Plus Size Clothing

The purpose of this Master’s thesis is to study the social media’s discourses regarding the fat body, especially those circulating in blogs associated with the plus size universe. Inserted in the field of communication and following the “processes of creation in media and culture” line of research, this study focuses on mapping out and conducting a critical analysis of the processes of creating and building a body image that questions and subverts the hegemonic representations and discourses. Nowadays, the body is a frequent object of discussion in the media. Two types of discourses prevail: in the mass media, the discourse takes on an imperative note, preaching the importance of having a perfect body. In the digital media, however, it is possible to notice the emergence of a counter discourse that defends other types of bodies, which escape the rules that govern the “ideal body”. This Master’s thesis aims to map out the multiplicity of images and discourses emerging in the cyberspace. The concept of cyberspace adopted was the one defined by Leão: a gigantic, almost endless maze of interactions typical of contemporary times, a network composed of hardware, software, people and groups. The research focuses on the following topics of discussion: daily life, body acceptance, fashion, health, self-esteem, prejudice, and respect. The theoretical frameworks adopted were: process analysis and criticism theories (Salles and Leão); body, image and power (Foucault); social networks (Costa); communication devices (Prado); body images (Sant’Anna, Ortega and Vigarello). The methodology consisted of literature review; identification, selection and analysis of documents published in the social networks included in the study; image research (iconology) associated with art projects related to the concept of obese bodies; and mapping of images and imaginary as a method of knowledge production (Leão). Grounded in the idea of image, talk spaces and power (Foucault), the research shows the importance of building an imaginary. Through the analysis of documents published in these networks (photographs, records of discussions, among others), it was possible to map out the complexities of the issues involving the authors and groups in the plus size universe. Among the findings, the mapping of images and discourses conducted in this research shows that the creation of an alternative, subversive and politically engaged imaginary is essential to promote the freedom of expression and communication regarding the body that does not conform to established standards.

¿Cómo se ha desarrollado el mercado de talla grande en Chile? ¿Y cómo ha progresado la discusión sobre la aceptación de los gordos? Son preguntas que se resuelven en esta investigación. Se ha reconocido un marcado cambio demográfico en la sociedad chilena y el resto del mundo. Han aumentado las personas con sobrepeso, los que llamamos gordos como si el término los describiera a todos. Esto ocurre a razón de que han sido estigmatizados socialmente.
Un movimiento, fatshionista, se hace representante de los gordos que les gusta la moda pero no encuentran ropa a su gusto en los mercados generales, y además defienden los derechos de los gordos a nivel humano y ciudadano. Se ha generado un choque con los cánones de belleza, lo que ha provocado marginación y rechazo en el mundo de la moda, pero de a poco gracias a una apertura de mente, las gordas han podido integrarse. Sin embargo, no así se ha dado la situación del mundo laboral y la salud, donde aún son marginalizados. 
Los gordos piden protección legislativa, tal como el estado ha protegido a otros grupos estigmatizados, como los homosexuales. Este tema lleva a la discordia (palabra usada en este paper como oposición, desavenencia de voluntades u opiniones).
Un estudio del mercado de talla grande nos lleva a entender las necesidades que este grupo estigmatizado da a conocer: ropa linda a su medida. Diversas empresas en Chile han acogido su reclamo y han tratado de satisfacer sus necesidades de la mejor manera, con una retribución publicitaria y de fidelización.
Detallamos en este paper las diferentes posturas que la gente toma al tratar el tema de la aceptación de los gordos, como también los resultados de esta discordia.
La investigación se ha realizado en mayor medida indagando a través de internet. Leyendo comentarios de medios masivos de comunicación, réplicas de la gente a artículos de redes sociales, blogs de moda, entre otras áreas de discusión online.

