FIBRA

Fibra textil: es todo pelo, fibra, filamento, hebra que se encuentra en tal estado en la
naturaleza, o elaborada expresamente por el hombre; que pueda ser susceptible de ser hilada
por el proceso denominado hilatura en forma manual o mecánica por fibras naturales y
mecánica para artificiales o sintéticas.

Proceso de hilatura (natural): la unión de heces de fibras, pelos, o hebras, etc. Que han sido
limpiados, y relativamente paralelizados para darle una forma redondeada y continua,
retorcidos todos ellos entre sí, obteniendo finalmente el hilo que conocemos.

Proceso de hilatura (artificial o sintético): realizado de forma mecánica, partiendo de un

compuesto sólido, liquido o gaseoso. Este combinado a través de procesos químicos produce
una masa viscosa, que habiendo pasado por toberas y al contacto con un medio apropiado,
gelifica y solidifica produciendo una hebra, o hilo largo indefinido, flexible, elástico, con una
serie de propiedades:

• Filamento continuo: Es el proceso de pasar el liquido por unos orificios (extrusión), por
una boquilla (hileras*), fabricadas con metales nobles como el oro o el platino.
• Filamento discontinuo: TOW cable o mecha de gran diámetro, si este se corta a
40mm, se obtiene un filamento apto para unir y/o procesar como algodón porque
coincide el largo.

*hileras: si estas tienen un orificio se dirá monofilamento y si tiene muchos se denomina

multifilamento.

Las fibras artificiales y sintéticas tienen un sistema común de hilatura, y es la extrusión de un

compuesto a trabes de orificios que luego se solidifican por diferentes sistemas, obteniendo
finalmente el hilo continuo que deseamos.

CLASIFICACION DE FIBRAS

Naturales: animales (lana), vegetales (algodón), minerales (amianto)

Artificiales: fabricadas con materia prima animal (caseína), vegetal (Tensel) o mineral (fibra de
vidrio)

Sintéticas: Realizadas en su totalidad por el hombre teniendo fundamentalmente como base de

materia prima el carbono, monocomponentes (Kevlar), biocomponentes (Cantrece),
microfibras.

FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL

LANA

Las ovejas que se crían en un frio intenso generan una lana mas fina y rizada, siento esta una de
las más deseadas. En la Patagonia la que mejor se cría es la raza Merino (merino superfina,
merino fina, cruza fina y a medida que se va mas al norte de la Patagonia esta la Corriedale,
Romey Marsh, con también buena lana pero más gruesa. En el norte de Córdoba, Santiago se
encuentran también la Lincoln (gruesa, larga y sin ondulación) y la Leisester (larga y lustrosa,
buena para alfombras)

Finura: largo y el rizado/ondulación

Escamas: ligadas a la finura y el largo, mas larga menos escamas, las escamas permiten el
apelmazado y el afieltrado.

Cuanto mas fina mas grasosa, con mucha grasa pierde rendimiento ya que después de salir de
la oveja se saca la suciedad a partir de la merma.

Muchos compradores compran la lana sucia sin lavar, aunque el 50% del peso sea suciedad
porque parte de esta es lanolina que se usa en cosmética y se recupera en la etapa de lavado.

El vellon:

Vellón: Vestimenta completa que se saca en la Esquila. Este no se desarma porque esta
apelmazado con suciedad y grasa propias del animal como polvo arena paja y restos de
alimento.

Formas de ‘pelar’ al animal, tijera manual, tijera eléctrica y químicamente. Se pela a la oveja
de octubre a diciembre así no sufre del calor y ya para invierno tiene pelo para cubrirse. Hay
razas que se pueden esquilar hasta 2 veces al año, entonces se esquila en primavera y otoño.

Dependiendo de la zona donde se encuentra el pelo la lana será de mejor o menor calidad,
siendo la de las patas y la parte posterior de baja calidad por el constante roce, el orín del animal
y la suciedad del piso.

Si la lana esta muy sucia se le realiza un paso llamado batido donde se elimina la tierra arena y
gran parte de impurezas, que permitirá una limpieza más profunda

Lavado:

En el Leviatán, se remoja, se lava y luego se enjuaga, se realiza con cuidado en baño de jabón
con soda Solvay concentración de 5 a 10% y a una temperatura de 40° a 60°C. Si hubiera mas
espuma y mas temperatura se afieltraria.

El proceso de secado es a una temperatura suave de 45 a 50 grados, dejándole una humedad

residual de 7 a 10% de su peso seco-

Rendimiento: relación entre lana sucia y lavada

Rendimiento en % = peso de la lana lavada x 100% / peso de la lana sucia.

Finalmente se procede al enfardado, ya esta la materia preparada para el proceso de hilatura.

• Finura: promedio del diámetro de la fibra, se mide en micrones (la milésima parte de un
milímetro)
• Largo: Relacionado con la finura, cuanto mas larga la fibra más gruesa será.
• Escamas: a medida que disminuye el largo y la finura se pueden sentir las escamas

La fibra se afieltra con las llamadas batanes lavadores.

Características lana Merino:

• Largo: 4 a 10cm
• Finura: 11 a 80 micrones
• Brillo: Opaco
• Prueba de combustión: Llama pequeña, combustión lenta, olor a cuerno quemado,
ceniza con burbujas de color café, pulveriza con facilidad.
 • Elongación de rotura: seca 20 a 40% mojada de 30 a 60%
• Regain: Fibra peinada 18.25%; fibra cortada 17%
• Comportamiento al calor: 110° mal olor, 130° amarillenta y vapor de agua, 150° pierde
consistencia, se ablanda y adquiere plasticidad.

