1.

PERFIL ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

● HISTORIA

Creditex es el resultado de la fusión y consolidación de cuatro empresas

textiles peruanas, adquiridas por la Corporación Cervesur. En 1990 se
compró Hilanderías Pimafine, cinco años más tarde, Textil Trujillo-Trutex y
en 1997 Credisa. Con esta última adquisición, se le agregaron a las
operaciones de hilandería, las de fabricación y acabado de tejidos planos y
confección de prendas de vestir. El proceso en líneas de algodón se
completa en 1999, con la incorporación de Textil El Progreso.

Adicionalmente, el año 2006 inició operaciones la desmotadora de

Lambayeque (para fibra de algodón extra largo) que se edificara en un
inmueble adquirido para tal fin el 2005.

Creditex es la empresa textil con mayor integración vertical en el país y

ofrece a sus clientes productos “full package” garantizando desde el
desmotado del algodón hasta la confección de las prendas que comercializa
en el exterior bajo marcas de prestigio internacional, gracias al control total
del proceso de fabricación, la práctica permanente de la innovación y la
optimización tecnológica para satisfacer los altos niveles de exigencia de un
mercado internacional globalizado.

CREDITEX S.A.A. - CREDITEX es una sociedad anónima abierta

constituida como tal por escritura pública del 14 de agosto de 1980 ante el
Notario de Trujillo, Dr. J. Gilberto García Flores, inicialmente bajo la
denominación social de TEXTIL TRUJILLO S.A. - TRUTEX, posteriormente
modificando su razón social por la de COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL
CREDISA-TRUTEX S.A.A., mediante escritura pública de fusión de fecha
31 de enero de 1998 otorgada ante el Notario de Lima, Dr. Ramiro
Quintanilla Salinas y finalmente, cambiando su razón social actual por la de
CREDITEX S.A.A., mediante escrituras públicas de fecha 20 de abril de
2012 y 11 de septiembre de 2012 otorgada ante el Notario de Lima, Dr.
Alfredo Zambrano Rodriguez. Se encuentra inscrita en el asiento 01, rubro
a) de la Ficha N° 9492 (actualmente Partida Electrónica N° 11007263) del R
egistro de Personas Jurídicas Libro de Sociedades de los Registros
Públicos de La Libertad - Trujillo.
Su plazo de duración es indefinido y su Clasificación Industrial Internacional
Uniforme (CIIU - Revisión III) es 1711. El objeto social de CREDITEX es la
fabricación de productos textiles incluyendo desmotado, hilado, tejido,
teñido, acabado, estampado, confección de los mismos y en general todas
las actividades relacionadas con el procesamiento industrial de las fibras
naturales (de origen vegetal) y sintéticas. También podrá dedicarse a
actividades agropecuarias relacionadas a su actividad fabril.
Podrá dedicarse, asimismo a la comercialización, distribución y
representación de estos productos textiles, tanto en el mercado nacional
como en el exterior, a la presentación de servicios de asistencia y asesoría
técnica así como de gerencia, a la importación y exportación de todo tipo de
bienes, insumos, equipos, maquinaria, servicios, etc., relacionados con los
productos que fabrica y comercializa y a la adquisición, transferencia y
negociación de acciones, participaciones o cuotas emitidas por sociedades
existentes constituidas en el Perú o en el extranjero, sea directamente o por
intermedio de las Bolsas de Valores y otros mecanismos centralizados de
negociación. Quedan comprendidos en el objeto social los actos y contratos
relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines.
La empresa opera en tres plantas industriales:
Planta Trujillo: en la Manzana G, Lote 1 del Parque Industrial de Trujillo,
ubicada en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, región La
Libertad.
Planta Lima: en la calle Los Hornos N° 185, Urbaniz ación Vulcano, distrito
de Ate-Vitarte, provincia y departamento de Lima.
Planta Pisco: en la Av. Las Américas esquina con Av. Fermín Tangüis,
distrito y provincia de Pisco, departamento de Ica, Región Los Libertadores.

