Seminario de Integración y Aplicación.
Carrera de Economía.
1er. cuatrimestre de 2020.
30-07-20
Informalidad laboral en la industria de confección de
indumentaria en Argentina
Berrocal Alcántara Mayte Jimena
N° 872.152/N° 94.707.195
jimenaberrocal@yahoo.com.ar
Capacidad analítica. Nota: 9 (nueve)
Proceso de investigación. Nota: 9 (nueve)
Firma y aclaración del Profesor Tutor: Luis Alberto
Beccaria
Metodología. Nota: ____________
Prof. a cargo del curso del SIyA. Carrera de economía.
Índice
Resumen
2
Agradecimientos
3
I. Introducción
4
II. Características de la cadena de producción textil de indumentaria
6
II.I. Actores que intervienen en el sector
10
II.II. Organización industrial
13
II.III. Funcionamiento de la cadena productiva
17
II.IV. Conformación de precios en la indumentaria
21
III. Revisión histórica del complejo textil-indumentaria
24
IV. Estructura del empleo
32
V. El caso de los trabajadores de la confección
39
VI. Conclusión
42
Bibliografía
46
1
RESUMEN
En Argentina, la elevada tasa de informalidad, que caracteriza a la fabricación de
indumentaria, presenta particularidades en el interior de la cadena de producción que podrían
explicar un fenómeno que no ocurre en otros sectores de la economía. Ello se ve reflejado en
la persistencia del fenómeno de la informalidad incluso en etapas de crecimiento económico y
de generación de empleo. En ese contexto, el presente trabajo examina factores asociados a la
informalización del empleo, proceso vinculado no solo con las estrategias de adaptación de
las empresas locales al contexto macroeconómico, sino también con rasgos de precariedad
desde el inicio de la industria nacional. Para ello se detallan las características del
funcionamiento de la cadena productiva que facilitan la multiplicación de nichos
ocupacionales precarios a través de los talleres informales. Asimismo, se destaca el proceso
de masificación de la práctica de subcontratación como estrategia de numerosas marcas en
detrimento de los actores más vulnerables de toda la estructura de producción.
Palabras clave: Industria de indumentaria, empleo, informalidad laboral, precariedad laboral,
trata laboral.
ABSTRACT
In Argentina, the high rate of informality, which characterizes the manufacture of apparel,
has particularities within the production chain that could explain a phenomenon that does not
occur in different sectors of the economy. This is reflected in the persistence of the
phenomenon of informality even in stages of economic growth and job creation. In this
context, this paper analysis factors associated with the informalization of employment, a
process linked not only to the strategies of adapting local enterprises to the macroeconomic
context, but also with traits of precariousness from the beginning of the national industry. For
this purpose, it details the characteristics of the operation of the production chain that
facilitate the multiplication of precarious occupational niches through informal sewing shops.
It also highlights the massification process of the subcontracting practice as a strategy of
numerous brands to the detriment of the most vulnerable actors in the entire production
structure.
Keywords: Apparel industry, employment, labor informality, labor precariousness, labor
trafficking.
2
AGRADECIMIENTOS
Deseo agradecer muy especialmente a mi tutor Dr. Luis Alberto Beccaria por su entera
predisposición para la revisión y resolución de consultas de este trabajo. Con sus valiosos
aportes y enseñanzas me orientó en cada etapa de este proyecto para alcanzar los resultados
que buscaba.
También quiero agradecer profundamente a la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires por darme la oportunidad, y el privilegio, de acceder a una
educación pública de excelencia.
Agradezco también al Dr. Gustavo Ludmer por sus importantes comentarios que me
ayudaron a comprender la estructura industrial de la confección de indumentaria.
Por último, quiero agradecer a mi madre por su cariño, paciencia y apoyo constante, a mi
padre por respaldar mi decisión de emigrar a Argentina y a mis familiares y amigos por su
afecto. Todos ellos aportaron a que este trabajo fuera llevado adelante.
3
Capítulo I. Introducción
En Argentina, la industria de la indumentaria comenzó su desarrollo a finales del siglo
XIX. Pero fue a partir de 1976 que se experimentó un proceso de crisis y reestructuración que
se aceleró en la década de los noventa hasta la entrada del nuevo milenio. Los Censos
Nacionales Económicos muestran una caída sostenida del empleo en la industria del vestido
desde mediados de los años setenta en forma paralela a la caída de la producción industrial
total. Al estar la producción local destinada casi en su totalidad al mercado interno, sumado a
la caída del salario real desde el Rodrigazo, se sugiere que la contracción del consumo fue la
principal causa del cierre de numerosas fábricas del sector. A ese contexto se sumó el proceso
de los años noventa, caracterizado por una combinación de apreciación cambiaria y apertura
comercial, que restringieron fuertemente la producción local de vestimenta, generando que las
formas organizativas de la producción más informales se extendieran a través de los talleres
clandestinos.
Dentro del complejo textil, el subsector de indumentaria se caracteriza por ser una
actividad con predominio de tareas operativas, una elevada informalidad y una alta tasa de
participación de mujeres. Además, está directamente vinculado con la problemática del
trabajo esclavo en talleres de confección. Hay evidencia que indica que las condiciones
laborales ya eran desfavorables desde sus orígenes. Entre 1910 y 1920 se registraban
deplorables condiciones de trabajo en los trabajadores de la confección: jornadas laborales
extensas, condiciones de hacinamiento y falta de higiene en los talleres, salarios bajos y
presencia de trabajo infantil.
En ese contexto, el objetivo principal de este trabajo es analizar los elevados grados de
informalización del empleo en la industria de la confección de indumentaria, rama en la cual
se tiene histórica incidencia de empleo no registrado y por cuenta propia. Inicialmente se
examinan las características de la cadena de la producción desde el eslabón primario y textil
hasta el eslabón de la comercialización a fin de identificar los rasgos que determinan la
hipótesis sobre la elevada precariedad laboral en el sector aun en el caso de los trabajadores
registrados. Para abordar el objetivo de investigación, se propone analizar la estructura del
empleo e identificar a los trabajadores informales de la confección de indumentaria, ya sea
que se desempeñen en unidades productivas formales o informales.
El principal concepto que se utiliza en una primera aproximación al objeto de estudio es el
de informalidad laboral. Se considera no solo el enfoque legal el cual identifica a un
4
asalariado no registrado como aquel al que el empleador no le efectúa los descuentos
jubilatorios, sino que además se tiene en cuenta la informalidad por el menor tamaño de los
establecimientos y la baja productividad que ello implica. El concepto de precariedad laboral
es más amplio ya que si bien este se asocia a los trabajadores independientes, puede también
mostrarse entre los asalariados registrados a través de la inserción laboral inestable o con
carencia de la cobertura de protección social plena.
De acuerdo a los objetivos planteados, se aborda el estudio del fenómeno de la
informalidad laboral en el sector de la indumentaria a partir de evidencias provenientes de
otros estudios y de información cuantitativa procedentes de censos y encuestas. Se efectúa
una revisión detallada de la literatura referente a las características de la cadena de valor de la
indumentaria y, en particular, de aquella que estudia la temática de la informalidad laboral en
la industria. Se obtendrá información cuantitativa para hacer un análisis estadístico de: a)
cambios estructurales en el subsector de la confección a partir de la primera crisis; y b) la
incidencia de la informalidad en el empleo, particularmente sobre los trabajadores por cuenta
propia asalariados no registrados.
El estudio tiene un alcance explicativo ya que se dedica a analizar los determinantes de la
informalidad laboral en el sector. Asimismo, se realiza una descripción cualitativa de la
estructura y funcionamiento de la cadena de producción textil-indumentaria y se delinea los
atributos personales de los trabajadores de la costura.
Como la mayor parte de la cadena de producción de indumentaria se localiza en las urbes
del país, la principal fuente de información sobre el empleo es la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH), operativo muestral llevado a cabo trimestralmente por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) en 31 conglomerados urbanos del país.
Luego de la presente introducción, en el capítulo II se describe la estructura y
funcionamiento de la cadena de producción textil e indumentaria. Además, se detallan los
actores intervinientes y la importancia de la subcontratación de la producción a fábricas o
talleres textiles. En el capítulo III se realiza una breve revisión histórica del origen del
complejo textil-indumentaria en Argentina. En el capítulo IV se analizan los datos
cuantitativos de la EPH para estudiar la incidencia de la informalidad en la estructura del
empleo, y en el siguiente se detalla en caso específico de los trabajadores de la confección.
Por último, en el capítulo VI se presentan las principales conclusiones.
5
Capítulo II. Características de la cadena de producción textil de indumentaria
En Argentina, la cadena de producción textil de indumentaria cuenta con un notable
desarrollo por la particularidad de mantener actividad en todos los eslabones que lo
componen. La cadena de valor se inicia con el eslabón textil, el cual se encarga del
procesamiento de fibras vegetales –algodón, linos, etc.–, fibras sintéticas –principalmente
poliéster–, fibras artificiales –acetato, rayón, etc.– y fibras animales –lana, seda, etc.–. Luego
da paso a la transformación de dichas fibras en hilos –hilandería– y la elaboración de los
tejidos de plano o de punto1. El ciclo productivo textil termina con el teñido y terminación de
textiles, en el que se realizan la tintorería y los estampados. La tela producida pasa al
siguiente eslabón de la cadena.
El segundo eslabón agrupa a la producción de indumentaria, elaboración de textiles de uso
industrial2 y textiles para el hogar3 (Figura 1). El proceso productivo de los textiles de uso
industrial y los textiles para el hogar es muy similar al de los tejidos planos (Roca, F.;
Benedetti, E. & Ginsberg, M., 2013). La producción de indumentaria comprende a las
empresas de confección agrupadas en actividades de moda y diseño –selección de modelos y
telas, preparación de moldes y marketing– y producción de prendas –corte, cosido, armado,
abotonado, empaquetado, entre otros–. Por último, la prenda terminada es distribuida entre los
diferentes canales de comercialización al público.
Un rasgo característico de esta actividad es la gran cantidad de vinculaciones que mantiene
con otros sectores productivos que ocupan el rol de proveedores. Para la elaboración de las
fibras se requiere de productos del sector primario –algodón, lino, lana, seda, etc.– y de la
industria química –aditivos sintéticos y artificiales, adhesivos, blanqueadores y tinturas–. Las
industrias plástica y metalúrgica les proveen botones, cierre, herrajes, broches y remaches
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2017).
La integración de la cadena textil abarca desde las actividades de transformación de la
materia prima hasta la venta de los productos terminados. Actualmente, pocos países en el
1
Dentro de los tejidos de punto se puede encontrar: jersey, frisa, morley y piqué, utilizados para la
confección de joggings, buzos, camisetas, sweaters, chombas, guantes, medias deportivas, ropa interior y otras
prendas; y entre los tejidos planos se destacan denim, corderoy, gabardina, loneta y raso, utilizados para la
confección de camisas, pantalones, lonas, telas para tapicería, entre otros.
2
Áreas de uso de los textiles industriales: en el sector agrícola (tejidos de malla para protección de
plantaciones), en el sector transporte (tapicería de automóviles, cinturones de seguridad, etc.), en el área de
aplicaciones industriales (telas para material de refuerzo, bolsas filtrantes, etc.), en la industria química (tejido
para protección contra partículas y líquidos peligrosos) y en diversos sectores industriales (tejidos para el
aislamiento acústico, chalecos anti-balas, etc.).
6
mundo cuentan con una cadena de valor textil, indumentaria, diseño y moda con niveles de
integración como los que se evidencian en nuestro país (Ludmer, 2016).
Figura 1
Estructura de la cadena de valor textil de indumentaria
Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Industria (2012).