OTRAS LANAS DE ORIGEN ANIMAL

• Pelo de cabra: Angora y Cachemira

• Pelo de camélidos: Camello, Llama, Vicuña, Guanaco, Alpaca
• Pelo conejo: Angora

SEDA

Producida por un gusano (Bombyx mori), crean el capullo con 2 glándulas de las que sale un
filamento a base de una substancia llamada fibroína, estos se pegan entre si con otra
substancia llamada sericina. Para poder sacar la fibra se las ahoga con aire o agua caliente así
la fibra no se corta. Los capullos rotos se utilizan para la seda cortada, los sanos se devanan en
agua caliente para ablandar la sericina, juntando varios para crear un hilo muy fino.

Para recuperar el peso perdido en este proceso se le añade antimonio, bismuto, estaño y
hierro, se le denomina seda cargada.

Otros tipos de seda: Seda Tussah, Seda eria, Seda fogara, Seda anafe

Características la Seda:

• Largo: 300 a 800m

• Finura: 8 a 15 micrones
• Brillo: Mucho brillo y colores vivos
• Prueba de combustión: Arde con incandescencia retardada, residuo muestra la forma
del hilo
• Elongación de rotura: seca 18 a 24% mojada de 25 a 30%
• Regain: Pura 11%; mezcla seda y lana 16%

ALGODÓN

Fruto de una planta de la familia malváceas, crece en cualquier parte del mundo que tenga una
estación de cultivo larga con temperaturas de 70° F o más, es un arbusto de 3 a 7 pies de alto,
crece en chaco, norte de santa fe, Santiago del estero, etc.

Se debe sembrar entre los 5 y 10 cm de profundidad, con surcos con distancias convenientes al
tipo de siembra, manual o mecánica. En caso de que no sea una zona lluviosa se recomienda
riego. Luego de 60 días de siembra, la planta esta a su altura máx. 70 a 150cm. La flor se
desprende del capullo entre los 100 y 140 días con un orden de abajo a arriba de la planta. Si la
cosecha es manual se ira cosechando a medida que vayan saliendo los capullos, si es mecánica
se esperara a que este todo parejo.

El capullo tiene 4cm de diámetro, contiene de 8 a 10 semillas, de las que crecen las fibras, la
mayoría de los capullos se rompen cuando este maduro, momento óptimo de cosecha.

Por lo general cada planta da entre 150 y 500gr de fibra. La calidad de esta depende del tiempo,
lluvia, terreno calidad de semilla, tipo de cultivo, etc.

Cosecha:
 • Manual: 3 periodos prerrecolección , cosecha principal y posrecoleccion .
• Mecánica:
Stripper (maquina que arranca desde capullos hasta las hojas)
Picker (maquila que cosechan en hasta 3 pasadas, con 1 o 2 semanas de diferencia entre
pasadas)

Si bien las plantas pueden durar varios años conviene arar 1 vez al año ya que las plantas jóvenes
rinden mas y la altura es mas conveniente.

Limpieza del capullo:

Desmotado: separar suciedad, tallo, hojas y las semillas de las fibras

• Fibra corta: de 3mm se usa para hacer rayón ya que es casi celulosa pura
• Fibra larga: entre 13 y 50mm.

La semilla tiene un 20 a 30% de aceite, este es apto para humanos, pero es muy pesada y se
mezcla con otros similares, girasol, maíz, etc.

Desmontadora:

• Se le saca la humedad excedente hasta dejarla a un 7%

• Prensa la fibra para la realización de un paquere denominado fardo de unas 500libras
mide 20’’ x 54’’ x 30’’.

Clasificación de fibras: se tiene en cuenta el color, limpieza, tacto (finura) y largo. Calificadas
entre ‘grado’ G hasta el A. A siendo el mayor grado.

• Largo: cuanto mas pareja es la distribución de fibras, tanto más valor el lote.

• Finura y grado de madurez: fibra madura tiene que medir de 14 a 20 micrones de

diámetro. El micronaire relaciona el grado de madurez de la fibra con la finura, cuanto
más inmadura más fina al igual que si esta muerta, no llego al grosor por lo que es más
fina.
• Resistencia de la fibra: Pressley, aparato con que se mide la resistencia de la fibra,
cuenta con 2 pesas entre la fibra, por el peso acumulado en su descenso la fibra no
resiste y se rompe, en ese momento la pieza para y toma la medida.

Algodón mercerizado: Si se le añade soda caustica, la fibra se hincha, se hace redonda aumenta
la resistencia hasta un 30%, generando mejor absorción y un mejor teñido, brillo y sedosidad.

Características del Algodon:

 • Largo: 13 a 40mm
• Finura: 20 a 40 micrones
• Brillo: Mate, algodón egipcio brillo sedoso
• Prueba de combustión: Llama amarillenta, olor picante, a papel quemado, cenizas
pegadas.
• Elongación de rotura: suficiente
• Regain: 8.5% en seco, 10.5% en mercerizadas

OTRAS FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL

• Fibra de coco: se utiliza para colchones para saltos, pasaderas, tapetes, esteras para
limpiarse los pies y cordajes especiales para barcos, escobas, cepillos y materiales de
relleno.
• Fibra de lino: Mas codiciada por sus propiedades, se recolecta el tallo cuando está
maduro, se arrancan del suelo hasta las raíces. Se dejan secar en el mismo campo en
montones llamados ‘capillas’.
Luego se rastrilla separando el tallo de las semillas y se macera, para sacar la cola
vegetal, para esto se sumergen en agua para que se descomponga la cola vegetal puede
llevar de 10 a 20 días. Esta es la etapa mas costosa pues no puede hacerse de forma
mecánica, a lo que le sigue el secado y la separación de los tallos de las fibras, luego
mediante el peinado se termina de purificar la fibra. Se utiliza para mantería, sabanería
fina, sastrería, etc.
• Fibra de cáñamo: se utiliza en tejidos para tiendas, toldos, grandes lonas, etc. Ya que
cuando se moja se hincha quedando más compacto. Por esta cualidad se usa también
para el sellado de cañerías y tuberías.
• Fibra de Yute: los productos de yute pierden resistencia con rapidez cuando se
encuentran bajo la acción de la luz, el calor y la humedad, si se lo deja en el piso húmedo
se descompone rápidamente.
• Fibra de Ramio: es resistente a las bacterias y a la putrefacción al igual que tiene
resistencia al desgaste.

