente proporcional al pilling.
2.4.1.1 Poliamida (PA) o Nylon
El Nylon fue la primera fibra sinttica; descubierta por Wallace Carothers en

1938, sin planearlo, ya que fue el resultado de un programa de investigacin,
diseado por la firma Dupont para ampliar el conocimiento bsico, de
la forma en que las molculas se unen para formar molculas gigantes
(polmeros). El nylon se utiliz por primera vez en la produccin de medias
para dama y su xito fue instantneo.
Se especula que el origen de la palabra NYLON, obedece a que los americanos

con su descubrimiento, quisieron mofarse de los japoneses, quienes hasta
ese momento dominaban el mercado con la seda; por esta razn, escogieron
para su nombre las primeras letras de la siguiente frase: Now You Lost Old
Nypon, (significa: Ahora perdiste viejo japons).
Durante muchos aos el nylon se llam la fibra milagrosa. Tena una

combinacin de propiedades, que no lo asemejaban a ninguna fibra natural
o artificial en uso. Era ms fuerte y resistente a la abrasin que cualquier
otra fibra. Por primera vez la lencera delgada y ligera era durable y lavable
a mquina. La alta resistencia del nylon, tanto a la aplicacin de diversas
cargas, como al efecto del agua de mar y su bajo peso, lo hicieron apto para
elementos marinos tambin.
A medida que el nylon abarcaba ms mercados, se hicieron evidentes

algunas desventajas: La acumulacin de esttica y mal tacto, as como la
baja resistencia a la luz solar en cortinas. Afortunadamente, a medida que
cada uno de los problemas apareca, se encontraban formas de superar las
desventajas (Antiestticos, texturizados, microfibras, acabados, etc.).
En 1960, cinco empresas producan nylon en los EE.UU. En 1977 ya haba

31.
Produccin: El Nylon es el ejemplo tpico de fibra sinttica. Se puede

producir como monofilamento omultifilamento, rgido o texturizado, como
fibra corta y en una gran variedad de ttulos, brillante, semimate o mate. El
Nylon ha tenido mucho xito en calcetera y en el segmento de medias para
dama. Nuevos desarrollos de texturizacin y microfibras lo han posicionado
en ropa ntima y prendas deportivas. Otra
variedad es el Nylon de alta tenacidad
(6 a 9.5 grs.den.). Se emplea en cinturones
de seguridad, redes de pesca, paracadas
y cuerdas para neumticos. Cuando el
Nylon textil es de tenacidad regular (3 a 6
grs.den.), es empleado generalmente en
prendas de vestir.
Proceso de hilatura por fusin: La

polimerizacin: mezcla de Caprolactama
(Derivada del petrleo) y algunos elementos
qumicos (cido actico, Bixido de titanio,
agua, etc.), sometidos a altas temperaturas
y presin, dan como resultado el Nylon,
luego se impulsa a travs los orificios de una Hilera - Extrusor o Spinneret
placa de acero inoxidable, conocida como
hilera o spinneret (Ver foto), formando los
filamentos; el nmero de orificios de la placa, determinara el nmero de
filamentos, luego pasan por una corriente de aire fro que los solidifica.
Las molculas del polmero, aunque alineadas en el filamento, estn
desordenadas; hay que estirarlas para darle a la fibra sus propiedades
mecnicas y caractersticas deseadas: dimetro, resistencia, tenacidad,
flexibilidad, elasticidad, dureza, tacto, etc.
Foto tomada en microscopio de dos fibras sintticas

2.4.1.2 Polister (PES)
El programa de investigacin de polmeros, de Wallace Carothers, en la

dcada de 1.930, incluyo el Polister. Dupont le suspendi estos trabajos, para
darle nfasis a los del Nylon, pero estos estudios, continuaron en Inglaterra,
con el nombre de Terylene. En 1.946 Dupont adquiri los derechos para su
produccin en los EE.UU. y le puso un nuevo nombre comercial: Dacron.
Este producto sali por primera vez al mercado en el ao de 1.953. En 1.960
cuatro compaas lo fabricaban y en 1.977 ya haba 23 productores. En un
principio se direccion a la confeccin de camisas para hombre y blusas
para mujer, as como ropa de cama (fundas y sbanas), debido a que no era
necesario planchar. Con el tiempo, el invento y la novedad se diluyeron,
pues inicialmente, la qumica del polister era muy bsica y las fibras no
colaboraban con el confort corporal. Su absorcin de humedad es muy baja
(0.4 a 0.8%). Solo a finales del siglo XX, fue posible hacer modificaciones
a la molcula, lo que permiti crear fibras ms sofisticadas y con muchas
ms propiedades de confort Luego surgen las mezclas de la fibra corta de
polister con el algodn.
El polister es el ms electrosttico del grupo de termoplsticos. sta es una

desventaja, pues atrae pelusas con facilidad hacia la superficie de las telas;
hecho ms notorio en los colores oscuros.
Produccin
La qumica bsica del polister consiste en la reaccin de un cido

(Tereftlico) con un alcohol (Etilenglicol). El proceso de fusin, hilado,
estirado y texturizado, es muy similar al del Nylon, excepto que las fibras de
polister se estiran en caliente para orientar las molculas y conseguir la alta
resistencia de la fibra. En el texturizado se acostumbra un segundo horno de
calefaccin, que le quita el stretch al hilo, dejndolo set.
La alta tenacidad, conseguida en el estirado de la fibra en caliente, permite

que los hilos de polister, se puedan emplear en la fabricacin de llantas
(neumticos) y telas industriales.
2.4.1.3 Elastano o Spandex
Es un filamento sinttico, conocido por su gran elasticidad y resistencia. Puede

someterse repetidamente a estiramientos hasta de un 600% sin romperse
ni deformarse. Formado en un 95% por poliuretanos segmentados a base
de ter polibutenico, formando largas cadenas, y obteniendo filamentos
continuos, que pueden ser multifilamento o monofilamento. Fue inventado
por Joseph Shivers, un qumico que trabajaba en la empresa norteamericana
Dupont en 1959, y patentado ese mismo ao con el nombre comercial de
LYCRA. Cuando se introdujo por primera vez, revolucion la industria textil.
El elastano ha sido comercializado en el sector textil con algunas marcas.
LYCRA y CREORA son las ms importantes y sus fabricantes son Invista y
Hyosung respectivamente.
Para 1985, Lycra (Dupont), hoy Invista, controlaba el 80% de la distribucin

de Spandex, y el mercado se concentraba en la sustitucin de hilos de
caucho en telas para ropa interior, corss, y en el puo de los calcetines
para hombres. Por su elasticidad y confort impartido a las telas, poco a poco
fue emplendose prcticamente para todo tipo de prendas, en especial las
deportivas, camisetas, shorts, sudaderas, y prendas de moda en general.
Las combinaciones de Nylon/Spandex, Algodn/Spandex, etc. resultaron ser
muy apropiadas, para estos estilos de vestir. En el ao 2014, el consumo de
Spandex a nivel mundial estuvo cercano a las 400.000 toneladas.
Spandex al microscopio / Bobina tpica de Spandex

Recomendaciones para su Procesabilidad
Aunque todas las fibras textiles son delicadas, el Spandex requiere de

cuidados extremos en su manipulacin, evitando golpear las bobinas o
ensuciarlas. En su proceso se debe tener en cuenta:
Las condiciones ambientales de almacenamiento y proceso : deben estar

entre 5 y 24 grados centgrados y 55 a 65 % de humedad relativa.
La tensin recomendada para su tejedura, es de 0.1gr./denier (un ttulo 40

denier debe tener 4gr. de tensin). De su regularidad y control, dependern la
homogeneidad y estabilidad de la tela obtenida, as como su productividad.
Presentacin
El Spandex se emplea en la industria textil, en dos presentaciones:
1. Desnudo. Es el ms utilizado, principalmente en la fabricacin de telas

en tejido de punto.
2. Recubierto. Para la fabricacin de calcetines, medias para dama, cintas

elsticas y tejido plano. Puede ser recubierto con diferentes fibras: nylon,
polister, algodn, acrlico o mezclas, con el propsito de protegerlo y
regular el suministro en el producto final. (Figura 4) y por varios mtodos:
Figura 4. Tipos de recubrimiento
El Spandex puede ser recubierto por torsin, con espirales de un filamento
en una torsin (recubiertos simple), o por dos filamentos, en dos torsiones
(recubierto doble). Se utiliza principalmente para medias, cintas elsticas,
tejido de punto.
Puede ser recubierto por aire (entrelazado), en este caso el Spandex es

recubierto por un multifilamento, mediante un chorro de aire, que los
enreda (nodos). Es empleado primordialmente en tejido plano, y calcetera.
Puede ser recubierto por el mtodo Core Spun. El Spandex es incorporado

durante la fase del hilado de la fibra natural, quedando envuelto por la fibra.
Es muy usado en tejido plano (denim, gabardina, etc.).
Lustre
Existen tres tipos de lustre:
Lustre Mate (dull)

Es un lustre bastante verstil ya que permite la produccin de colores blancos,
claros y colores oscuros, con muy baja visualizacin del hilado, adems de
presentar propiedades superiores de resistencia al cloro.
Lustre brillante (bright)

De buen comportamiento en la produccin de construcciones hechas en
colores claros.
Lustre transparente (clear)

Es bastante usado en la produccin de medias femeninas, productos
destinados al segmento de ropa exterior y otros similares, principalmente en
forma de hilo recubierto.
Recomendaciones para su acabado
El Spandex es entregado por el productor, con un lubricante que facilita los

procesos de tejido y minimiza la esttica asociada con las fibras sintticas.
El contacto con los aceites lubricantes que traen otras fibras posiblemente
cercanas en el tejido, no afecta las propiedades fsicas del Spandex. Sin
embargo debe evitarse el uso de aceites y lubricantes que contengan cidos
grasos insaturados o steres, que pueden degradarlo, especialmente si ser
almacenado por largo tiempo o se expondr a los rayos ultravioleta.

