Historia de la indumentaria

Resumen Distintas mujeres de la primera mitad del siglo XIX, en su mayoría pertenecientes a la elite porteña, vistie-ron sobre sus cuerpos diversas prendas, como vesti-dos, capas, batas, mantillas, que décadas más tarde fueron donadas a uno de los principales museos his-tóricos de Argentina, el Museo Histórico Nacional. En este artículo pretendemos estudiar esas prendas como objetos que reflejan no solo las vidas cotidianas de la época, en las que fueron usadas, sino también cómo esos objetos se convirtieron en piezas dignas de ser testimonio de la historia nacional. Otro de nuestros objetivos con este artículo es generar nuevos conocimientos sobre las mujeres del pasado, que logren enriquecer los guiones museológicos ac-tuales. Además, buscamos sumar un tipo de fuente material al estudio de la indumentaria que permita hacer un aporte distinto sobre la circulación de estas prendas, como así también indagar sobre dimensio-nes simbólicas y políticas que se desprenden de su uso. Abstract Different women of the first half of the 19th century, mostly belonging to the Buenos Aires elite, wore various garments on their bodies, such as dresses, capes, robes, mantillas, which decades later were donated to one of the main historical museums of Argentina, the National Historical Museum. In this article we intend to study these garments as objects that reflect not only the daily lives of the time in which they were used, but also how those objects became pieces worthy of being a testimony for national history. Another of our objectives with this article is to generate new knowledge about the women of the past, which enriches the current museological scripts. In addition, we seek to add a type of material source to the study of clothing that allows a different contribution on the circulation of these garments, as well as to inquire about symbolic and political dimensions that emerge from their use.

Desde el último tercio del siglo XVIII, las estampas de figurines relacionadas directamente con la apariencia, el gusto y la moda, difundidas desde la prensa, tienen en España una especial significación a la hora de orientar a las élites urbanas e ilustradas. Se trataba, en definitiva, de estar al día de las novedades y adelantos que se producían en todos aquellos objetos y elementos destinados a priorizar el estatus y la elegancia conforme a los dictados que se gestaban en las grandes capitales europeas que marcaban las pautas de la distinción. Londres y lo inglés, junto a los figurines parisinos, comenzó a formar parte de los criterios estéticos de la alta sociedad española, que participó a través de la elección de lo británico como símbolo de una nueva modernidad. Buen ejemplo de ello es el volumen de grabados, editados por la Casa Ackermann, bajo el título Figurines ingleses. Edición para España 1824-25, que se analiza en este estudio.

Las colecciones de indumentaria presentes en los museos históricos nos permiten acercarnos a las formas de vestir del pasado. Particularmente en este caso, nos detendremos a analizar la forma en la que se vestían los hombres del Río de la Plata a fines del siglo XVIII y primera parte del XIX, a través del análisis de una prenda en particular: el chaleco.

Resumen. En el siglo XVIII, el gusto francés se impone decididamente en las cortes europeas. El cambio de gusto en lo referente a la moda, producido por el ambiente revolucionario francés y la implantación de una nueva silueta femenina, fue adoptada por María Luisa. Un ejemplo de esta nueva situación fue el retrato de 1799, en el cual Francisco de Goya representó a la soberana con un vestido camisa, personificando los ideales del neoclasicismo. La documentación del Archivo General de Palacio (Madrid) nos ofrece una información detallada de los encargos de la esposa de Carlos IV. Además, hemos podido conocer el trabajo de los principales sastres y bordadores: Pedro de Alcantara, Ceferino Alguacil, Juan López de Robredo, entre los más destacados. Palabras clave: María Luisa de Parma, reina, real guardarropa, vestidos, sastres.

Abstract. In the eighteenth century, French taste is decidedly imposed in the European courts. The change of taste in relation to fashion, produced by the French revolutionary atmosphere and the implantation of a new female silhouette, was adopted by María Luisa. An example of this new situation was the portrait of 1799, in which Francisco de Goya represented the sovereign with a shirt dress, personifying the ideals of neoclassicism. The documentation of the General Archive of the Palace (Madrid) offers us detailed information about the orders of Charles IV's wife. In addition, we have been able to know the work of the main tailors and embroiderers: Pedro de Alcantara, Ceferino Alguacil, Juan Lopez de Robredo, among the most outstanding.

Coordinación: Antonio Holguera, Ester Prieto y María Uriondo.
Edición: Universidad de Sevilla.
ISBN: 978-84-17962-26-5