FIBRAS PROVENIENTES DE LAS HOJAS

• Fibra de Sisal
• Fibra de Formio
• Fibra de Esparto

FIBRA DE ORIGEN MINERAL

• Fibra de vidrio: La fibra de origen inorgánico mas utilizada a gran escala, se fabrica
moldeando o soplando vidrio fundido hasta formar hilos. Se puede producir
multifilamentos largos y continuos como fibras cortas de 25 o 30 cm de largo. Se utiliza
para tapicería y cortinas debido a su estabilidad química, solidez y resistencia al fuego y
al agua. Combinada con resinas se convierte en un aislamiento eléctrico excelente.
También se utiliza para comunicaciones informáticas y telefónicas mediante la fibra
óptica.
• Fibra de amianto: Antes utilizada para aislamiento, es cancerígena. Forma fibrosa de
varios materiales y silicatos hidratados de magnesio, al no ser inflamable y aislar bien el
calor, se emplea en ropa de seguridad para bomberos y productos aislantes.
• La gasa se fabrica con alambre fino de metal mezclado con fibras orgánicas.
 FIBRAS DE ORIGEN ARTIFICIAL

POLIMERO

Substancia que consiste en grandes moléculas formadas por muchas unidades pequeñas
que se repiten, llamadas monómeros. Los homopolímeros son polímeros con un solo tipo
de unidad que se repite, en los copolímeros se repiten varias unidades distintas. El numero
de unidades que se repiten en una molécula grande se llama frado de polimerización.

La mayoría de las substancias orgánicas presentes en la materia viva, como las proteínas,
la madera, la quitina, el caucho y las resinas son polímeros, también muchos materiales
sintéticos como, el plástico, las fibras, los adhesivos, el vidrio y la porcelana.

Fibras artificiales: Son aquellas que se fabrican a partir de materia prima natural, sea,
animal, vegetal o mineral.

Celulosa: compuesta por polímeros que se hallan en la naturaleza, los monómeros que la
construyen son las moléculas de glucosa y tiene una estructura cíclica hexagonal. Estas son
lo suficiente mente grandes para poder verlas a través de un microscopio eléctrico. Con este
material se creó la primera fibra fabricada por el hombre echa con pulpa de madera y del
lintern del algodón.

RAYON VISCOSA (seda artificial)

Se parte de celulosa extraída de pulpa de madera, previamente desecha y luego prensada

en planchas de medidas para fácil transporte. Estas se desmenuzan, sumergiéndolas en lejía
de soda caustica. Se transforma en álcali celulosa, se la aplasta con un aparato llamado
desfibrilador, y se deja madurar para que tenga el grado de polimerización adecuado para
ser hilado, se le añade sulfuro de carbono para que termine de madurar. Esta solución pasa
por las hileras y luego se le hace un baño de coagulación, compuesto por un ácido sulfúrico
al 10%, con las sales de sulfato de sodio y sulfato de zinc, estos solidifican el filamento y se
obtiene el rayón viscosa. Las mezclas más comunes son las de poliéster/viscosa 50/50 y
poliéster 60/viscosa 40.

• Largo: Sin fin, continuo

• Finura: Regular
• Brillo: Depende de lo que se quiera, desde lustroso a opaco
• Prueba de combustión: Llama fuerte y continúan incandescentes. No deja residuos, olor
a papel quemado, menos picante que el algodón
• Elongación de rotura: Rayón normal seco 20%, con humedad 28%
• Regain: 13%

RAYON ACETATO

Materia prima sigue siendo la celulosa, pero se disuelve en acido acético. El triacetato se
disuelve en Cloroformo, pero era caro y se sustituyo por Cloruro de Metilo.
• Largo: Sin fin, continuo
• Finura: Regular
• Brillo: Depende de lo que se quiera, desde lustroso a opaco
• Prueba de combustión: Llama fuerte, olor a vinagre caliente, se derrite en el punto en
que esa quema generando gotitas esféricas que gotean durante la quema y se
endurecen al solidificarse.
• Elongación de rotura: Alargamiento bueno, en seco 20 a 24% y con humedad 26 a 36%
• Regain: 6%

TENCEL

100% celulósica derivada de la madera, proceso de hilatura por disolvente, respetuoso con
el medio ambiente y se consigue una solución muy viscosa, de su filtración, la solución se
extruye para obtener unos filamentos delgados, de los cuales, posteriormente se elimina el
disolvente mediante el lavado. Una característica fundamental es que el disolvente se
reutiliza, así los residuos son mínimos e inocuos.

La fibra de TENCEL fibrila bajo ciertas condiciones: en estado húmedo mediante una acción
abrasiva, se desarrollan microfibrillas en la superficie de la fibra, pero , permaneces
adheridas al cuerpo principal de la fibra, de esta forma se consigue el efecto “piel de
durazno”

La fibra hila fácilmente con las actuales maquilas de hilatura, incluyendo el proceso ‘open
end’ y ‘air jet’.

Fibra corta:

La fabricación de los hilados utiliza los parámetros y características normales en todo

momento, aunque se necesitara cierta reducción en la torsión de la mecha y en la tensión.

Fibra larga:

Generalmente, la fibra es cardada para obtener una cinta que puede ser entonces procesada
adicionalmente, ya sea al 100% de la pureza o mezclada con otras fibras. El procesado de
este tipo de fibra es igual que el de las demás fibras finas obtenidas por el mismo
procedimiento. Hay que poner un cuidado especial durante el procesado.

MODAL

Es el nombre genérico de una fibra celulósica hecha por el hombre. 100% celulosa de
madera de haya. Fibras de alta resistencia, mismo proceso de hilado que el de la viscosa.