Los tejidos crudos, deben almacenarse el menor tiempo posible, una vez
recibidos de la tejedura, deben ser desenrollarlos, as el rollo entra en la
planta de acabados, evitando la formacin y fijacin de quiebres y marcas.
El material crudo, no est libre de tensiones y si el almacenamiento es muy

prolongado, los diferentes estados de tensin interna del rollo, pueden
perjudicar la uniformidad de la tela, despus del acabado. Adems ocasiona
un prefijado en fro de la lnea central y de los pliegues, si la tela se almacena
en forma plegada. Los tejidos crudos son muy sensibles a la accin de la luz y
tienen tendencia a amarillarse, por lo que deben protegerse de sta.
Tambin tienen la tendencia a volverse ms densos, an despus del acabado,

cuando se almacenan en condiciones de humedad y calor. Esto puede alterar
el ancho, largo y peso por metro cuadrado, lo que dificultara la obtencin
de las condiciones finales uniformes, de lote a lote.
Las propiedades elsticas de las telas y su tendencia al encogimiento, antes y

durante el acabado, dependen de la construccin de la tela y del contenido
de fibras elsticas. El mximo estiramiento est gobernado por la estructura
formada por los hilos no elsticos, mientras que la recuperacin de sus
condiciones originales despus del estiramiento y relajacin es funcin de la
capacidad de recuperacin elstica de la fibra elastomrica.
Los aceites lubricantes aplicados a las fibras son sensibles al calor y es posible
que sean incompatibles con el aceite del elastmero y las temperaturas
de prefijado. Pueden formarse depsitos que dificultan la penetracin del
colorante, si no son eliminados por un proceso de descrude enrgico antes
del teido.
En el proceso de Acabado, algunos productos qumicos afectan las

propiedades fsicas de las fibras elastomricas. Deben evitarse los productos
que contengan cloritos, hipocloritos y cidos grasos no saturados, porque
tienden a degradarlo. En este proceso, debe tenerse especial control, de las
variables que pueden afectar las caractersticas que la fibra elastomrica le
confiere a los tejidos que la contienen. Estas caractersticas son:
Elasticidad: capacidad de estiramiento.
Mdulo: capacidad de conservar la recuperacin y la fuerza luego de ser

sometida a estiramiento.
Recuperacin: capacidad de regresar a la longitud original despus del
estiramiento.
Las variables que pueden afectarla podran enumerarse:
Tensin combinada con aire caliente a temperaturas superiores a los

190C.
Tratamiento hmedo a temperaturas superiores a 125C.
Tratamiento hmedo a cualquier temperatura en presencia de
solventes o de productos que pueden generar cloro libre.
Normalmente los colorantes que tien la celulosa no tinturan, ni manchan

las fibras elastomricas, caso contrario ocurre con los colorantes cidos y
dispersos, los cuales manchan el elastmero en las mezclas nylon/elastmero
y polister/elastmero, dificultando enormemente la obtencin de buenas
solideces.
2.4.1.4 Rayn o Viscosa
Fibra de Rayn recin fabricada y vista al microscopio
Historia
La historia de las fibras artificiales, comenz con los primeros intentos, para
producir seda artificial. Los principales avances en este campo se encuentran
estrechamente vinculados a las investigaciones del qumico francsHlaire
Berniggaud, conde de Chardonnet, considerado como el autntico impulsor
de la industria de los tejidos artificiales.

Aplicando a la celulosa los disolventes adecuados, obtuvo una solucin
densa y viscosa, que filtr a travs de una placa con diminutos agujeros.
Al atravesarla, el lquido formaba pequeos filamentos, fciles de hilar y
tejer. Chardonnet haba obtenido una nueva fibra: el rayn. Se trataba de un
material semejante a la seda, de gran resistencia y poco inflamable.
La fibra era vendida como seda artificial, hasta que en1.924, adopt el
nombre de Rayn, siendo conocida adems con el nombre de Viscosa.
Las propiedades fsicas del rayn no cambiaran hasta el desarrollo del rayn
de alta tenacidad en los aos 40. Posteriores investigaciones llevaron a la
creacin del rayn HWM (viscosa modal) en los aos 50.
Fabricacin
El rayn, la ms comn de las fibras artificiales, se elabora a partir de la

celulosa. El proceso de fabricacin difiere segn el procedimiento empleado;
en funcin de ello recibe la denominacin de rayn, viscosa, acetato de
celulosaetc.
Para fabricar el rayn, la celulosa purificada, se convierte a travs de un

proceso qumico, en un compuesto soluble. Esta solucin, se transforma en
filamentos suaves, que luego se regeneran como celulosa casi pura. Debido
a esta reconversin, al rayn se le denomina: fibra de celulosa regenerada.
La celulosa purificada para producir rayn, proviene de la pulpa de madera

procesada. Es conocida como celulosa disolvente, para diferenciarla de las
pulpas que se utilizan en la fabricacin del papel.
Estructura fsica
El rayn normal posee lneas longitudinales llamadas estras y una seccin

cruzada de forma dentada circular. Las secciones cruzadas de la viscosa
modal y del rayn cupra son redondas.
Las fibras de rayn son, por naturaleza, muy brillantes, pero la adicin de
pigmentos mates reduce su brillo natural.
Propiedades
Es una fibra muy verstil y tiene las mismas propiedades en cuanto a
comodidad de uso que otras fibras naturales, pudiendo imitar el tacto de
laseda, la lana, elalgodno ellino.
Las fibras pueden teirse fcilmente de otros colores. Los tejidos de rayn
son suaves, ligeros, frescos, cmodos y muy absorbentes, pero no aslan
el cuerpo, permitiendo la transpiracin. Por ello son ideales para climas
calurosos y hmedos.
El rayn derivado de la nitrocelulosa de Chardonnet, del proceso viscoso o

del cuproamonio, se caracteriza por su fcil teido y por su consistencia,
sufre al mojarse, aunque una vez seco recupera ntegramente su fuerza.
El rayn viscoso, es resistente al uso y a la luz, se tie con gran facilidad y no

le ataca la polilla, con l se tejen gran variedad de telas.
Tipos
Actualmente, existen varios tipos de fibra de rayn que se utilizan

comercialmente. La ms conocida de estas fibras es laVISCOSA. Este nombre
proviene de la alta viscosidad de la solucin de celulosa.
El HWM es una versin modificada de la viscosa, que se destaca por ser

ms resistente con el agua. El rayn HWM es tambin conocido como
polinsico o por el nombre comercial MODAL.
El rayn viscosa de alta tenacidad es otra versin modificada de la viscosa

casi el doble de resistente que el MODAL.
El rayn de cupramonio (CUPRO), tiene propiedades similares a la viscosa,

pero durante su produccin la celulosa es combinada con cobre y amoniaco.
Usos
El rayn se usa mayoritariamente en:
La confeccin textil (blusas, vestidos, chaquetas, lencera, forros, trajes,

corbatas) Decoracin (colchas, mantas, tapicera, fundas) Industria (material
quirrgico, productos no tejidos, armazn de neumticos) Otros usos
(productos para la higiene femenina)

2.5 Procesos de
Hilatura en General
Existen varias tecnologas para aplicar torsin o unir las fibras y darles una
estructura de hilo o Hilaza. Los principales procesos son: la hilatura de
anillos, la hilatura open end (o de rotor) y la hilatura por chorro de aire
(Vortex).
2.5.1 Hilatura de anillos
En la hilatura de anillos, la torsin es aplicada por medio de un husillo

giratorio. La hilatura de anillos, no es solamente el mtodo de hilatura ms
lento, sino tambin el ms costoso, porque necesita una serie de procesos
adicionales (mechado y bobinado).
Cilindros de estiraje
Gua hilo
Bancada
Cursor
Anillo
Huso
Hilo hilado con anillos.
En esta imagen al microscopio
podemos ver claramente el ngulo
helicoidal de la torsin que
mantiene unidas las bras
individuales de algodn.
2.5.2 Hilatura Open-End
La hilatura open end o de rotor, aplica la torsin mediante un rotor

giratorio, garantiza una gran productividad. Su costo es bajo gracias a su
alto rendimiento y la eliminacin de fases de elaboracin. La hilatura open
end produce un hilo ms dbil que la hilatura de anillos, su gama de ttulos
de hilo es limitada y produce un hilo ms seco o que resulta ms tosco al
tacto.
Hilo open end (de rotor)
de un hilo open end resulta
evidente la diferencia de su
estructura respecto al hilo
hilado con anillos.
Obsrvese, en particular,
las bras envolventes
perpendiculares a la forma
del hilo.
2.5.3 Hilatura vortex por chorro de aire
Aplica la torsin mediante un vrtice giratorio de aire comprimido. La

hilatura por chorro de aire ofrece una alta productividad y un bajo costo,
debido a su alto rendimiento y a la eliminacin de fases de elaboracin.
La hilatura por chorro de aire, produce un hilo ms dbil que la hilatura
de anillo o de rotor (en el caso de algodn 100%) y una gama limitada de
ttulos del hilo.