En relación a los requerimientos de capital, en la rama textil existen importantes
diferencias entre la hilandería y la elaboración de tejidos planos, respecto de la fabricación de
tejidos de punto. La hilandería y tejeduría plana se caracterizan por ser más intensivas en el
uso de capital4, por tener altas barreras a la entrada y por ser poco flexibles a cambios en la
demanda. Por el contrario, la producción de tejidos de punto requiere una menor escala y
tecnificación, ello los hace adaptarse mejor a los cambios coyunturales y genera una tendencia
a la participación de segmentos de mayor informalidad con la centralización de mayor
número de empresas, pero de menor tamaño (Roca et al., 2013).
Al igual que en la producción de tejidos de punto, las actividades productivas más
esenciales de la rama de confección de indumentaria son más intensivas en el uso de mano de
3
Sábanas, toallas, mantelería, alfombras
Se estima que el costo inicial de instalación de una hilandería es de aproximadamente 50 millones de
dólares, mientras que la instalación una planta productora de tejidos planos tiene un costo aproximado de 3.5
millones de dólares (CEPAL, 2017).
4
7
obra de diferente grado de calificación, lo cual genera bajas barreras a la entrada. Si bien los
medios de trabajo van avanzando, la industria de confección de indumentaria emplea
maquinaria bastante simple, de poco volumen y peso –máquinas de coser y de corte–, donde
la eficacia del trabajo depende del grado de capacitación del personal.
En ese contexto, el eslabón textil contiene una mixtura de empresas con diferentes grados
de integración, por un lado, grandes empresas y elevados niveles de concentración y, por otro
lado, las empresas que producen tejedurías de punto en un mercado atomizado con la
presencia de pequeñas y medianas empresas. El eslabón de confección de indumentaria
presenta una concentración empresarial muy baja y alberga a la mayor cantidad de
microempresas de toda la cadena con un grado de atomicidad alto, siendo realizada tanto por
empresas convencionales, como por trabajadores cuentapropistas y establecimientos
familiares, con la peculiaridad de organizar la producción en formas precarias (Roca et al.,
2013; Salgado, 2012). Como atributo general de toda la cadena, se destaca el predominio de
las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, Argentina cuenta con una amplia
oferta de productos textiles elaborados por establecimientos de mediana y gran envergadura y
con producción a gran escala, mientras que en la industria de indumentaria predominan los
establecimientos productivos de menor tamaño. A partir de ello se visibiliza cierto grado
heterogeneidad dentro del sector y asimetrías entre eslabones y dentro de cada uno (Gráfico
1).
Gráfico 1
Cantidad de empresas privadas del sector textil por tamaño. Año 2017
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (MTEySS), en base
a SIPA.
8
Un hecho común a todos los segmentos que conforman el sector textil es la reducción del
número de empresas registradas, principalmente a partir del año 2008, lo que se atribuye a un
proceso de concentración y depuración de la oferta luego del estallido de la crisis
internacional y de su repercusión en el país. Esto se ve con mayor claridad en el segmento de
confección de prendas de vestir, no solo por la existencia de mayor cantidad de
establecimientos de menor tamaño, sino también por la mayor rotación (Gráfico 2).
Gráfico 2
Cantidad total de empresas privadas del sector textil. Años: 1996 – 2017
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (MTEySS), en base
a SIPA.
Por lo que concierne a la creación de puestos de trabajo, el primer eslabón lo genera con un
nivel de capacitación más elevado de los que presenta la confección, debido a la necesidad de
conocimientos para manejar la tecnología implicada -máquinas de elevadas dimensiones que
transforman los insumos en telas e hilados-. Ambas ramas de actividad del sector textil –
productos textiles y confecciones– cuentan con una importante generación de empleo
industrial. Tomando los datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación (MTEySS), para el año 2018 la industria de producción de textiles e indumentaria
generó más de 103.700 puestos de trabajo asalariados registrados, lo que representa el 8,6%
del empleo total de la industria nacional.
9
Respecto a la ubicación territorial de la producción, la rama de confección se localiza casi
exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires
debido a la cercanía de los principales centros de consumo, y la fuerte presencia de marcas y
diseñadores; en segundo término, en las provincias de Córdoba y Santa Fe. La producción de
este eslabón se orienta casi en su totalidad al mercado interno (Roca et al., 2013).
Finalmente, dentro de la industria de indumentaria se distinguen dos modelos productivos
diferenciados. Por una parte, el segmento de la moda se asocia a la producción de prendas de
vestir de alta calidad, siendo destinado a grupos sociales de mayores ingresos, donde las
rentas elevadas dependen del marketing, el diseño y la capacidad para captar la demanda de
los clientes. Por otra parte, el segmento de producción masiva de vestimenta está compuesto
por empresas que confeccionan prendas orientadas a los segmentos más bajos y medios de la
población, es indumentaria estandarizada y normalmente de menor calidad.
En ambos modelos productivos, marcas y confeccionistas tercerizan casi la totalidad de la
producción de las prendas en talleres, donde es conocido el predominio del trabajo informal,
femenino y de baja productividad, ello se detalla a profundidad más adelante. Avanzando
hacia el foco de este trabajo, a continuación se describen los principales actores que participan
del eslabón de la producción de indumentaria en Argentina.
II.I. Actores que intervienen en el sector
En la cadena de producción y comercialización de la industria argentina de indumentaria,
se involucran una multiplicidad de actores que componen la estructura de producción. Ello
podría indicarnos quiénes directa o indirectamente están vinculados a la problemática del
trabajo informal en los talleres de confección. Asimismo, la informalidad que atraviesa a todo
el complejo textil indumentaria da lugar a una flexibilidad en el manejo de los negocios, lo
que permite a algunos de los actores acomodarse a los repentinos cambios en la demanda.
Tomando como base el desarrollo de Montero Bressan (2016), en el eslabón de confección
de indumentaria se destacan los principales agentes que componen la organización central de
la cadena. Si bien son actores que se encargan de la gestión y decisión del proceso productivo,
es importante mencionar que la base en la cual se sostiene dicha estructura es a partir de los
trabajadores de la confección, nicho ocupacional clave que se detalla más adelante.
10
La cadena de producción y comercialización de indumentaria presenta los siguientes
actores:
Marcas de indumentaria: Se dedican principalmente al diseño de las prendas y a las
tareas de marketing, comercialización y construcción de la imagen de marca. Encargan la
producción de las prendas a las fábricas o talleres de confección a través de “intermediarios”.
Las marcas en sí mismas, son productos que agregan un valor significativo a las prendas y su
éxito está en función de la capacidad para poder diferenciar su producto y hacerlo socialmente
valorado. Tener una marca reconocida implica mayores niveles de rentabilidad y capacidad de
inserción en el mercado de venta formal, por lo que las empresas del sector aspiran a poder
producir y/o vender vestimenta con marca propia. Algunas marcas pueden contener el trabajo
de moldería y corte para asegurar la utilización óptima de la tela.
Grandes confeccionistas: Poseen un rol similar al de las marcas, pero se diferencian
de éstas porque diseñan indumentaria para comercios propios -generalmente mayoristas- y
también para marcas, y subcontratan la producción a pequeños y medianos talleres de forma
directa –sin intermediarios–. Generalmente se encargan del diseño, moldería y corte, por ser
etapas fundamentales en la creación del valor agregado del diseño y en la optimización de la
tela por molde. El resto de las etapas -confección, terminaciones y planchado- se terceriza
fuera de la empresa a unidades productivas de menor tamaño que operan a fasón5, las cuales
se constituyen en talleres de pequeña escala o de trabajadores a domicilio. Esta categoría de
empresas están a cargo de la mayor parte de la indumentaria vendida en el país, concentrando
las mismas tareas que las marcas, pero para el segmento semiformal e informal.
Es importante indicar que el principal polo productivo de las empresas de la confección de
esta categoría se encuentra en el circuito de “Avenida Avellaneda”, en el barrio de Flores de
la Ciudad Autónoma de buenos Aires. Según Arcos (2012) y Montero Bressan (2016), allí se
producen millones de prendas que luego son comercializadas en locales minoristas de todo el
país. El trabajo realizado por los investigadores indaga en torno a las formas que asume el
trabajo en talleres de confección en la Ciudad de Buenos Aires, siendo su unidad productiva
más importante los talleres domiciliarios de confección. Con ello demuestran que en este
circuito la tercerización a talleres informales es constante y necesaria para la obtención de
amplios márgenes de ganancia, siendo que los precios de las prendas sugieren que la mano de
obra es retribuida de manera escasa.
5
Expresión empleada para designar la manufactura de un producto por mandato de un tercero, dueño de una
marca (MTEySS, 2010).
11
Los intermediarios: Son empresas que ofrecen a las marcas de indumentaria el
servicio de coordinación de la producción. Es decir, toman los insumos de las marcas –rollos
de tela o cortes de tela, avíos y accesorios–, y se los devuelven en prendas terminadas. Su rol
es funcional para las marcas ya que éstas se ahorran la tarea de coordinar con muchos talleres
a la vez. Una particularidad de estos actores es que sus inversiones fijas generalmente son
mínimas: alquiler de oficina y depósito, pocos empleados directos, el mantenimiento del
vehículo de transporte de telas y normalmente ninguna capacidad productiva. Mientras que su
rentabilidad suele ser significativa.
Fábricas y talleres registrados: Se encargan únicamente de la producción de
indumentaria –costura, bordado, estampado, planchado, acabado, entre otros procesos
específicos–, sin dedicarse al diseño de indumentaria ni tener vínculos con la
comercialización.
Los talleres informales (o talleres clandestinos): Son el actor más numeroso y
probablemente el más complejo de toda la cadena dado el amplio universo de talleres con
distintos dinamismos y diferentes gradientes en cuanto a las condiciones laborales. Esta
diferenciación puede ir desde la falta de registración laboral hasta la trata con fines laborales,
el trabajo forzoso y la reducción a servidumbre.
Figura 2
Actores y flujo en la cadena de producción textil
Fuente: Elaboración propia.
12
Como puede observarse en la figura 2, se reconstruyeron los eslabones de la cadena en
términos funcionales y de actores. Si bien el foco de este trabajo es la industria de
indumentaria, este eslabón depende para su funcionamiento de la producción de los eslabones
primario y textil, así como la provisión de maquinaria, herramientas y otros insumos, en
general facilitados por comercios mayoristas y especializados.
Finalmente, es importante destacar el soporte institucional asociado al sector indumentaria
que se conforma por instituciones tecnológicas como el Centro de Investigación y Desarrollo
Textil (INTI Textiles). Entre las instituciones que nuclean a cámaras empresariales se agrupa
la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la Federación Argentina de la
Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) y la Fundación ProTejer.
II.II. Organización industrial
El cambio en la estructura del sector productivo textil e indumentaria devenido desde
1970, implicó que la actividad se desintegrara a través de una mayor concentración sectorial
en aquellos eslabones de la cadena con más rentabilidad. Las fábricas traspasaron parte del
proceso productivo hacia otras unidades productivas –talleres textiles–. Tomando los datos
del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del MTEySS, para el último año
disponible en su serie de caracterización y empleo registrado (2017), se confirma que la
mayor parte del sector de confección se compone de establecimientos de tipo micro, pequeña
y mediana empresa.
En efecto, la composición de la industria de indumentaria según el MTEySS para el año
2017, es de 58,08% de microempresas con menos de 5 empleados; 30,49% de pequeñas
empresas con entre 6 a 40 empleados; 10,76% de medianas empresas con entre 41 a 150
empleados y, finalmente, 0,67% de grandes empresas con más de 150 empleados (Cuadro 1).