• Resistencia incrementada
• Mayor estabilidad a los álcalis
• Fibras mercerizables bajo condiciones de trabajo
• Armoniza bien en el teñido con el algodón
• No fibrila
• El modal incorpora un 50% más de humedad que el algodón
• Buena estabilidad dimensional
• Disminución de pilling de la tela mediante utilización de humectantes de celulosa
en el apresto de terminación
Tipos de modal:

• Micro modal: se reconoce por las telas lujosas, superficies suaves, efecto visual sedoso
y colores vibrantes
• Modal Sun: Permite protegerte de la radiación solar, esta fibra provee una protección
activa para la piel de LFP 30+
• Pro Modal: Mezcla de Modal y Lyocell diseñada para satisfacer las demandas mas
exigentes de textiles, indumentaria e inclusive la industria de textiles para el hogar. Se
puede usar en tejido plano y de punto.

FIBRAS SINTETICAS O QUIMICAS

La mayoría de las fibras químicas se fabrican a partir de derivados petroquímicos y están

formadas por polímeros muy largos parecidos en su estructura a los plásticos.

• Nylon:
• Acrílico:
• Olefinas:
• Poliéster:

Estas se fabrican de igual forma que el rayón y el acetato, luego de que se les da forma de
filamento al liquido y se ambienta para que se solidifique, se tratan para poder conseguir ciertas
cualidades como resistencia al calor y la humedad, facilidad para tinción y elasticidad.

También se elaboraron fibras para tejidos industriales, como tejidos antibalas, aislantes,
fuselajes, alas de aviones e incluso programas aeroespaciales. Pueden conformarse a partir de
fibras de carbono, boro, silicio u otras sustancias.

Monocomponentes: Las que se producen con un solo componente.

• Policondensación: Poliamida y poliéster

• Polimerización: Acrílico regular, Clorofibras y polipropilenicas
• Elastometricas: Poliuretanos y poliúreas
• Policondensación aromática: Aramídicas.

Biocomponentes: Fibras con 2 componentes, que hilan simultáneamente, que reaccionan

diferente con distintos productos o procesos, como el calor, etc. Los polímeros llegan por
separado a las hileras y se unen al momento de la extrusión, quedando unidos durante el secado
transformándose en un solo filamento de 2 componentes. Los japoneses producen un
biocomponente hilando 2 polímeros diferentes, para la fabricación de microfibras.

• Poliamídica
• Poliéster
• Acrílica
• Olefínicas

Microfibras: Con el avance de la tecnología se pueden lograr fibras sintéticas cada vez más finas.
Se denomina microfibra a aquellas cullo titulo sea igual o menor a un Denier. Así podemos decir
que un hilado 70/70 es una microfibra 70 denier 70 filamentos.

• Poliéster
• Poliamida
• Acrílico
Estas fibras son costosas y difíciles de fabricar por lo tanto aún no se ha masificado. El mayor
problema es el teñido y terminación.

Volumen:

Un tejido realizado con microfibra requiere menos densidad, y que la mayor cantidad de fibras
contenidas en una unidad de medida lo hacen mas tupido y compacto. Al bajar la densidad de
urdimbre y trama este será más liviano, entre un 10 y un 15 % mas livianos.

Peso:

Al ser menos densos son menos pesados.

Confort:

Al ser suave al tacto es de las mas buscadas, en el rubro se resalta la cualidad de ser tan contacto
que no permite el paso del agua, manteniendo la suavidad y tacto, además es compacto pero
flexible, permite la evaporación de la transpiración. Es de 5 a 12 veces mas resistente al viento
que uno convencional.

Microesmerilado:

“piel de durazno”

Tintura:

Todavía existen detalles sin resolver, el esmerilado antes o después del teñido; la tintura en jet
u over flow, o si es mejor en jigger, o a presión o autoclave. Algunos hacen los baños de tintura
corto y otros largos, ambos con buen resultado.

Mezclas:

Lana / acrílico o poliester con algodón. Las mezclas varían tanto en tipo de fibra como en
proporción de la misma por ej. Lana acrilico 50/50 o 25/75

Clasificación de microfibras:

• Disolución: Filamentos biocomponentes que se disuelve uno de los componentes y el

otro queda como microfibra.
• División: Filamentos biocomponentes y divididos por tratamiento físico o químico
• Hilatura Directa: Húmeda o seca. Manufacturadas por hilatura de fusión

HILATURA:

Todas las materias primas provienen de un tronco común, el petróleo y de diferentes polímeros
para la fabricación de las fibras sintéticas de las distintas combinaciones químicas de los
correspondientes monómeros.
Modificación sección transversal:

Todas y cada una de ellas conlleva distintas propiedades para la fibra ya sean mecánicas como
físicas, químicas, etc.

Fibra circular poliamida > trilobal por la forma Du Pont > Antron (el triangulo que forman las
tangentes a la curva exterior es equilátero, hacen que la refracción de la luz provoque un brillo
especial en la fibra).

Ejemplos de modelos de corte:

Orientación de las macromoléculas:

De las hileras las fibras salen con flexibilidad, pero no resistencia. Al salir de la hilera, ya recibe
un cierto ordenamiento, denominándose región cristalina (porque se forman regiones con
polímeros rectificados que se unen entre si con puentes de hidrogeno). Cuantos mas puentes
de hidrogeno mayor es la resistencia del hilado y a su vez menor el encogimiento residual. Puede
realizarse tanto en frio como en cliente o ambos a la vez.

NYLON:

Resina sintética utilizada en fibras textiles, gran resistencia, dureza y elasticidad. Se procesa en
forma de cerdas y productos moldeados. Se fabrica polimerizando acido adípico y
hexametildiamina. La hexametildiamina, se consigue tratando catalíticamente el ácido adípico
con amoniaco e hidrogenando el producto resultante. El nylon no se disuelve en agua ni en
disolventes orgánicos convencionales. Se disuelve en fenol, cresol y acido fórmico y funde a 263°
C. Se lo denomino Nylon 6.6.