A medida que el ttulo del hilo se hace ms fino, mejora la resistencia del
hilo, por encima de los hilos open end del mismo ttulo. Es adecuada para
ttulos medios y finos. La textura de las telas, tejidas con este tipo de hilos
suele ser similar, a aqullas tejidas con hilos open end.
Hilo hilado con chorro

de aire (vrtice).
de un hilo hilado con vrtice
se aprecia un alto grado
de similitud con la estructura
de hilo hilado con anillos.
2.6 Mtodos para

Identificar una Fibra
2.6.1 Identificacin por el mtodo de Combustin
Para identificar la procedencia de una fibra o una tela, podemos quemar

una pequea punta con la llama. Para esto debemos tener las debidas
precauciones pues hay fibras y telas que son muy inflamables y un descuido
puede terminar en un accidente.
Lana. Es ms difcil de prender que la seda, huele a pelo quemado. Pequea

llama vacilante, la ceniza frgil, no humeante.
Algodn. Es una fibra procedente de una planta y cuando la quemamos

huele a papel quemado o a hojas secas quemadas. La llama es de color
mbar o amarillo fuerte, es de lenta ignicin, la ceniza es gris esponjosa y
se puede disolver fcilmente con la punta de los dedos y se puede apagar
soplando con la boca.
Lino.Es tambin una planta pero diferente al algodn, en el lino las fibras
que hacen el hilo son largas, mientras que las de algodn son cortas. El lino
se demora un poco ms en prenderse. La tela que va quedando cercana a la
llama es muy spera. Fcil de apagar.
Seda. Es una fibra de protena y quema rpidamente, con una llama dispareja
y huele a pelo quemado. La ceniza se deshace fcilmente y las muestras se
demoran ms en apagar que el lino o el algodn.
Acetato - Rayn, es fabricado de celulosa (fibras de la Madera), quema

rpidamente con una llama que se mueve y que no es fcil de apagar. La
celulosa prendida gotea y deja una ceniza, El olor de esta es similar al del
aserrn quemado, a hojas quemadas y/o papel quemado.
Acrlico. Tcnicamente es acrilonitrilo y se deriva del gas natural y el

petrleo. Los acrlicos queman rpidamente, debido al contenido de la fibra
y los colchones de aire que contiene. La ceniza que produce, es dura y el olor
es fuerte, penetrante y desagradable.
Polister. Es un polmero sacado de productos del petrleo, el cual se

derrite y quema fcilmente, la ceniza derretida, puede pegarse de cualquier
superficie, incluida la piel. El humo que produce es negro y huele dulce. Una
vez se apaga la ceniza es dura.
Nylon. Es una poliamida sacada del petrleo y se derrite y luego quema

rpidamente, si le dejamos la llama puesta, creando una llama efervescente;
produce una ceniza dura, de color mbar y gotea. Huele a plstico quemado.
2.6.2 Prueba al Microscopio
Mediante este anlisis, pueden conocerse la estructura y el comportamiento

de la fibra. Esta prueba es de identificacin positiva en caso de fibras
naturales. Es importante conservar fotomicrografas a modo de referencia
durante el examen.

2.6.3 Prueba de Solubilidad
Permite la identificacin qumica de las fibras artificiales, y confirma la

identidad de las fibras naturales. Las pruebas ms conocidas son las de la
acetona (para el rayn) y la de los lcalis (para la lana), Dimetilformamida
para el Spandex. En el caso de la diferenciacin entre el polister y el nylon,
se emplea el cido frmico; mientras el polister no reacciona, el nylon se
disuelve fcilmente. cido sulfrico concentracin 75%. Para el Algodn,
lino, rayn, nylon y acetato
2.7 Tablas de Propiedades

de las Fibras
Las fibras dentro de cada familia genrica, tienen diferencias individuales.
stas no se reflejan en las tablas que aparecen a continuacin, excepto en
unos cuantos casos especficos. Los valores son promedios y se pretende dar
una caracterizacin general de cada grupo.
Ne Denier
(Algodn) (Filamento)
8 664.6
12 443.1
18 295.4
20 265.3
24 221.5
30 177.2
36 147.7
40 132.9
53.1 100
75.9 70
132.8 40
Tabla 3. Conversin finura de los hilos
Tipo de fibra Nombre de la fibra Tenacidad (grs./den)
En seco En hmedo
Natural Algodn 4,0 5,0

Lino 5,5 6,5
Caucho 0,34 Igual
Lana 1,5 1
Artificial Acetato 1,2 1,5 0,8 1,2
Acrlico 2,0 3,5 1,2 1,8
Rayn Viscosa 6,73 2,6 0,7 -1,8
Rayn HT 3,0 6,0 1,9 -4,6
Vidro 7 Igual
Sinttico Nylon 6 (filamento) 3,5 5,0 5,8 8,0
Nylon 6 (fibra corta) 2,5 2,0
Nylon 6.6 (filamento) 3,5 7,2 3,2 6,5
Nylon 6.6 (fibra corta) 3,6 6,0 2,6 5,4
Nylon 6.6 HT 6,0 9,5 5,0 8,0
Polister (filamento) 4,5 5,0 Igual
Polister (fibra corta) 2,5 5,5 Igual
Polister HT 6,3 9,5 Igual
Seda 2,5 3,9 3,9
Spandex 0,6 0,9 Igual
Tabla 4. Resistencia de las fibras a la ruptura

Poliester
55
Nylon
Resistencia (g/tex)
Algodn
44
Fibra acrlica
33
22 Viscosa
Acetato Lana
11
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Enlongacin (%)
Figura 5. Comparativo de resistencia y elongacin
Resistencia a la abrasin
Nylon Excelente
Polister
Spandex
Lino
Acrlicos a
Algodn
Seda
Lana*
Rayn
Acetato
Vidrio Mala
*Vara segn el grosor de la fibra
Tabla 5. Resistencia a la Abrasin
Resistencia a la luz solar
Vidrio Excelente
Acrlico
Polister
Lino
Algodn
Rayn a
Triacetato
Acetato
Nylon
Lana
Seda Mala
Tabla 6. Resistencia a la luz solar
Fibras Densidad (g/cc)

Algodn 1,52
Lino 1,52
Seda 1,25
Lana 1,32
Acetato 1,32
Acrlico 1,18
Vidrio 2,49 2,73
Nylon 1,14
Polister 1,22 1,38
Rayn 1,52
Spandex 1,22
*Relacin de peso, de un volumen
determinado de fibra, con un volumen
igual de agua.
Tabla 7. Densidad y gravedad especfica*

Diseo Textil 3
3.1 Telas
Definicin: Se llama TELA al producto resultante, de entrelazar una serie
de hilos, longitudinal y transversalmente. Hay tejidos que se hacen con
un solo hilo, entrelazado consigo mismo, como en el caso de los gneros
de punto por trama, otros estn formados por una serie mayor de hilos,
como el gnero de punto por urdimbre y algunos encajes; ciertos tules, por
ejemplo, se hacen con ms de dos series de hilos. Por lo general las TELA se
producen en telares. Aunque existen tambin telas no tejidas.
URDIMBRE
TRAMA
Urdimbre:Se llama urdimbre a la serie longitudinal de hilos de un tejido.En

la maquina corresponden a los hilos en sentido vertical.

Trama: Es la serie transversal (horizontal) de hilos, que se cruzan con la
urdimbre.
Los hilos de urdimbre, sern siempre ms resistentes que los de trama, o

cuando menos, tendrn la misma resistencia.
La densidad del tejido tambin orienta, ya que suele ser mayor por urdimbre
que por trama.
3.2 Tejedura
3.2.1 Tejido de punto
El tejido con agujas, fue introducido en Europa por los rabes, en el siglo V
y floreci en Inglaterra y Escocia durante los siglos XIV y XV.
El tejido de punto, consiste en hacer pasar un hilo a travs de otro, utilizando

dos agujas. De hecho, el tejido de punto, se puede realizar manualmente,
con la ayuda de dos agujas largas, que van intercalando y ligando los hilos,
hasta formar una pieza de tela. No slo los suteres de lana, que tejen
nuestros indgenas o nuestras abuelas, son prendas nacidas del gnero de
punto.
El proceso industrial de punto, es un poco diferente, consiste en pasar el hilo

sobre una aguja y luego pasarlo a otra y as sucesivamente. Este proceso se
hace con maquinaria sofisticada y muy veloz. A nivel industrial el negocio
del tejido de punto, mueve billones de dlares y emplea cientos de miles de
personas.
La base del gnero de punto es entonces el loop, malla o bucle, que puede
formarse de dos maneras:
En sentido transversal: gnero de punto por trama

En sentido longitudinal: gnero de punto por urdimbre
3.2.1.1 Tejido de punto por trama
Tejido Circular
Uno o varios hilos juntos van formando la malla en sentido transversal.