Adicionalmente, cuenta con dos desmotadoras:

Desmotadora Piura:, en Fundo Casarana N° 1 s/n, dis trito La Arena,
provincia y departamento de Piura, Región Grau.
Desmotadora Lambayeque: Km 3.5 Fundo Sialupito (Lado oeste antigua
carretera panamericana Lambayeque – Olmos) distrito de Lambayeque,
provincia y departamento de Lambayeque, Región Lambayeque.

La empresa cuenta con locales de comercialización en las siguientes

ciudades:
Lima: ubicados en los distritos de Ate-Vitarte, Santiago de Surco,
 Independencia, San Miguel, San Isidro y Santa Anita, provincia de Lima,
departamento de Lima.
Tienda Norman & Taylor – Jockey Plaza: Av. Javier Prado Este N° 4200,
Boulevard Jockey Plaza Local A1-20, Santiago de Surco. Comercialización
de prendas de vestir y accesorios de la marca Norman & Taylor.
Tienda Norman & Taylor: Calle Los Eucaliptos 590, tienda 8, San Isidro,
Lima. Comercialización de prendas de vestir y accesorios de la marca
Norman & Taylor.
Tienda M.bö – Jockey Plaza: Av. Javier Prado Este N° 4200, Boulevard
Jockey Plaza Local A2-14, Santiago de Surco. Comercialización de prendas
de vestir y accesorios de la marca M.bö.
Tienda M.bö – Plaza San Miguel: Av. La Marina y Av. Universitaria S/N
C.C. Plaza San Miguel Local 224, San Miguel Comercialización de prendas
de vestir y accesorios de la marca M.bö.
Callao: ubicada en el distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del
Callao.
Outlet Faucett: Av. Elmer Faucett No. 3443 Local 121 - C.C. Los Portales,
Callao. Comercialización de prendas de vestir y accesorios.
Tel.: (+51) 1 – 575 – 0897
Arequipa: ubicada en el distrito de Paucarpata, departamento de
Arequipa.
Tienda Marc Boehler Arequipa: Av. Porongoche S/N, C.C. Mall Aventura
Plaza Arequipa, Local No. A-1075, Paucarpata, Arequipa.
Comercialización de prendas de vestir y accesorios de la marca Marc
Boehler.
Tel.: (+51) 54 – 614 – 713
Trujillo: ubicada en la Urb. El Ingenio, Trujillo, departamento de La
Libertad.
Tienda M.bö Trujillo: Urb. El Ingenio, Av. América Oeste 750, C.C. Mall
Aventura Plaza Trujillo, local 1191, Trujillo, La Libertad. Comercialización
de prendas de vestir y accesorios de la marca M.bö.
Tel.: (+51) 44 – 608 – 033.

● TIPO DE EMPRESA
Empresa textil
La denominación o razón social:

CREDITEX.S.A.A
● ACCIONISTAS

● UBICACIÓN

La localización de la empresa es:

Departamento: ICA

Distrito: PISCO

Dirección: Calle los Hornos 185, Urb.Vulcanos

● ORGANIGRAMA
 Directorio

Gerente General

Asistente de Gerente

Jefe de Planta Jefe de Operaciones Jefe de Finanzas Jefe de Ventas

Asistentes
Tecnicos

Logística y Planeamiento e Seguridad e Costos y

Supervisores Mantenimiento RR. HH. Tesoreria Sistemas Servicio al Cliente Vendedores
Almacenes Ingieneria Higiene Industrial Presupuestos

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

● MISION

Somos una empresa textil diversificada, verticalmente integrada.Formamos

parte de una corporación que se distingue por su manejo profesional del
riesgo y que posee una sólida imagen.

Trabajamos para satisfacer los más exigentes estándares de calidad de

nuestros clientes en el mundo, basados en capacidad innovadora,
flexibilidad y vocación de servicio.