El nylon es un material duro similar al marfil que se funde y se hace pasar por los orificios de un
disco de metal. Se solidifican con un chorro de aire y se estiran hasta hacerlos 4 veces mas largos.
El diámetro de los filamentos se controla modificando la velocidad a la que se bombea el nylon
a través de orificios y la velocidad con la que se tira de ellos. El nylon fabricado con los otros
ácidos o aminas se parece al nylon común, el Nylon 6.6 o el Nylon 6 o Perlón compuesto por
Caprolactama. Con este ultimo se pueden obtener filamentos continuos con fibra cortada.

Absorción de agua: Baja

Contacto con la piel: Antialérgico

Luz solar: afecta su resistencia

Álcalis, jabones, detergentes y solventes orgánicos de limpieza en seco: no afecta

Secado: rápido

Arrugas: No

POLIESTER

Utilizada en tejido para cortinados por su alta resistencia a la luz, y géneros de tricot doble.
También para camisería de hombre en urdimbre, mezclado con algodón en trama, sabanas
manteria, etc. Cortada es más utilizada en diversos finales, sola o mezclada con otras fibras,
tanto naturales como artificiales.

Las variantes más comunes son:

• Texturizado del hilado

• Microfibra
• Texturizado por aire

Mezclas:

• Poliéster / lana 55/45

• Poliéster / algodón 65/35
• Poliéster / fibrana 50/50

ACRILICO

La primera Bicomponente, por su semejanza a la lana, se la remplaza con total éxito. Si al

elaborar una fibra unimos 2 componentes que reaccionan de diferente forma frente al agua
caliente, obtendríamos un filamento encogido parcialmente, puesto que una cara permanecerá
tal cual, esto provoca un hinchamiento o abultamiento de la fibra, hilado, tejido o prenda
logrando mayor volumen, menor peso. Se estira en caliente y conserva en su memoria su
dimensión original. Al volver a tratar nuevamente con calor todo lo estirado vuelve a su forma
original. Si se realiza la hilatura sin estiraje, obtendremos un hilado sin reacción al calor. Se la
denomina hilado regular de acrílico
SPANDEX

Las fibras elastométricas tienen todas las cualidades de la goma o el látex no tienen y además
es tan fino, tan suave que se ha transformado en imprescindible en todo lo que sea ceñir con
suavidad, como las mallas de baño.
Lycra: polímero de cadena muy larga, formado por lo menos con un 85% de poliuretano
segmentado (Spandex); obteniéndose filamentos continuos que pueden ser monofilanmento o
multifilamentos.

• Elasticidad para comodidad

• Elasticidad para control

Diferencia de una elastométrica y el látex es su recuperación elástica, acompañada de su finura.

Un elastómero estira de 300 a 900% y su titulo puede llegar hasta 20 denier con una
recuperación de 99% y una vida útil indefinida, porque la prenda se puede romper pero el
elastómero permanece invariable.

Monofilamento: elasticidad suficiente y de ajuste suave y bastante durables

Retorcido como hilo de alma o núcleo:

• Con otros hilados. Se reduce recubriéndose con otro hilado para formar un conjunto
extensible, con el elastómero queda oculto totalmente.
• Con fibras, recubriéndolo totalmente durante el proceso de hilandería, en la continua
de hilar. Requiere un adecuado control del estiramiento del monofilamento del núcleo,
de lo contrario toda variación que se produce, va en desmedro de la calidad final hilado
con diferente elasticidad, degradándolo.
• Como multifilamento: Fabricación de tejidos para prendas finas, acompañado por los
hilados que tengan absorción de humedad, ya que el elastómero tiene muy bajo nivel
de absorción, lo que hace poco confortable al contacto con la piel por ello se lo utiliza
acompañado de otros hilados o fibras.

KEVLAR

Fibra aramida de poliamida, antes denominada fibra B.

• Peso: Los cableados de aramida pesan 1/20 de los de acero del mismo diámetro.
• Resistencia: Tiene por lejos la mayor resistencia a la tracción que ninguna otra fibra.
• Alargamiento: 4% antes del punto de rotura
• Resistente al calor y el frio: No se funde ni favorece la combustión, inalterable hasta los
180° C, a los 425° C se carboniza. Hasta los -196° C no se resquebraja ni pierde una
resistencia significante.
• Resistencia a productos químicos: Excepto ácidos muy concentrados no es alterado por
ningún disolvente, combustible, ni agua de mar. No se puede teñir.
• Resistencia a la luz: Luz ultravioleta lo afecta de forma superficial no progresiva
• Resistencia mecánica: Utilizada en chalecos antibalas y paracaídas, trajes para
bomberos y vestimenta para conductores de carreras por ser antiflama.

HILADOS TEXTURIZADOS

Hilados que sufren una modificación de la estructura originalmente lisa por la inducción de una
deformación permanente. Deformación mecánica, transforma la disposición paralela de los
filamentos originando un enrulado, encrespado o rizado.

Proporciona aumento de su volumen y stretch.

Método Helanca, retorcido de alta torsión, Método Tangleado texturizado por aire.
Termofijado: causa una nueva disposición y fijación de la estructura molecular de la poliamida.
Las tensiones internas se relajan y las fibras individuales tienden a mantener la forma y posición
en que están durante la operación del fijado.

La fibra de poliamida tiene la cualidad de reordenar sus moléculas cuando se somete a une
estiramiento especial además del estiramiento clásico, este provoca un reordenamiento
molecular. Paralelizando en sentido longitudinal las macromoléculas, eliminando la elongación
casi en su totalidad, pero levantando la resistencia pasando de un 4,5 a 7 - 8.6. por ejemplo, el
hilado de neumáticos, que no se puede elongar sino rompería el caucho exterior.