Resulta bastante elstico y se emplea para la elaboracin de prendas
deportivas, ropa interior, medias y calcetera etc.
Maquina Circular
Los ligamentos bsicos del tejido de punto son: Jersey, franela, rib,
interlockypiqu.
Jersey:Es uno de los tejidos ms simples, este tejido tiene derecho y revs.
Por el derecho, tiene una apariencia lisa y est en la parte exterior del rollo
de tela, producido por la mquina circular. Por el revs, tiene una apariencia
granulada y corresponde a la parte interior del rollo de tela. Las prendas se
pueden confeccionar por cualquiera de los lados.
Rib. Tiene la misma apariencia por ambos lados y estira el doble que el jersey
sencillo a lo ancho. Esta tela, de doble puntada, produce unos canales en la
cara y otros en el revs de la tela, creando el efecto de costilla. Los tejidos
acanalados tienen un mayor estiramiento y una mejor recuperacin, que la
mayora de los tejidos y son utilizados para prendas ajustadas al cuerpo.

Interlock (Lacoste):Se componen de dos puntadas acanaladas 1 x 1 que
se entrelazan. Se caracteriza porque se estira igual, que el jersey sencillo,
lo que quiere decir que es ms rgido que el acanalado. El tejido en la cara
y el revs le proporciona a la tela un tacto suave en ambos lados. Para dar
un aspecto de tela deteriorada, se le pueden seleccionar y extraer algunas
agujas a la mquina.
Piqu: Es un tejido con apariencia de nido de abeja. Su uso general, va

desde camisetas, hasta ropa interior. Generalmente por el derecho de la
tela, se observa un panal, nido de abejas o rombos. Son tejidos lisos, que
corresponden a variaciones del interlock. Este tejido, tiene una apariencia de
pequeo diamante, en la cara de la tela.
Double-knit (Puntada Doble):Se produce en mquinas circulares con dos

juegos de agujas, por lo cual la estructura del tejido, tiene mallas tanto
por el derecho, como por el revs. Igualmente, la tela doble punto es ms
gruesa, que una de punto sencillo, pues una tela de doble punto, se puede
considerar como dos telas de punto sencillo, colocadas una sobre otra. A
diferencia del punto sencillo, estas solo se pueden destejer por la ltima
pasada tejida, no se entorchan en los orillos y tienen la misma elasticidad,
en ambos sentidos.
3.2.1.2 Tejido de punto por urdimbre

En este caso la malla se va formando horizontalmente, por varios hilos, a los
que se les pueden adems, aadir unos hilos (pasadas) en sentido transversal
y otros de urdimbre, en sentido longitudinal. Es llamado indesmallable,
porque es prcticamente imposible que se deshaga. Resulta un gnero
bastante estable, por lo que se emplea para lencera y corsetera.
En el tejido de punto por urdimbre, se utiliza un hilo para cada aguja

tejedora. Cada puntada en un cursor, es hecha por un hilo diferente.Estos
tejidos, generalmente se fabrican con hilos de filamento continuo.
Se dice que estos tejidos, tienen lo mejor de los dos mundos, combinando las
mejores cualidades del tejido de doble punto e imitando muchos aspectos
del telar plano. El tejido de punto por urdimbre, se clasifica en Tricot y
Raschel, nombres tomados de las mquinas donde se producen los tejidos.
Existen otros de menos mercado, como los tejidos simplex y milans.
Tricot:Este tejido se origin en Inglaterra, al final del siglo XVIII. Se obtienen
tejidos lisos (jersey) con filamentos sintticos lisos y texturizados de fibras
como el acetato, polister, nylon, generalmente combinados con Spandex.
Con las mquinas Tricot, se pueden elaborar varios tejidos: sencillos, tulles,
elsticos y rgidos. Son telas que poseen muy buena elongacin en ambas
direcciones, porque la fibra base, hace malla con la fibra elstica. Estas telas
son usadas en trusas deportivas, trajes de bao, lencera, prendas de dormir,
zapatos y pantalones, hasta tapicera y cortinas.
Maquina Tricot
Raschel:En la mquina de tejido de punto por urdimbre, tipo Raschel, la tela

sale del bastidor de tejido, en forma casi vertical. Tejen una gran variedad de
telas, desde las transparentes y delgadas, hasta alfombras gruesas. Es uno
de los mtodos ms verstiles, para producir telas, de superficie dibujada.
Adems por el sistema Raschel, se pueden hacer telas con efecto tipo
crochet. A diferencia del Tricot, que exige hilazas muy finas para poderse
tejer, el sistema Raschel, puede trabajar hilazas ms gruesas y burdas.
Las telas tienen mayor elongacin, en direccin de la urdimbre, ya que la fibra

elstica solo est insertada y no entretejida. Estas telas pueden identificarse,
halando el hilo elstico y observando que la tela se parte a lo largo, creando
una ranura.

Es bueno tener en cuenta, que existen varios tipos de tejido Raschel. El de
insercin por urdimbre (Power Net), que se utiliza para la fabricacin de
fajas moldeadoras o post-quirrgicas y prendas de control. Tambin existen
Raschel multi-barras y Jacquard, para fabricar tejidos de blondas y encajes.
Pueden producirse tejidos con dibujos de gran tamao, para cortinera,
tapicera, telas trmicas y redes elsticas, entre otros.
Maquina Raschel
3.2.2 Tejido Plano
Los telares planos, tienen unos dispositivos que se llaman marcos o lisos,
y de ellos cuelgan unas laminillas de acero, con un pequeo orificio en la
mitad, a las cuales se les conoce como mallas o gua-hilos. Es por estas
mallas que se pasan los hilos de urdimbre, previamente enrollados (urdidos),
en plegadores o carretes, por una mquina llamada Urdidor.
El oficio de los marcos es subir y bajar determinados hilos de la urdimbre

(segn el diseo de la tela), para que por la mitad, cruce el hilo de trama,
formando as el tejido.
Existen muchos modelos de telar, diferenciados fundamentalmente por: a)

Sistema de trama utilizado: Pinzas, aire, agua, aire etc. b) Diferentes marcas
y velocidades. c) Posibilidad de dibujar (Jackuard).
Telar Plano
3.2.3 El tejido Jacquard
Joseph Marie Jacquard, su inventor, naci el 7 de Julio de 1.752 en la ciudad

de Lyn (Francia), y aunque fue hijo de un modesto obrero textil, tuvo
grandes innovaciones, que aportaron para el futuro de esta industria.

En el ao 1805 construy un telar automtico, que efectuaba un control
perfecto sobre las agujas tejedoras, utilizando tarjetas perforadas.
Esta mquina se puede considerar como la primera mquina mecnica
programada. Se conoci como el TELAR DE JACQUARD. Fue tan grande
el inters que despert este invento de Jacquard, que el propio Napolen
Bonaparte, en 1805 asisti a una exhibicin industrial, celebrada en Lyn; y
posteriormente lo condecor con la medalla de la Legin de Honor y premio
de 50 francos por cada telar comercializado durante los siguientes 6 aos.
3.2.4 Tejidos no tejidos (NON-WOVENS)
La confeccin de prendas hoy en da tiene un gran aliado, y ese gran aliado

son las telas no tejidas (en ingls: Non-wovens). Son un tipo de telas,
producidas al formar una red, con fibras que se unen por procedimientos
mecnicos, trmicos o qumicos, pero sin ser tejidas. En este sentido, estos
materiales se definen por lo que no son: tejido no tejido.
Son una lmina, velo o napa de fibras flexibles y porosas, sin trama. Para su
fabricacin no es necesario formar una calada para el ligado de los hilos,
sino que las fibras se disponen en forma aleatoria. Las fibras estn adheridas
entre s usando alguno de los siguientes mtodos:
Agregando un adhesivo.
Fusionando las fibras por calor.
Fusionando las fibras, disolviendo y re-solidificando su superficie.
Creando maraas o mechones en las fibras.
Usando puntadas para poner las fibras en su lugar.
En general, en la industria, las telas no tejidas se utilizan para filtrar y

aislar. Para aplicaciones mdicas se convierten en apsitos y vendajes. En el
quirfano, doctores y enfermeras trabajan con guantes, gorros y mascarillas
esterilizadas, todos de tela no tejida. En la higiene personal, los paales que
mantienen secos y confortables a los bebs son de telas no tejidas. Los Geo-
textiles separan las capas de tierra de los materiales y son telas asflticas
no tejidas. La lista de sus usos parece interminable, ya que cada ao salen
nuevas aplicaciones.