Para el mismo año, el total de empresas privadas de la industria de indumentaria fue de 3.447
en todo el país.
Ello podría sugerir que, a pesar de que los talleres textiles –micro y pequeñas empresas–
comprenden aproximadamente un 88% del total de empresas privadas de la industria de
indumentaria, no presentan características homogéneas dentro de su estructura.
13
Cuadro 1
Composición de las empresas privadas de la industria de indumentaria para el año 2017
Tipo de empresa por
tamaño
Cantidad de
empresas
% según cantidad de
empresas
Microempresas
2.002
58,08
De 6 a 40 ocupados
Pequeñas
1.051
30,49
De 41 a 150 ocupados
Medianas
371
10,76
Más de 151 ocupados
Grandes
23
0,67
Rango ocupados
Hasta 5 ocupados
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (MTEySS), en base
a SIPA.
Dada la alta informalidad característica de este eslabón de la cadena, es difícil conocer la
cifra exacta de talleres que existen en la Argentina. Se estima que en el país existen por lo
menos 8 mil talleres textiles no registrados (Adúriz, 2009). Al respecto, la Cámara Industrial
Argentina de la Indumentaria (CIAI) informa que actualmente existen 10.000 pequeñas y
medianas empresas vinculadas a la confección de prendas, que se venden en unos 250.000
locales. De hecho, toda la cadena textil, indumentaria y calzado emplea a unas 400.000
personas.
Continuando con las características de los talleres textiles, según datos del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI, 2005), los talleres no solo se catalogan a partir de su
condición ante la ley –formales o informales– también pueden clasificarse en integrales,
especializados y secundarios.
Los talleres integrales se encargan de entregar el producto terminado a fasón,
realizando internamente todos los procesos productivos de la prenda.
Los talleres especializados también entregan el producto terminado, pero tercerizan
alguno de los procesos de la prenda a talleres secundarios.
Por último, los talleres secundarios realizan los procesos productivos que los
talleres especializados no realizan porque no cuentan con la capacidad productiva o
con la maquinaria especifica que requiere esa tarea. Esta categoría primaría en
número respecto del total de talleres existentes.
14
En términos de los actores que integran el eslabón de confección de indumentaria, los
talleres textiles suelen ordenarse por realización de determinados procesos productivos.
Mientras los talleres integrales tienen como clientes a las marcas de indumentaria, los talleres
especializados subcontratan talleres secundarios teniendo como clientes a los grandes
confeccionistas.
Por lo que concierne a las empresas que subcontratan la producción de indumentaria –
marcas de indumentaria y grandes confeccionistas–, éstas se encuentran en un mercado de
comercialización de indumentaria con diferentes lógicas de funcionamiento, segmentadas
principalmente en cuatro sectores: empresas de primera línea, empresas medianas, empresas
pequeñas y empresas proveedoras de ferias informales. Vinculando esta segmentación con los
actores anteriormente vistos, se puede indicar lo siguiente:
Las empresas de primera línea (premium), refieren a las marcas de indumentaria que se
caracterizan por una producción orientada al denominado segmento de alta moda. Ellas
basan su trabajo sobre las áreas de imagen y calidad de las prendas, buscando la
diferenciación de otras marcas y posibilitando mayores precios. Está liderado por las
marcas que utilizan tecnología de punta y orientan su producción al consumo de la
población de mayores ingresos. Las marcas premium suelen tercerizar todo el proceso
productivo –molde, corte, confección, etc. – de la prenda a fábricas o talleres formales. Se
encuentran en el circuito de mayor grado de formalización, caracterizado por la venta en
shopping centers o grandes superficies comerciales.
Las empresas medianas se caracterizan por la relación precio-calidad más que por la
imagen de marca. Suelen acceder al consumidor a través de negocios multimarca. Un
ejemplo actual son las marcas, aunque poco conocidas, de los grandes confeccionistas de
la avenida Avellaneda; sin embargo, las marcas que no se orientan a la producción de
prendas de alta moda y suelen comercializar las prendas en los grandes retails6 (como
Falabella y Zara).
Las pequeñas empresas se focalizan en la realización de ventas masivas a bajo precio,
donde la marca no agrega valor al producto. Estas empresas son la gran mayoría de los
grandes confeccionistas localizados en la avenida Avellaneda y en el barrio de Once en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es un segmento semiformal e informal
caracterizado por la producción masiva de prendas estandarizadas y sin requerimientos de
6
Empresas cuya actividad se centra en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a
cantidades voluminosas de clientes al por menor.
15
mano de obra calificada. En la mayoría de los casos no recurren a la diferenciación de
productos, los cuales son de media y baja calidad y presentan escaso valor agregado. La
competencia se da a partir de precios y suelen comercializar para cadenas de
supermercados –generalmente comercializan ropa de baja calidad, aunque esto se está
revirtiendo en los últimos años– y locales comerciales barriales.
Las empresas proveedoras de ferias informales suelen no tener una marca registrada y
muchas veces utilizan marcas falsificadas. Es el circuito de mayor grado de informalidad
donde las prendas se comercializan fundamentalmente en la feria “La Salada”, localizada
en el Partido de Lomas de Zamora, en el Conurbano Bonaerense; en las “saladitas” y a
través los “manteros”7 –vendedores informales–.
Como se muestra en el figura 3, el eslabón de comercialización de indumentaria se divide
en varias esferas según los niveles de calidad y formalidad, que están representadas por
distintos actores. En ese sentido, se observa que el universo de marcas y grandes
confeccionistas es sumamente heterogéneo entre sí.
Figura 3
Mercado de comercialización de indumentaria
Fuente: Elaboración propia.
7
Según datos de CAME (2017), hay 662 saladitas y 86.728 vendedores informales en 110 ciudades del país.
16
Es importante destacar que, en todos los casos mencionados, las prendas que se
comercializan han pasado por los talleres textiles que se describieron anteriormente, donde en
la mayoría de las ocasiones, incluso en las empresas confeccionistas de primera línea, han
pasado directa o indirectamente por talleres informales. El trabajo de Lieutier (2010)
determinó que el costo de trabajar con talleres formales –con empleados registrados–
significaría una diferencia del 50% respecto de hacerlo con talleres informales.
II.III. Funcionamiento de la cadena productiva
Las marcas de indumentaria y los grandes confeccionistas tienen fundamentalmente tres
estrategias de abastecimiento: producto terminado, producto importado y producción propia
(Montero Bressan, 2016).
El producto terminado –prendas de vestir listas para su venta– es comprado
comúnmente por las marcas. Éstas se encargan de elegir la indumentaria por
catálogo y encargar la producción. La vasta gama de confeccionistas, entre grandes
y pequeños, ofrecen sus productos a las marcas mediante catálogos y muestras.
El producto importado puede ser comprado por catálogo o diseñado por las marcas
y producido en grandes fábricas –regularmente en el sudeste asiático– bajo
especificaciones técnicas de las marcas.
La producción propia de se realiza a través de la tercerización de la producción a
fábricas y talleres locales. Esta estrategia de abastecimiento se desarrollará en el
siguiente apartado.
Generalmente los comerciantes de La Salada y los confeccionistas de avenida Avellaneda
compran el producto terminado, mientras que las marcas más grandes tienen la capacidad de
compra suficiente para producir en una fábrica del exterior. Estas dos estrategias representan
solo una parte de la venta de las marcas, ya que todas tienen un departamento de diseño y
planificación de la producción propia a través de la tercerización de su producción.
Tercerización de la producción
De las estrategias de abastecimiento mencionadas, la producción propia es la más aplicada
en la industria de confección de indumentaria. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos,
las marcas y grandes confeccionistas delegan la producción de algunas etapas –de forma
directa o a través de intermediarios– a fábricas, talleres o trabajadores a domicilio.
17
Respecto de la repartición de tareas en la cadena de producción, Montero Bressan (2016)
sintetiza la situación más común del circuito general de la producción de las prendas de vestir.
En primer lugar, las marcas y los confeccionistas determinan las cantidades y plazos para
producir, se encarga del diseño de las colecciones, se realiza la moldería y el corte. Luego se
envían a los talleres los diseños de las prendas, los avíos –etiquetas, botones, cierres, etc.– y,
en muchos casos, las telas cortadas para su confección. En general los confeccionistas
subcontratan de forma directa el trabajo a talleres, mientras que en el caso de las marcas se
suele usar intermediarios que se encarguen de repartir el trabajo entre los talleres textiles y al
final de proceso devolverles la indumentaria. Como se mencionó, las empresas pueden
trabajar con talleres integrales o especializados y por lo general son estos últimos quienes
contratan a los talleres secundarios. En la base de esta cadena está el taller, éste recibe todos
los insumos junto a las indicaciones técnicas, realiza la costura y agrega los avíos. Para
realizar todo el proceso de confección encomendado es necesario del trabajo de los talleres
más grandes, en los casos en que el taller es más pequeño, el intermediario se encarga de ir
trasladando las prendas a medio hacer de un taller a otro hasta finalizar la confección. El
planchado y empaquetado puede hacerse en los mismos talleres de confección o puede ser
trasladado a talleres especializados en esas etapas. Finalmente, las prendas empaquetadas
vuelven a la marca o confeccionista para realizarles el control de calidad, almacenarlas,
distribuirlas y comercializar las prendas listas.
Respecto a los acuerdos de los precios de los trabajos en talleres textiles, en general las
marcas y confeccionistas estipulan el precio por prenda terminada con los talleres (Bentolila,
2011). El mecanismo de pago por prenda terminada implica no solo la transferencia del riesgo
empresario, sino que determina que quien asume el riesgo de las oscilaciones de la demanda y
la estacionalidad sea el trabajador. Ello también significa que es el trabajador quien termina
costeando su propia capacitación (Lieutier, 2010). En ocasiones, los trabajadores pueden
percibir un ingreso fijo independientemente de las horas trabajadas. El monto acordado no
deja de ser sensiblemente inferior al mínimo establecido por los Convenios Colectivos de
Trabajo o incluso al salario mínimo promulgado (Arcos, 2013).
Gran cantidad de estudios sobre el sector (Arcos, 2013; Bentolila, 2011; Gallart, 2006;
Lieutier, 2010) indican que las marcas y confeccionistas no solo inician esta cadena
productiva, sino que, son los actores de mayor poder dentro de ella. Aquellos determinan qué
y cómo se produce, aportan el capital de trabajo y deciden cuáles serán los precios por prenda
realizada. Estos actores no producen lo que venden, pero ponen en funcionamiento la
18
producción. Es decir, fijan las reglas del juego de la producción imponiendo disciplina sobre
su efectivo cumplimiento a los demás actores de la cadena.
En ese marco, es posible reconocer que las relaciones entre eslabones de una cadena
productiva de este tipo se corresponden con relaciones laborales de tercerización. Una forma
genérica de identificar la tercerización es cuando una empresa establece un contrato con
terceros y les confía el cumplimiento de actividades de apoyo o periféricas, simplemente
descentralizadas en relación con la organización originaria, o incluso parte central de las
tareas desempeñadas. La ley 20.744 de Contrato de Trabajo 8 denomina empresa “principal” a
la firma demandante de servicios tercerizados. Ésta es considerada dadora de trabajo al ser el
agente que establece las especificaciones técnicas para que el trabajo se haga estrictamente
como la marca lo requiere, a través de la denominada “ficha técnica”9 (Montero Bressan,
2016).