POLIESTER DE ALTA ABSORCION DE LA TRANSPIRACION Y SECADO RAPIDO

Polímero hilado por 2 componentes, único medio de obtener filamentos agujereados, la

transpiración es absorbida por los poros hasta el agujero del centro filamento donde es
trasportada al aire por la dispersión de los poros.
IDENTIFICACION DE MATERIAS PRIMAS TEXTILES

• Propiedades físicas de la fibra (longitud, finura, brillo, aspecto microscópico)

• Propiedades químicas (como arde, color que toman con líquidos colorantes)

TITULACION DE HILADOS

El dato de mayor importancia para el calculo textil es su número, es decir su título. Relacionado
directamente con el diámetro del hilado, establece la relación entre la longitud y el peso de este.
Es el método empleado para clasificar y medir un determinado hilo.

Sistema Indirecto: (Manteniendo peso fijo y variando la longitud)

• Numeración/Titulación métrica:

• Numeración/Titulación Inglesa:

Sistema directo:

• Denier: La cantidad de gramos que pesan 9000 metros de hilo

• Tex: Cantidad de gramos que pesan 1000 metros de hilo
• Decitex: Cantidad de gramos que pesan 10.000 metros de hilo

Numeración métrica: Abreviatura Nm o Tm

Pertenece al primer método y su base es, como dicho peso fijo 1000grs. Y la longitud viable,
1000 metros T = L/P 1000/1000 = 1.

La numeración de un hilado varia en forma directamente proporcional al peso. Un hilo Nm 30

es mas fino que un Nm 20; Un Nm 60 será más fino que un Nm 30 y un Nm 20.

Numeración Denier para seda, Rayón y fibras sintéticas (filamento continuo): Abreviatura Dn

Sistema empleado para numerar hilados de filamento continuo. Su base es la siguiente:

Peso (variable): 1 denier = 1 gramo

Longitud (fija): 9000 Metro

Titulo Denier = Peso * 9000 = 1gr x 9000 = 1 Dm

Longitud 9000m
Hilos compuestos:

Cuando se trata de 2 o mas hilos retorcidos entre sí, del mismo número, se escribe indicando el
numero y la cantidad de cabos. Todos los hilados excepto los de un cabo en denier, llevan este
subíndice, ya sea a la derecha o a la izquierda del número:

• Dos hilos sistema métrico lana o acrílico HB, que se nomenclan por este sistema: 2/30
significa 2 cabos retorcidos del numero 30 y se indica Nm 2/30
• Tres hilos del sistema ingles algodón, lino que nomenclan este sistema: 60/3 Son 3 cabos
de título 60 retorcidos que forman un solo hilo cuyo título es Ne 60/3.

El titulo final es la división del titulo con la cantidad de cabos:

2 o mas hilos retorcidos de diferente título:

Si se trata de más de 2 hilos retorcidos, primero se obtiene un primer resultado aplicando la

siguiente formula:

O también se puede resolver de la siguiente formula:

El resultado final siempre será menor que el menor de los componentes

 HILATURA DE FIBRAS DISCONTINUAS

Consiste en una superposición de fibras ilimitada en su longitud, conexionadas entre si por

torsión, generando una superficie de contacto suficiente como para que la fricción entre las
fibras obtenga la resistencia a la tracción que necesita un hilado.

• Hilatura directa: elimina el paso de la mechera, sigue utilizando el dispositivo que tiene
la maquina continua de hilar anillos para conseguir la torsión necesaria.
• Open end: elimina el paso por la mechera y la torsión de anillos
• Hilatura sin torsión: elimina la continua de hilar, rociando con apresto la mecha con una
ligera torsión que sale de la mechera, luego lo vaporiza y consigue la cohesión entre
fibras enlazándolas con el almidón gelatinizado y dando hilos planos y rígidos, pero casi
sin resistencia
• Hilatura por auto torsión: dos cintas de manuar se transportan entre dos rodillos que
se mueven hacia adelante para estirarlas y generalmente darles torsión, formándose así
los 2 hilos, como tienen torsión en diferente sentido cuando se unen se entrelazan y se
enredan

Etapas del proceso de hilatura:

• Limpiar fibras descontinuas y ordenarlas en forma paralela entre si y al eje longitudinal

del futuro hilado
• Estirar las mismas hasta transformarlas en una mecha
• Se las reduce para mantenerlas unidas y darles resistencia

HILATURA DE LA LANA

Proceso de recuperación de fibra de lana:

Maquina “Diablo” o deshilachadora: Una vez preparados los pedazos de tejido se depositan
sobra la mesa de alimentación y el despedazado lo realiza el tambor por arranque contra los
cilindros de entrada, luego estos retienen con fuerza el arranque del tambor, luego golpeando
contra las barras que no permiten el paso de partes grandes de tejido, de esta forma se consigue
la fibra lista para procesar en la carda

• Sistema de hilatura cardada: se utilizan lanas más gruesas, cortas y descartes de