Coloracin
de los TEXTILES
(TINTORERA) 4
El proceso de teido, es el medio por el cual, el color se aade a los materiales
textiles. Los tintes y/o colorantes o pigmentos se pueden aplicar a la fibra, al
hilo, a la tela o a la prenda. Otra forma de aplicar color a la tela es mediante
el estampado, que puede producir reas de patrones multicolores en la tela.
Los compuestos para la adicin de color a los diferentes materiales textiles,

llmense tintes y/o colorantes o pigmentos, tienen propiedades muy
diferentes y tambin distintos procedimientos de aplicacin. Los tintes
y/o colorantes, dan coloracin a la tela, penetrando la estructura interna
de la fibra, a nivel molecular, mientras que los pigmentos, se adhieren a
la superficie externa de la fibra y se mantienen all, por un aglutinante
adhesivo. Aunque el teido de textiles, ha existido durante miles de aos,
los procedimientos, las tcnicas y las prcticas, estn cambiando continua y
permanentemente, debido al desarrollo de nuevas fibras, nuevos colorantes,
y nuevos equipos y maquinarias.

4.1 Teido de las Hilazas
4.1.1 Stock
Tiendo la fibra como tal (para esto es necesario seleccionar la fibra muy
bien y antes de cardarla), se introduce en un cilindro especial, se prensa y
luego se introduce en el tanque de teido por un tiempo determinado hasta
que se obtenga el color deseado.
4.1.2 Teido en masa
Este procedimiento se realiza, agregando los colorantes a la masa fundida

de polmero, antes de la extrusin del filamento. Las partculas de pigmento
quedan retenidas o prisioneras dentro de su estructura fsica. Este tipo de
teido, est obviamente restringido a ciertas fibras sintticas como Nylon,
Polister y Polipropileno etc. Este ltimo no puede ser teido, utilizando
medios convencionales. Las fibras teidas en masa, generalmente tienen
excelentes propiedades de solidez. En el Nylon y el Polister es muy utilizado,
no slo por su solidez, sino por su bajo costo vs el proceso tradicional,
aunque su dificultad radica, en la baja gama de colores disponibles, debido
a la exigencia de grandes lotes de produccin por color (4 a 5 Tons.)
4.1.3 Teido en madeja y en tubos
Los hilos se pueden teir en madeja o en tubos perforados, tambin llamados

coloquialmente Quesos. Estos mtodos tradicionales, adems de servir
para teir hilos de Nylon y Polister, sirven para hilos delicados, como la
seda, o voluminosos como lana cardada, o algunos tipos de hilos acrlicos,
que no se pueden enconar bajo tensin. Las madejas se cuelgan libremente
durante el proceso de teido, y cascadas de bao tintreo caen sobre y a
travs de ellas.
El control de la tensin del hilo y la consistencia, de la densidad del cono,
durante el proceso de enconado, son variables claves que deben ser tenidas
en cuenta con precisin, para obtener resultados de teido reproducibles y
de alta calidad.
Teidora de madejas y/o conos de hilaza
4.2 Teido de las Telas
El teido en pieza es posiblemente el ms usado de todos, dado los altos

volmenes que se pueden lograr. Existen todo tipo de mquinas que van
de desde barcas de acero inoxidable, que adems pueden ser cerradas o
abiertas, hasta modernos jets de flujo lento o flujo rpido donde el proceso
se hace de manera presurizada, alcanzando temperaturas superiores a los
130 C, lo que permite teir la mayora de las telas fabricadas con fibras
sintticas. Existen tambin los trenes de teido, conocidos como PADS y el
sistema Jigger, que son una forma de teir telas enrolladas a todo lo ancho,
pasando el sustrato uno y otra vez por un bao acuoso de colorante. Este
tipo de teido es ventajoso para las telas que tienen la tendencia a arrugarse
o estirarse, si se tien usando mtodos diferentes.

En orden de importancia, los objetivos principales del proceso de teido son:
1) Matizar al mximo un color especfico, 2) Lograr la mayor solidez posible,
3) Cumplir con los anteriores objetivos, minimizando costos y maximizando
beneficios.
Mquina de teido en pieza - Jet de flujo lento
4.2.1 Los colorantes
Estos se clasifican de acuerdo a su composicin qumica y con base en sus

propiedades de teido, existiendo una correlacin mnima entre los dos
sistemas. Se clasifican segn su aplicacin.
4.2.1.1 Colorantes cidos
Son sales de sodio, generalmente cidos sulfnicos, Los tintes sin cidos, son
ms difciles de aislar y son higroscpicos.
Los denominados colorantes cidos, son los ms empleados en el teido de

la lana. Lamayora no se agotar sobre la fibra celulsica. Estos colorantes
tambin resultan afines con el Nylon.
4.2.1.2 Colorantes bsicos o colorantes catinicos
Debido a la poca solidez a la luz, stos fueron prcticamente descontinuados,

hasta que se descubri que servan para teir fibras acrlicas y darles brillo.
Poseen buena solidez a la luz. En la prctica, las fibras celulsicas no son
afines con los tintes bsicos.
4.2.1.3 Colorantes directos
Se asemejan a los cidos, en tanto que son sales de sodio de cidos sulfnicos.
Tienen una afinidad directa con las fibras celulsicas. La distincin entre los
colorantes cidos y los directos no suele estar bien definida.
4.2.1.4 Colorantes dispersos
Esta clase de colorante surgi de la necesidad de encontrar una manera

fcil y apropiada para teir el acetato de celulosa. Las fibras sintticas, con
frecuencia se teirn mejor con colorantes insolubles, que con aquellos que
se disuelven en agua.
4.2.1.5 Colorantes azoicos
Son pigmentos insolubles, que se fijan en la fibra impregnndolos con

almohadillas, junto con un compuesto soluble Luego se tratan con una sal de
color para estabilizarla. Se utilizan para el teido de fibras celulsicas, cuando
se requiere que su solidez al agua y su brillantez sean comparativamente
buenas a un costo razonable.
4.2.1.6 Colorantes reactivos
Estos colorantes constituyen el ltimo descubrimiento en materiales

colorantes y debido a que reaccionan qumicamente con el algodn, la
viscosa, el lino, la lana y la seda. Poseen muy buena solidez al agua. Pueden
aplicarse por muchos mtodos y se adaptan bien a los requerimientos del
teido continuo. Adems, permiten la aplicacin del espectro completo de
colores. Existen muchas clases de colorantes reactivos especficos segn las
fibras que se va a procesar.

4.2.1.7 Colorantes azufrados
Son compuestos orgnicos complejos, que contienen enlaces de azufre

entre sus molculas. Estos poseen una excelente resistencia al lavado, pero
poca resistencia a la luz solar. Los colorantes al azufre tien algodn, lino y
rayn, pero los colores no son muy brillantes.
4.2.1.8 Colorantes mordientes
Los colorantes mordientes cidos se aplican a la lana o a las fibras de

poliamida como si fueran colorantes cidos y mediante un mordentado
posterior adquieren buena solidez al agua. Los colorantes mordientes se
aplican generalmente en un bao hirviendo de tinte cido.
4.2.1.9 Colorantes premetalizados
Estos fueron desarrollados para poder teir directamente la lana, sin

necesidad de recurrir al mordentado, en una etapa de tratamiento posterior.
4.2.2 Procedimientos de teido
En trminos generales existen dos formas para teir una tela:
a)Por afinidad entre colorante y tela
b)Por impregnacin de la fibra
En el primer caso, el mtodo de tintura es llamado Por Agotamiento,

donde son las fuerzas de afinidad entre colorante y fibra las que hace que el
colorante pase del bao a la fibra, hasta saturarla y quedar fijada en l. La
relacin del peso de la fibra y el peso de solucin de colorante, es bastante
elevada: de 1/5 a 1/60.
En el segundo mtodo de tintura, ste se da por impregnacin de la fibra

con colorante, es despus, en el proceso de fijado, cuando la tintura queda
definitiva. En este proceso la relacin de bao, es mucho ms baja, entre 0.6
y 1.2 litros de solucin, por kilogramo de fibra.
4.2.2.1 Maquinaria de teido por agotamiento
Para el sistema por agotamiento, las mquinas se diferencian por su accin

mecnica, que acta sobre la materia textil a teir sobre el bao tintreo o
sobre ambas cosas a la vez.
TIPO I:
Mquinas con la fibra a teir esttica y la solucin de colorante en
movimiento.
TIPO II:
Mquinas con la tela en movimiento y la solucin fija.
TIPO III:
Mquinas en las que la tela y solucin estn en movimiento.
Mquinas del TIPO I: Autoclaves:
Ms aptas para teir hilazas. El aspecto ms importante a tener en cuenta,

en este proceso, es la igualacin del color en toda la masa, que ser ms
difcil, cuanto mayor sea la velocidad de fijacin del colorante; esta velocidad
se puede controlar, mediante la temperatura y electrolitos.
Tren de Mquinas Autoclaves

