TALLER TEXTIL:

ASIGNATURA:

MATERIALES Y PROCESOS
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U.D.6 FIBRAS NATURALES DE ORIGEN VEGETAL: EL LINO

- LINO:

- PROCESO

- GEOGRAFÍA E HISTORIA

- DEFINICIÓN Y VARIEDADES

- LA FIBRA DE LINO

- COMPOSICIÓN

- PROPIEDADES FÍSICAS

- PROPIEDADES QUÍMICAS

- CONSERVACIÓN

El lino es una hierba perteneciente a la familia de las lináceas, de la que existen más de
80 variedades. La más común es de ciclo anual; mide de 20 a 60 cm. de altura, muy
ramificada, con hojas planas y flores violeta en cada uno de los extremos. Cada flor
produce una cápsula que alberga varias semillas oleaginosas, aplanadas y picudas,
llamadas linaza; de ella se extrae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla.
Las fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la hilaza.

PROCESO:

La planta cultivada con fines textiles prospera en terrenos arcillosos, húmedos, próximos
al mar en muchos casos. Se siembra en el otoño o la primavera y nace en pocos días.
Cuando se pone amarillo, al principio de la estación seca, se siega y se le extrae la semilla,
dejando la rama entera. El tallo se sumerge en agua para remojar la pulpa hasta el punto
que la fibra queda suelta; esta inmersión se acelera si el agua es estancada, provocando
la fermentación y obligando a que las fibras se separen entre sí, pero éstas quedan de
color amarillento. Si la inmersión es en agua corriente, el color final de la fibra es más
blanco. Una vez la fibra está limpia y seca entra en las hilaturas, para seguir un proceso
similar al del hilado de todas las fibras textiles.
GEOGRAFÍA E HISTORIA:

El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó, antes que la lana.
Históricamente se puede fijar la cultura del lino en el momento en que los hombres
cazadores se hacen pastores, en el período Neolítico entre el 30.000 y el 10.000 a. de C.
Existen muchos restos de tejidos de lino a lo largo de la historia. En los muros del templo
de Tebas hay pinturas de plantas de lino. En el Norte de Europa hay tejidos de lino antes
de la romanización, al igual que ocurre en el Oriente Próximo. En el escudo de la
Asamblea de Irlanda del Norte hay flores de lino.

Fue la primera planta textil que se cultivó en Europa, y actualmente el lino que se cultiva
en Europa occidental se considera el mejor del mundo. El lino, junto con la lana, ha sido
la fibra europea por excelencia. La tardía entrada del algodón en nuestro continente,
hizo del lino la fibra empleada para toda la ropa de uso doméstico, obteniéndose bastos
y pesados “lienzos” o delicadas batistas.

En el siglo XVIII, la presión de los tejidos de algodón inició la decadencia de los de lino
que, durante el siglo XIX y principio del XX, llegó a extremos ruinosos. Tan sólo
experimentó un notable auge para la confección de ropa interior, ropa de cama, mesa,
toallas y prendas delicadas de uso externo.

En la actualidad el lino goza de gran aceptación para la confección de prendas frescas,

para verano, y fue la materia prima objeto de toda una línea de moda creada por el
diseñador español Adolfo Domínguez, cuyo lema fue la arruga es bella, refiriéndose al
peculiar aspecto que tienen las prendas de lino cuando no están completamente
planchadas.

DEFINICIÓN Y VARIEDADES

El lino es una planta anual de la familia de las lináceas, cuyo tallo mide aproximadamente
un metro. Sus flores son blancas o azules. La fibra del lino se encuentra en el tallo.

Existen numerosas especies, de las que se utilizan industrialmente dos:

-Linun usítatíssimun: es conocido como lino común, es una planta anual, de hasta un
metro de altura y existen dos variedades, lino caliente o de invierno, y lino frío o de
verano. El primero necesita climas templados y es la especie que se cultiva en España,
básicamente para la obtención de semillas, pues su hilaza es basta y fuerte.

El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos más largos y sus fibras más finas, las
subvariedades más importantes son: el lino de Riga, el Real y el de Flandes.

-Linun perenne: se cultiva en Serbia y en países del norte de Europa su fibra es basta y
abundante.

Los mayores comercializadores: Gran Bretaña y Bélgica.

Los mejores linos: Riga y Flandes.

LA FIBRA DE LINO

Las características únicas y deseables del lino son su cuerpo, resistencia, haces de fibras
gruesos y delgados que dan textura a las telas. Las principales desventajas son baja
resiliencia y falta de elasticidad.

El lino es una fibra celulósica cuyas cadenas macromoleculares son extremadamente

largas.

Las cadenas celulósicas y las microfibrillas se disponen paralelamente al eje longitudinal

de la fibra de lino, de lo que se deriva una mayor tenacidad y módulo de tracción y una
menor elongación que en el caso de la fibra de algodón, donde las micro fibrillas se
disponen en forma helicoidal.