peinadura. No elimina las fibras cortas ni las paraleliza totalmente, las orienta para un
hilado más esponjoso.
Se humectan las diferentes partes componentes de la mezcla, y el proceso que se da a
la materia es el de apertura. Las maquinas utilizadas son el batidor y el lobo de carda
ambas maquinas tienen objeto la limpieza, la apertura y el mezclado de componentes.
Cardado:
1. Apertura de la masa fibrosa: superficies con puntas, con pasaje de velocidad de
menor a mayor
2. Cardado y desmenuzado de las fibras: púas contrapuestas
3. Recogimiento de las fibras: condensadores con el pasaje de velocidades
superiores a inferiores
4. Estiraje: de velocidades inferiores a superiores
5. Doblado: superposición de 2 o mas velos de fibras
Balanza cargadora pesadora: balanza y deposito o cajón.
Avantrén
 Hilatura cardada:
Maquinaria:
1. Intermitente: Selfacting utilizado para hilos muy finos, alimentar un tramo de
mecha, estirarlo, darle torsión y recogerlo.
2. Continuo o sistema de hilatura Ring:
3. Bobina de alimentación
4. Cilindros de entrada y Presión
5. Embudo de Falsa Torsión
6. Tambor Giratorio para dar la falsa torsión
7. Cilindros estiradores
8. Guía de porcelana o inoxidable
9. Aro y anillo Cursor
10. Bobina de hilado ya retorcido
11. Órgano que hace girar el huso para dar torsión
12. Huso
• Sistema de hilatura peinada: Se utiliza el top. Cuando esta fue depurada de las partes
vegetales y eliminada con el peinado.
1. Recibido del fardo de lana del lavadero
2. Mezcla de fardos, ensimaje y apertura y mezcla en lobo o abridor.
3. Carda
4. Tres pasajes de pre-peinad o intersectigs
5. Peinadora
6. Intersecting vaciatacho
7. Alisadora
8. Intersecting repasador
9. Deposito de tops peinados
10. Teñido de tops
11. Alisadora
12. Intersecting desfiletrador
13. Repeinado
14. Vaciatacho
15. Preparación: Pasajes intersecting 1 o 2 o 3; Bobinador finisor o mechera
16. Continuas de hilar
17. Vaporizador
18. Acopladora
19. Retorcedora
20. Vaporizador
21. Enconadora
22. Depósito de hilados

Preparación:
1. Primer pasaje por autorregulador
2. Uno o dos pasajes de intersecting
3. Tercer pasaje bobinador, finisor de alto estiraje o bien mechera de alto estiraje
“frotador de manguitos”

Proceso de peinado: Esta maquina paraleliza las fibras; Elimina las impurezas; Elimina
las fibras cortas

Intersecting Vaciatacho: junta varias mechas de peinado, las estira y realiza una bobina
de dimensiones y peso establecidos, dejando vacíos los tachoso recipientes peinados
con mecha por las peinadoras para ser utilizados nuevamente.
 Alisadora: Maquila que lava la mecha de la lana, una vez peinada, pasando por varias
bateas o baños tal como los vistos cuando se estudio el lavado de la lana virgen.

Grill desfieltrador: Abre nuevamente, de la forma mas suave lo que se ha apelmazado

durante el proceso de lavado enjuagado y secado.

Estampado vicoreaux: Las fibras de las mechas entrantes se abren y presenten a la salda
un manto parejo que pasa por dos cilindros acanalados que estampan parcialmente. De
esta forma el pigmento se deposita sobre la fibra, permitiendo combinaciones de varios
colores e intensidades.

Repeinado:

PROCESO DE PREPARACION DE HILANDERIA

i) Primer pasaje con autorregulador: Gill Interseting con una peculiaridad; regularizar
la mecha entrante, es decir, sacar mecha donde sobra y poner donde falta.
ii) Segundo pasaje de preparación: La mezcla se va formando paulativamente, la
entrada es desde bobinas y la salida es a un tacho.
iii) Tercer pasaje de preparación: Mechas cada vez más finas
iv) Cuarto pasaje finisor de preparación: Termina de afinar y compacta la mecha
saliente para que la hilatura resista la solicitación de la máquina de hilar. 2 sistemas
de finisores:
Flotador de manguitos: Alimentación; Cilindros de alimentación; Manguitos de guía
fibras y control de estiraje; Primer Cilindro; Cilindros de estiraje; Borde del
manguito; Cilindro superior grande; Frotadores; Bobina de salida
Mechera o banco de Husos: Tren de estiraje; Manguito; Huso; Bobina saliente;
Bobina entrante; Aleta; Sistema de aspiración

CONTINUA DE HILAR
Tiene la finalidad de estirar hasta el titulo deseado, dar torsion a la mecha a efectos de
conferirle las características que le son propaias a los hilados que se fabriquen

• Sistema de hilatura semi peinada: Se utiliza en fibras sintéticas con corte lanero, como
así también para lana de mediana a buena calidad
En sintéticos:
1. La carda con salida a una mecha
2. Un primer pasaje intersecting autorregulador
3. Un segundo pasaje intersecting para afinar con salida a 4 mechas
4. Se dispone de continuas con doble campo de estiraje si viene directo desde
tachos del segundo pasaje, si no se dispone de doble campo de estiraje ira un
pasaje de mechera y luego una continua convencional lanera
Lanas:
1. Carda para lana peinada
2. Un primer y segundo pasaje como los indicados arriba
3. Continua de doble campo de estiraje o si no se dispone, agregar un tercer pasaje
finisor de manguitos.
HILATURA DE ALGODÓN

OPERACIONES DEL GRUPO I

• Apertura de balas y mezcla de algodón: Primera etapa separación preliminar. Segunda

etapa mezcla de algodones de distintas balas o fardos. Los fardos son analizados por el
sistema HVI que provee información sobre: finura, color, cantidad de impurezas,
longitud, resistencia. No deben incluirse en la misma mezcla aquellos algodones que
tengan características diferentes especialmente lo que se refiere longitud y finura de
fibra. Tras la apertura de balas el algodón es enviado a una mezcladora: que recibe el
algodón por arriba y sale mezclado por abajo. Abridora de balas: Maquina que afofa o
desfloca el algodón prensado de las balas, reduciéndolos a copos.
• Limpieza del algodón: Operación realizada desde las maquinas abridoras (separan los
copos de fibras cada vez más pequeños a la vez que lo golpean para separar impurezas
mayores), en las que se descarga el algodón desde el “BLENDER”. Condensador:
condensa alrededor de un cilindro perforado, que succiona con alta potencia, el material
que es transportado a través de los conductores, a la salida de un proceso antes de
entrar en otro.
• Cardado: acción recíproca y simultanea de unos órganos que tienen su superficie
cubierta de puntas metálicas cuto objeto es separar las fibras individualmente,
aislándolas unas de otras.
1. Carda de cilindros: es la indicada para tratar algodones bajos y desperdicios.
2. Carda de chapones: usada sin excepción en todas las cardas de algodón.
Luego de cualquiera de las cardas anteriores forman un velo que pasa por un embudo
condensador que lo transforma en cinta.
Neps: Importante fuente de defectos en los tejidos.
OPERACIONES DEL GRUPO II