Mquinas del TIPO II:
Teido en cuerda o torniquete
En este sistema, el movimiento de la tela, a travs del bao, es el que crea la

circulacin del mismo, a base de agitarlo suave pero constantemente. Estas
mquinas pueden ser abiertas o cerradas, pero en ninguno de los casos se
pueden teir telas que requieran una temperatura mayor a los 100C .Por
ende no sirven para teir telas de polister.
Esquema mecnico de una mquina de teidotipo jigger
Teido en jigger: El sistema del Jigger es el siguiente: la tela se pasa de

uno de los dos cilindros al otro (4 al 3), sumergiendo la tela sin arrugas, en
el bao de tintura, en repetidas ocasiones. Dentro del bao el tejido pasa
por otros rodillos donde se mantiene estirado; otro curvado evita cualquier
arruga en el tejido.
Barca para teir en cuerda a baja presin
En la Barca, gracias al permanente movimiento de la tela, esta ir absorbiendo
el colorante de la solucin, hasta llegar al equilibrio entre solucin y tejido,
completando el proceso de tintura. Cada vez que el tejido llega al bao,
no encuentra la misma concentracin de colorante, lo que hace difcil su
igualacin. Las diferencias suelen darse entre el centro y los extremos del
tejido. Otra dificultad puede darse en la igualacin a lo ancho, diferencia
entre los orillos y el centro, producida por distintas tensiones en el enrollado
del tejido. La propia humectacin del tejido en la solucin puede modificar
su estructura y alterar esta tensin longitudinal, apareciendo el tpico moar.
Mquinas del TIPO III
Teido en jet:En esta mquina la tela, se mueve dentro de una corriente de

bao tintreo.
Sistema de teido jet
Con este mtodo se pudieron resolver los problemas de la tintura de

polister, a alta temperatura.Es actualmente el mtodo ms difundido, el
ms eficiente y el menos contaminante.Se recomienda la inclusin de un
agente emulsionante, con caractersticas tensoactivas, en caso de contener
aceites remanentes de tejedura, de difcil eliminacin en el pretratamiento o
por ausencia de ste. Lo ideal a la hora de teir polister es utilizar colorantes
dispersos.

4.2.2.2 Maquinaria de teido por impregnacin
En el sistema por impregnacin las mquinas son de dos tipos:
TIPO I.Mquinas de proceso continuo
TIPO II.Mquinas de proceso discontinuo
Tren de teido por impregnacin a la continua
Este tipo de teido por impregnacin se lleva a cabo en dos etapas:
Primera:Depositar el colorante sobre la fibra textil o sobre el tejido,

convenientemente distribuido y con uniformidad.
Segunda:Fijar el colorante sobre la tela y tratamientos posteriores, que

pueden darse o no, dedicados a conseguir mayores solideces o a eliminar
impurezas. Existen dos mtodos, debidamente desarrollados y ambos son
aplicables a grandes producciones, que se procesan con una gran economa
de costos, especialmente de mano de obra. Los equipos son costosos y
requieren en general una gran disponibilidad de espacio.
Foulard a la continua (Pad dry):La tela pasa continuamente por un
bao donde se impregna del color, se seca y finalmente se recoge en
rollos la tela terminada.
Foulard a la semi-continua (Pad Batch): Una cantidad de tela que

pasa por una impregnacin con el bao de color, es estacionada
un cierto tiempo, para que se termine el proceso de tintura, en un
equipo adecuado para tal fin. Luego contina el proceso, se seca y
se recoge en rollos.
4.2.3 Acabados generales de las Telas
4.2.3.1 Lavado a fondo
Se usa para limpiar y relajar las piezas. Este lavado incluye la limpieza de
materiales no deseados, como los residuos de lanolina (telas de lana),
que an pueden quedar en la tela; tanto en la lana como en el algodn
y en las telas afines a stas y/o mezclas, sirve para eliminar los aceites
sintticos y aditivos usados en la hilandera, suavizantes o antiestticos y
ceras emulsionadas, usadas en el proceso de bobinado y otros lubricantes,
utilizados en el proceso de urdido, los cuales son generalmente de origen
celuloso. Manchas de aceites minerales, u otros lubricantes, que adems
ayudan a fijar el polvo y la mugre.
Una de las funciones importantes del lavado a fondo, es el de relajar la

tela, de las tensiones impuestas a sta, durante los procesos de urdido y
tejido, ya que la relajacin, contribuye al toque y la estabilidad dimensional,
asegurando completa relajacin de tensiones. Como detergente puede
usarse jabn.
4.2.3.2 Termofijado (Rama)
Una vez escurrida la tela, se traslada a la rama, donde se seca, prendida

de unas agujas en los extremos del ancho. Estas agujas van montadas en
dos cadenas sin fin, que a medida que van entrando a la cmara de calor,
la van templando y obligando a estirarse hasta el ancho requerido. Esta
cmara de calor imparte a la tela, temperaturas que oscilan entre los 110 C
y 210 C. La rama es una de las mquinas ms costosas, en la operacin de

acabado textil. Generalmente son muy largas, (30-40 metros), pero tambin
las fabrican de tnel vertical y son mucho ms altas y ms cortas.
El objetivo principal del termofijado, es el de dar a la tela estabilidad

dimensional. Durante el proceso de termofijacin las fuerzas intrnsecas de
la hilaza se relajan, creando como consecuencia, la reduccin de la capacidad
para asumir nuevas formas al doblarse (histresis).
Rama
4.2.3.3 Prefijado
Tambin se llama fijado en crudo. Es cuando se realiza antes de que haya

recibido alguna operacin en hmedo. Por estar el tejido aun sucio, estas
impurezas pueden adherirse ms, dificultando su eliminacin posterior.
La mayor ventaja es que el tejido, al ser fijado antes de los tratamientos

hmedos en cuerda, no se entorcha, ni arruga tan fcilmente.
4.2.3.4 Termofijado intermedio
Es cuando se realiza, despus de las operaciones de lavado y preparacin y

antes de la tintura. No existe fijacin de las impurezas.Los tejidos pueden
encogerse libremente, antes de la termofijacin y la limitacin de colorantes
es menor.
Es ms costoso, pues se necesitar una operacin de secado adicional. Al no
estar fijado anteriormente, el tejido ser muy sensible al arrugado.
4.2.3.5 Post-fijado
Es cuando se realiza despus de la tintura. Solo se pueden emplear colorantes

que no vayan a fallar durante la termofijacin.Como la tela no ha sido fijada
antes de las operaciones en hmedo, ser muy sensible al arrugado, por lo
que puede tener unas contracciones excesivas.
No existe fijacin de impurezas. Aunque el fijado sea irregular, no afecta a

la absorcin del colorante, ya que el proceso de teido ya se ha realizado.
4.2.3.6 Blanqueado
Se utiliza para eliminar el color de las telas. Todos los blanqueadores

daan el tejido; deben aplicarse con precaucin y controlando la tinta y la
concentracin de agentes reductores.
4.2.3.7 Tundido o rasurado
Es el proceso de corte uniforme de la superficie de un tejido, con el objeto

de mejorar su apariencia. El corte se realiza en un equipo provisto de
cuchillas, montadas sobre la superficie de un cilindro giratorio, y por el cual
se hace pasar la superficie de la tela. La altura de corte se puede regular a
voluntad.Algunas telasse tunden crudas, para eliminar las fibras sueltas o
los extremos de los hilos, nudos y otros defectos similares.
4.2.3.8 Calandrado
Es un acabado mecnico, que se realiza con un conjunto de rodillos, a travs

de los cuales pasa la tela. El objetivo es plancharla y prepararla para los
procesos siguientes, y sirve tambin para mejorar su apariencia. Hay varios
tipos: el calandrado simple, el calandrado por friccin, el torculado, el
calandrado de moar y el gofrado
4.2.3.9 Decatizado
Es un proceso que se aplica a los tejidos, y permite un cambio en sus

propiedades tridimensionales. Produce un acabado liso, sin arrugas y un

tanto suave en todo tipo de telas, ya sean naturales, mezclas o de fibras
artificiales o sintticas. Se logra una estabilidad dimensional, pero si se
realiza con presin, se logra adems una reduccin permanente de grosor
de la tela, un aumento de la suavidad de la superficie y un aumento de la
flexibilidad de la misma. Este es un proceso comparable a la plancha con
vapor.
4.3. El Estampado Textil