La fibra de lino no tiene dimensiones definidas de longitud y finura. Las fibras

individuales tienen una longitud media de unos 25 mm (de 13 a 55 mm), una finura
media de 20-25 μm y una superficie lisa. Tal como se ha señalado se presentan
agrupadas en haces fibrosos, los cuales nunca se disgregan por completo en fibras
individuales. Así pues, tal como se usa, la fibra de lino está formada por muchas fibras
primarias. Por su parte estas poseen una forma poligonal, con extremos redondeados y
un lumen central. Los haces de fibras tienen una longitud de 40-70 cm cuando se trata
de fibra larga y peinada y de 20-35 cm cuando se trata de estopa. Las fibras de lino son
generalmente de color blanco, el más apreciado, pero hay variedades de muchos
colores, desde el gris oscuro al verde amarillento.

Las fibras de lino se pueden identificar fácilmente al microscopio por la presencia de

señales transversales a lo largo de su longitud que se conocen como nodos ó juntas. Las
fibras aparecen algo hinchadas en los nodos, asemejándose en cierto modo a una caña
de maíz.

Cuanto más clara es la fibra mayor es el valor del lino. El lino es una fibra mate, pero un
calandrado comunica un aspecto sedoso a la superficie lisa de la fibra. También se
aumenta el brillo golpeando los tejidos con mazos de madera, proceso que recibe el
nombre de batanado.

COMPOSICIÓN

Las fibras de lino están contenidas en los tallos de la planta de su propio nombre,
reunidas por una materia gomosa a base de pectina, vista al microscopio presenta una
forma cilíndrica que se adelgaza hacia los extremos acabados en punta.

Su superficie es lisa y brillante, tiene un canal interior muy reducido, y el aspecto más
característico de la fibra es la presencia de nudosidades parecidas a las de las cañas.

La composición química del lino es la siguiente:

Celulosa: 65 a 70%

Materias pépticas: 20 a 25 %

Residuos leñosos: 4 a 6 %

Sustancias minerales: 1 a 2 %
 PROPIEDADES FÍSICAS:

Como sucede con el algodón, la fibra de lino es un 20% más fuerte en húmedo que en
seco. Se trata de una fibra poco elástica y muy rígida, y cuando se la dobla tiende a
arrugarse y si se repite un número grande de veces el proceso de doblado tiende a
romperse.

El lino es un buen conductor del calor y es frío al tacto, de modo que los tejidos de lino
producen una sensación refrescante por lo que es muy usado en verano y en climas
tropicales. Suele ir frecuentemente mezclado con algodón.

La tasa legal de humedad del lino es del 12%, bastante mayor que la del algodón (8%).
Cuando la humedad relativa es del 100%, el lino absorbe el 22% de humedad y el agua
es absorbida y liberada con gran rapidez, por esta cualidad es una fibra muy adecuada
para paños para secar.

Además de los fines textiles, el lino se utiliza para la fabricación de papel de alta calidad.
Por ejemplo, para papel de impresión especial, como el papel-moneda, y papeles
extrafinos, como el papel de fumar (la envoltura de los cigarrillos).

Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud, lo que permite conseguir

una hilatura muy fina.

Es una fibra lisa y resistente a la tracción, más fuerte que el algodón; es más rígido y, por
tanto, menos flexible.

Absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60 % de su peso.

Los géneros de lino si no han sido tratados convenientemente para conseguir su

estabilidad pueden encoger en los primeros lavados.

Debido a su alta densidad, el lino tiene una caída única, reconocible al instante.
 - Propiedades térmicas:

Por su composición celulósica el lino es buen conductor del calor "robándolo" de nuestro
cuerpo y proporcionando frescor.

Tiene gran capacidad de absorción de humedad, incluso más que el algodón.

Por su estructura nos permite obtener tejidos no muy cerrados, lo que facilita la
transpiración.

Las prendas confeccionadas con lino son más frescas que las de algodón.

- Color

El color de la fibra si ha sido bien elaborada, es blanco o ligeramente tostado aunque

haya calidades de color gris acerado o rojizo.

Se deja blanquear, pero menos que el algodón.

PROPIEDADES QUÍMICAS

Las propiedades químicas del lino son similares a las del algodón. Resiste bien los álcalis
y los disolventes orgánicos, y también resiste los ácidos diluidos, aunque es sensible a
los ácidos sin diluir.

El lino es más resistente a los agentes naturales (calor, luz, humedad), que el algodón.

Es menos a fin a los colorantes, por ello es más difícil su tintura.

Es resistente a insectos y microorganismos.

En determinadas condiciones el lino puede producir mohos.

USOS:

Más del 70% del lino va a la manufactura de ropa, en donde es valorado por su
excepcional frescura en climas cálidos - el legendario traje de lino es un símbolo de la
fresca elegancia del verano.
La tela de lino mantiene un nicho tradicional fuerte entre los textiles de alta calidad para
el hogar: ropa de cama, mantelería, tapicería, y accesorios para decoración interior.

Las fibras más cortas de lino producen hilos más pesados utilizables en toallas de cocina,
velas, tiendas y lonas. Fibras de menor grado son empleadas como refuerzo y relleno de
compuestos termoplásticos y resinas termoestables usadas en sustratos interiores de
automóviles, muebles y otros productos de consumo.

INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACION:

Son idénticas a las del algodón