Contamos con un equipo humano especializado, identificado y

comprometido con la empresa, con afán de realización personal.
Orientamos nuestras operaciones para lograr un retorno atractivo para sus
inversionistas, generando los recursos que permitan financiar el crecimiento.

Buscamos integrar cadenas de suministro con proveedores de bienes y

servicios y trabajamos estrechamente con ellos, para mantener y mejorar la
calidad de estos insumos. Promovemos un accionar con responsabilidad
social y ambiental.kambiental.k
 ● VISION
Empresa textil totalmente integrada e innovadora, cuya flexibilidad le permite
ser referente mundial en productos textiles diversificados de calidad, para
reconocidas marcas internacionales y propias, orientados al segmento alto,
cuyas operaciones eficientes permitan una alta rentabilidad. Con un
accionar basado en investigación y desarrollo que les otorga satisfacción y
rápida respuesta a sus clientes ofreciendo sus productos a través de
distintos canales de distribución y puntos de venta, actuando acorde a las
normas de buen gobierno corporativo.

● VALORES

La manera como trabaja CREDITEX está determinada por principios y

valores. Algunos de estos principios son:

RENTABILIDAD: buscar la mayor rentabilidad sobre el patrimonio.

CLIENTE: Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente brindando
la mejor calidad y excelencia en todo lo que se hace.
PERSONAL: El personal es el recurso más importante. Se trabaja en
equipo compartiendo los riesgos y recompensas.
COMPETITIVIDAD: Obtener la mayor competitividad global, aplicando la
creatividad, innovación y planificación en todas sus operaciones.
ENTORNO: Creer en la libertad de mercado y se opera con total
transparencia.
RESPETO: entre las leyes nacionales y las normas internacionales
laborales: salarios y horas de trabajo.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

⮚ Expandir la capacidad de producción con el uso de tecnologías

automáticas.

⮚ Incrementar sustantivamente la producción de hilos de calidad.

⮚ Diversificar los mercados destino para la exportación del producto a fin

de aumentar la participación en el mercado.

⮚ Integrar las diversas aéreas de la empresa mediante la mas moderna

técnica de gestión empresarial y de la informática.
 ⮚ Aumentar significativamente la rentabilidad de la empresa

3. Análisis F.O.D.A.

El análisis F.O.D.A. es una herramienta que provee los insumos necesarios al

proceso de planeamiento estratégico, proporcionando la información necesaria para
la implementación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos y
mejores proyectos de mejora.

Para el proceso de análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas

se ha considerado tanto los factores externos como son los políticos, económicos,
sociales y culturales estos factores inciden sobre su quehacer interno ya que
potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo la misión de la empresa.

ANALISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES

- Gran participación de la industria textil en el mundo.

- Opción de avance tecnológico con el uso de semillas genéticamente modificadas
y actual uso de algodón híbrido, darán mejores resultados en el algodón y
poder competir con el precio internacional.
- Posibilidad de ubicarse en la zona geográfica de mayor densidad
poblacional para la comercialización de productos terminados.
- La entrada de nuevos proveedores y compradores le da ventaja sobre otras
empresas.
- Posibilidad de liberar aranceles con los dos mayores consumidores mundiales:
Estados Unidos y Unión Europea.
- Acuerdos y convenios con mercados internacionales, regionales como la
Comunidad Andina (Can), Mercosur, representan mercados potenciales a
aprovechar, dadas las ventajas arancelarias que ellos proveen.
- Existencia de variedades de algodón mejorado( Hibrido o genéticamente
modificado) que ofrecen mayor provecho que el cultivo actual, el cual no ha sido
explotado por los productores.
- Tendencia al crecimiento al consumo de ropa informal versus la ropa formal y
deportiva, siendo esta última la que mas crecerá a nivel porcentual.
- Gran potencial para generar empleo.