La importancia de la tercerización es un fenómeno histórico, y se contiene en las
numerosas ventajas que brinda a las empresas principales para reducir costos y los riesgos
generados por los bruscos cambios en la demanda. La referida Ley 20.744 establece en su
artículo 30 que la empresa principal es responsable solidaria de la registración de los
trabajadores, el pago de las remuneraciones correspondientes, y la cobertura de riesgos de
trabajo. Sin embargo, como señala Lieutier (2010), hay varias razones que podrían impulsar a
que algunas empresas del sector optaran por la tercerización como una práctica frecuente: la
reducción de costos que implica para las empresas principales; la posibilidad de licuar algunas
responsabilidades legales por las condiciones y accidentes de trabajo en su cadena productiva;
los menores salarios que generalmente abonan empresas más pequeñas y la transferencia del
riesgo empresario de las marcas y los confeccionistas al tallerista, y de éste al trabajador, al no
afrontar costos laborales en momentos de bajas ventas.
Una estrategia que en los años recientes las marcas han tendido a utilizar, para reducir
riesgos de denuncias por explotación laboral, es buscar intermediarios registrados con cierta
capacidad de producción. Es decir, contratan pequeñas “fabricas pantalla” que pueden ser
presentadas como proveedores, ellos a su vez ocultan la informalidad de aquellos a quienes
subcontratan. Otra maniobra empleada por las marcas es la de vincular a la informalidad con
8
Ley 20.744 disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/2500029999/25552/texact.htm
9
La ficha técnica equivale a las especificaciones técnicas que todo contratista exige al subcontratista.
19
los complejos comerciales informales como La Salada. En este punto es importante destacar
los siguiente:
1. Los circuitos de comercialización están diferenciados de manera bastante clara
entre formales e informales (Figura 3). Las marcas de indumentaria se vinculan a
la formalidad, mientras que los confeccionistas se vinculan con la informalidad –
nótese la flecha de la derecha que indica un gradiente de formalidad a
informalidad–.
2. No obstante, en el circuito de la producción se puede observar los estrechos
vínculos entre formalidad e informalidad, tanto así que se hacen indisociables. Ello
pondría a las marcas en un grado de responsabilidad similar al de los
confeccionistas que comercializan principalmente dentro de la informalidad
(Figura 4).
Figura 4
Actores y flujos en el eslabón de producción
Fuente: Elaboración propia.
Se calcula que entre el 60% y 80% de la vestimenta confeccionada en Argentina atraviesa,
al menos, por un eslabón clandestino (Bertranou & Casanova, 2013; Montero Bressan, 2016).
La productividad de esta industria se ve muy afectada por este tipo de organización ya que,
producir prendas de vestir en un taller informal, en una cadena productiva que es en realidad
20
un largo pasamanos de prendas a medio hacer, tiene un costo mucho mayor al que tiene
producir en un taller propio y en condiciones. No obstante, la tercerización a talleres
informales estaría permitiendo que ese costo sea pagado por el obrero de la confección
sometido a largas jornadas de trabajo y salarios muy por debajo de la escala salarial que
corresponde al sector (Montero Bressan, 2016).
II.IV. Conformación de precios en la indumentaria
En la sección anterior se identificó que la cadena de valor está compuesta por una serie de
eslabones que se interrelacionan entre sí a través de relaciones comerciales y de
subcontratación y de tercerización. En ese marco, la distribución de los márgenes y utilidades
en la cadena productiva de indumentaria refleja con precisión las escalas existentes en su
interior, donde la apropiación de las ganancias de esta industria responde directamente a la
capacidad de negociación de los actores intervinientes (Montero Bressan, 2016).
En la actualidad, gran parte de las marcas de indumentaria de primera línea –premium–
suelen tercerizar su producción en talleres registrados Ello involucra mayores costos
operativos respecto de los clandestinos puesto que la confección se realiza con obreros
industriales registrados en la seguridad social y con salarios determinados por un convenio
colectivo de trabajo, lo cual implica también la existencia de costos laborales no salariales
típicos del trabajo formal –aguinaldo, vacaciones, contribuciones a la seguridad social,
aseguradora de riesgos de trabajo (ART), entre otros beneficios–. Sin embargo, otra
importante cantidad de marcas suele tercerizar su producción a talleres informales a través de
intermediarios, de forma que se evitaría el pago de dichos costos. Este apartado tomará en
cuenta ambos procesos.
Estructura de costos en la fabricación de indumentaria en talleres formales
De la investigación realizada por Ludmer (2016), resultó que el costo de fabricación –
confección– de una prenda tipo representa solo el 20% del precio de venta final, lo cual
dejaría en evidencia su contribución marginal a la determinación de los precios de las
prendas. Mientras que la participación del gasto en mano de obra representa un 29% –salarios
netos: 18,1%, cargas sociales: 10.9%– del costo total de fabricación. La participación del
gasto de la empresa en mano de obra refleja que el sector de confección de indumentaria es
21
mano de obra intensivo, característica particular de la industria que se diferencia del resto de
los sectores industriales donde el peso del factor trabajo resulta menor.
Estructura de costos en la fabricación de indumentaria en talleres informales
Desde otro enfoque, el estudio de Montero Bressan (2016), muestra el reparto de los
márgenes y utilidades en la comercialización de un jean de marca premium confeccionado en
un taller informal. Aunque en la actualidad son menos las marcas premium que tercerizan –a
través de un intermediario– la producción a talleres informales resulta interesante analizar los
resultados que se obtuvieron sobre todo respecto de lo que le corresponde como retribución a
los trabajadores de la confección. Al confeccionarse en talleres clandestinos con trabajadores
no registrados, se evitan los costos laborales no salariales que corresponden a contribuciones
patronales, aguinaldos, vacaciones, feriados y demás costos indirectos asociados al trabajo.
En el Cuadro 2 se observa la composición del precio de venta de la prenda en vidriera. El
resultado muestra que el costo de confección representa sólo un 5,7% del total. Así también,
se exhibe una débil relación entre el costo directo de producción –materia prima y
confección– y el precio final. Para este caso, el costo directo del jean representa un 13%
(7,3% de materia prima + 5,7% de confección) del precio total que abona el consumidor. En
términos de actores, para este estudio, quien tiene la propiedad de la marca es quien mayor
ganancia obtiene. Esta utilidad representa el doble del costo directo de producción y el
cuádruple del costo de confección. Respecto a la ganancia del tallerista, visto en porcentajes
pareciera que el tallerista gana casi lo mismo que el trabajador de la confección; no obstante,
esa ganancia se multiplica por la cantidad de operarios que trabajan en el taller. Si el taller
ampliara la capacidad productiva, el trabajador de la confección seguirá ganando lo mismo,
mientras que el tallerista lo verá multiplicado por la cantidad de trabajadores. Este reparto
muestra el incentivo constante a la reproducción de talleres informales. En la base de la
pirámide de producción se encuentra lo que gana el trabajador de la confección, el menor
aporte en términos de costos, representando su trabajo un 0.8% de lo que el consumidor paga
por prenda.
22
Cuadro 2
Composición del precio de una prenda tipo
En porcentajes
Detalle
Participación
Materia Prima
Telas y avíos
7,3
Confección
Retribución al trabajador de la costura
0,8
Lavado
2,7
Tallerista
0,9
Intermediario
1,3
Administración y finanzas
Gastos varios
12,4
Comercialización
Publicidad
Alquiler
1,5
12,0
Retribución a empleados de comercio
12,0
Impuestos
IVA + Ingresos Brutos
Utilidad de la marca
22,0
27,0
Total
100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de Montero Bressan (2016) y Ludmer (2016).
En conclusión, la lógica general de distribución del ingreso y estructura de costos a lo
largo de la cadena productiva pareciera mostrar cierta dificultad en los talleristas y
trabajadores de la confección para modificar sus condiciones de trabajo –informalidad y
niveles de ingreso–. Esto puede deberse al papel que cumplen los actores del sector con más
poder dentro de la cadena: las marcas y los grandes confeccionistas. Si bien estos resultados
permiten explicar ciertas relaciones de poder traducidas en distribución de los precios,
resultan insuficientes para explicar las causas de las precarias condiciones laborales.
23
Capítulo III. Revisión histórica del complejo textil-indumentaria en Argentina
Habiendo señalado las características relevantes de la estructura de producción en la
industria de indumentaria, es conveniente hacer una revisión de los antecedentes históricos
más destacados que muestran el origen y evolución del empleo en el sector.
En Argentina, la industria de indumentaria se manifiesta a finales del siglo XIX, desde el
comienzo de la producción de tejidos de punto. Las operaciones textiles se inician mediante la
instalación de los primeros telares para la fabricación de lonas, a través de la apertura de
empresas textiles emblemáticas de la historia industrial argentina como Alpargatas y La
Primitiva. Alpargatas inició sus actividades en el año 1883, empresa de capitales nacionales e
ingleses, pioneros en la fabricación de calzado de lona, dieron ocupación en sus primeros años
a 530 operarios. Desde sus inicios contrataban talleres para confeccionar diversos productos
textiles tales como alpargatas de tela, sacos y lonas (Ludmer, 2019). En 1889 se instala la
planta textil La Primitiva, dedicada a la fabricación de sacos de vestir y lonas impermeables.
En la literatura especializada, existe cierto consenso sobre el retraso en el desarrollo de la
industria textil hasta la década del treinta. A principios del siglo XX, la Argentina contaba con
un mercado interno importante, un comercio exportador creciente y un ingreso per cápita
relativamente alto. Siendo además uno de los principales países exportadores mundiales de
lana y teniendo áreas ecológicamente aptas para la expansión del cultivo algodonero. Aún con
esas ventajas, la industria local sólo abastecía una parte menor de la demanda interna de
textiles. Una encuesta oficial en 1923 determinó que el consumo de textiles era abastecido en
un 73% por las importaciones. En ese sentido, la economía argentina mostraba claros signos
de atraso en comparación con Brasil y México (Bellini, 2008).
En las cifras ofrecidas por el Censo nacional de 1914 se refleja el rezago de la industria
textil. Ese año la rama textil representó una quinta parte de los establecimientos y del personal
empleado en la industria manufacturera, pero solo un décimo de los capitales invertidos y una
séptima parte del valor de la producción. Las tejedurías de punto y las de lana eran las
actividades más desarrolladas en términos de inversiones, personal empleado y fuerza motriz
instalada por obrero10. En cambio, la producción de hilados mostraba un atraso importante;
solo existían tres hilanderías de algodón que estaban paralizadas, y en la rama lanera, una sola
hilandería mecanizada producía para las tejedurías independientes.
24
El atraso de la industria textil estaba relacionado con las características que había asumido
su desarrollo a partir de 1870. La alta protección acordada a la confección y a las tejedurías de
punto11 fueron factores que impulsaron el crecimiento del sector textil. En el caso de la
confección, entre 1870 y 1890, se produjo una fuerte sustitución de importaciones que fue
alentada por el arribo de mano de obra calificada y acompañada de importantes cambios en la
organización de la producción e innovaciones técnicas vinculadas con la introducción de la
máquina de coser. Para 1914, la industria de la confección estaba sólidamente arraigada,
7.081 establecimientos, una inversión superior a los 100 millones de pesos y 58.000
trabajadores empleados contrastaban con la situación de las hilanderías y tejedurías. En el
caso de la industria textil, el crecimiento se inició a partir de las primeras empresas argentinas
de tejedurías de punto. En contraste, el crecimiento de las hilanderías y tejedurías de algodón
y lana fue un proceso muy lento y limitado. (Adúriz, 2009; Bellini, 2008).
La primera guerra mundial implicó el descenso de las importaciones y el aumento de la
demanda mundial de telas para los ejércitos, permitiendo a la industria local vivir un
momento de auge. No obstante, la expansión industrial se vio limitada por la imposibilidad de
importar maquinaria. Hacia el año 1919, aun con las dificultades para importar, la
participación de textiles en el volumen total de importaciones alcanzaba el récord de 33%,
situación que se mantuvo estable hasta principios de la década del treinta (Adúriz, 2009).
En cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores de la industria de confección, hay
evidencia para afirmar que la situación de trabajo era desfavorable desde sus orígenes. El
sanitarista francés Bialet Massé, en su informe de 1904, registró, entre los años 1910 y 1920,
deplorables condiciones de trabajo en los trabajadores de costura en Argentina: jornadas
laborales extensas –once horas efectivas–, condiciones de hacinamiento y falta de higiene en
los talleres, tendencia al contagio de enfermedades, salarios de subsistencia y presencia de
trabajo infantil. En su mayoría empleaban como mano de obra a mujeres y niños, los cuales
cosían en talleres y a domicilio recibiendo su pago por prenda terminada. (Bialet Massé,
2010).
10
Tanto las tejedurías de lana, como las tejedurías de punto, contaban con una inversión superior a los 7
millones de pesos. La cantidad de empleados de la tejeduría de punto fue de 4.382 trabajadores, mientras que la
tejeduría de lana contaba con 2.721 obreros.
11
Desde 1876, la estructura de la tarifa aduanera se caracterizó por establecer altos gravámenes para la
importación de confecciones y de tejidos de punto, mientras que la industria textil primaria (hilados y tejidos)
recibió una protección notablemente menor (Belini, 2008).
25
Entre la década del treinta y mediados de los años setenta, en la etapa de sustitución de
importaciones, la industria textil e indumentaria fue afianzándose en el sector alcanzando un
crecimiento sostenido y adquiriendo notable importancia como generadora de empleo y
producto. Todo ello gracias al aumento del mercado interno y a la protección aduanera frente
a las importaciones por las guerras mundiales y la crisis del treinta. La consolidación de la
industria textil se vio impulsada mediante políticas proteccionistas y se sostuvo hasta 1975
(Salgado, 2015).
Un hecho importante, que marcó el logro del movimiento de costureras organizadas,
fue la sanción de la Ley 12.713 sobre Trabajo a Domicilio 12 en el año 1941. La ley, aún hoy
vigente, establecía una serie de derechos laborales para los trabajadores a domicilio a cumplir
por la fábrica o marca dadora de trabajo: plazos, salarios, condiciones y medio ambiente de
trabajo, entre otros derechos; con el objetivo de regular la tercerización en la industria de
fabricación de indumentaria (Ludmer, 2019).
A partir del golpe militar de 1976 se inició un cambio en las políticas económicas, lo cual
acabó con el proceso virtuoso que se venía llevando a cabo en la industria de indumentaria
(CEPAL, 2017). Este proceso se caracterizó por una combinación de apreciación cambiaria y
apertura comercial que fomentó el ingreso de prendas desde países asiáticos, donde se pagan
salarios significativamente inferiores que en Argentina (Monzón, 2001). La magnitud del
impacto se observa en la caída del 63% del producto bruto industrial del conjunto de la
industria textil en el periodo comprendido hasta 1981 (Salgado, 2015).
Es importante agregar que hacia fines de la década del sesenta y principios del setenta se
inició el proceso conocido como estanflación –estancamiento económico con inflación– en las
economías capitalistas occidentales. Ello modificó la dinámica de acumulación industrial
fordista y dio paso a que los mercados internacionales adopten modelos de producción
flexibles como el toyotismo (Ludmer, 2019). Siendo la fabricación de indumentaria un
segmento intensivo en mano de obra poco calificada fue motivo para relocalizar la producción
a países con débil organización sindical dando comienzo a un nuevo proceso de deterioro de
las condiciones laborales para los trabajadores de la confección. El Censo Industrial de 1974
señala que para ese año, el 80% de los establecimientos productivos contaban con hasta cinco
ocupados en la Provincia de Buenos Aires, lo cual refleja un alto grado de tercerización de la
confección a pequeñas unidades productivas. En este periodo se redujo la cantidad de
26
trabajadores del sector y se cerraron empresas –en su mayoría pequeñas y medianas– debido
principalmente a la contracción de la demanda y los ajustes fiscales (Salgado, 2015).
El proceso de crisis y reestructuración, que se inició en 1975, se vio acelerado en la década
de los noventa. Analizando el comportamiento de este complejo productivo se observa que el
sector de indumentaria entre 1993 y 2001 atravesó una fuerte contracción: el valor agregado
cayó 37%, el empleo 51%, las horas trabajadas 45% y el salario real 20% (Kosacoff, 2004).
Por ello, una gran parte de empresas quebraron y las que continuaron padecieron los embates
de la exposición financiera por mayores tasas reales de crédito. Las empresas que subsistieron
a la destrucción de la capacidad productiva debieron optar por formas organizativas más
informales. Redujeron los costos a través de la informalización del empleo, lo cual implicó
mayor precarización del trabajo.
A partir de la década del ochenta, una porción cada vez mayor del mercado de
comercialización de indumentaria pasó a ser abastecido por los talleres clandestinos. La
informalidad y precariedad laboral en los talleres textiles se consolidó como una práctica
habitual en la década del noventa debido a la necesidad cada vez mayor del mercado de
comercialización de indumentaria de ser abastecido a menores costos, asociado a la evasión
de impuestos, de las cargas sociales y de las normas de seguridad e higiene.
Un fenómeno importante ocurrido en la década de los noventa fue el nacimiento de la feria
La Salada en el año 1991. Se inició como un mercado de comercialización de indumentaria
informal puesto en marcha por un grupo de costureros que dejaron de fabricar para marcas y
talleres. La producción y venta de indumentaria se realiza por cuenta propia y sin
regulaciones impositivas, basando su funcionamiento en vestimenta de imitación de las
grandes marcas vendida a precios muy bajos. La corriente de investigación que estudia este
fenómeno destaca que el núcleo del trabajo informal se concentra en los talleres “invisibles”,
en el trabajo a domicilio y en los complejos feriales de comercialización informal
(Ludmer,2019).
El departamento de comercio de los Estados Unidos calificó a la feria de La Salada como
uno de los mercados ilegales más grandes de América del Sur, agregando que las condiciones
de trabajo pueden ser “esclavistas” (Insight Crime, 2017). Mientras que la Unión Europea la
caracterizó como la feria ilegal más grande del mundo, siendo símbolo del comercio y la
12
Disponible en: https://www.mpd.gov.ar/index.php/marco-normativo/365-normativa-nacional/leyes/3232ley-12-713-sobre-trabajo-a-domicilio
27
producción de mercadería falsificada (Confederación argentina de la mediana empresa, 2012).
Actualmente, Argentina se encuentra, junto a otros dieciséis países del mundo, en la lista de
“mercado infames” por favorecer la piratería y cometer infracciones de la propiedad
intelectual por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (United States Trade
Representative, 2018). Así como La Salada, otros mercados de comercialización informal,
como el de avenida Avellaneda, se originaron en un contexto macroeconómico de apertura
económica y caída de la demanda, derivando en el crecimiento de la desocupación, el cierre
de gran cantidad de empresas y en la mayor relevancia de las importaciones (Salgado, 2015).
Para el circuito de producción de vestimenta de la Salada no es posible utilizar la explicación
sobre el origen de la informalización en el sector como consecuencia de estrategias de
minimización de costos de marcas formales, ya que los que producen y venden las prendas
son en su mayoría pequeñas unidades productivas familiares en donde los confeccionistas
también se encargan de comercializar el producto terminado (Ludmer, 2019). Las pequeñas
unidades productivas son un nicho particular que evidencia, a través de la integración de
eslabones de la cadena, los rasgos esenciales de la existencia de precariedad del sector.
El agravamiento de la industria de confección durante toda la década de los noventa y
hasta la crisis del 2001, se hizo cada vez más visible y dejó en claro la fragilidad del sector
indumentaria a la exposición externa y su elevada elasticidad-ingreso: donde la demanda de
indumentaria va de la mano del poder adquisitivo de la población, en etapas de bonanza el
aumento del poder adquisitivo incrementa el consumo de prendas más que el promedio de
bienes, mientras que en los periodos de recesión económica, la caída del ingreso hace que se
contraiga la demanda, dado que las prendas suelen ser de los primeros productos que se dejan
de consumir frente a una caída del ingreso (Salgado, 2012).
Pese a que la convertibilidad generó en un primer momento un horizonte estable para la
inversión, el retraso cambiario, la apertura irrestricta y la falta de promoción al crédito e
industria causaron un desequilibrio estructural en el sector y la consecuente pérdida de
competitividad en relación al mercado internacional (Salgado, 2015).
La contracción económica que sufrió el eslabón de indumentaria generó que las empresas
apelaran a diversas estrategias para reformar el interior del proceso productivo y mejorar el
circuito de comercialización a fin de mantenerse en el sector. Una de las transformaciones se
dio lugar a través de la incorporación de nuevos establecimientos de venta como, por ejemplo,
outlets, espacios en shoppings y supermercados, e incluso venta a través de plataformas
digitales (Salgado, 2015; CEPAL, 2017). La venta habitual de prendas de vestir la realizaban
28
las marcas a través de locales comerciales, sin embargo, la nueva estructura fue necesaria para
disminuir los costos fijos que demandaban las formas tradicionales de comercialización.
Una segunda transformación en la manera de reordenar el proceso productivo fue a partir
del segmento “diseño de indumentaria de autor”, realizado por los profesionales de diseño que
en muchos casos tuvieron que hacerse cargo de la totalidad de actividades del eslabón
indumentaria ofreciendo prendas únicas y exclusivas (CEPAL, 2017). Un suceso elemental
para la cadena de valor industrial textil indumentaria fue la apertura de la carrera de Diseño de
Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires en el año 1988. Los graduados crearon
marcas de diseño de indumentaria del segmento premium que son posibles de encontrar en
diversos shoppings y mayormente en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Ludmer, 2016). El nivel de integración de la cadena textil, indumentaria, diseño y
moda finaliza con la considerable variedad de marcas independientes argentinas y una gran
oferta de prendas de alto valor agregado.
La tercera reestructuración en la manera de producir se llevó a cabo de manera progresiva
desde la primera crisis del sector –mediados de 1970– y, como se señaló, se vio acelerada en
los noventas. La dinámica de tercerización de la confección a proveedores independientes
implicó que la producción se concentra en las fases de mayor valor de la cadena –diseño,
marketing y comercialización–. La necesidad de las firmas nacionales de competir con los
productos extranjeros las llevó a reducir el capital variable –empleo principalmente– al
mínimo posible, lo cual en ocasiones implicó infringir la legislación laboral. De este modo,
las marcas de indumentaria –normalmente las marcas premium– que contratan intermediarios
para que se encarguen de la producción de las prendas, a su vez, éstos subcontratan la
confección de vestimenta a talleres –que suelen trabajar para diversas marcas– que contratan
mano de obra en condiciones de informalidad y precarización (CEPAL, 2017).
El abandono de la paridad cambiaria, en el 2002, dio paso a una etapa post-convertibilidad
de reactivación económica traccionada fundamentalmente por el tipo de cambio alto, la
devaluación del peso, la inversión productiva, la restauración del consumo interno, subsidios
a los servicios públicos y el crecimiento del gasto público en políticas sociales (Ludmer,
2019). El crecimiento económico se vio reflejado rápidamente en el sector de indumentaria
debido a su carácter de alta elasticidad-ingreso. Los datos de la Cámara Argentina de
Indumentaria de Bebés y Niños - CAIBYN (2010) indican que para el primer trimestre del
año 2003 el nivel general del sector secundario de la economía aumentó un 19%, mientras que
29
el sector de la confección se incrementó un 63%. Hasta fines de 2004 el nivel de utilización
de la capacidad instalada aumentó llegando a niveles similares a los anteriores a la crisis del
200113.