Es el proceso de aplicar color y diseo a la tela, en patrones definidos. En telas
correctamente impresas, el color se une con la fibra y tiene la particularidad
de resistir el lavado y la friccin. Los diseos pueden ser simples como rayas,
figuras geomtricas, o diseos de grandes profundidades con un solo color
o variedad de colores.
4.3.1 Estampacin directa
Como su nombre lo indica, se estampa directamente el color sobre la

tela, luego se seca y se vaporiza o termofija. Es la forma ms utilizada. La
tecnologa digital est cada vez ms presente, en todos los mbitos de la
industria, y el estampado textil no es ajeno a ello. Para este mercado, en el
que prevalecen tcnicas tradicionales, se estn imponiendo soluciones como
las impresoras inkjet para la impresin directa sobre prendas. El proceso de
estampacin digital es perfecto para tiradas cortas y entregas rpidas
4.3.2 Estampacin por corrosin
Consiste en estampar un diseo con una pasta corroyente sobre una tela
previamente teida, generalmente de color oscuro. La pasta se prepara con
productos oxidantes o reductores, los cuales cuando se somete a evaporacin
producen el efecto deseado de corrosin. La corrosin puede ser blanca,
semi-blanca o coloreada. El producto empleado para corrosin es hidrosulfito
de sodio estabilizado. Es ms costoso, pero se logran estampados de muy
buena calidad, cuyos dibujos son visibles en ambos lados del tejido y al tacto
similar al de la tela.
4.3.3 Estampacin por reserva
En este caso, se estampa primero una pasta de reserva y luego se tie el

hilado o el tejido. La pasta repele el colorante, de manera que en los lugares
estampados el colorante no se fija y aparece el color de fondo del hilado
o el teido. Este mtodo, muy antiguo, puede realizarse de forma tanto
artesanal como industrial.
4.3.4 Tie-dye
Es otro sistema de reserva, para lograr coloridos diseos. La tela se puede

unir con puntadas diferentes, se puede plegar, se puede anudar y se puede
comprimir, obteniendo siempre patrones muy diferentes.
4.3.5 Batik
Es uno de los sistemas de reserva ms conocido en nuestro medio. El trmino

Batik es de origen indonesio-malayo. Es un proceso de coloracin textil, en

el cual se cubre una parte de la tela, con una capa de cera y luego se tie.
Las reas enceradas mantienen su color original y cuando se retira la cera, el
contraste entre las reas teidas y las no teidas revelan un patrn.
4.3.6 Estampado por sublimacin
La tela a estampar, debe ser de polister. Para realizar un estampado por

sublimacin, primero debemos tener una tinta especial de sublimacin y
una impresora adaptada para imprimir papel de sublimacin. Una vez
impreso el papel se transfiere a la tela por medio de calor y presin. Cuando
la temperatura alcanza los grados requeridos, se produce una reaccin
qumica, entre los componentes del polister y la tinta de sublimacin,
transformando en gas la tinta que est adherida al papel, (la cual, hasta
ese momento, se encuentra en estado slido) y transfirindola a la tela,
formando as una unin qumica muy estable, duradera y de excelente
calidad.
4.3.7 Estampado o transferencia portransfer
Transfer es bsicamente una calcomana, que se fija a una tela, utilizando

calor y presin. Para realizar un estampado por transfer, se necesita una
impresora, con tintas especiales de colores, que se adhieran muy bien sobre
un papel de caractersticas especficas, denominado papel transfer y una
tela imprimible, la cual se recomienda que sea de algodn, de lo contrario
la durabilidad puede ser mnima. Una vez impreso el papel transfer, lo ubica
sobre la tela y con una plancha aplica presin y temperatura por un tiempo
determinado, dependiendo del tipo de papel transfer que est utilizando,
transfiriendo as la imagen.
Confeccin 5
5.1 Aseguramiento de Calidad

En la actualidad es indispensable tener en las plantas de confeccin, los
medios para poder ejercer un aseguramiento de la calidad que sea pronto,
efectivo y contundente. Infortunadamente, la gran mayora no cuenta con
este recurso. Muchos empresarios, tienen la creencia que el aseguramiento
de calidad es muy costoso y lo ven como un gasto, en lugar de verlo como
una inversin.

Las textileras saben que muy pocas plantas de confeccin, ejercen un
verdadero control de calidad y se aprovechan de esto, causndoles a
los confeccionistas sobrecostos por reposiciones, prendas defectuosas
y devoluciones y peor an incumplimientos. Cuando las empresas de
confeccin, toman la decisin de revisar las telas que compran, basndose
en normas internacionales, ejercen presin sobre las agencias textiles,
obligndolas a mejorar la calidad sus telas.
5.2 Inspeccin
Normal de las Telas
Las telas se revisan hacindolas pasar, sobre una mquina revisadora, con
buena iluminacin. Los defectos se detectan, se marcan y se califican, y de-
pendiendo del puntaje obtenido, se clasifica la tela entre A (Buena), B (Con
descuento) y C (Mala), de manera que puedan definirse precios de venta y
acciones correctivas al proceso de produccin.
Actualmente muchas fbricas en Colombia se rigen por la norma Icontec

NTC 2567, la cual califica defectos por 100 metros cuadrados.
La teora de las tres hiptesis dice que:
5.2.1
Si el defecto lo detecta el confeccionista, el problema es de quien fabric o
vendi la tela.
5.2.2
Si el defecto se detecta en la prenda, el problema es del confeccionista,
porque las agencias de tela, difcilmente aceptan reclamos sobre piezas
cortadas.
5.2.3
Si el defecto lo detecta en cliente, el problema es de la marca y este es el
peor escenario posible.
5.3 Estudio de la
Calidad de una Prenda
5.3.1 Diseo

5.3.1.1 Acabados
Prueba: Se revisa el estado de la prenda como: homogeneidad del color,

uniformidad de la costura y del tejido, firmeza de botones, terminado de
ojales, correspondencia entre botn y ojal, simetra de piezas que forman la
prenda, firmeza del cierre, dobladillo y presillas uniformes, etc.
5.3.1.2 Caractersticas del diseo
Prueba: Son aquellas que presentan las prendas como por ejemplo un
pantaln; entonces se revisa minuciosamente el tipo de tela, pretina, presillas
homogneas, bragueta, tipo de bolsillos (ojal, cartera), dobladillo, pinzas en
la parte delantera, tipo de costura, entretela en la pretina, etc.
5.3.1.3 Informacin Comercial(Etiquetado)
Prueba:Se verifica que las prendas de vestir tengan la informacin mnima

(marca comercial, descripcin de insumos, talla, instrucciones de cuidado,
etc.) en forma legible, en una o ms etiquetas y en un sitio visible.
5.3.1.4 Cambios dimensionales
Mtodo de prueba para determinar los cambios dimensionales en el lavado

de tejidos planos y de punto.
Prueba: Estabilidad dimensional al lavado hmedo. Esta prueba se realiza

para determinar los cambios dimensionales (encogimiento y alargamiento)
que sufren las telas en las prendas.
El procedimiento consiste en marcar longitudes en el sentido de la urdimbre

y de la trama con tinta indeleble. Se introduce en la lavadora en condiciones

normales de lavado domstico. La muestra se seca y se mide nuevamente la
superficie; la diferencia entre estas medidas determina el encogimiento o el
alargamiento de la prenda.
5.3.1.5 Apariencia despus del lavado (Prueba de Uso)
Prueba: El objetivo de esta prueba es valorar la apariencia de los prendas

despus de cinco lavadas domsticas normales. Si la prenda es de lavar en
seco, entonces se requieren 10 lavadas en seco. La condicin prioritaria es
determinar visualmente, si existe un deterioro, que pueda ser considerado
como excesivo.
5.3.2 Homogeneidad del Color
5.3.2.1 Solidez a la luz:Mtodo de prueba para la determinacin

de la solidez de color a la luz por medio de la lmpara de Xenn.
Prueba: Las muestras se exponen a radiaciones equivalentes a la luz solar

para observar la decoloracin que sufren.
El equipo utilizado, intempermetro, consta de una lmpara de xenn

que emite radiaciones de alta energa, la cual en poco tiempo causa los
efectos que la luz solar pudiera ocasionar, en un periodo de tiempo largo.
La evaluacin se efecta comparativamente mediante un reflectmetro y la
escala de grises.
5.3.2.2 Solidez del color al frote hmedo y seco
Prueba: Consiste en someter la prenda, a un frote continuo en ciclos

determinados, desprendiendo el colorante de la tela, sobre un testigo blanco.
La prueba se efecta en un frotador que consta de un brazo mvil, el cual

tiene un movimiento de vaivn. Posteriormente se evala el cambio de color
de las telas con la escala de grises.
5.3.2.3 Solidez del color al lavado
Prueba: La muestra se somete a un lavado domestico acelerado, con mquina

de lavar y detergente comercial para determinar si existe decoloracin
acelerada por lavado (30 ciclos).
La evaluacin de la prdida de color, se efecta por comparacin entre una

muestra sin lavar y la otra lavada, utilizando un espectro-colormetro y/o la
escala de grises.
5.3.2.4 Solidez al Sudor
Prueba: Este mtodo de prueba para la determinacin de la solidez del color

al sudor, se hace de manera similar a la solidez del color al lavado, pero
utilizando una solucin salina especial.
5.3.3 Talla y Confort
Prueba:- Verificacin de tallas y dimensiones. Esta prueba es muy importante

porque de ella depende la funcionalidad de la prenda.
Con una cinta mtrica se miden las partes ms importantes de la prenda