AMENAZAS

- Competencia significante por parte del agro brasilero y chileno,

por ende las empresas comercializadoras o productoras de
productos textiles.
- Modificaciones en indicadores económicos tales como la inflación,
producto bruto interno, el saldo de la balanza de pagos, le
 depreciación de la moneda, el crédito, las tasas de interés de
inversión; los cuales pueden influir en los resultados de Creditex.
- Diferencia de precios en el algodón nacional versus el extranjero.
- Estadísticas han confirmado que este tipo de empresas no se
preocupan por evitar los deshechos y desperdicios.
Esto podría dañar considerablemente su imagen.

- Producción asiática es de menores costos y mayores resultados.

- Importación de ropa usada y prácticas de contrabando.
- Políticas macroeconómicas del gobierno que permiten la
importación masiva de productos textiles a precios artificialmente
bajos.
- China es miembro pleno de la Organización Mundial del Comercio
desde hace poco tiempo. Este país tiene menores costos y
pormenores tales como salarios bajos, inexistencia del derecho
sindical, altísima capacidad de producción y alto coeficiente
tecnológico

ENTORNO GLOBAL

FORTALEZAS

- Gran demanda de productos textiles además de una gran mercado

con muchas oportunidades laborales
- Creditex protege la naturaleza, que le brinda el algodón de una de las
fibras más largas del mundo y también promueve entre sus
proveedores cultivos ecológicos apoyados en técnicas agrícolas no
contaminantes y en el control biológico de plagas y enfermedades
que permiten el mejor equilibrio posible entre el hombre y la
naturaleza.
- Constante capacitación y desarrollo del personal y tecnificación de la
agricultura.

- Continúo proceso de modernización en maquinaria y demás activos

fijos.
- Geografía propicia para el cultivo de algodón y otros insumos para el
desarrollo y mejor provecho del proceso de producción.
- Diversificación geográfica de sus ventas a través de las operaciones,
comprendiendo grandes clientes a nivel mundial.
- Variedad de productos.
- Liderazgo en exportación de hilos, tejidos y prendas de algodón a los
segmentos más selectivos del mercado mundial.
- Permanente de la innovación, una constante optimización
tecnológica y la aplicación de varios y rigurosos controles de calidad
a sus productos.
- Prestigio peruano como productor de fibras de algodón de óptima
calidad tales como pima y tangüis.

DEBILIDADES
 - Permanente caída de la moneda extranjera.
- Carencia de centros de investigación tecnológica.
- Falta de instituciones que representen al sector algodonero.
- Concentración de exportaciones en reducido número de
empresas.
- Dispersión geográfica de productores de algodón y
predominancia de unidades productivas muy pequeñas.
- Altos costos de transporte, servicios y sobrecostos laborales.
- Baja gama de productos a comparación de Nuevo Mundo, quien
participa producción de corduroy, denim y driles; mezclas de
algodón con poliéster y spandex; y en menor proporción
produciendo tejidos estampados para colchones o decoración,
lonas industriales, fabricación de lijas, tejidos para la industria
farmacéutica, etc.
- Pérdida de confianza y consideración ética por las multas
aplicadas debido a la falta de pago de los agricultores y
concertación de precios.

4. ENTREVISTA

GERENTE DE LA EMPRESA

José Ignacio Llosa, gerente general de Creditex: “En

noviembre, abriremos dos tiendas para nuestras
marcas propias en el Jockey Plaza”

El gerente general de Creditex, José Ignacio Llosa,

conversó respecto a las proyecciones de crecimiento de la empresa
para este año, las inauguraciones de nuevas tiendas y el empuje a
sus marcas propias, así como sobre el problema algodonero y las
subvaluaciones de textiles importados.

¿Cuánto crecerá la empresa este año?

En el 2014 vendimos una unidad de lanas, la maquinaria, pero mucho del producto
terminado en los restantes meses y en el 2015. Entonces, si comparamos el año pasado
con el 2013, el anterior se benefició con esa facturación.