El Estado Nacional cumplió un rol expansivo del durante la primera década del nuevo
milenio. Se extendió la cobertura de la seguridad social a través de las moratorias
previsionales, además de la ampliación de pensiones no contributivas y la creación de la
Asignación Universal por Hijo para desocupados y trabajadores no registrados. Esta
incorporación de mayor cantidad de gente al consumo, sumado a las políticas implementadas
por el Estado Nacional para dar impulso a la industria de indumentaria14, generaron un
aumento en la producción y en la demanda de trabajadores (Ludmer, 2019).
A pesar del crecimiento del sector, el aumento de la producción de prendas incentivó un
profundo incremento en la cantidad de trabajadores informales de la confección. En los datos
provistos por el INTI (2016) se afirma que en el 2002 eran 35.000 trabajadores de la
confección y pasaron a 120.000 en 2008, aumentó un 240%. A pesar de un periodo de postconvertibilidad con políticas tendientes a estimular el sector indumentaria y, por otro lado,
limitar las importaciones15, no ha podido recuperar la importancia que tenía en el conjunto de
la industria nacional antes de la década del noventa, y deja en evidencia su insuficiencia a la
hora de lograr cambios considerables en cuanto a la formalización de la producción de
indumentaria (Arcos, 2013; Salgado, 2015).
A partir de la crisis internacional del 2008, el sector textil e indumentaria han revelado la
engorrosa realidad dentro del complejo productivo. Por una parte, algunos elementos
contextuales favorecieron al sector, como la restricción a las importaciones y la salida de
divisas, ambas implementadas desde el 2010, lo que contribuyó a la estimulación de la
producción local y un nuevo proceso de sustitución de importaciones. Mientras que, por otro
lado, se sucedieron hechos perjudiciales como la falta de acceso al crédito a tasas razonables,
el aumento de los costos internos por el proceso inflacionario y el atraso cambiario que
generó un freno en las exportaciones.
A causa de tragedias sucedidas en talleres clandestinos de confección que tomaron estado
público, se empieza a establecer una reestructuración del modelo del sector desde el 2006. La
13
Para el año 2003, el nivel de utilización de la capacidad productiva instalada fue de 74% (Adúriz, 2009).
Se estimuló la fabricación nacional de prendas a través de la administración de comercio exterior,
Programa de Certificación voluntaria Compromiso Social Compartido (CSC) para empresas de indumentaria,
asistencia técnica para productores, entre otros (Ministerio del Interior, 2012).
14
30
nueva forma de organizar el proceso productivo es el modelo que predomina actualmente a
través de talleres familiares. Esencialmente, se caracteriza por un alto nivel de informalidad,
por estar compuesto por hasta cinco personas que trabajan a fasón para intermediarios,
generalmente en casas particulares y utilizando máquinas propias (Salgado, 2015).
Finalmente, a partir del 2015, se pudo observar una profunda retracción de la actividad del
complejo textil e indumentaria, lo que generó menores inversiones, caída en las exportaciones
y una menor utilización de la capacidad instalada16. Ello implicó una merma en el poder
adquisitivo de los salarios, variable fundamental a la hora de explicar el comportamiento de la
industria nacional de fabricación de indumentaria.
Hasta diciembre del 2019, la información disponible en el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) respecto a la producción nacional de prendas de vestir
muestra una disminución de 4,4 % interanual, la menor caída desde la crisis de mayo de 2018.
Para todo 2019, la fabricación de prendas se redujo 13,5% comparado con 2018. La dinámica
de la producción textil puede ser entendida como un anticipo del comportamiento del sector
de indumentaria, pues la mayor parte de su producción es utilizada como un insumo por las
fábricas de confección (CIAI, 2019).
Sintetizando, el deterioro del poder adquisitivo de la población, el crecimiento de las
importaciones de indumentaria y las diversas políticas económicas afines a las puestas en
marcha durante el periodo 1976 – 1981 y la década de los noventa, reflejan resultados
semejantes sobre la cadena de valor textil indumentaria. Estos efectos que repercutieron
fuertemente sobre las empresas, también lo hicieron en las condiciones de vida de los
trabajadores más vulnerables de la cadena, trabajadores de la confección que se enfrentan a
condiciones igual o más precarias que décadas atrás.
15
A través de licencias automáticas y otras medidas antidumping (Arcos, 2013).
31
Capítulo IV. Estructura del empleo
Como se mencionó en el capítulo anterior, hay evidencia que da cuenta del alto grado de
precariedad que caracteriza al empleo de los trabajadores de la industria del vestido desde el
inicio de las operaciones de empresas del sector en el país. Esta particularidad permaneció
incluso durante los años de crecimiento económico y se vio agravada su situación en cada una
de las crisis del sector: 1976 – 1981; 1991 – 2001; y la más reciente, 2016 – 2018.
En ese sentido, es imprescindible analizar qué tipo de empleo caracteriza a este sector. Para
tal efecto, de detallan las categorías ocupacionales del conjunto de trabajadores en términos
de los actores y de las tareas a realizar.
El patrón es quien dirige su propio negocio y contrata los servicios de uno o más
trabajadores. Es decir, es el responsable de la compra de la materia prima y de la
venta del producto terminado, y por ende, del pago del proceso de confección. En
términos de este sector, se refiere a los grandes confeccionistas.
El trabajador por cuenta propia es el trabajador independiente que no ocupa
personal remunerado. A esta categoría pueden pertenecer los talleristas,
intermediarios y trabajadores de la confección propiamente dicha –costura,
bordado, etiquetado, etc.–.
Los asalariados registrados en la seguridad social se corresponden con:
diseñadores, supervisores y/o encargados de taller, costureras en taller, bordadoras
y cortadores.
Los asalariados no registrados se concentran fundamentalmente en las tareas de los
trabajadores de la confección.
Un familiar sin salario se dedica a una actividad productiva administrada por un
familiar sin recibir una retribución en dinero por su trabajo. Esta categoría está
ligada fundamentalmente con los trabajadores a domicilio que realizan tareas de
costura y bordado.
Si bien la clasificación puede quedar acotada al entramado real que caracteriza a esta
industria, la categorización ocupacional en términos de los actores y tareas permitirán
reconocer qué tipo de empleo predomina en el sector. En esa línea, se analiza particularmente
el empleo asalariado no registrado y el cuentapropismo por tratarse de categorías que
16
El porcentaje de utilización de la capacidad instalada de la industria textil y confecciones fue de 68% para
el promedio del año 2016; 61,1% para el promedio del año 2017 y 50,5% para el promedio del año 2018
(INDEC).
32
representan a los trabajadores más informalizados del sector. A tal efecto, se utilizan los
microdatos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el total de
aglomerados urbanos. En este punto, es importante mencionar que este instrumento de
recolección de información puede tener limitaciones para captar a la población que vive en el
establecimiento donde se desarrolla la actividad industrial. La particularidad de los talleres
informales de adecuarse en espacios pequeños –hasta en viviendas– genera una dificultad en
el encuestador a la hora de realizar el relevamiento al no permitírsele el ingreso, lo cual
implica cierto sesgo en la muestra.
Cuadro 3
Estructura del empleo en el sector de la indumentaria por categoría ocupacional según
tamaño del establecimiento
En porcentajes
Categoría ocupacional
Tamaño del
establecimiento
Familiar
sin salario
Total
Participación
por tamaño de
establecimiento
Patrón
Cuenta
propia
Asalariado
registrado
Asalariado
no
registrado
Hasta 5 ocupados
4,7
64,4
5,2
23,8
1,9
100,0
62,3
De 6 a 10
6,6
1,6
50,4
41,4
0,0
100,0
7,9
De 11 a 25
11,6
0,0
58,6
29,8
0,0
100,0
5,7
De 26 a 100
0,0
0,1
81,6
18,3
0,0
100,0
6,3
Más de 100
0,0
0,0
96,3
1,4
2,3
100,0
3,9
Sin información
1,7
4,7
35,1
58,6
0,0
100,0
13,9
Participación por
categoría ocupacional
4,8
40,9
24,3
29,2
1,3
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPH, total de aglomerados urbanos, INDEC.
33
Como se observa en el cuadro 3, solo el 24% del empleo está compuesto por asalariados
registrados, mientras que del conjunto de asalariados la incidencia de la no registración
representa un 55%. Se destaca la elevada presencia de trabajadores por cuenta propia con un
41% del total del empleo urbano del sector, con lo cual, esto podría significar que una gran
proporción de trabajadores –talleristas, intermediarios y confeccionistas– están insertados en
la cadena de producción con un grado de aparente autonomía, donde en la práctica estaría
ocultando una situación de dependencia laboral precaria. El resto del empleo en indumentaria
se compone de los empleadores –patrones– con casi un 5% y familiares sin salario en un
punto porcentual del total. En ese sentido, el 70% (41% + 29%) de la estructura del empleo se
compone por quienes estarían representando el eslabón más frágil de toda la cadena de valor,
trabajadores cuentapropistas y asalariados sin cobertura de la seguridad social.
Otro rasgo de interés de la estructura ocupacional que se muestra es que a partir de la
distribución de las categorías por tamaño de establecimiento, se confirma que para las
unidades de producción de menos de 5 trabajadores los cuentapropistas representan una
proporción mucho mayor (64%). Lo cual cobra significativa relevancia, ya que dichas
microempresas representan el 62% del total de establecimientos.
A partir del análisis de la estructura del empleo, a continuación se analiza en detalle los
atributos personales –género y nivel educativo– de los ocupados según su categoría.
Cuadro 4
Participación por género y nivel educativo según su categoría ocupacional
En porcentajes
Patrón
Categoría ocupacional
Asalariado
Cuenta
Asalariado
no
propia
registrado
registrado
Familiar sin
salario
Participación
Género
Hombre
Mujer
Total
Nivel educativo
Nivel bajo
Nivel medio
Nivel alto
Total
46,2
53,8
100,0
14,2
85,8
100,0
45,2
54,8
100,0
32,8
67,2
100,0
20,9
79,1
100,0
28,7
71,3
100,0
22,6
41,9
35,5
44,3
42,3
13,4
35,5
47,4
17,1
52,0
43,7
4,3
38,5
55,4
6,0
43,4
44,1
12,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
34
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPH, total de aglomerados urbanos, INDEC.
Nota: Nivel bajo de educación: hasta secundaria incompleta; nivel medio: secundaria completa y terciaria
incompleta; nivel alto de educación: terciaria incompleta.
En el cuadro 4 se observa que los trabajadores del sector relevados fueron
mayoritariamente mujeres: 71%. Los trabajadores independientes presentan la mayor
proporción de participación femenina con casi 86%, pues en éste se concentran
fundamentalmente las trabajadoras de la confección. Para el caso de los patrones y asalariados
registrados la diferencia de participación por género aparece menos amplia que en las demás
categorías llegando a distanciarse solo por 8 puntos porcentuales.
Respecto al nivel de educación, un 44% de los trabajadores autónomos tienen bajo nivel
educativo –hasta secundario incompleto–, mientras que más de la mitad de los asalariados no
registrados (52%) cuenta con bajo nivel educativo, siendo que sólo el 4% cuenta con un nivel
de educación alto –formación terciaria–. En contraste, la ocupación que corresponde al patrón
muestra un 36% formación terciaria.
Estimación de la informalidad
Lo visto hasta el momento destaca la importancia que revisten las cuestiones relacionadas
con el empleo y la calidad del trabajo en una cadena productiva signada por la informalidad.