This essay will investigate the topic of plus-sized women’s footwear. Through investigating how the average size of human bodies have increased in height, weight, and body mass,
and how the apparel industry has dealt with, and kept up with this increase, this essay will draw parallels between the clothing and footwear industries. The increase in height, weight, and body
mass will be investigated through Saint Onge et al.’s (2008) study into how the size of Major League Baseball players have changed over time, and by looking at how the vital measurements
of the British housewife has increased from the 1950’s to 2010. Through reporting on how the apparel retail industry has had to change to fashionably dress larger bodies, for instance by
expanding the range of sizes for their mannequins (Hall, 2012; Lloyd, 2013) and display cases (Whittle, 2010), to reflect the size and shape of the population, the possibility for similar actions
within the footwear industry is explored. The average size of feet was investigated through a questionnaire, where the participants were asked about the size of their own, their parents,
and their grandparents’ feet. With 213 participants, the questionnaire generated footwear size data for 655 women, born between 1900 and 1999, and the result illustrated a defined increase in average footwear size during the 20th century. Furthermore, this essay will investigate how the public and media views women with plus-sized feet, as well as report on the result of a questionnaire where 47 women, with plus-sized feet, were asked about their feet, their choice in footwear, and their opinion on the footwear industry. Meanwhile, this essay will also illustrate
the importance and impact footwear has on the female psyche, and personal development (Gamman, 2001), although footwear shopping usually is viewed as a superfluous recreational
pursuit. Lastly this essay will explore how the footwear industry views and caters for plus-sized footwear, and the future of plus-sized footwear.

Integrated Development Environtment (IDE) adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berdasarkan bahasa pemrograman tertentu. 1 IDE biasanya terdiri dari Graphical User Interface builder, text atau code editor, compiler atau interpreter, serta debugger. 2 Melalui bantuan compiler, program yang ditulis dalam bahasa pemrograman (seperti C/C++) diterjemahkan menjadi kode mesin sehingga bisa dijalankan oleh komputer. Sebelum me-release program yang dibuat, diperlukan proses debugging, yaitu melacak lokasi kesalahan (bug) pada program kemudian memperbaikinya. Alat untuk melakukan debugging dinamakan debugger. Dengan debugger memungkinkan programmer untuk menghentikan program yang sedang running di titik-titik tertentu (breakpoint). Contoh IDE untuk bahasa pemrograman C/C++ adalah Code::Blocks, Dev C++, Borland C++, Visual Studio, dan sebagainya. IDE yang akan digunakan pada praktikum ini adalah Code::Blocks versi 16.01. 3 IDE ini bersifat open source dan tidak memerlukan lisensi berbayar.

Nos últimos anos o mercado de moda plus-size, segmento especializado em tamanhos grandes, vem crescendo no Brasil e ganhando relativa visibilidade por meio da construção de seus próprios espaços legitimação - como desfiles, ensaios fotográficos, concursos de beleza, marcas e lojas - e da divulgação feita por blogs e veículos de comunicação. As interlocutoras desta pesquisa, mulheres que se identificam como gordinhas, têm acompanhado de perto a expansão deste mercado, atuando como consumidoras ou como profissionais do segmento e defendendo que não é preciso ser magra para se vestir bem e para se sentir bonita e atraente.
Um dos principais objetivos desta pesquisa é investigar este recente boom da moda plus-size, mostrando a importância dos eventos do segmento, dos blogs e dos discursos de profissionais e consumidoras. Outro objetivo importante é analisar de que maneira as interlocutoras, frente aos estereótipos que as definem de maneira negativa em função de sua forma física, procuram construir uma imagem mais positiva de si mesmas e de seus corpos, reelaborando discursos de saúde, beleza e “feminilidade”.

Palavras-chave: gênero, corpo, consumo, moda plus-size.

Between 1986 and 1988, American Vogue ran a series of advertorials entitled "Fashion Plus." Documenting the mid-1980s explosion of designer-led plus-size fashion, the series offers a rare glimpse into an overlooked moment in the history of large-size dress; however, it also stands as a singular foray into plus-size fashion for Vogue--a periodical that marginalizes representations of non-normative bodies. While its mere inclusion within the pages of Vogue is historically significant, this article will shift its focus by examining the crucial role pose played in the advertorial's postmodern "refashioning" of the fat female body. While interrogating the concept of fashioning as a process that occurs at the intersection of text, image, body and garment, this article also considers how an embodied vernacular of fashion posing transformed the fat female body, making it "fit" for the pages of Vogue. Indeed, by striking identifiably "modelesque" poses, the models of "Fashion Plus" upset deeply entrenched norms of imaging the fat female body, while widening Vogue's notoriously narrow definition of beauty. Framing the plus-size body as a product of postmodern notions of identity construction, this article also reflects upon the relationship between dress, discourse and the fleshy body in the construction of identity.