Si vemos el tema netamente algodonero -que son las cuentas que tenemos
actualmente- estimamos un crecimiento del 10%.
Creditex es una empresa que vende tres principales productos: hilados, telas de
algodón, y prendas. Una línea de negocios que está creciendo es el retail, pues estamos
trabajando dos marcas propias: Norman & Taylor y Marc Boehler. La primera orientada
a un público adulto y formal, y la segunda a uno juvenil, pues se trata de ropa sport.

¿Cuántas tiendas de marcas propias tienen?

Tenemos tiendas de Marc Boehler en San Miguel, Plaza Norte, y una más en el centro
de oficinas Cronos del Centro Comercial El Polo. Para Norman & Taylor tenemos una
en el Hotel Country Club, otra en Cronos, y estamos próximos a abrir tiendas con ambas
marcas en el Jockey Plaza, para mediados de noviembre.

¿Qué aperturas tienen previstas para el próximo año?

No tenemos nada definido, pero serían más tiendas de nuestras marcas. Existe un
proyecto de expansión a mediano plazo, aún no está definido dónde, como parte del
crecimiento natural. En agosto, hemos abierto un Outlet Center en el aeropuerto, similar
al que tenemos en la planta.

En el 2010, hemos abierto en Plaza San Miguel, el Outlet, y las dos tiendas en el Jockey
Plaza.

¿A qué se debe que hayan optado por las marcas propias?

Marc Boehler es una marca relativamente nueva con una propuesta diferente, y estamos
en el proceso de difusión para que sea conocida. Considero que en el mercado local
existen oportunidades para el desarrollo de marcas nacionales, y se pueden observar
casos exitosos.

Además, la apertura de centros comerciales no sólo en Lima sino a nivel nacional,

presenta una buena oportunidad para ir acompañando ese crecimiento del país,
estableciendo tiendas bajo ciertas marcas. Actualmente, estamos manejando dos, pero
eso no impediría eventualmente manejar una adicional para otro segmento de mercado
y público.

¿Están evaluando ingresar a centros comerciales en provincias?

Lo estamos contemplando. El esfuerzo inicial se ha hecho en Lima, pero no

descartamos acompañar el crecimiento también en provincias.

¿Cómo están sus exportaciones?

Los hilados de algodón van principalmente a Europa, pero también a Brasil, Colombia,
algo al Asia, específicamente a Hong Kong. Exportamos telas a EE.UU., Europa y cada
vez más al mercado regional sudamericano: Brasil, Colombia, Argentina, Chile, además
de la venta local.

En confecciones, nos concentramos en el mercado americano, también Europa, y

menos a Sudamérica, aunque indirectamente sí estamos presentes, porque cada vez
más vendemos a Nevaline Perú, quienes colocan cada vez más sus prendas en la
región.
Trabajamos para otras marcas en lo referido a prendas a EE.UU. Las marcas
propias sólo las comercializamos en el mercado local.

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la subvaluación de tejidos e

hilados…

Debe seguirse este tema de cerca. Existe una tendencia a importar que obedece al
crecimiento propio del mercado. La política del gobierno ha sido la apertura de
mercados, que permite traer hilados, telas y confecciones al Perú, y es sano competir
pero en condiciones transparentes y legales.

Observamos constantemente con el seguimiento que hacemos en los diferentes

gremios, en lo referido a la importación, que se declaran valores por debajo del precio,
incluso a valores de materia prima, que obviamente es una subvaluacion, con el objetivo
de pagar menos aranceles. Creo que aduanas debe fiscalizar y ver mecanismos de
control.

¿Cómo ha afectado esto a la industria local?