En ese marco, es conveniente profundizar en la definición de informalidad a utilizarse.
Se consideran dos enfoques recomendados por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) para la definición de informalidad. El primero, define al empleo en el sector informal
(ESI) vinculándolo al conjunto de los ocupados en unidades productivas pequeñas, no
registradas legalmente empresas, propiedad de individuos u hogares cuyos ingresos o
patrimonio no es posible diferenciarlos de lo que corresponde a los dueños. La segunda visión
define al empleo informal (EI) teniendo en cuenta el no cumplimiento de los aspectos legales
y regulatorios de un conjunto de ocupaciones. (Beccaria y Groisman, 2015). Con la finalidad
de profundizar el análisis del objeto de estudio, en este trabajo se adoptan ambos criterios de
informalidad que ponen en relieve diferentes modalidades de inserción informal.
35
Siendo que a medida que disminuye el tamaño de las firmas, mayor es el rango de
informalidad; se utiliza, como es usual, el tamaño de la unidad productiva como indicador de
establecimiento formal o informal. Se definen como trabajadores del sector informal a
aquellos que trabajan en empresas de hasta cinco empleados. Además, se pueden incluir a los
trabajadores cuenta propia que no han completado niveles superiores de educación. Por ende,
la clasificación del trabajador del sector informal la constituyen los asalariados y patrones que
trabajan en establecimientos de hasta cinco empleados, los cuenta propia no profesionales y
los trabajadores familiares. Desde la segunda perspectiva de informalidad, forman parte del EI
los trabajadores asalariados no registrados -correspondan a empresas formales o informales-,
los trabajadores por cuenta propia y patrones que evaden sus obligaciones tributarias y los
familiares que trabajan sin remuneración. Es decir, el criterio para determinar si
cuentapropistas y patrones pertenecen al sector informal es el mismo que se emplea para
determinar si se cuenta con un EI, ya que el carácter informal de aquellos deriva de la
característica de la empresa en la cual trabajan. En la misma línea, todos los trabajadores
familiares ocupan puestos informales (Beccaria y Groisman, 2008).
Según la definición recién descripta, en el cuadro 4 se puede identificar que 86,6% (44,3%
+ 42,3%) del total de trabajadores por cuenta propia son trabajadores informales ya que no
cuentan con estudios superiores completos. Ello evidencia que parte fundamental del trabajo
de confección cuenta con mínimos requerimientos en cuanto a calificación educativa, lo cual
implica menores ingresos en la fuerza laboral más importante del sector.
Para reconocer a los trabajadores informales, se presenta una matriz que muestra la
superposición de ambos criterios de informalidad. Como se señaló, este procedimiento no
solo tiene en cuenta al propio ocupado, sino que además considera como unidad de análisis al
establecimiento que no cumple con las normas de producción y seguridad social.
En el cuadro 5 se observa que desde la perspectiva del ESI, su participación significa
72,5% del total de ocupados en el sector, de los cuales más de la mitad (51,5%) son no
asalariados informales. Otra característica indica que de la totalidad de ocupados del sector,
casi el 64% (46,6% + 17,2%) corresponde a cuentapropistas informales y asalariados no
registrados que trabajan en empresas informales. En términos de la estructura de la cadena de
valor, esta situación ubicaría a talleristas, intermediarios y, particularmente, trabajadores de la
confección en un núcleo duro de la informalidad. Además, desde la definición de EI, el 76%
del empleo en la industria de la indumentaria puede caracterizarse como informal. Éste
corresponde a la suma de los asalariados no registrados y los no asalariados de pequeños
36
establecimientos. De ello, 71 puntos porcentuales (46,6% + 24,4%) corresponde a la suma de
los asalariados no registrados y los cuentapropistas informales. Esta alta participación de
ambas categorías ocupacionales en la superposición de criterios reafirma su importante peso
en la actividad a la hora de decidir la forma de producción.
Cuadro 5
Informalidad en la estructura del empleo de la industria de indumentaria
En porcentajes
Categoría ocupacional
Patrón
Cuenta propia
Asalariados
Familiar sin
salario
Empleo Empleo
formal informal
Empleo Empleo
formal informal
Empleo Empleo
formal informal
Empleo Empleo
formal informal
Unidad
productiva
Total
Empleo en el
sector formal
1,4
0,0
0,2
0,0
18,9
7,2
0,0
0,0
27,6
Empleo en el
sector informal
0,0
3,4
0,0
46,6
3,7
17,2
0,0
1,5
72,5
Total
1,4
3,4
0,2
46,6
22,6
24,4
0,0
1,5
100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPH, INDEC.
Nota: Se excluyeron los datos de las observaciones de establecimientos sin información con el fin de clasificar a
las unidades productivas según el criterio de ESI. Ello genera una diferencia con los resultados totales por
categoría ocupacional con respecto al cuadro 3.
Continuando con el cuadro 5, la diferencia que surge de la superposición de ambos
criterios de informalidad resulta particularmente relevante para los asalariados. En ese
sentido, según los datos observados se verifica una baja participación de los asalariados
registrados que se desempeñan en empresas formales –con más de cinco ocupados–, los
cuales representan sólo 19% del total del empleo del sector indumentaria. Ello da cuenta
nuevamente de la incidencia del fenómeno de la informalidad sobre los trabajadores de toda la
industria de la confección y particularmente sobre aquellos en quienes recae más fuertemente
el ajuste –asalariados no registrados y cuentapropistas–.
Por lo general, las empresas trabajan durante el año en dos temporadas, otoño-invierno y
primavera-verano, con fuerte actividad en los tres o cuatro meses previos al lanzamiento de
las temporadas, mientras cae significativamente la producción en el primer mes de inicio de
37
temporada, para luego parar hasta el inicio del trabajo que producirá la temporada siguiente.
Ello indicaría que los trabajadores del sector estarían ocupados unos nueve meses al año. En
este escenario, la estructura de empleo corrobora la necesidad de los patrones a preferir
trabajadores por cuenta propia o asalariados no registrados. La informalidad asociada a ellos
evitaría los costos laborales de la eliminación de los puestos de trabajo para los cuatro meses
ociosos.
Antes de detallar las características de los trabajadores con mayor grado de precariedad de
toda la cadena de valor industrial textil e indumentaria, es oportuno mostrar los resultados del
estudio de Ludmer y Favata (2019) a partir de microdatos de la EPH donde se destaca la
existencia de cierto premio negativo por pertenecer a la actividad. Se confirma lo siguiente:
1. Una mayor incidencia de informalidad entre los trabajadores de la confección
corresponde principalmente al hecho de que el sector emplea en mayor proporción
a grupos de individuos también afectados por dicha problemática en el total de la
economía. Es decir, la mayor presencia relativa de atributos individuales y del
puesto de trabajo que tradicionalmente son penalizados en el mercado laboral. Por
ejemplo, la mayor presencia de mujeres, trabajadores con bajo nivel educativo y el
mayor porcentaje de inmigrantes.
2. La existencia de una penalidad salarial adicional en la materia de informalidad que
genera trabajar en el sector de fabricación de indumentaria para algunos atributos
individuales, principalmente la edad y en menor medida la nacionalidad. Este
fenómeno indica que los trabajadores con mayor edad -y las mujeres, y los
inmigrantes- tienen una mayor penalidad en materia de informalidad solo por el
hecho de desempeñarse en la fabricación de prendas de vestir, en relación al
promedio de la economía argentina. Ello podría significar que la fabricación de
vestimenta actúa como un sector refugio para los trabajadores más vulnerables del
mercado laboral argentino.
Dicha penalidad asociada a la actividad se puede entender en términos de la estructura de
la cadena de valor. En efecto, el desbalance que se genera en la capacidad negociadora de los
trabajadores por cuenta propia implica que su ingresos sean un mecanismo de ajuste. Aquellos
estarán dispuestos a bajar sus salarios logrando así adaptar sus necesidades a los
requerimientos de una estructura productiva que constantemente se adecua a los cambios en la
demanda.
38
Capítulo V. El caso de los trabajadores de la confección
En la sección II.II se detalló un primer nicho ocupacional constituido por los actores más
importantes de la industria de indumentaria, todos ellos dueños de empresas que contratan
trabajadores; sin embargo, para que aquellos se constituyan es necesario de un importante
conjunto de trabajadores dispuestos a aceptar las condiciones que requiere la actividad. Estos
trabajadores se componen fundamentalmente de cortadores –un oficio clave que suele ser
reconocido y bien remunerado aunque no siempre registrado – y costureros y bordadores –
situados en la base de la pirámide de la producción–, quienes trabajan en talleres o a domicilio
desempeñando las ocupaciones fundamentales pero con estrategias usualmente de
supervivencia y con una situación muy subordinada a las circunstancias cambiantes que
afectan al proceso productivo de esta actividad. Su inserción como trabajadores
independientes y dependientes es de suma importancia, así como los grados de precariedad y
situación impositiva previsional. En ese sentido, el recorrido por las tareas del colectivo de
trabajadores pondrá en relieve su relación con el trabajo no registrado.
A partir de los estudios de Gallart (2006), se puede establecer una diferenciación en cuanto
al carácter de cada labor del colectivo de trabajadores:
Cortadores: El punto crítico e irreversible en la confección es el corte. Se cortan
las telas encimadas, por lo cual el error se multiplica. Si se realiza mal el corte se
pierde la materia prima de toda una tanda, lo cual pone en peligro los costos. Ello
demanda un trabajo profesional por parte del cortador, siendo el de mayor
responsabilidad e importancia en la confección. Se considera un oficio porque es
necesario el desempeño competente y tiene un periodo relativamente largo de
aprendizaje. Suele ser un trabajo bien pago y es el primero que se registra.
Costureros/as y bordadores/as: Son el último eslabón de la cadena productiva.
Este conjunto de tareas reúne a los trabajadores que cosen o bordan en máquinas
industriales de diversas funciones. Su inserción es variable: las tareas pueden ser
realizadas en empresas formales con relación de dependencia formal, esto es, se le
hacen los aportes a la seguridad social, convenio, pero con ingresos relativamente
bajos en relación con otras ocupaciones. Mientras que en el caso de trabajar para un
taller informal, o realizando trabajos a fasón a domicilio, se cobra por prenda y se
es penalizado si hay fallas, los ingresos son bajos y la cobertura de derechos
sociales casi inexistente.
39
Los diseñadores o modelistas cumplen un rol de menos peso para la temática estudiada
pero importante en las decisiones de producción.
El conjunto de tareas de estos trabajadores clave está relacionado con aspectos cruciales de
la confección y tiene que ver con la gestión económica del proceso incluido el manejo del
trabajo y la tecnología. En algunos casos, las ocupaciones de los patrones, los cortadores y los
diseñadores pueden llegar a ser desempeñados en algunas empresas por la misma persona con
la ayuda de auxiliares, mientras que las tareas de las costureros y bordadores, aun siendo la
base de la estructura de producción de indumentaria, es el que menos posibilidades de
negociación tiene, quedando a sujeción de quienes los contratan. Según los datos que se
expusieron en la sección anterior, hay evidencia para afirmar que la gran cantidad de
trabajadores por cuenta propia y asalariados no registrados pueden ir en detrimento de las
condiciones laborales de los demás trabajadores de la confección –asalariados registrados–.
En este aspecto, el grado de subordinación de los trabajadores se muestra muy variado. Por
un lado, la situación de aislamiento –carencia de relación con otros trabajadores– y
dependencia de quien contrata su trabajo, van deteriorando sus posibilidades de agremiación
sindical. Por otro lado, el tamaño reducido de los talleres –en promedio tienen entre 5 y 10
trabajadores– facilita grados de alejamiento de las pautas legales. Esto se debe a que al ser
pequeñas unidades productivas difíciles de identificar, es más posible que puedan permanecer
ocultas al control estatal.