By 1916 over 13 million women or 12.7% of the total U.S. population was considered overweight or
‘‘stout.’’ In the 1920s, the term ‘‘stout.’’ indicated an (often matronly appearance) with generous bust,
back and hip curves that did not fit with fashion s demands of the ideal stylish figure. Research related
to ready-to-wear fashions for plus sized women in the 20th century is almost non-existent. The
purpose of this study was to explore available ready-to-wear fashions for the plus sized woman
during the years 1920-1929. To explore this topic, a historical method approach was utilized using
primary sources that included The New York Times, Vogue, and Good Housekeeping. The results of this
study identified prescriptive and proscriptive advice regarding appropriate clothing styles and
merchandising trends marketed to plus sized women.

Nos últimos anos, o mercado de moda plus-size, especializado em tamanhos grandes, vem crescendo e ganhando uma relativa visibilidade no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo. Constituindo-se enquanto um segmento específico e diferenciado com relação à moda mais geral, propõe-se a atender um público consumidor de mulheres que se identificam como gordinhas, que a princípio não se sentem contempladas pelo mercado convencional. O objetivo deste artigo é analisar as disputas e negociações envolvidas em seu processo de constituição, problematizando de que modo a própria categoria plus-size é construída e operacionalizada, discutindo quais são seus efeitos.

Este artigo prevê a construção de diálogos sobre o papel da moda na valorização de corpos magros - sobretudo o feminino - e consequente desvalorização da corpulência, pontuando alguns momentos da história ocidental. Importantes elementos da cultura da moda contribuíram para uma preocupação generalizada por corpos esguios e influenciaram a cultura do Ocidente no século XX. O estudo se divide em 5 pontos principais de análise: (1) os croquis publicados na revista norte-americana Life entre 1895-1914, desenhados por Charles Dana Gibson (1867-1944) com mulheres longilíneas, que se tornaram o ícone do corpo da moda e ficaram conhecidas como “Gibson girls”; (2) o ready to wear (prêt-à-porter), que se popularizou a partir da segunda metade do século XX e limitou as medidas, fazendo com que os indivíduos tivessem que se ajustar aos tamanhos disponíveis; (3) a modelo inglesa Twigg (1949-) que com suas medidas de 1,73 cm e 44 kg, se tornou um exemplo a ser seguido pelas mulheres na década de 1960 (FALLON; KATZMAN; WOOLEY, 1994; TURNER, 2012); (4) o heroin chic popularizado com trabalhos como os da fotógrafa Corinne Day (1962-2010) e disseminado em capas de revistas entre 1990 e 1997, e (5) o fenômeno plus size, sendo analisado sob a ótica da dissonância, como prática provocativa contra os padrões corporais, e também sob a ótica da “falsa diversidade” promovida pelo marketing do corpo obeso (BORDO, 2003). Esses pontos permitem entrelaçamentos e alinhavos para o entendimento da potência da cultura da moda (combinada com outros importantes canais como a medicina e a mídia, por exemplo), para a construção da obsessão pelo corpo magro e escultural, sobretudo o feminino. Para o historiador Peter Stearns (2002), que explora a história da gordura e da beleza no Ocidente, a indústria da moda contribui para tornar as mulheres inseguras e desenvolverem distúrbios alimentares como consequência de um esforço trágico para conseguir a magreza. Lipovetsky (2016) reforça a relação da moda com o corpo magro e a busca da leveza, enfatizando uma nova fase da “tirania da aparência”, centrada mais no corpo que no vestuário. No Brasil, essa tirania se entrelaça com a beleza esportiva propagada na década de 1980 reforçada por marcas como Topper, Speedo, e Rainha, o culto ao corpo nas academias e o ideal de beleza com mulheres acima de 1,70, seguindo o padrão internacional de modelos como Claudia Schiffer (1970-), Naomi Campbell (1970-) e mais tarde o da brasileira Gisele Bündchen (1980-) (SANT’ANNA, 2014). Os resultados revelam a importância da moda na construção de padrões estéticos hegemônicos e a potência das imagens na discussão sobre corpo e gênero na contemporaneidade.