Cada metro que se importa, quita la oportunidad de abastecer ese metro con producción
local. Habría que ver hasta qué punto está afectando la industria, pero existen sectores
muy críticos. Desde hace años, el sector de telas, en la parte planos, está siendo
afectado. También, en las últimas semanas han salido publicaciones respecto de un
crecimiento en el tema de punto. Y en confecciones, se ha conocido que se
importaron 20 mil casacas a US$ 1.4, que se están comercializando informalmente en
Lima.

Existe un trabajo de fiscalización que debe hacerse para asegurar, no la limitación o

prohibición del producto importado, pues creo que las empresas peruanas están listas
para competir.

Cuando exportamos competimos contra el mundo, pero es importante hacerlo en

igualdad de condiciones, evitando las subvaluaciones y el contrabando, que dañan la
industria porque quitan a la industria textil la posibilidad de competir en su mercado
natural, que es el mercado peruano.

¿Creditex se ha sentido afectada por estas subvaluaciones?

Siempre afecta. Dependemos del mercado exterior vía las exportaciones de nuestros
productos, o vía indirecta, pues vendemos hilado a empresas confeccionistas
exportadoras. No nos golpean directamente las subvaluaciones, pero también
vendemos localmente y tenemos una expectativa de crecimiento, por lo cual
quisiéramos que el mercado esté regulado por las normas de libre competencia de la
OMC, pero bajo parámetros claramente establecidos.

¿Cómo les ha afectado el tema del algodón?

Está dándose un fenómeno que no he visto antes, a pesar de los años que tengo en el
sector. Un incremento galopante de precios de la fibra, cercano al 75%, producto del
nerviosismo en el sector. Existe cierta reactivación en algunos mercados liderados por
China e India, economías grandes que crecen a dos dígitos, que producen más
consumo.
Las producciones de algodón no han acompañado ese crecimiento, entonces no existe
una relación estrecha entre oferta y demanda, por lo cual los agentes económicos se
han puesto nerviosos y han empezado a pagar más. De algún modo, esto debería
ayudar a que el Perú retome niveles de siembra de algodón, mayores a los de los últimos
dos años, donde se ha llegado a un punto crítico.

Los precios actuales deberían ser un impulsor natural para sembrar más, y dará
solución para el próximo año. Pero tienen que tomarse medidas para asegurar que ese
rebote sea sostenible en el tiempo.

Existen temas críticos en el algodón, como la informalidad. Existen empresas informales

que participan en el comercio algodonero, se crean y luego desaparecen, haciendo mal
uso del IGV. Además, está el ofrecimiento del gobierno, de compensar a los agricultores
con la bajada del arancel del algodón de los EE.UU., no materializado en la práctica,
que debería apurarse en implantar para brindar un esquema más promisorio a los
agricultores.

¿Trabajan con materia prima peruana?

Quisiéramos trabajar al 100% con materia prima peruana, pero los últimos años no ha
habido un crecimiento en su producción. Por eso, complementamos nuestras
necesidades con algodón importado principalmente de los EE.UU.

Recientemente, han realizado inversiones en el norte…

Hemos modernizado nuestra capacidad instalada en hilandería, en el Parque Industrial

de Trujillo, con una inversión importante en maquinaria de última generación, como parte
de los procesos de modernización de nuestras plantas.

Respecto a tierras, Creditex tiene actualmente una subsidiaria, Agrícola Pimafine,

propietaria de 500 hectáreas en medio Piura, con miras a sembrar en parte o en la
totalidad de ellas, algodón.

¿Aún no han sembrado?

Todavía no, pues las tierras están ubicadas en una zona donde no existe abastecimiento
regular de electricidad. Estamos haciendo los contactos para materializar en el cultivo
de algodón u otras variedades. Apuntamos a trabajar una fracción de las hectáreas este
año. Estamos definiendo algunas variables, pero sería 10% del hectareaje comprado.
Más adelante, dependiendo de la troncal de energía que puede alimentar esas tierras,
podríamos irrigarlas y manejarlas eficientemente.

¿Requieren mucha electricidad?