Por otro lado, los talleres textiles son los encargados de encomendar la tarea a aquellos a
quienes subcontratan para trabajar en sus instalaciones –trabajadores de la confección– como
también de los trabajadores a domicilio a quienes tercerizan la producción. El “tallerista” es el
organizador de la producción a entregar, este agente se desentiende de las funciones de
control, ya que, como a los trabajadores se les paga por prenda realizada, éstos se convierten
en su propio supervisor, administrando sus tiempos y obligándose a trabajar al máximo de sus
capacidades, así como a realizar los productos con la suficiente calidad para que el tallerista
se los pague (Bentolila, 2011).
En tal sentido, si bien la máquina juega un papel importante en el taller, la productividad
depende fundamentalmente de la destreza, los conocimientos y la experiencia acumulada de
sus operarios. A partir de ello, se pueden diferenciar dos conjuntos de obreros de la
confección: por un lado, los que tuvieron una inserción adecuada –ingresos elevados,
formalización laboral, continuidad de trabajos– ya sea provenientes de fábricas textiles o
40
pequeños talleres de alta inserción y, por el otro, los que se insertaron precariamente en el
sector y los nuevos trabajadores que tienen menos conocimientos y menor experiencia
laboral.
En síntesis, la dinámica de esta forma de producción pareciera haber generado una trama
solida en la que el trabajo no registrado y el cuentapropismo aparecen como una condición
necesaria para la reproducción de esta actividad.
Trata laboral
Además de la presencia de informalidad en el sector, existe una práctica frecuente en los
talleres textiles que es necesario definir: la trata laboral –trabajo esclavo–. La trata de
personas con fines de explotación laboral se ha ido extendiendo en el tiempo y explica parte
de la migración de países limítrofes. De acuerdo con la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) la trata de personas se define como un proceso que comienza con el
reclutamiento y continúa con la explotación en los lugares de tránsito y de destino donde son
explotadas (Salgado, 2012). El primer episodio que reveló la existencia de estos
establecimientos y las condiciones en las que se trabajaba, fue el incendio en el taller de la
calle Luis Viale en la Ciudad de Buenos Aires en 2006.
En los talleres textiles se extiende una forma particular que adquiere el trabajo esclavo.
Éste se asocia a la trata laboral por medio de la servidumbre por deudas y consiste en trasladar
a los trabajadores desde su lugar de origen –usualmente países limítrofes– hasta los talleres.
Los costos del viaje, alimento y alojamiento son la deuda que el trabajador deberá saldar con
su trabajo. De acuerdo a la Dirección Nacional de Migraciones, existen características
comunes a los diferentes talleres clandestinos a los que se ha ingresado en allanamientos que
tuvieron lugar. Entre estas se verifican condiciones de contratación engañosa, hacinamiento,
prohibición de salir del taller libremente, retención de documentación personal y el
impedimento para regularizar su situación (Boffi, 2013; Salgado, 2015).
Producto de la irregularidad en que se ejerce este tipo de empleo, sumado a la carencia de
registros migratorios, no existen datos oficiales con los que se pueda estimar la magnitud y
expansión de esta forma de trabajo esclavo. Sin embargo, según los relevamientos de la CIAI
se indica que más de la mitad de las personas que emplea la cadena textil trabaja en
condiciones de esclavitud. Ello revela que estas circunstancias no son casos excepcionales,
por lo que toman una relevancia preocupante al impactar directamente sobre el bienestar de
los trabajadores que cumplen las tareas más básicas de toda la cadena de producción.
41
Representación sindical
Así como los principales actores del sector cuentan con un soporte institucional –como fue
señalado en el capítulo II– la representación legítima de los trabajadores de la indumentaria
está a cargo principalmente de tres sindicatos: El Sindicato Obrero de la Industria del Vestido
y Afines (SOIVA), que representa a los trabajadores registrados del gremio de la confección;
la Unión de Cortadores de la Indumentaria (UCI), que nuclea a trabajadores que realizan sus
actividades en establecimientos dedicados principalmente a la moldería, el corte, el diseño y
la confección; y el Sindicato de Trabajadores Talleristas a Domicilio (STTAD).
Entendiendo que los trabajadores de la confección suelen encontrarse en una situación de
vulnerabilidad, sobre todo quienes trabajan en talleres clandestinos, las carencias cotidianas
así como el desconocimiento de los límites de acción posible, redundan en una débil
posibilidad de organización colectiva para exigir la mejora de sus condiciones laborales.
VI. Conclusión
La informalidad laboral se manifiesta de manera relevante al analizar la estructura de la
cadena de producción de indumentaria. El fenómeno abarca desde trabajadores no registrados
en empresas formales hasta trabajadores de la confección sometidos a condiciones de trabajo
forzoso y/o reducción a la servidumbre en talleres textiles no registrados.
A efectos del examen de la cuestión ocupacional, se utilizaron dos criterios de
informalidad diferentes: a) empleo en el sector informal (ESI), que refiere a la concentración
del empleo en unidades pequeñas de baja productividad; y b) empleo informal (EI), que se
define por el no cumplimiento de los aspectos legales y regulatorios por parte de ciertas
empresas. Esta superposición de criterios de informalidad refieren a diferentes aspectos de la
informalización del empleo los cuales se complementan entre sí. Si bien las diferencias de
ambos enfoques resultan significativas para los asalariados, para el caso de los trabajadores
por cuenta propia y patrones que evaden sus obligaciones tributarias, se los clasifica dentro
del criterio de EI. Teniendo en cuenta la recomendación internacional, se determina que son
empleados informales aquellos que trabajan en una empresa del sector informal. A estos
trabajadores informales se agregan a todos los trabajadores familiares. Para distinguir entre
establecimientos formales e informales se utiliza, como es usual, el criterio de tamaño de
42
establecimiento, considerando que los establecimientos informales cuentan con hasta cinco
ocupados.
A partir de las observaciones se obtiene que el ESI constituye un 72,5% del total de
ocupados en el sector de la vestimenta, de los cuales casi 64 puntos porcentuales representan a
trabajadores por cuenta propia informales y asalariados no registrados en empresas
informales. Desde la perspectiva del EI, su ocupación representa un 76% del total del empleo
urbano en el sector, 71% representa la participación de los asalariados no registrados y los
cuentapropistas informales. Se puede resaltar otras características de la estructura
ocupacional, como que solo el 24% del total de ocupados está compuesto por asalariados
registrados, mientras que del total de asalariados, el 55% no cuenta con cobertura de la
seguridad social. En tanto los trabajadores cuentapropistas representan la participación más
elevada de toda la estructura del empleo en indumentaria con un 41%.
Respecto a los requerimientos de calificación de la fuerza de trabajo, casi el 87% del total
de cuentapropistas –talleristas y trabajadores de la confección fundamentalmente– son
informales según el criterio del nivel educativo. Es decir, solo el 13% cuenta con un título
profesional. Tal situación reduce las remuneraciones relativas de aquellos trabajadores con
baja calificación causando que muchos de ellos, aun en el sector formal, obtengan ingresos
muy bajos. Ello podría sugerir que la industria de fabricación de indumentaria actúa como un
sector refugio para los trabajadores más vulnerables del mercado laboral argentino. Con lo
cual se deja evidencia de la importancia de esta actividad a la hora de generar empleo para
trabajadores vulnerables.
En ese sentido, la elevada participación de trabajadores por cuenta propia y asalariados no
registrados en la superposición de criterios reafirma su importante peso en la actividad a la
hora de decir la forma de producir. Estas decisiones de producción generan las condiciones
para que a los trabajadores no se les realicen los descuentos que corresponden a la seguridad
social. Con ello, los resultados del estudio de la informalidad en la estructura del empleo del
sector de la indumentaria reafirman la hipótesis de un alto nivel de precariedad en toda la
cadena de producción de prendas de vestir. Desde la figura del patrón que terceriza la
confección –marcas y grandes confeccionistas–, hasta los cuentapropistas y asalariados no
registrados –talleristas y trabajadores de la confección– se muestran como los ocupados con
mayor debilidad dentro de la cadena de valor, con la peculiaridad de ser una proporción muy
43
elevada que da cuenta de un fenómeno de informalidad más complicado que en el resto de
sector de la industria nacional.
El tallerista cumple un rol inter-jerarquico, como empleador de sus trabajadores y
empleado de las marcas, confeccionistas e intermediarios. Si bien son los talleristas los que
aplican las formas de trabajo con mayor informalidad, por lo general están insertos en la
lógica de la competencia ilegal con sus pares en un contexto de respaldo desde los
empresarios que demandan labor –intermediarios, grandes confeccionistas y marcas–. Ello
evidencia en un grado de fragilidad laboral muy cercano al que padecen los trabajadores de la
confección.
La mayor participación de microempresas, trabajo por cuenta propia y trabajo asalariado
no registrado pone en manifiesto que esta actividad es un ámbito privilegiado para analizar la
incidencia del alto nivel de precariedad en cuentapropistas y asalariados no registrados y los
factores asociados a su presencia. Además, permite también analizar las estrategias laborales
individuales y colectivas que se desarrollan en contextos de incertidumbre, crisis y
reactivación. Sin embargo, ser un asalariado registrado de esta actividad no lo exime de
padecer de una ocupación con altos niveles de precariedad, sino que la pertenencia a este
sector aumenta sus probabilidades de sufrirlo. Las condiciones de trabajo de quienes no gozan
de la cobertura por seguridad social pueden extenderse a aquellas propias del empleo
registrado.
En tal sentido, el origen de esta estructura de producción está vinculado con las estrategias
de adaptación de las empresas locales al contexto macroeconómico de cada uno de los ciclos
de auge y recesión que les tocó afrontar desde se instalaron las primeras fábricas textiles en el
país. Aunque la primera crisis del sector se manifestó a mediados de 1970, hay evidencia que
da cuenta empleo precario en talleres textiles y en el trabajo de confección a domicilio desde
la primera década del siglo XX. Es decir, estas características intrínsecas de la forma de
producción parecieran emerger a la par de la instauración de las primeras plantas industriales
textiles, las cuales contrataban talleres para confeccionar diversos productos textiles. No
obstante, la primera crisis del sector generó un importante crecimiento del sistema de talleres
clandestinos que se vio intensificado en la década de 1990 como resultado de la apreciación
de la moneda local y la apertura comercial.
Por último, aunque los rasgos característicos de la estructura del empleo en la industria de
confección de indumentaria muestran evidencia de preocupantes condiciones laborales, ellos
44
se potencian con los factores clave del eslabón de producción de indumentaria. Son
condicionantes que inciden en la problemática de la informalidad del sector en perjuicio de
quienes se encuentran en la base de la pirámide de producción, los trabajadores.
La baja inversión, las bajas barreras a la entrada y salida, la facilidad del oficio, la elevada
estacionalidad del sector y la posibilidad de fragmentar el proceso productivo permiten que la
producción sea tercerizada y deslocalizada, finalmente realizada por pequeñas unidades
informales –talleres– que difícilmente sean sujeto de inspecciones laborales. Asimismo, ello
sugiere la necesidad de una estructura productiva con gran cantidad de asalariados no
registrados y cuentapropistas que estén dispuestos a amoldarse a los requerimientos de la
actividad en detrimento de sus posibilidades de negociar un mejor salario y demás derechos
laborales. Dichos factores que facilitan la existencia y permanencia de la informalidad en el
sector son los que permiten que el ciclo económico sea transferido hacia los trabajadores,
haciendo que el ajuste recaiga sobre ellos.
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