• Estiraje y Doblado: El objetivo de la operación es paralelizar las fibras y disponerlas en

su sentido longitudinal de modo que queden distribuidas y agrupadas en forma de una
cinta continua de peso constante por unidad de longitud. El estiraje es la operación por
la que una cantidad de fibras distribuidas sobre una superficie o sobre una longitud
dada, se extiende sobre una superficie o longitud mayor. El doblado de las fibras textiles
es la operación que corrige las desigualdades que pueden existir en las simples masas
fibrosas causadas por el diferente grosor o uniformidad de la mecha entrante. Manuar
de cintas: da cohesión al velo que se forma a partir de movimientos circulares.
Ecartamiento de los cilindros: La distancia a que debe encontrarse en el centro de un
cilindro con respecto al de otro.
• Reunidora: maquina que se utiliza para la formación de telas que alimentaran a la
peinadora, se alimenta con cintas de manuar y las reúne en una tela de ancho y peso
constante por unidad de longitud.
• Peinado: se separan las fibras que tengan una longitud determinada apta para hilado
peinado que se quiere elaborar. Las fibras peinadas tendrán una longitud mas uniforme.
De la maquina de peinado o peinadora se obtiene a su salida una cinta peinada.
• Preparación para el hilado o para hilatura: Reúne las fibras que ya están paralelizadas;
condensarlas en forma de mechas y afinar estas mechas por medio de un estiraje hasta
lograr una mecha con un titulo predeterminado para el hilado que se quiere fabricar
dándole, además, cohesión a sus fibras y aumentando su resistencia con una ligera
torsión. El cambio de cinta a mecha ocurre en a Mechera: maquina de pre-hilatura que
reduce el diámetro de la cinta (mecha de primera torsión)
• Hilado o hilatura: Maquina de hilar continua de anillos, trabaja de forma
ininterrumpida.
• Devanado; Enconado o Bobinado: El hilado obtenido en las bobinas de la continua de
hilar se traspasa a bobinas cónicas o cilíndricas aptas para ser usadas:
1. Con urdimbre o trama de los telares para confeccionar tejidos planos
2. En los telares para tejido plano
3. En máquinas de tintorería para obtener hilados teñidos
Purgado: se pasa el hilado por un dispositivo mecánico para cortar las imperfecciones
que pudiera tener.

COMPARACION DE HILADOS CARDADOS E HILOS PEINADOS

HILATURA OPEN END

Consiste en un rotor que gira a alta velocidad dentro de un envase donde entran las fibras
provenientes del manuar. La mecha se deshace fibra por fibra y se acomoda por la fuerza
centrifuga en la periferia del rotor tomando las torsiones que este le da a la vez de eliminar las
impurezas derivándolas por un canal.

PROCESO DE TERMINACION DE HILADOS

Proceso de colocar al hilado ya fabricado en un envase o presentación que sea susceptible de

ser utilizado en procesos posteriores, como así también la combinación individual o múltiple de
los mismos, tanto entre sí o formando fantasías. La terminación denominada “Fantasía” consiste
en la unión de 2 o mas cabos para realizar un nuevo hilado, diferente a gusto del diseñador. Las
maquinas se denominan retorcedoras fantasía.

Bobinado: Forma de presentación de los hilos adecuada para facilitar sus posteriores
manipulaciones, como la tintura, urdido, tejido o costura.

• Bobinas blandas para tinte o teñido: Para que la tintura sea homogénea y penetre en
todas las capas de enrollamiento, la bobina ha de ser blanda y al mismo tiempo de
densidad uniforme.
• Bobina cruzada dura: En las bobinadoras interesa obtener bobinas apretadas y duras,
de densidad uniforme, siendo posible con dispositivos para el desplazamiento
sistemático del hilo en los bordes que garantizan una presión de apoyo uniforme en
todo su ancho

Enconado: Se denomina enconado de precisión a aquel que se realiza un hilado de filamento

continuo.

• Enconado de alta densidad y precisión: la maquina enrolla una espira al lado de la otra,
cruza perfectamente, una debajo de la otra, midiendo micrométricamente la distancia
entre espira y espira.

Tambores ranurados para bobinadoras o encoladoras: Sirven para la conducción del hilo desde
el inicio del bobinado.

Maquina acopladora o reunidora: esta maquina junta en un masivo envase 2, 3 o 4 hilos.

Retircido: Maquina similar a la continua de hilado, con la diferencia en el sistema de

alimentación, puesto en la retocedora no es necesario el equipo de estiraje y en su lugar viene
montado un sistema de paro para evitar enredos, si el hilo se corta el brazo cae para atrás con
su propio peso y se detiene el proceso.

Retocedora Fantasía: es posible la realización de múltiples variantes. Combinaciones de

colorido, combinaciones de títulos, sobrealimentación para lograr efectos de botón, bouclé,
combinación de ambos, en fin, la más variada gama de diseños de diseños que pudiéramos
imaginar.

Devanado: Proceso de obtención de un cono a partir de una madeja.

Ovilladora: Utilizada solamente para trabajos manuales de tejidos de punto.

Parafinado del hilo: es la colocación de una finísima película de parafina sobre la superficie del
hilo con el objeto de suavizarlo. Necesario para lubricar las agujas de las maquinas. Se realiza
durante el encolado.

Acondicionado: Le da las condiciones de humedad permitidas para cada tipo de fibra, para no
vender agua por hilo o fibra por agua.

Empaque: Normalmente se empaca en las mismas salas de acondicionamiento o en salas

vecinas e inmediatamente son pesadas y registradas las cajas. El peso podrá variar ´luego con el
estacionamiento.