Son áreas con agua de avenidas en ciertos meses, pero no constante a través del año.
Posiblemente, se tenga que complementar con pozos y se requiere energía para poder
operarlos. El petróleo como generador de energía es caro, lo cual lo hace inviable.

Para la siguiente cosecha, estamos queriendo trabajar unas 50 hectáreas, pero se

requeriría un mayor abastecimiento de energía para el resto. En la zona, existen varias
empresas sedientas de energía, por lo que están haciéndose la gestión en conjunto,
para apurar el proyecto de la troncal.
¿Existen visos de solución para este tema?

Básicamente, es una decisión de abastecer la zona de energía con una potencia que
permita desarrollarlas. No es una decisión privada, es una decisión pública implementar
ese desarrollo.

Respecto de las exportaciones, ¿les afectó la crisis internacional?

En los últimos meses del 2014, pero principalmente en los primeros cuatro del 2015,
sentimos la crisis, que provocó que la actividad industrial disminuya y nuestras ventas
se contraigan. Pero eso fue arreglándose en el transcurso de los siguientes meses del
año pasado.

Para el 2016, aunque tenemos algunas complejidades como el alto costo del algodón
y mercados que todavía no retoman sus niveles precrisis, podemos afirmar que la
actividad industrial ha mejorado, alcanzando niveles óptimos de capacidad de utilización
de planta, importante para los costos que manejamos en el sector. Por eso, en el tema
algodonero estimo que creceremos 10%.

¿Definitivamente no participarán más en lanas?

Como vendimos la maquinaria en el año 2014, no tenemos infraestructura para producir.

Mientras que en el tema algodonero, hacemos desde el desmote, hilandería, la parte
textil, de tejido y acabado. Y mediante nuestra subsidiaria Texgroup, realizamos las
confecciones.

¿El algodón también estará afectado por el problema de agua?

Puede leerse en los diarios ‘Riesgo de sequía amenaza al resto del país’, con
declaraciones del nuevo ministro. En el norte, el agua depende de las lluvias en época
de verano, definitivamente en un año de poca lluvia, los reservorios no se llenan, lo que
limita su abastecimiento.

Sin embargo, para el tema algodonero no necesariamente es malo, porque en el norte

compite con el arroz, que es muy intensivo en agua. En un año seco, debería sembrarse
más algodón, que también debería ser una constante en los próximos años pues no
tiene mucho sentido sembrar arroz en el desierto.

En el Perú, el agua es muy barata, entonces nos damos el lujo de malgastarla en

sembríos intensivos, cuando el arroz debería sembrarse en ceja de selva, en sectores
donde el agua es abundante.

A principios del año, la SNI informó que había dejado de sembrarse

algodón, ¿qué provocó esto, si sus precios actuales son altos?

Es una oportunidad perdida y cada valle tiene sus propios problemas. Del norte para
abajo, en Piura y Sullana, donde se siembra fibras extralargas, ha perdido espacio
versus el arroz, un producto que les ha sido más rentable a los agricultores y ellos han
ido migrando a él.

Existen otros problemas en el sur, como la informalidad, con empresas que pagan mayor
precio en el campo por el algodón, provocando que las entidades que antes financiaban
el campo, no puedan captar este producto como medio de pago. Esto distorsiona el
comercio algodonero. Muchas empresas tenían desmotadoras y habilitaban el campo
con miras a obtenerlo como medio de pago. Ya no lo tienen, y sí cuentan con pérdidas
importantes. Pero además, no tienen intención de financiar a los agricultores para el
futuro, rompiéndose la cadena productiva, pues al siguiente año, el agricultor no tiene
dinero para la siembra, pues quienes antes los financiaban no están dispuestos a
hacerlo. Se crea un círculo vicioso que hace que se siembre menos algodón, y exista
menos oferta de fibra local.

¿Qué se ha hecho para solucionar este problema?