como: Si es un pantaln, cintura, cadera, largo pantaln y tiro normal
completo; si es una camisa, el cuello, las mangas, la distancia entre botones,
etc.
Las dimensiones deben permanecer con variaciones inferiores al 1.5% luego

de 30 ciclos de lavado o corresponder con lo que indica la norma definida a
la hora de hacer la negociacin.
5.3.4 Pruebas fsicas de la tela
5.3.4.1 Peso de la tela(gramaje)
Prueba: Se determina el peso de la tela, por unidad de rea (generalmente

de un metro cuadrado).
Se utiliza una rodajera, se corta y se pesa en una balanza electrnica digital;
posteriormente se calcula la masa por metro cuadrado.
5.3.4.2 Resistencia a la traccin(mtodo de agarre, telas planas)
Prueba: Para comprobar la resistencia de la tela se somete a diversos

esfuerzos, utilizando un tensimetro, en el sentido de la disposicin de los
hilos, ya sea urdimbre o trama (hilos verticales o hilos horizontales del tejido)
y aspecto antes y despus del ensayo.
5.3.4.3 Resistencia de costuras, Resistencia al rasgado
Prueba: Se lleva a cabo para determinar la fuerza que soportan las costuras,
utilizando un tensimetro digital; de igual forma se prueba la fuerza
promedio necesaria para lograr el rasgado en la tela. Existen muchos
mtodos y dispositivos para realizar esta prueba.
5.3.4.4 Resistencia a la formacin de motas (pilling)
(Pilling, conjunto de bolitas o fibras enmaraadas que se fijan a la superficie

de la tela)
Prueba: Se propicia que las telas formen motas tpicas, por medio de una
accin de frotamiento al azar, producida por elementos que dan vueltas en
una cmara, cuyo interior est forrado con un material ligeramente spero
(corcho). Se agregan pequeas cantidades de fibras de algodn, para
favorecer la formacin de motas en la tela, la cual se evala al comparar
la tela con estndares fotogrficos. La resistencia observada se reporta de
acuerdo con una escala arbitraria que va del 5 (ninguna formacin de motas)
al 1 (formacin ms severa de motas).
Historia del
BLUE JEANS
y fabricacin
6
del DENIM
Forma ancestral de trabajar el ndigo

6.1 Historia
Los blue jeans, son pantalones casuales, hechos de una tela especial,
conocida mundialmente como denim y se destacan por su durabilidad
y confort. En un principio fueron usados por los marineros italianos,
posteriormente por los buscadores de oro de California en el siglo XIX, y
actualmente por todo el mundo.
La tela denim, se produca en Nimes, Francia. Era originalmente de lana

de alto micronaje, lo que la haca muy resistente. En el siglo XVIII, dado que
la comercializacin con Amrica y Asia, gener el abastecimiento de nuevas
materias primas en abundancia, entre ellas el algodn, se empez a fabricar
tambin en algodn. Con el tiempo, el algodn fue reemplazando la lana,
pues tena un mejor desempeo en su contacto con el agua y se secaba
ms rpido. El nombre denim, se origin de los comerciantes espaoles
y portugueses, que la ofreca como de Nimes, y luego paso a llamarse
simplemente denim.
Originalmente fue utilizado para fabricar las velas de los barcos y las bolsas o
sacos de encomiendas, en que transportaba material entre los continentes.
Pero con el tiempo, algunos marineros genoveses muy innovadores, pensaron
que sera buena idea hacer pantalones que fueran muy resistentes, pues al
estar en contacto permanente con la brisa marina y el agua, tenan un mejor
comportamiento, eran ms fciles de lavar y se secaban con mayor facilidad.
Aunque en un principio se fabricaba principalmente en colores negro y tierra

que iban desde el habano hasta el caf, para ocultar la suciedad de las velas
y las bolsas de encomienda, lentamente y a medida que los fabricantes de
este gnero empezaron a notar que tambin lo adquiran para fabricar
pantalones de trabajo, le fueron introduciendo otros colores entre ellos el
ndigo, del cual se deriv el nombre blue gene que luego se degener y
cambi a blue jean y significa genero azul.
Los blue jeans en la forma que los conocemos hoy en da, no llegaron sino
hasta la mitad del siglo XIX. Levi Strauss, un inmigrante de origen judo
y comerciante visionario y emprendedor, que conoca la necesidad que
tenan los mineros de California, de pantalones de trabajo fuertes, en las
comunidades mineras, los dise y empez a venderlos. Esto ocurri en
1850, y desde ese momento, el diseo del Levis, se ha mantenido, slo ha
habido pequeas modificaciones al diseo original.
Los bue jeans, empezaron a volverse populares entre los jvenes en la dcada
de 1950.
La demanda siempre ha superado la oferta; tanto as que para poder cumplir,

los fabricantes empezaron a ofrecer prendas fabricadas con telas de calidad
deficiente y con defectos de fabricacin y con el tiempo, estos estilos se
fueron volviendo moda tambin y nos llevaron a la siguiente generacin, los
Stone Wash.
6.2 El Proceso
Stone Wash
El stone wash, es un proceso textil utilizado para dar a una prenda nueva o
recientemente fabricada, aspecto desgastado o viejo. El stone wash, es un
proceso que se hace a las prendas, utilizando piedras pmez, que crean una
friccin constante y causan un moderado y calculado deterioro en la prenda.
Existen actualmente otros procesos de origen qumico, biolgico, de chorro
de arena y de rayo lser.


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Contenido

PRESENTACIN DEL GRUPO EMPRESARIAL 9

1.1 RESEA HISTRICA 11

2. CLASIFICACIN DE LAS FIBRAS TEXTILES 25

2.1 FIBRAS NATURALES 25

Manual Tcnico Textil 3

4.1 TEIDO DE LAS HILAZAS 68

Manual Tcnico Textil 5

5.1 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 83

6. HISTORIA DEL BLUE JEANS

Dado que su objetivo es crear clientes, una empresa comercial tiene

No existe una manera fcil, no importa cun talentoso seas, tu talento te

La supersticin trae mala suerte Humberto Eco.

Haz lo necesario para lograr tu ms ardiente deseo, y acabars logrndolo

El primer sntoma de que estamos matando nuestros sueos, es la falta de

Manual Tcnico Textil 7

El xito no es hacer bien o muy bien las cosas y tener el reconocimiento de

La mayora de las personas gastan ms tiempo y energas en hablar de los

Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite. Y hay

Estas frases clebres sintetizan, el que ha sido nuestro derrotero, como

Esta cuarta edicin, del Manual Tcnico Textil, es un homenaje del

Microdenier Fibras. Compaa fundada en 1.996, lder en la comercializacin

Polinylon. Fundada en 1.998 distribuye a nivel nacional fibras con valor

Microdenier Telas. Inici operaciones en el 2.009. Comercializa telas de

Confytex. Produce telas en tejido de punto, para el sector de ropa interior

Microdenier Confeccin. Con la modalidad de paquete completo,

Con el presente Manual Tcnico Textil, quiero regalarle a nuestra industria

Manual Tcnico Textil 9

1.1 Resea Histrica

Cada individuo est rodeado por textiles, desde su nacimiento hasta su

El uso de la lana, se remonta a tiempos prehistricos, tuvo su cuna en Egipto

El algodn fue cultivado por primera vez en el ao 1621 en Virginia

Manual Tcnico Textil 11

Inicia entonces la carrera de descubrimientos con el Acetato en 1924, el

En los ltimos aos se han desarrollado nuevos mtodos de fabricacin de

1.2 Los Hilos

Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas,

Si son fibras de filamento continuo, es decir con longitud indefinida, se

Las caractersticas de las fibras, repercuten en la tela producida, una fibra

Composicin: Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos

El Dimetro o grosor:Medido comoTTULO en los filamentos o NMEROen

Resistencia:Es la fuerza requerida, para estirar un filamento, hasta su punto

Elongacin:Es la capacidad (%) que tiene hilo, para soportar un estiramiento

La Elasticidad:Es la capacidad (%), para resistir un estiramiento y recuperar

La Regularidad: Son a las variaciones de dimetro, que experimenta un

1.2.4 Estructura externa o morfologa

Los filamentos se dividen en Filamentos Continuos o en Fibras Cortas o

Los filamentos pueden ser monofilamentos (Un filamento) o Multifilamentos

Manual Tcnico Textil 13

Introduccin: Cuando es necesario referirse al grosor de un hilo o hilado

Sistema Directo:Este sistema expresa cunto pesa una determinada

El Ttulo dTex (decitex):Es el peso en gramos de 10.000 mts. De filamento,

Denier (Den):El Denier es el peso en gramos de 9.000 metros de hilo. Su

Este sistema Ingls, es el ms empleado, para determinar el ttulo en el

Sistema Indirecto:Este sistema expresa, cuanto mide, un determinado peso

Frmulas de conversin para varios sistemas de hilatura

deditex dtex 0.9 x 10000 5910

denier den den 9000 5314

Tabla 1. Conversin de ttulos

1.2.4.3 Clasificacin por el nmero de filamentos