Existen algunos trabajos del Consejo Nacional de la Cadena Productiva de Algodón,

pero nada concreto. Están viéndose mecanismos que puedan corregir esta distorsión,
pero debe haber voluntad política del ministerio de Economía, apoyados por Produce y
Mincetur, para buscar soluciones al tema agrícola.

Debe tenerse en cuenta que el sector textil confecciones peruano, sin una base
algodonera, pierde fuerza. ¿Por qué producir en el país, cuando no tiene algodón, si
puede hacerse en cualquier parte del mundo?

Siempre nos ha diferenciado, en primer lugar, la tradición milenaria en textiles con

tejidos que son orgullo nacional, y segundo, un algodón de buena calidad que por
diferentes motivos ha disminuido en cantidad, que ha obligado a las empresas a buscar
alternativas de importación. En la medida que este problema continúe, provocará que
el producto peruano no sea diferenciado por su calidad de algodón. Los nichos de
mercado desarrollados se irán perdiendo, pues se ofrecerá un producto similar al del
resto del mundo.

Entonces, debería fomentarse el cultivo del aldogon en el país…

El problema también es de fondo. Los algodones nacionales son de buena calidad, pero
de producción muy baja, con períodos vegetativos largos, con poca rentabilidad en el
campo, ante otras variedades con periodos vegetativos más cortos, menor costo por
cosecha y mayores producciones.

Tenemos que analizar qué se siembra en cada valle, cómo vamos mejorando
genéticamente el Tangüis y Pima tradicional para acortar su período vegetativo,
aumentar su producción. Y ver otras alternativas de algodón, no solamente semillas
tradicionales. Por ejemplo, el Instituto Peruano de Algodón (IPA) ha desarrollado una
semilla con buenos resultados en diferentes valles. Es de fibra extralarga, posiblemente
pueda mejorarse más adelante, más precoz, de período vegetativo más corto y mayor
producción. Hacia eso tenemos que ir apuntando.

Entonces, la parte débil de la cadena son los agricultores, que no lo ven rentable..

Debe trabajarse en esquemas de promoción, pero bien enfocados. No podemos

promover culturas del no pago en el campo, pues se crean bancos de fomento que
prestan dinero y el banco no recibe el dinero de vuelta. Debe apoyarse al agricultor, ver
si el esquema del minifundio es adecuado para la siembra. Hay problemas de fondo
para ir atacando.

En el corto plazo, si arreglamos el tema de la informalidad y brindar una compensación

real al agricultor por la inclusión en el TLC con los EE.UU., serían dos cosas concretas
que permitirían reactivar la siembra de algodón. De ahí, para adelante, existen otras
cosas por hacer.

¿Cuánto se ha dejado de sembrar en el norte?

En el 2013, sólo se sembró entre 5 a 7% comparado con la época de oro de producción

de fibra extralarga. Definitivamente, esto prende una luz de alerta, pues si no se hace
nada, el algodón tenderá a desaparecer.

El norte ofrece oportunidades de siembra importantes, con proyectos de irrigación para

ampliar la frontera agrícola. Y la industria está dispuesta a armar cadenas productivas
con empresas bien establecidas que aseguran la compra de algodón, de manera que
quien siembra sabe que el producto se venderá.

Además existen esquemas que pueden promoverse. Como empresa, hemos trabajado
varios años, en la financiación del programa Pima en el departamento de Piura. Para el
próximo año, se busca triplicar el hectareaje, y es una forma de articular el
financiamiento de la industria y al gobierno regional, beneficiando a los agricultores con
dinero oportuno que les permite llevar bien su cosecha, y la asistencia técnica de la
región.

Este programa ha mejorado a través de los años. En el 2013, se sembraron mil

hectáreas, pero ante una buena expectativa de precios, convenciendo a las partes, el
próximo año podría triplicarse esa cantidad, con lo cual no solucionaría el déficit de fibra
extralarga local, pero se estaría caminando en sentido adecuado